Как прокачать сцепление рено сафран

Обновлено: 04.07.2022

Renault Safrane Зеленая ракета Е класса › Бортжурнал › Гидравлическое сцепление Safrane.

К несчастью пришлось столкнуться с проблемой, что рычаг никакими разумными усилиями не хотел включать передачу.
Произошло всё в один из холодных январских дней, когда погода показала все свои -20 в полосе умеренно-влажного климата, а мне как обычно нужно было ехать на работу, я завел машинку, погрел двигатель и с мыслью "Ладно. Поехали", нажал на педаль сцепления. К моему искреннему удивлению педаль упорно отказывалась уходить в пол, да что там в пол, ощущение что под неё деревяху подложили! Но нашего человека таким пустяком не напугать. Поняв, что с каждым нажатием педаль "разминается" и получает больший ход, принялся качать ягодичную мышцу(или какая она там). После того как ход педали достик середины, она от моей настойчивости сдалась и обессилив просто провалилась в пол, но видимо я перестарался, обратно, педаль уже не пошла…
Вытягивая и нажимая её раз 20, сцепление все же по явилось и я смог сдвинуться с места. А данное упражнение стало неотъемлемой частью ежедневного запуска авто на долгие годы. Настолько, что у меня левая нога стала больше правой!
Шучу) Не годы конечно, но месяц пришлось помучаться)

Наконец я нашел время вплотную поковыряться в сцеплении(если бы я знал какой там пустяк, то сделал бы в ближайший выходной), влез.
Первым делом проверил как ходит рычаг, дабы понять где проблема.
Рычаг ходил еле-еле. Стало ясно, что все дело в гидравлике.
Проверил уровень гидравлической жидкости в бачке — пуст. Вся жидкость вышла.
Ну думаю, сейчас покачаю и если будет течь, то увижу. К слову я уже тогда увидел, что манжетка рабочего целиндра(который двигает рычаг) была вся в гидравличке. Но попытка не пытка, залил, полез искать спускной штуцер.
Но не нашел! Пошел думу думать, да совета у мужиков знающих просить. Версий нашлось не мало. Как и для причины поломки, так и для её решения. Главной задачей оставалось найти штуцер.
Полазив с фонарем еще 10 минут, понял что все не так просто…

А теперь без лишних слов:
Система гидравлического сцепления на шафране идет не обслуживаемой и устанавливалась на заводе уже будучи в сборе и заправленной гидравличкой.
Замена такой системы обойдётся

200$ без работы и все в один голос твердят, что так и нужно делать. Позже мне стало понятно почему, а именно замена элементарна, берут за это не мало, стоит запчасть не дёшево, а ремонтировать её умеют лишь единицы.
В целях облегчения процесса, рабочий цилиндр был снят. Крепления там элементарные, но вот разъединить было местами трудно.
Последовательность действий:
— Снимаем расширительный бачок сцепления с бачка тормозной системы.
— Откручиваем расширительный бачок системы охлаждения. Отодвигает его в сторону.
— Видим красивый голубовато-синий цилиндрик на трубке сцепления. Это и есть наш главный помощник. Достаем из держателя.
— Этот цилиндрик некоторые называют — "быстроразборный герметичный узел". Суть его в том, что он разъединяется если как можно глубже утопить белую кромку в паз. Делать это нужно аккуратно, чем нибудь тонким и широким. Сама эта кромка сделана из довольно мягкой пластмассы. В книге по ТО нарисован даже специальный инструмент. После того как вдавили кромку, аккуратно пытаемся разъединить сам разъем. Теперь у нас главный цилиндр отделен от рабочего. И мы без труда можем его прокачать и проверить не снимая с авто.
— Откручиваем держатель трубки над рабочим цилиндром.
— Снимаем стопорное кольцо удерживающие рабочий цилиндр.
— Желательно с чей-нибудь помощью, снимаем рабочий цилиндр и достаем трубку. Нужно быть осторожным, т.к. трубка проходит вблизи проводки и других трубок, а сама она довольно жесткая. Для удобства можно снять АКБ и её кожух.
Вот и все.
С прокачкой главного цилиндра все понятно.
Если захотите почистить цилиндр и проверить его состояние, то:
— Достаем втулку и легко отсоединяем трубку от цилиндра.

— Чистим, собираем.
Прокачка рабочего цилиндра:
— Отсоединяем от трубки.
— Выдвигаем на полную поршень.
— Заливаем со шприца в цилиндр жидкость до краев так чтобы не оставить воздуха.
— Соединяем цилиндр с трубкой, вывешиваем цилиндром вниз, немного качаем(делаем усилие) цилиндр.
— Открываем клапан, качаем, открываем. Клапан может пшикать, значит был воздух в трубке.
— Открываем клапан и понемногу выдавливает жидкость поршнем. Если жидкость идет без видимых пузырьков воздуха, то выдавливаем половину жидкости из цилиндра. Это очень облегчит его обратный монтаж на коробку.
После того как трубка стоит на своем месте, зафиксируйте или попросите подержать рабочий и главный цилиндр под небольшим давлением, а потом быстро соедините узел пассатижами. Давление не даст воздуху попасть в систему в момент соединения.
Попробуйте по нажимать педаль и не забудьте долить жидкости в бачёк!)

Вот и все. Гидравлика не обслуживаемого сцепления прокачана и готова работать.
Выяснить в чем же была причина поломки — не удалось. Даже догадок нет. Но прокачка помогла и точка сцепления теперь находится в начале хода педали, а не в конце как это было ещё до появления проблемы. Кстати в процессе прокачки главного цилиндра произошел казус) Я долил жидкости в бачёк ну и давай с помощником жать педаль и открывать клапан, жидкость то уходила, то магическим образом ВСАСЫВАЛАСЬ ОБРАТНО В ОТКРЫТЫЙ БАЧЕК С ХАРАКТЕРНЫМ ЗВУКОВ В ТРУБКАХ!)) Убив часа полтора и уже начиная верить в мистику сняли бачок) Покрутили его, выходное отверстие снаружи есть, а изнутри НЕТ! Более сильного замешательства я еще не испытывал) Оказалось, что в расширительном бачке была резинка вкладыш, которая уменьшала объем бачка и видимо служила для создания вакуума в случае полного отсутствия жидкости в бачке, чтобы та не утекла полностью)) Как мы поняли, она должна была сняться с крышкой, но видимо присохла к бачку) И главное стояла она там так хорошо и плотно, что поначалу не сразу было понятно, что её там быть не должно!)) В итоге мы полтора часа педалью всасывали резинку, а когда вакуум становился сильным, то через открытый клапан засасывался воздух, в свою очередь резинка поднималась создавая иллюзию вытекающей обратно жидкости)) Обязательно добавлю фото, чтобы была более понятная вся комичность ситуации))

По ощущениям машина стала значительно более приемистая, ход стал плавнее. Такое ощущение, что я выкинул из багажника слона. Расход тоже немного понизился.

На главный цилиндр кстати есть ремкоплекты(D1745 и 200353), на рабочий был опробован один, но из него подходит только поршень, но тогда нужно обтачивать шток цилиндра, а именно этот "грибочек", его видно на четвертом фото. Из остального приспособить можно только пыльник. Стопорное кольцо очень мало. Ремкомплект вернул, решил оставить все родное, а если проблема повторится, то уже попробовать поменять.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного цилиндра сцепления
Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

  1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
  2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
  3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
  4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
  5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
  6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема сцепления
Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Рсширительный бачок
Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

  1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
  2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
  3. Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
  4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Тормозная жидкость
Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

  • Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
  • Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Доливка тормозухи
Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

  • Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
  • Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
  • Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
  • Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
  • Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Прокачка сцепления
Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления шприцем
Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

  1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
  2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
  3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
  4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
  5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
  6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
  7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
  8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

371589b86b95ec59bdd09044e4522ece_w650.jpg

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

  1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
  2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
  3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
  4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
  5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
  6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
  7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

974964be647aac9a80cd9ac594d68a95_w650.jpg

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

  1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
  2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

59f2bbdb58210327e378705a6272d6b6_w650.jpg

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

  1. Ослабить спускной клапан.
  2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
  3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
  4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как прокачать сцепление рено сафран

Приветствую форумчане! Я набросал свои мысли по теме, давайте вместе отредактируем если что не так. Заранее благодарен за конструктивные советы.


Порядок прокачки сцепления Renault Laguna II (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=13075).

Слева штуцер прокачки находится. Порядок прокачки как с тормозами, накачал педаль - открыл штуцер - удалил воздух - закрыл штуцер. Так несколько раз. Или подсоединил откачку и удалил воздух. Постоянно следим за уровнем жидкости в бачке.

А как по поводу:
- снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки
- поднимаем тонкой отверткой или шилом пружинную скобку вверх
- вынимаем шланг гидропривода в первое положение

Поподробней можно, спасибо!

А как по поводу:
- снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки
- поднимаем тонкой отверткой или шилом пружинную скобку вверх
- вынимаем шланг гидропривода в первое положение

Поподробней можно, спасибо!

Из перечисленного выполняется в данном случае только "снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки". Остальные как написал выше. Просто в данном случае штуцер прокачки выполнен по аналогии со штуцером на суппорте и его открытие или закрытие производится с помощью откручивания или закручивание соответственно. В другом же случае состояние штуцера (откр/закр) зависит от того в каком положении находится шланг гидропривода, а для возможности изменения его положения и приходится отжимать вверх пружинную скобочку.

Ехал, вдруг внезапно на перекрестке провалилось сцепление.
открыв капот увидел, что резинка слетела с переходника на рабочий цилиндр, который предназначен для прокачки.

Кто писал что нужно прокачивать выпуская воздух с трубки и т.п.

мне это не помогло

Взял большой шприц на 50 кубов, трубку, открутил крышку бачка тормозной жидкости, начал прокачивать через клапан прокачки, вливая через шприц дот 4, не снимая никакие скобы. закрыл резинкой, нажал сцепление, резинка вылетела.
тогда я понял что у меня клапан лопнул, взял снял скобы достал этот переходник, взял зажигалку заварил клапан. потом взял одел переходник на трубку опять прокачал шприцем (2 шприца влил), потом подключил резко переходник к рабочему цилиндру, одел скобу, сцепление появилось, холостого хода не было. :yahoo:

думал купить этот клапан, но раз все работает, и холостого хода нет, забил.

могу предоставить фото по требованию

Есть 2 способа, вливать жидкость или высасывать шприцем.

в любом случаи нужно подключать к штуцеру прокачки, у меня его больше нету, из него текло, я его запаял.

на рисунке указана скоба которую можно снять, чтоб не прокачивать через штуцер, т.к. у меня его нету и сам штуцер прокачки

примерно нужно влить или высосать 2 шприца(шприц с приспособой на рисунке),когда вливаете бочек тормозной жидкости должен быть откручен

прокачивая через сам шланг нужно сделать так чтоб при сборке из него ничего не вытекло.

Добрый день. Сталкнулся с проблемой в сцеплении Лагуна 2, в один прекрасный день утром упала педаль примерно до середины. Поездил пол дня постоянно приподнимая педаль и она стала на своё место, но после нескольких часов простоя снова падает до середины. Жидкость никуда не уходит. Хотел прокачать стаым дедовским способом, но после того как открутил штуцер брызнула жидкость, педаль упала напроч. Пытался дать жидкость от бачка в главный цилиндр под давлением - ничего не вышло, как будто кто-то там назло клапан поставил. В итоге не найдя другого выхода решил загнать жидкость под давлением через штуцер прокачки, педаль стала отходить нормально, но вероятнее всего в трубопровод попал воздух, так как сцепление выключается возле сомого пола.
Подскажите что надо сделать чтобы вернуть нормальное сцепление.
Заранее СПАСИБО!

Добавлено через 8 минут 52 секунды
Добрый день. Сталкнулся с проблемой в сцеплении Лагуна 2, в один прекрасный день утром упала педаль примерно до середины. Поездил пол дня постоянно приподнимая педаль и она стала на своё место, но после нескольких часов простоя снова падает до середины. Жидкость никуда не уходит. Хотел прокачать стаым дедовским способом, но после того как открутил штуцер брызнула жидкость, педаль упала напроч. Пытался дать жидкость от бачка в главный цилиндр под давлением - ничего не вышло, как будто кто-то там назло клапан поставил. В итоге не найдя другого выхода решил загнать жидкость под давлением через штуцер прокачки, педаль стала отходить нормально, но вероятнее всего в трубопровод попал воздух, так как сцепление выключается возле сомого пола.
Подскажите что надо сделать чтобы вернуть нормальное сцепление.
Заранее СПАСИБО!

Добрый день. Сталкнулся с проблемой в сцеплении Лагуна 2, в один прекрасный день утром упала педаль примерно до середины. Поездил пол дня постоянно приподнимая педаль и она стала на своё место, но после нескольких часов простоя снова падает до середины. Жидкость никуда не уходит. Хотел прокачать стаым дедовским способом, но после того как открутил штуцер брызнула жидкость, педаль упала напроч. Пытался дать жидкость от бачка в главный цилиндр под давлением - ничего не вышло, как будто кто-то там назло клапан поставил. В итоге не найдя другого выхода решил загнать жидкость под давлением через штуцер прокачки, педаль стала отходить нормально, но вероятнее всего в трубопровод попал воздух, так как сцепление выключается возле сомого пола.
Подскажите что надо сделать чтобы вернуть нормальное сцепление.
Заранее СПАСИБО!

А у меня такая проблема. сломался штуцер прокачки сцепления, может кто поможет найти номер этой детали?

Добавлено через 44 секунды
машина лагуна 2 двиг 1,6 ручка

А у меня такая проблема. сломался штуцер прокачки сцепления, может кто поможет найти номер этой детали?

Как прокачать сцепление Рено Меган 2, пошаговая инструкция

На автомобилях Рено Меган 2 всех поколений с МКПП конструктивно предусмотрено сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа.

Место его установки стандартно – между коробочкой передачи и двигателем. Назначение – временное прекращение передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

Передача усилий от педали сцепления к механизмам его включения и отключения у Рено Меган 2 происходит через систему гидропривода.

Если последняя по какой-то причине завоздушелась, то могут возникнуть проблемы в работе узла вплоть до выхода его из строя.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

  • После полной его замены.
  • Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
  • При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
  • Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
  • После замены выжимного подшипника.
  • При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй.

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку.

Необходимый инструмент

Для прокачки сцепления понадобятся:

  • Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
  • Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
  • Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
  • Канцелярский зажим.
  • Емкость для отработки.
  • Ветошь.

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

гидропривод сцепления рено сафран


Замена сцепления Рено Меган 2 необходима, как правило, после 100 000 километров пробега. У некоторых владельцев сцепление выхаживает и 150 000 км. У дизельных Меганов сцепление ходит значительно дольше - минимум 150 000 км, а то и все 200 000. Бывали случаи, когда гидравлический выжимной подшипник

трудно включается первая передача киа спортейдж

трудно включается первая

Не пузырьки, а износ главного цилиндра сцепления бесполезно. дальше будет только ухудшаться. почитай по ссылке выше - вроде все расписал - замена главного и рабочего цилиндров сцепления + удаление лишнего обратного клапана из рабочего цилиндра + удаление регулятора давления, для чего потребуется

регулировка сцепления на рено меган 2

регулировка сцепления на рено

Сцепление расположено меж двигателем и коробкой передач и предписано для разъединения и скрепления маховика, размещенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач. рис. 3. 1. Приготовление прокачки рабочего цилиндра сцепления: 1 штуцер для прокачки; 2 стопор На автомобилях,

рено лагуна 2 пропало

у меня подшипник с короткой трубочкой, т. е. подшипник в него вставляется трубочка со штуцером для прокачки а уже потом идет шланг. только не могу разобрать на экзесте который мне подоедет цена отл. ровно в 2 раза! пробовал на выходных прокачивать (пальцем штуцер зажимать не реально как кто то

провалилось сцепление рено колеос

провалилось сцепление рено

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха. .

регулировка педали сцепления ваз 2109

регулировка педали сцепления

Как отрегулировать сцепление на ваз 2109. Сцепление в автомобиле является одним из самых важных механизмов привода движения и без этой муфты водитель не сможет включить Pпередачу скорости. Если сразу не отрегулировать ход педали сцепления то, скорее всего в ближайшем будущем хозяину автомобиля

Renault Scenic

Быть такого не может, чтобы не было прокачного штуцера.
Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен такой же стоять.


А это другой тип рабочего.

В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) нужно левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только нужно пережимать шланг с прокачного штуцера, при обратном ходе педали. После прокачки, вернуть левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматически перекроет штуцер).

Быть такого не может, чтобы не было прокачного штуцера.
Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен такой же стоять.


В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) нужно левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только нужно пережимать шланг с прокачного штуцера, при обратном ходе педали. После прокачки, вернуть левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматически перекроет штуцер).

а с таким как на этом фото. Как?
Когда снял трубку со штуцера) то жидкость стекала (грам 100-150) в емкость.
Теперь всё надо собирать обратно. Вот и сложности с этим процессом.
Я правильно понял? если попорядку.
1 Снимаем со штуцера колпачок и на него шланг подходящего диаметра. Без хомутов?
2 Этот шланг опускаем в ёмкость. Эта ёмкость должна быть расположена выше штуцера, или на уровне бочка с тормозной жидкостью (т.е выше штуцера)?
3 Теперь поднимаем скобу на штуцере.
4 Штуцер отодвигаем в первое положение. Скоба остаётся поднятой?
5 Далее рукой один товарищ качает педаль сцепления. Обязательно вдвоём или одному можно справится? При этом трубку от штуцера к ёмкости пережимать, а после прокачки освободить, что воздух вышел или как?
6 В каком конечном положении оставлять педаль сцепления при освобождении шланга? в верхнем?
7 как определить, что прокачивать хватит?
8 Слившуюся жидкость можно доливать в бачок между прокачками?

Или есть методика попроще. в технотах говорится про использование шприца 60 грамового? кака этим методом по порядку? Да и шприц нужно ещё найти такой.

Рено-Сафран/Шафран - Renault Safrane

tolis:

Kesha_81:

Да, еще, недавно закрыл вопрос со сцеплением (залипла педаль сцепления, перестали втыкаться передачи). Само сцепление (диск, корзина,выжимной) здесь не причем. Был заменен гидропривод сцепления в сборе (2 900 000 гидропривод + 500 000 работа). Итог - все работает идеально.

ахренеть. ты где покупал этот гидропривод? и что в него входит? просто интересно.

Покупал там,где и ремонтировался (СТО "Желтая линия"), в него входит главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр сцепления и магистральный провод.

Kesha_81. так вроде, рабочий цилиндр сцепления и выжимной одно и тоже, по крайней мере у меня так. главный цилиндр стоит под педалью, а рабочий на выжимном (он и есть одна деталь). и еще ? бочек с тормозухой отдельный или гидропривод подключается к основному бочку.



vannavip, Во, у вас тоже классно. И тоже Пионер
Подстаканники прикольные )))

tolis:

Kesha_81. так вроде, рабочий цилиндр сцепления и выжимной одно и тоже, по крайней мере у меня так. главный цилиндр стоит под педалью, а рабочий на выжимном (он и есть одна деталь). и еще ? бочек с тормозухой отдельный или гидропривод подключается к основному бочку.

все зависит от даты выпуска авто, до 11.1997 гидравлическая система сцеплениря такая как у меня, после - такая как у вас, бачок с тормозухой отдельный и входит в новый комплект гидропривода

Bacёk, vannavip, мне очень понравилось, но буду думать.
есть вопрос: слева от панели климат-контроля есть 4 кнопки. "солнышко" для чего? никогда не пользовалась..

Lisitca:

Bacёk, vannavip, мне очень понравилось, но буду думать.
есть вопрос: слева от панели климат-контроля есть 4 кнопки. "солнышко" для чего? никогда не пользовалась..

Для ускоренного охлаждения салона. Если постоял на солнце, то на пару минут можно включить в начале движения. Будет сильно и мощно дуть холодным.

Солнца нету или кондей недозаправлен ))))
Всё это актуально при температурах от +25.
"Летом приходи" (с)

вот это поменял я маслицо в коробке. вся приборка мигает.


Привет всем. ищу защиту на грм 2.2 тд. звоните куплю. +375445483550

Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Bacёk (24 февраля 2014 10:45)
Основание: 3.5.16

vannavip:

вот это поменял я маслицо в коробке. вся приборка мигает.


а че давление масло на нуле? датчик не работает? или на холостых у тебя всегда так?

куплю задний кронштейн крепления двигателя 2.0 16v N7Q, по салону некоторые мелочи.

Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Bacёk (24 февраля 2014 10:45)
Основание: 3.5.16

на холостых, давление куда-то пропало. В этом может дело?


vannavip:

на холостых, давление куда-то пропало. В этом может дело?


на счет этого не знаю, надо на кмп. диагностику. а вот по давлению мотор.масло- так быть не должно. по твоей приборке видно что двс не прогрет, а давление на нуле. либо датчик, либо хз. лично у меня на не прогретом авто на холостых показывает между 3 и 4 делением

dimon210789:

Привет всем. ищу защиту на грм 2.2 тд. звоните куплю. +375445483550

у мя есть 7501579 велком

tolis:

vannavip:

на холостых, давление куда-то пропало. В этом может дело?


на счет этого не знаю, надо на кмп. диагностику. а вот по давлению мотор.масло- так быть не должно. по твоей приборке видно что двс не прогрет, а давление на нуле. либо датчик, либо хз. лично у меня на не прогретом авто на холостых показывает между 3 и 4 делением

манометром померяй давление масла в двигателе, если в норме, тогда на комп, если нет. тогда по классической схеме-вкладыши, коленвал, масл насос тьфу, тьфу, тьфу не дай бог!

Bacёk:

Стендовый стрелок:

Чего нить до 200 с установкой.

Ну сам переходник в принципе с любой магнитолой работать будет, у которой есть внешнее управление. Практически все Пионеры и Соньки это умеют. Так что выбирайте и пробуйте.
В своё время стоило $50 - сейчас не знаю. У нас тут даже отдельная ветка есть, где периодически умельцы тусуются.

ЗЫ. Сфотил тут сегодня утром своё. Качество - полное . вно, но какое пока есть. Снимал в темноте на телефон, поэтому такая дикая засветка экрана. Извините.


нижняя панель в коже. пипец!! кайфовая тачка!! 3.0?

qwerty1979:

нижняя панель в коже. пипец!! кайфовая тачка!! 3.0?

Это ещё что. Бардачок даже изнутри в коже. 3.0 Initiale Paris 2000-й год.

Доброго дня коллеги!Не заводится мой Сафран.2,5 1999год.Всё началось с момента холодов.Сама по себе приборная доска загорается и горят лампочки..(ключ зажигания не повёрнут и даже не в замке)И ключём не открыть не закрыть.Крутит стартер..идет бензин(было такое что и стреляло в глушак) а заводится не хочет..Вроде и тепло стало(думал потеплеет отойдёт) но не заводиться.Грешу на иммобилайзер.Но пила не горит. Вчера пробовал уже приборка на некоторое время потухает..но потом опять загорается Синализация стояла штатная-отключена.И ещё всё время жужжит какой то моторчик под капотом.он находится с водительской стороны ..(напротив цилиндра-первого от коробки).А ещё сами по себе под торпедо релюшки щёлкают.Думаю надо на Clip но вот не знаю клипом можно что то посмотреть на неработающем двигателе или нет?Машина не едет . нуждаюсь в услугах клиппера..машина в Фаниполе..15 км от кольцевой..Буду благодарен за подсказки и помощь если кто встречал такие бяки. Немаловажная деталь. Такая ситуация уже была года 3 назад машина отстояла больше месяца. и уже собиралась ехать на сервис на галстуке. но вдруг 29 февраля благополучно завелась и ездила без проблем.Помогите ..а то пешком ходить надоело

bondf:

Доброго дня коллеги!Не заводится мой Сафран.2,5 1999год.Всё началось с момента холодов.Сама по себе приборная доска загорается и горят лампочки..(ключ зажигания не повёрнут и даже не в замке)И ключём не открыть не закрыть.Крутит стартер..идет бензин(было такое что и стреляло в глушак) а заводится не хочет..Вроде и тепло стало(думал потеплеет отойдёт) но не заводиться.Грешу на иммобилайзер.Но пила не горит. Вчера пробовал уже приборка на некоторое время потухает..но потом опять загорается Синализация стояла штатная-отключена.И ещё всё время жужжит какой то моторчик под капотом.он находится с водительской стороны ..(напротив цилиндра-первого от коробки).А ещё сами по себе под торпедо релюшки щёлкают.Думаю надо на Clip но вот не знаю клипом можно что то посмотреть на неработающем двигателе или нет?Машина не едет . нуждаюсь в услугах клиппера..машина в Фаниполе..15 км от кольцевой..Буду благодарен за подсказки и помощь если кто встречал такие бяки. Немаловажная деталь. Такая ситуация уже была года 3 назад машина отстояла больше месяца. и уже собиралась ехать на сервис на галстуке. но вдруг 29 февраля благополучно завелась и ездила без проблем.Помогите ..а то пешком ходить надоело

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Как прокачать сцепление

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

  • стандартный набор инструментов;
  • тормозная жидкость;
  • пустая емкость для слива тормозной жидкости;
  • шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
  • «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

  • в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
  • в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
  • перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
  • нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
  • итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
  • народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
  • снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Читайте также: