Как снять главный цилиндр сцепления на фольксваген
Обновлено: 16.05.2024
Volkswagen Passat 1.8Т.АЕВ.мкпп. › Бортжурнал › Главный цилиндр сцепления(ГЦС), замена.
Обнаружились масленные пятна на водительском коврике.Дождался выходных.Снял облицовку торпедо сбоку, снял облицовочную панель-полку снизу.Взору открылся вид на педальный узел.Из под пыльника главного цилиндра сцепления(сокращ. ГЦС) сопливила тормозная жижа.После демонтажа стало понятно, цилиндр ремонту не подлежит!Только замена.И это 3 500р.
Сразу скажу, если у Вас нет помощника и не очень много терпения, то за замену самому лучше не браться.Работать придёться в крайне неудобном положении и в тесном пространстве.Разобрать, открутить и вытащить ГЦС в одиночку у Вас получится, а вот собрать в рабочее состояние без помощника, вряд-ли!
Открываем капот.От пополнительного бачка главного тормозного цилиндра(сокращ.ГТЦ) отсоединяем патрубок-трубку идущую к ГЦС, на сосок пополнительного бачка одеваем заранее подготовленный кусок трубки, такой длины, чтоб можно было, одеть на сосок, сложить вдвое и закрепить, пластиковым ремешком, прищепкой или чем-нибудь подобным, что-бы не текло.
Следующий шаг,отсоединяем магистральную металическую трубку от ГЦС, там есть пружинная защёлка, поддеваем плоской отвёрткой и не теряем, кто его знает на новом цилиндре будет она или нет.После нехотя и плавно вытягиваем магистраль из торцаГЦС.Конечно находится это соединение не в очень удобном месте, чуть-ли не под вакуумным усилителем тормозов, а поэтому места для манёвра минимум.
Мне помог двухстороний крюк сделаный из метал.прутка от китайской швабры.Эта магистраль соединает ГЦС с рабочим цилиндром(сокрщ.РЦС), который установлен на коробке переключения передач(сокращ.КПП).
Далее идём в салон,а точнее в то тесное пространство под ногами водителя в котором придёться попыхтеть и освобождаем педаль сцепления от штока ГЦС., у меня для этого нужно было отодвинуть защёлку и вытащить соединяющий штифт.
После, отсоединяем патрубок-трубку идущую от пополнительного тормозного бачка, через переборку кузова к ГЦС, с помощью плоской отвёртки.
Фотоотчет Замена главного цилиндра сцепления на Фольксваген Туран
Приветствую всех. Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу.
Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор, и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки, прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней, а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями. К сожалению, мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.
Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна - новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену - запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт - оболдеешь!
Приступим. Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле
отсоединяем АКБ, и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ
а вот и он - больной зуд
открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях
снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать, а не вровень)
медную трубку лучше вынуть из зажима
просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки
а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали
в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.
после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её, открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.
7.7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ
Рис. 7.6. Элементы гидравлического привода сцепления: 1 – бачок гидравлического привода сцепления/главного тормозного цилиндра; 2 – шланг подачи жидкости; 3 – вакуумный усилитель тормозов; 4 – пылезащитный колпачок; 5 – кронштейн сервопривода тормоза; 6 – педаль сцепления; 7 – штуцер прокачки главного цилиндра сцепления; 8 – главный цилиндр сцепления; 9 – гайка крепления кронштейна главного цилиндра сцепления; 10 – муфта трубопровода; 11 – трубопровод; 12 – прокладка; 13 – опора; 14 – втулка; 15 – прокладка; 16 – штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления; 17 – рабочий цилиндр сцепления; 18 – гайки крепления кронштейна рабочего цилиндра; 19 – картер сцепления; 20 – муфта гибкого шланга; 21 – гибкий шланг
Главный цилиндр сцепления расположен в моторном отсеке, справа от вакуумного усилителя тормозов (см. рис. 7.6).
Cнятие главного цилиндра проводите в следующем порядке:
– снимите крышку с блока предохранителей, отверните винты крепления и снимите нижнюю часть панели приборов;
– снимите пружинную скобу крепления и извлеките штифт с головкой и отверстием под шплинт, крепящий толкатель главного цилиндра к педали сцепления;
– пережмите шланг подачи жидкости от бачка к главному цилиндру сцепления подходящим зажимом и отсоедините шланг от главного цилиндра сцепления;
– отверните штуцер трубопровода и отсоедините шланг, идущий к рабочему цилиндру сцепления;
– в салоне автомобиля снимите защитный кожух толкателя главного цилиндра сцепления;
– отверните гайки крепления и снимите главный цилиндр.
Проверку технического состояния деталей главного цилиндра его сборку и установку проводите в следующем порядке:
– очистите наружную поверхность главного цилиндра сцепления.
– используя отвертку как рычаг, снимите резиновый кожух и извлеките толкатель. Ослабьте контргайку, отверните хомут крепления и извлеките толкатель из резинового кожуха;
– извлеките стопорное кольцо из цилиндра, а также прокладку, поршень и пружину. Обратите внимание на то, что конец пружины, имеющий меньший диаметр, располагается со стороны поршня;
– тщательно очистите детали главного цилиндра сцепления, проверьте их состояние и при необходимости замените их. Манжету поршня замените независимо от его состояния;
– опустите новую манжету в тормозную жидкость и установите его на поршень в соответствии со стрелками-указателями. Убедитесь, что рабочая кромка манжеты находится перед пружиной на конце поршня;
– установите пружину концом, имеющим больший диаметр, в главный цилиндр сцепления. Опустив поршень в тормозную жидкость, аккуратно вставьте его в цилиндр сцепления;
– установите прокладку и стопорное кольцо в канавку цилиндра;
– смажьте торец толкателя тонким слоем специальной смазки, установите его на поршень и наденьте резиновый кожух. Наживив контргайку и хомут, затяните контргайку.
Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной разборной.
Снятие, ремонт и установка главного цилиндра сцепления
Замечание: Прочтите о мерах предосторожности при работе с тормозной жидкостью, данных в параграфе 2.
Снятие
1 Главный цилиндр сцепления расположен в салоне автомобиля, на кронштейне педалей тормоза и сцепления. Тормозная жидкостьвнегопоступаетизбачка главного тормозного цилиндра.
Автомобили с правым рулём
2 Накройтечем-нибудьпокрытиеполапод педалями, чтобы не допустить попадания тормозной жидкости на поп.
3 Зажмите шланг, идущий от бачка главного тормозного цилиндра к главному цилиндру сцепления струбциной (рис. 4.3).
4 Аккуратно снимите с главного цилиндра сцепления на моторной перегородке шланг подвода жидкости из бачка. Снимите с моторной перегородки пробку.
5 Отвёрткой отсоедините фиксатор трубки подачи жидкости к рабочему цилиндру и отсоедините её от главного цилиндра сцепления. Заткните её отверстие, чтобы предотвратить попадание в него грязи.
6 В салоне автомобиля снимите полку/ декоративную панель под рулевой колонкой. Отсоедините крышку и отверните крепёжные винты. Снимите полку с лицевой панели. Теперь доступ к кронштейну педали сцепления открыт.
7 При необходимости отсоедините электропроводку и снимите концевой выключатель над педалью сцепления.
8 Отсоедините шток главного цилиндра сцепления от педали сцепления, отсоединив фиксатор (рис. 4.8).
9 Отверните крепёжные болты ключом Аллена и снимите главный цилиндр сцепления с кронштейна. Убедитесь в том, что резиновое уплотнение осталось на фланце главного цилиндра (рис. 4.9).
Автомобили с левым рулим
10 Снимите БЗУ двигателем с левой стороны моторной перегородки кузова (см. параграф 4 или 5 главы 4А). Для этого на ранних моделях отверните крепёж крышки корпуса БЗУ (задний болт отворачивается головкой через отверстие в водоотводной панели). Поздние модели не имеют отверстия в водоотводной панели, поэтому там нужно отсоединить водоотводную панель, чтобы добраться до заднего болта.
11 При необходимости снимите кронштейн вспомогательных реле и дополнительный блок предохранителей.
12 Отсоедините электрический разъём и выньте жгут электропроводки с резиновой пробкой из корпуса БЗУ. Отверните крепёжные гайки позади корпуса БЗУ, отсоедините корпус спереди и снимите корпус с моторной перегородки.
13 Положите ветошь на покрытие пола в салоне автомобиля, чтобы она впитала в себя пролитую тормозную жидкость.
14 В моторном отсеке пережмите струбциной шланг, идущий от бачка главного тормозного цилиндра к главному цилиндру сцепления.
15 Снимите шланг с главного цилиндра сцепления в моторном отсеке.
16 Отвёрткой отсоедините фиксатор и отсоедините трубку от главного цилиндра сцепления. Заткните отверстие трубки, чтобы предотвратить попадание в магистраль сцепления грязи.
17 Отверните крепёжные болты главного цилиндра сцепления ключом Аллена.
18 В салоне автомобиля снимите полку/ декоративную панель под рулевой колонкой. Отсоедините крышку, отверните болты и снимите попку с лицевой панели. Теперь доступ к кронштейну педали сцепления открыт.
19 Отвёрткой отсоедините фиксатор штока главного цилиндра. Отсоедините педаль сцепления от штока.
20 Отверните болты главного цилиндра сцепления и верхний болт кронштейна педали сцепленияключом Аллена.Потяните кронштейн на себя и снимите главный цилиндр сцепления. Убедитесь 8 том. что резиновая пробка осталась на фланце главного цилиндра сцепления.
Ремонт
21 Автопроизводитель не поставляет ремонтные комплекты для главного цилиндра сцепления, но, всё-таки, в продаже можно найти подходящие ремонтные комплекты.
22 Очистите наружную поверхность главного цилиндра сцепления.
23 Отсоедините резиновый чехол и снимите шток главного цилиндра сцепления. При необходимости ослабьте контргайку, сверните со штока вилку и контргайку и снимите шток с резинового чехла. Перед снятием замерьте расстояние между отверстием вилки и поверхностью главного цилиндра с тем, чтобы при сборке установить вилкуточнотакже.каконабыпаустановлена до снятия.
24 Снимите стопорное кольцо с торца главного цилиндра. Снимите шайбу, поршень и пружину. Обратите внимание: меньший конец пружины обращен к поршню.
25 Очистите детали и осмотрите их на предмет наличия повреждений и износа. Если поршень или зеркало цилиндра изношены или на них есть следы коррозии, замените весь цилиндр в сборе. Если поршень и цилиндр пригодны для дальнейшего использования, то снимите манжеты поршня.
26 Окуните новые манжеты в тормозную жидкость и установите их на поршень без помощи каких-либо приспособлений, а только пальцами рук. Закраины манжет должны быть обращены в сторону пружины.
27 Вставьте пружину в цилиндр. Окуните поршень в тормозную жидкость и аккуратно вставьте его в цилиндр.
28 Установите шайбу и стопорное кольцо.
29 Нанесите немного консистентной смазки на конец штока, установите его на поршень и установите резиновый чехол.
Уствновка
31 Установка производится в порядке, обратном снятию. Затяните крепёжные болты цилиндра и штуцер шланга цилиндра требуемыми моментами. Перед установкой пальца в вилку штока смажьте его консистентной смазкой. Прокачайте магистраль сцепления, как описано в параграфе 2. На автомобилях с левым рулём перед установкой корпуса БЗУ осмотрите и при необходимости замените прокладку на моторной перегородке. По окончании работ проверьте работу концевого выключателя педали сцепления следующим образом. При отпущенной педали зазор между плунжером выключателя и корпусом выключателя должен быть не более 0.5 мм. Также зазор между кронштейном педали и установочными выступами выключателя должен быть не более 0.5 мм. Если нужна регулировка, поверните выкпючательвтребуемую сторону (см. рис. 8.7).
Matieshin1970 › Блог › Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Tiguan
Здравствуйте. У меня в руках был Volkswagen Tiguan первого поколения, 2009 года выпуска. Пробег на автомобиле 180 тысяч километров. Недавно появились проблемы с педалью сцепления. При трогании педаль не возвращалась назад и ее приходилось цеплять носком, чтобы вернуть в исходное положение. Ездил я так какое-то время и решился на замену главного цилиндра сцепления. Забегая вперед отмечу что проблема решилась, после замены главного проехал уже 3 тысячи.
Выбор запчасти
Оригинальный главный цилиндр сцепления покупать не стал, но выбрал качественный заменитель от Sachs по артикулу 6284 000 137. Главный цилиндр от Sachs дешевле оригинального в два раза. Есть конечно варианты подешевле, но думаю не стоит рисковать, менять цилиндр довольно проблематично.
Инструменты и материалы для работы:
Две небольших шлицевых отвертки;
Рожковый ключ на десять;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Торцевая головка на десять, тринадцать;
Пассатижи;
Шестигранник на пять;
Ветошь;
Заглушка для штуцера выходящего из расширительного бачка тормозной жидкости;
Жидкость Dot 4 Esp 0.5л.
Фотоотчет работы
Для начала нам нужно отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали. С помощью двух отверток сжимаем белые фиксаторы по бокам и уводим педаль на себя.
Открываем капот и начинаем разборку для доступа к цилиндру. Для начала открываем крышку кожуха АКБ и снимаем плюсовую, минусовую клеммы. На минусовой клемме предварительно снимаем пластиковую накладку. Зажимные гайки клемм под ключ на десять.
Откручиваем болт крепежа фиксатора аккумулятора. После откручивания болта, снимаем кожух и сам аккумулятор. Болт под головку на тринадцать.
Сдергиваем с защелок крышку воздухозаборника.
С помощью шлицевой отвертки сдвигаем и снимаем трубку подходящую к корпусу фильтра, а также пассатижами снимаем хомут крепящий патрубок от корпуса фильтра к турбине. Хомут нужно сжать и сдвинуть по патрубку.
С помощью шлицевой отвертки открываем несколько защелок воздухозаборника и убираем его. Защелка отмечена на фото ниже.
Выкручиваем ниже отмеченный болт под шестигранник на пять и демонтируем корпус фильтра.
Стягиваем крепление проводов к площадке АКБ.
Откручиваем три болта крепления площадки аккумулятора и демонтируем ее. Болты под головку на десять.
Для удобства работы отключаем разъем на главный тормозной цилиндр и снимаем шланг подачи жидкости в главный цилиндр от бачка. Шланг вначале нужно немного сдвинуть отверткой, затем снять от руки. Также предварительно подготовьте заглушку на штуцер выходящий из бачка и подложите ветошь чтобы не пролить жидкость на другие агрегаты.
Шлицевой отверткой вынимаем фиксатор и отсоединяем трубку подающую жидкость в рабочий цилиндр.
С помощью узкогубцев поворачиваем цилиндр против часовой стрелки примерно на 90 градусов. Выполнить этот шаг работы достаточно непросто, так как мало места и нужно приложить достаточно большое усилие. Если узкогубцами не можете провернуть, попробуйте взять какой-то пруток, вставить в трубку подачи жидкости и попробовать стронуть его с места, после как стронули уже должно пойти узкогубцами.
Переходим в салон и выталкиваем цилиндр сцепления под капот.
Выводим цилиндр вверх и отжав фиксатор шлицевой отверткой отключаем разъем.
При сборке обратите внимание на несколько нюансов:
Проследите за тем чтобы при сборке возвратная пружина педали не выскочила.
Перед тем как одевать шланг на отводок от бачка снимите с него резиновый уплотнитель и установите его в шланг.
Прокачка сцепления
Откручиваем крышку расширительного бачка и доливаем жидкость до отметки максимум.
Подставляем емкость для сбора жидкости под прокачивающий штуцер.
Отпускаем прокачивающий штуцер, затем просим помощника сесть в салон и нажать на педаль. Помощник держит педаль нажатой жидкость с воздухом выходит, как только перестала идти, зажимаем штуцер и помощник отпускает педаль. Такую процедуру повторяем до тех пор пока жидкость пойдет без воздуха.
После того как воздух перестал выходить, просим помощника нажать на педаль 10-15 раз и задержать усилие. Далее ослабляем штуцер, спускаем жидкость и повторяем такую процедуру еще 1-2 раза. В такое случае сцепление точно будет прокачано.
Как снять главный цилиндр сцепления на фольксваген
Основными узлами гидравлического привода выключения сцепления являются главный и рабочий цилиндры сцепления Транспортер Т4. Главный цилиндр закреплен болтами к кронштейну педалей и приводится в действие толкателем педали сцепления. Рабочий цилиндр закреплен болтами к верхней части корпуса сцепления. Крепление главного и рабочего цилиндров показано на рис. 325. Во время снятия и установки цилиндров необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
Рис. 325 Устройство гидравлического привода сцепления
1 - компенсационный бачок (тормозной жидкости), 2 - тормозной шланг, 3 - вакуумный усилитель тормозов, 4 - кронштейн, 5 - главный цилиндр, 6 - гайка, 7 Нм, 8, 15 - накидные гайки, 15 Нм, 9 - гидравлическая трубка, 10, 11 - шайба, 12 - втулка, 13 - кронштейн, 14 - гидравлический шланг, 16 - рабочий цилиндр, 17, 18 - болт, 25 Нм, 19 - штуцер прокачки главного цилиндра сцепления, 20 - штуцер прокачки рабочего цилиндра, 21 - пыльник, 22 - коробка передач
♦ Перед снятием главного цилиндра сцепления Т4 снимите бачок омывателя лобового стекла.
♦ Не отсоединяйте тяги коробки передач, в противном случае их придется регулировать.
Разборка главного и/или рабочего цилиндров для замены манжет производителем не предусмотрена. При появлении неисправностей данные агрегаты меняются в сборе.
Прокачка гидравлического привода выключения сцепления
Гидравлический привод сцепления необходимо прокачивать после каждого отсоединения гидравлических трубок/шлангов, а также в случае попадания воздуха в систему по какой-либо другой причине.
Гидравлический привод сцепления прокачивается точно также как и тормозная система. Информация, приведенная в главе 9 относительно прокачки тормозной системы, относится и к гидравлическому приводу сцепления. Оба гидропривода (сцепления и тормозной системы) имеют общий компенсационный бачок с которым главный цилиндр соединен шлангом (2, см. рис. 325).
Шланг для прокачки на штуцер главного цилиндра следует надевать так же, как на штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления Т4.
Педаль сцепления должна при нажатии оказывать ощутимое сопротивление.
Замена главного цилиндра сцепления (фотоотчет)
Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет)
Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая:
при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой - доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени. Стоимость – около 40 USD (оригинал с запиленным значком - SACHS). Код:1K0721388G.
Обращу внимание, я долго не решался на замену, т.к. в мануале слишком сложно был описан процесс замены, но, как оказалось, разбирать пришлось гораздо меньше, особенно в салоне.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1
видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2). Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко.
3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3).
Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок.
4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5 представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы.
Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6). Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.
6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2. В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем - нибудь поддев.
7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно - он пластмассовый (рис.8).
В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части - замена рабочего цилиндра сцепления.
Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.
Стоимость: 35USD. Код: 1K0721261A. Оригинал с запиленным значком - SACHS.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.
2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7). Откручиваем кронштейн с этими тросами - 3 болта с шайбами.
3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)
4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).
5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.
6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем.
7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.
Порядок переборки ГЦС пассат
- стягиваем трубку наливной магистрали ГЦС и глушим куском трубки бачек ТЖ дабы жижа из него не вытекала
- ослабляем штуцер рабочей магистрали ГЧЦ пока он еще прикручен к кузову
далее лезем внутрь машины: отодвигаем кресло назад до конча. по желанию снимаем пластикову стенку над педалями, дабы бвл открыт доступ к креплению педали и штока ГЦС
- плавно дергаем педаль на себя до шелчка. (при шелчке из педали отшелкивается пластиковый крепеж штока)
далее можно лезть оять под капот:
- откручиваем 2 гайки крепления ГЦС (на 10)
- вынимаем ГЦС с наружу.
теперь его разборка и переборка:
надеюсь купить ремкомплект за 150 рублей вы не забыли (автофреновские номер его D1436)
цилиндр в руках:
-снимаем платиковую защелку которая крепит шток к педали путем ее ПЛАВНОГО. разжимания (делать надо соторожно чтобы не обломать )
-снимаем пыльник ГЦС
-не большой отверткой поддеваем стопорную шайбу и снимаем ее
- за шток вынимаем поршень из цилиндра и осматриваем:
уплотнительное кольцо поршня
стенки цилиндра (в моем сдучае все было идеально. у меня вобще сомнения что эти стенки поршень может "задрать")
уплотнительное кольцо, которое не дает ТЖ выткать из цилиндра непосредственно
осмотрели?
стенки в порядке?
меняем уплотнительуное кольцо поршня, поддев его отверткой (старое не жалко, а вот с новым надо быть осторожным дабы не порвать и не повредить) кольцо это крепится в своего рода крепежном механизме. как разберешь - все понятно становится. в итоге уплотнительное кольцо должно безпрепядственно вращаться в этом крепежном механизме. Может сумбурно написал, но перед тем как снимать старое - посомтрите как (какой стороной) оно стоит и все станет янсо.
-далее меняем уплотнительное кольцо перед стопорной шайбой ГЦС
- кольцо на штуцере залива ТЖ
- всталяем штуцер наливной магистрали ТЖ (идет в новое кольцо туго)
- аккуратно вставляем поршень (макнув его в тормозыху) в корпус ГЦС, вставляем уплотнительноекольцо ГЦС и вставляем контящую шайбу.
- одеваем новый пыльник и крепежную защелку.
далее собираем все в обратном порядке, проливаем привод.
опосля появления "ручейка" из штуцера РЦС закрываем магистраль и идем работать педалью в салон:) через 50 нажимов рукой, если вы все правильно собрали:) появится жесткость:)
Как снять главный цилиндр сцепления на фольксваген
Первым делом снимаем аккумулятор вместе с площадкой, иначе к тыльной части главного цилиндра сцепления не подобраться, он находится в глубине моторного отсека, в районе педального узла.
Отсоединяем от него трубки, верхняя трубка которая идет от бачка просто сдергивается, чтобы отсоединить трубку магистрали нужно маленькой плоской отверткой отвести стопорную скобу, после чего трубка без труда извлекается из цилиндра.
В комплекте с цилиндром были две заглушки, которые следует надеть на трубки на время проводимых работ, для того чтобы в систему не попала пыль и грязь.
Будьте очень внимательны с маленькой уплотнительной резинкой на трубке магистрали, при извлечении трубки из цилиндра я не заметил как она упала в глубь моторного отсека, я даже не подозревал о ее существовании пока не подсоединил магистраль без нее к новому главному цилиндру, и не увидел образовавшуюся течь тормозной жидкости.
Далее переходим в салон автомобиля, главный цилиндр сцепления имплантирован в блок педали сцепления, чтобы до него добраться потребуется её снять, педаль крепиться на 3-х гайках, две внизу (к ним доступ открыт) и одна вверху (до которой еще потребуется добраться).
Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:
Снять нижнюю облицовку торпедо слева от руля, открутив 3 торкса под маленьким бардачком (предварительно сняв его), 1 торкс за переключателем света и 1 торкс под планкой панели приборов.
Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.
И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.
Теперь для того чтобы открутить верхнюю гайка крепления педали сцепления нам потребуется головка на 13 мм. с довольно большим удлинителем (более 400 мм), у меня такого большого удлинителя под рукой не было, максимум что я с умел составить, вот это чудо.
Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.
Для того чтобы извлечь из него главный цилиндр, для начала надо освободить его шток, нажав с двух сторон плоскими отвертками на беленькие крепления, а затем повернув цилиндр против часовой стрелки извлечь его из педали сцепления.
Вот в принципе и все, собираем и подсоединяем все в обратной последовательности, но уже с новым главным цилиндром.
После чего обязательно потребуется прокачка гидравлической системы сцепления, для этого я даже делал специальную приспособу, но благополучно забыл ее дома, и воспользовался старым дедовским методом с палкой упертой в педаль сцепления.
Читайте также: