Как снять коробку на тойоте
Обновлено: 27.04.2024
Toyota Corolla 2ZZ T-Sport › Бортжурнал › Сцепление. часть 3. Снятие, разборка КПП, установка сцепления.
Расписываю второй день сего деяния, как снятие моей МКПП.
Придя на второй день в гараж с головкой той самой необходимой на 30(вернее я промахнулся и купил на 32, потом поменял), за 280 р! я обнаружил IvanSergeevich55 уже под машиной)) с гениальной идеей что можно не откручивать гранаты чтоб вытащить валы с КПП…
С вопросом "Где твоя гениальность раньше была?!" я полез под машину смотреть как и что там придумано))
1. В общем предложение последовало отсоединить рычаг нижний от стойки и просто напросто отогнуть ее в сторону, заранее сняв хомут пыльника внутреннего шруса с левой стороны. Получилось влет!
2. Сняли продольный подрамник(усилитель, на котором буксировочная петля стоит) держался на 4х болтах, попутно открутив с него переднюю подушку, заднюю подушку, и подушку сверху( с верхней подушки скрутили и кронштейн, чтоб у коробки был ход для снятия).
2. Далее сняли без проблем особых коробку, открутив 8 болтов по периметру коробки. У меня стояло 6 болтов на 14 и 2 болта сверху на 17. Особых проблем с этим не возникло. И вот, она после снятия уже лежит готовая к препарированию на полу:
3. Далее чтобы разобрать коробку потребовалось открутить 11 болтов по периметру коробки( 9 снаружи, 3 внутри кожуха коробки).
Но не все так просто. Не слезает! Потребовалось раскрутить механизм переключения передач:
4. НО и тут не все! Лобовая часть все никак не отсоединялась, причина — зацепление механизма включения задней передачи с механизмом переключения передач. Зацепление на короткой изогнутой лапке. Поддеваешь — снимаешь. Нам еще помешало 2 кг герметика, залитыми предыдущими "мастерами". Располовинили.
5. Большую половину, не нужную нам для сварки, убрали в сторону, чтоб пыль и грязь не летели в нее.
6.Дальше занялись сцеплением. Старое сцепление было еще в довольно неплохом состоянии, единственное что не понравилось — следы от выжимного подшипника довольно глубокие на лепестках корзины. Сцепление стояло ранее тоже AISIN.
7. Заодно решил сфотографировать его величество — маховик, который был в идеальном состоянии к счастью! Стартер — видимо, родной. Денсо. маде ин жапен)
8. Далее самое интересное… Так как я не получил в комплекте со сцеплением центровщик диска сцепления, пришлось придумывать на ходу…
И тут на глаза Ване попался вороток для головок… небольшая примерка и…опа!
Не долго думая запихиваю его вместе с диском сцепления в маховик, прикручиваю корзину…
Затем вытаскиваем ручку от воротка и вот результат! Ровно выставленный диск сцепления в корзине! Слава русской смекалке!))
9. В 12 часов ночи вылезая из гаража, отнесли Часть КПП, требующей сварки к ближайшему сварщику аргоном на районе)
И по уже устоявшемуся принципу — это конец второго дня переборки, продолжение далее)
Всем удачи и успехов во всех начинаниях, все получится!)
Toyota Corolla Spacio Синяя ночь › Бортжурнал › Ремонт коробки Toyota Corolla Spacio (снятие и установка) часть 3.
Добрый день, дорогие подписчики!
Последняя часть по снятию и установке коробки:
И так по порядку:
Снимаем фильтр и бачок охлаждающей жидкости и убираем в сторону, ключ на 10.
Снимаем клеммы(разъемы) с коробки и откручиваем 2 болта + гайку, которые держат трос переключателя скоростей, а так же не забываем открутить трос открывания заслонки КПП и провод минуса.
И важный момент, чтобы не сломать щуп нужно его открутить.
Ослабляем гайку на подушке двигателя
Под распределителем зажигания 3 болта ослабляем их.
Болт который идет на стартер можно выкрутить.
Дальше переходим вниз машины:
Снимаем колеса и откручиваем валы от ступиц гайка на 30 или бывает на 32
Дальше откручиваются шаровые от рычага, они остаются на стойке, отводим в сторону, чтобы не мешалось.
Рулевые можно не снимать они не помешают.
Дальше откручиваем стойки стабилизатора, оставляем их на тяге стабилизатора.
Переходим к самой балке от нее надо открутить крепление, которое держит шланг кондиционера.
Откручиваем 4 болта 2 от подушки и 2 от кузова.
Ослабляем гайки по середине балки
Откручиваем с двух сторон болты, которые крепят балку.
Откручиваем гайки по середине балки до конца
После того, как балка снята переходим к стартеру:
Откручиваем болты крепления стартера их два один вверху, который был уже выкручен и второй внизу.
Так же откручиваем за одно болт крепления коробки ключ на 17.
Отводим в сторону, чтобы не помешал(можно вообще отключить но я этого не делал).
Самое сложное это открутить бобик с маховика.
Там 6 болтов откручиваются через снятый стартер(через окошко).и проворачиванием коленвала.
Туда сложно подобраться(фоток к сожалению не сделал)
После того, как открутили бобик с маховика, берем лебедку и проводим тросом через всю коробку.
Откручиваем оставшиеся болты
После того, как все болты откручены и закреплена коробка на лебедке домкратим двигатель вынимаем болт с подушки.
Начинаем потихоньку опускать лебедку и при этом отпускаем домкрат, который держит двигатель.
После того как коробка отсоединится от двигателя отпускам коробку на пол.
Делаем все манипуляции, которые хотите сделать с коробкой( в моем случаем это замена редуктора)
И собираем в обратной последовательности.
Важный момент, когда будите прикручивать коробку, просто подцепите отверткой, чтобы попасти по дыркам, а то будите возиться и думать, что за фигня 30 минут, как в моем случае.
Да и еще когда коробку полностью притяните только потом начинаете закручивать бобик на маховик.
А дальше, когда все собрано заливаем масло в коробку и радуемся!
В итоге хотелось бы сказать следующее:
1.Если нет опыта не фиг туда лезть!
2. Приготовьте все ключи и запчасти за ранее, а то машина зависнет в ремонте.
3. По моему опыту скажу так если у Вас возникла мысль заменить редуктор или заменить сальник внутри то лучше обратиться в специализированные центры по ремонту коробок.( Процесс замены даже редуктора не такой уж и простой хоть и писал обратное в других постах)
4. И последнее если у Вас все работает и Вам просто захотелось залезть в коробку точнее во внутрь коробки настоятельно не рекомендую этого делать!
Так как пока все работает и ничего не потекло не нужно туда лезть!
Всем спасибо, кто наблюдал за процессом, если у кого возникнут вопросы готов помочь.
Как снять коробку на тойоте
Всем добрый день, дорогие друзья. Проблемы, которе я обсуждал с вами в соседних темах вынудили меня снимать МКПП. О том, как проходил процесс я расскажу ниже, возможно это кому-то пригодится.
Начну с того, что коробку я снимал без ямы и без подъемника, что немного усложнило задачу, но я справился успешно.
Описано все для моей комплектации, и вообще возможны варианты для разных коробок и движков, но принцип однотипный.
И так, что нам необходимо:
- яма/подъемник/нечто, на чем будет висеть машина. Понятное дело, что авто нужно не просто поддомкратить, а вывесить морду.
- помощник. На этапе непосредственного съема/установки коробки.
- набор ключей. Сразу скажу, что неплохо иметь длинную головку на 19 или хороший накидной ключ.
- плоская отвертка.
- емкость для старой трансмиссионки.
- прочные полиэтиленовые пакеты. В них мы аккуратно завернем ШРУСы, что бы не пачкались.
- WD-40
Поехали.
I этап. Снимаем подрамник.
1. Вывешиваем авто. Описывать процесс не буду, тут уж кто на что горазд. У меня вышло вот так.
2. Снимаем колеса.
3. Откручиваем шаровые опоры в месте посадки на рычаг.
4. Снимаем пластины, которыми подрамник крепится к кузову.
5. Откручмваем рулевую рейку. Держится на шпильках, сверху болт нужно придерживать ключом на 14.
6. Откручиваем подрамник от задней подушки.
8. Разбираемся с тягами от рычага КПП. Нужно разъединить соединение (болт со сшплинтом х2 шт.) и снять их крепление с корпуса КПП.
7. Теперь снимаем пыльник ШРУСа (широкую сторону) и сдергиваем его. Аккуратно вынимаем ШРУС и сразу натягиваем на него пакет, чтобы внутрь не попали пыль и грязь. Тоже самое с другой стороны.
8. Теперь нужно разобраться со стабилизатором. Можно выдернуть его стойки, можно открутить от подрамника в месте втулок. Я со стойками не справился, больно хитро там устроено все, не оказалось WD, чтобы раскрутить SHAPE * MERGEFORMAT Так что откинул от втулок и готово.
9. Осталось 2 шпильки на которых висит подрамник. Тут и пригодится длинная головка на 19. Поддомкрачиваем подрамник. Сворачиваем гайки (у меня получилось только 2-х метровым усилителем их вывернуть SHAPE * MERGEFORMAT ). Зовем помощника, аккуратно снимаем подрамник. Готово.
10. Снимаем продольную балку.
II этап. Навесное оборудование.
1. Снимаем АКБ
2. Снимаем воздушный фильтр (корпус)
3. Снимаем крепления магистрали (трубок) сцепления. Штуцер от возвратного цинилдра откручивать не нужно, иначе придется прокачивать сцепление (я по ошибке его снял, как прокачать на всякий случай напишу ниже), просто откручиваем цилиндр от коробки, и все.
4. Снимаем массовый провод.
5. Снимаем фишку датчика заднего хода.
6. Открчиваем патрубки турбины.
III этап. КПП.
1. Сливаем трансмиссионное масло.
2. Выкручиваем болты, которые держат КПП на движке. В этот момент КПП ещё не откручена от верхней подушки. Болты, которые держат стартер, тоже выкручиваем. Далее аккуратно балонником отодвигаем КПП от движка (чуть-чуть, чтобы убедиться что она пошла)
3. Откручиваем КПП от подушки. После этого, товарищ уже должен на всякий случай вас страховать и держать коробку.
4. Снимаем коробку. Она стоит на направляющих. Так что снимается довольно легко. Вал из дифференциала (на правое колесо который идет) тоже на шлицах. Я поддвевал балонником чуть снизу, чуть сверху, равномерно короче.
5. Ловим КПП, аккуратно, чтобы не раздавило SHAPE * MERGEFORMAT Весит довольно прилично, около 40 кг, я думаю.
Готово.
Далее производим необходимый ремнот. Попутно можно лекго заменить шаровые, рулевые тяги и наконечники и многое другое.
Замена АКПП в Toyota Corolla
Даже в автомобиле с настолько высокой степенью надежности, каким является Тойота Королла, периодически нужно заменить АКПП. Если коробка передач вышла из строя, одни считают лучшим вариантом обратиться в сервисный центр, вторые – выполнить все необходимые работы самостоятельно.
Даже в том случае, если подобные работы не входят в ближайшие планы, то лишними знания о них все равно не будут, поскольку они могут стать полезными в любой момент.
Особенности АКПП Тойота Королла
Во время покупки машины, будущий ее владелец обязательно встанет перед вопросом о выборе коробки передач. При выборе в пользу автоматической коробки, у водителя имеется возможность руководствоваться такими показателями:
- Мотор и ходовая система не испытывают серьезных перегрузок;
- Увеличенная плавность хода автомобиля;
- Отсутствие рывков во время трогания с места, и смены передач;
- Простое управление, что приобретает особую актуальность для автовладельцев с небольшим опытом;
- Аккуратное использование увеличивает срок службы трансмиссии.
Но есть у автоматической коробки «Тойота Королла» и отрицательные моменты:
- Увеличенное потребление топлива, если сравнивать с машиной, на которой установлена механическая или роботизированная КПП;
- Увеличение расходов на эксплуатацию, что вызвано необходимостью чаще заменять масло и расходные материалы;
- Увеличенная стоимость обслуживания.
Кроме того, АКПП имеет намного меньший уровень ресурса, по причине повышенных оборотов, и увеличенного потребления топлива. Согласно отзывам владельцев, мощная трансмиссия будет лучшим вариантом для моторов увеличенной мощности с большой силой тяги.
Тойота Королла с автоматической КПП отлично показывает себя при осуществлении поездок на дальнюю дистанцию на большой скорости. Это означает, что она станет прекрасным выбором для тех, у кого подобные поездки – норма.
Характерной особенностью всех автоматических трансмиссий становится большая длина верхних передач, что становится причиной медленного, но плавного разгона. Цена на автомобили с АКПП несколько выше.
Замена АКПП своими руками
АКПП в подобных машинах представляет собой одно из наиболее слабых мест, так как в ней имеется большое количество электроники. Согласно советам механиков с большим уровнем опыта, перед началом процедуры по замене АКПП, нужно провести тест-драйв, для проверки эффективности работы коробки в разных режимах.
Кроме того, до замены нужно выполнить предварительную подготовку, которая заключается в тщательной мойке машины, причем не только кузова, но и нижней части, в тот момент, где выполняется большинство работ.
Делать это следует для того, чтобы предотвратить попадание частиц грязи во внутреннюю часть механизмов. Возможность осуществления такой операции отсутствует, если нет особых инструментов, которые можно купить в любом магазине.
Оптимальным местом для производства работа по замене АКПП станет гараж со смотровой ямой. Большую важность имеет качество освещения, так как немало работ проводится под машиной. Лучше всего для этого подойдет лампа дневного света, имеющая небольшие размеры, но прекрасно освещающая даже самые труднодоступные места.
Обязательно нужно приготовить небольшого размера коробку для складывания мелких деталей, креплений и болтов. Это даст возможность уменьшить вероятность потери деталей, и сделает проще процесс сборки.
Перед тем, как заменять коробку передач, ее нужно снять. Поначалу отсоединяется минусовая клемма аккумуляторной батареи, и обматывается изоляционной лентой. Стоит принимать во внимание, что при снятии клемм с АКБ происходит полное обнуление внутренней памяти машины.
Именно поэтому стоит заранее выяснить системный код, чтобы потом не тратить лишнее время на его поиск и запись.
После отключения зажигания и отсоединения клемм АКБ, а также демонтажа усилия системы подачи топлива, можно снимать основание воздушного фильтра.
После снятия кронштейна и троса акселератора, демонтируется АКБ и угольный фильтр, гайки, удерживающие передние колеса, и валы приводов. Дальнейшими действиями будет слив масла и охлаждающей жидкости из мотора, снятие расширительного бачка, ремней привода навесных устройств, отключение электрических разъемов.
Далее нужно открутить тяги переключающего рычага, и охладительную трубку АТФ, с установкой заглушек на их место, и снятии верхней части. Перед самым снятием нужно открутить болты, служащие для закрепления гидравлического трансформатора и моторных маховиков. После того, как будет демонтирована лыжа, под хвостовую часть устанавливается домкрат, с расположением коробки передач под наклоном, что облегчит ее снятие.
Оставшиеся болты или шпильки следует просто ослабить. Снятие коробки выполняется вдвоем – один подлезает под машину, ставит КПП на плечо и снимает. Второй же внимательно смотрит на «бублик», чтобы он не упал во внутреннюю часть.
После того, как АКПП будет демонтирована, не следует ставить ее на пол, либо размещать на поддоне. Во избежание утечки АТФ, трансмиссию нужно разместить на подставке. После этого достается «бублик», а извлеченный из насоса сальник заменяется на новый, обмазанный литолом.
Одновременно заменяется и прокладка в чашке-пыльнике, после проведения визуального осмотра проводится пайка проводов датчиков. При возврате на место «бублика», нужно обеспечить полноценное вхождение его в валы. Установка его на место выполняется за три действия, с углублением на установленную величину.
В первую очередь, он надевается на валы, с ориентацией на боковые вырезы, а после еще два раза заглубляют. При покачивании и толчках он провалится в первый раз, что будет признаком насаживания на вал, а затем – на вал насоса.
После успешного окончания этого действия, заменяется сальник и установка АКПП. На яме для осмотра следует расположить в поперечном направлении две балки, на которых и нужно расположить трансмиссию. Эта часть работ требует особого внимания.
После этого нужно разместить два домкрата – один под колоколом, второй – под хвостовиком. С их использованием, осуществляется поднятие и выравнивание колокола, до того момента, когда отверстия в нем и двигателе будут совпадать.
Тогда в него нужно вставить шпильку. После того, как все будет ровно, можно начинать закручивать болты, начиная снизу, вернуть на место лыжу, сборка системы охлаждения, до того момента, как все части не будут установлены на первоначальные места.
Последним этапом становится замена АТФ, после чего процедура может считаться полностью завершенной.
Снятие и установка АКПП в сборе
Снимите крышку №2 головки блока цилиндров
2. Снимите аккумуляторную батарею.
3. Отверните четыре болта и снимите поддон аккумуляторной батареи.
4. Снимите воздушный фильтр.
5. Снимите шланг воздушного фильтра.
6. Отсоедините трос управления коробкой передач.
а) Отверните гайку с рычага выключателя запрещения запуска двигателя.
б) Отсоедините трос от рычага выключателя запрещения запуска двигателя.
Снимите фиксатор и отсоедините трос управления коробкой передач от кронштейна.
Нажмите на стопоры фиксатора и отсоедините трос управления коробкой передач от кронштейна.
7, Снимите кронштейн №2 троса управления коробкой передач.
а) Отсоедините трос от кронштейна.
б) Отверните болт и снимите кронштейн.
U341E, U340E
U340F, U341F
8. Отверните два болта и снимите кронштейн №1 троса управления коробкой передач.
Момент затяжки:
10. Отсоедините разъемы.
а) Отсоедините разъем жгута проводов коробки передач.
б) Отсоедините разъем выключателя запрещения запуска двигателя.
11. Снимите трубку измерительного щупа.
а) Извлеките измерительный щуп.
б) Отверните два болта и снимите фиксатор трубок охладителя рабочей жидкости АКПП.
в) Снимите трубку измерительного щупа.
г) Снимите кольцевое уплотнение с трубки,
12. Отсоедините трубку идущую к охладителю рабочей жидкости АКПП.
13. Отсоедините трубку идущую от охладителя рабочей жидкости АКПП,
14. Отсоедините разъем кислородного датчика.
а) Снимите площадку для отдыха ноги.
б) Снимите отделку пола,
в) Отсоедините разъем кислородного датчика.
15. Подвесьте двигатель.
а) Отсоедините два шланга вентиляции картера.
б) Установите крюки для подвески двигателя, как показано на рисунке.
в) Подвесьте двигатель за установленные крюки.
16. Снимите передние колеса.
17. Снимите нижние кожухи защиты силового агрегата.
18. Слейте рабочую жидкость из коробки передач.
а) Отверните сливную пробку и слейте рабочую жидкость АКПП.
б) Установите новую прокладку и затяните пробку.
19. Снимите приемную трубу выпускной системы,
20. Снимите приводные валы.
21. Отверните два болта и снимите защитный кронштейн коробки передач.
22. Снимите стартер.
а) Отверните гайку и отсоедините провод стартера.
б) Отсоедините разъем стартера.
в) Отверните два болта и снимите стартер.
23. (U340F, U341F)
Отсоедините карданный вал от раздаточной коробки.
Примечание: подвесьте карданный вал к кузову.
24. (U340F, U341F)
Снимите раздаточную коробку.
25. Установите подставку под коробку передач.
26. Снимите левую опору силового агрегата.
а) Отверните болт крепления опоры к кронштейну.
Момент затяжки:
б) Отверните четыре болта крепления и снимите левую опору силового агрегата.
27. Отверните три болта и снимите кронштейн левой опоры силового агрегата.
U341E, U240E
U340F, U341F, U340E
28. Снимите правую опору силового агрегата.
а) Отверните болт крепления опоры к кронштейну.
б) Отверните три гайки, болт и отсоедините опору от балки подвески.
29. Отверните болт и гайку и отсоедините переднюю правую опору силового агрегата от кронштейна.
30. Отверните четыре болта и снимите поперечную балку с передней правой опорой.
Момент затяжки:
31. Отверните два болта и снимите кронштейн передней правой опоры силового агрегата.
Момент затяжки……….64 Нм
32. Отверните три болта и снимите кронштейн задней правой опоры силового агрегата.
33. Снимите крышку гидротрансформатора.
34. Снимите коробку передач в сборе.
а) Вращая коленчатый вал отверните 6 болтов крепления гидротрансформатора к пластине привода.
б) (U341E,U340F,U341F,U240E)
Отверните шесть болтов крепления коробки передач к двигателю.
Момент затяжки болтов:
U341E, U340F, U341F
в)(U340E, U441E)
Снятие и установка коробки передач
Снятие и установка коробки передач. 1 - рукоятка рычага переключения передач, 2 - рукоятка рычага переключения раздаточной коробки, 3 - чехол, 4 - рычаг переключения передач, 5 - рычаг переключения раздаточной коробки, 6 - защитный кожух раздаточной коробки, 7 - прокладка, 8 - передняя труба системы выпуска отработавших газов, 9 - передний карданный вал, 10 - стартер, 11 - коробка передач в сборе, 12 - рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления, 13 - возвратная пружина, 14 - задний карданный вал, 15 - нижний кожух №1 защиты двигателя, 16 - поперечная балка, 17 - опора №1 силового агрегата.
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте.
- После установки прокачайте гидропривод сцепления (см. раздел "Прокачка гидропривода сцепления).
8. Слейте масло из картера коробки передач (см. главу "Техническое обслуживание").
9. Снимите передний и задний карданные валы (см. главу "Карданный вал").
10. Снимите переднюю трубу системы выпуска отработавших газов.
11. Отсоедините разъемы и жгут проводов от коробки передач.
12. Отверните два болта и снимите рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.
Момент затяжки. 12 Н м
13. Снимите стартер (см. главу "Двигатель - механическая часть").
14. Снимите поперечную балку №3.
а) Установите трансмиссионный домкрат под заднюю часть коробки передач.
б) Отверните четыре болта (В) крепления поперечной балки к опоре №1 двигателя.
Момент затяжки. 27 Н м
в) Отверните четыре болта (А) крепления поперечной балки к кузову и снимите балку.
Момент затяжки. 50 Н м
17. Отверните четыре болта и снимите усилитель.
Момент затяжки. 72 Н м
Примечание: перед снятием коробкой передач убедитесь, что от нее отсоединены все разъемы, трубки и другие элементы. В противном случае эти элементы могут повредиться при снятии.
Механическая коробка передач.
1 - вилка выключения сцепления,
2 - выключатель фонарей заднего хода,
3 - седло пружины,
5 - картер коробки передач,
6 - сливная пробка,
9 - заливная пробка,
10 - стопорное кольцо,
12 - держатель подшипника,
13 - картер сцепления,
14 - рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления,
16 - выжимной подшипник,
17 - стопорное кольцо,
18 - опора вилки выключения сцепления.
Примечание: поверхности, указанные стрелками, должны быть предварительно окрашены.
Механическая коробка передач (продолжение).
1 - держатель рычага переключения передач,
2 - держатель рычага переключения раздаточной коробки,
4 - возвратная пружина,
5 - ограничительный штифт,
6 - кронштейн жгута проводов,
7 - ограничительный штифт передачи заднего хода,
10 - сальник выходного вала,
11 - пробка ограничительного штифта передачи заднего хода,
Видео по теме "Toyota Hilux. Снятие и установка коробки передач"
Снятие КПП+РК Land Cruiser-62 Замена диска сцепления ТАЙОТА ХАЙЛЮКС 2014 года 1-я часть Toyota: Сцепление и МКПП.aviСнятие и установка коробки передач на Toyota Corolla
проблемы Описание
Благо, что большое количество работ ремонтных можно самостоятельно. Для этого не обращаться нужно в различные центры, где даже за операцию простую, не занимающую много времени, с вас втридорога возьмут.
Сегодня мы попытаемся разобраться, как снятие произвести и установку коробки передач на таком автомобиле данном. Первое что вы должны понять, процедура вся довольно простая, и от вас потребуется тщательно лишь следовать инструкциям. В крайнем случае, вы обойтись сможете самостоятельно, используя подручные вспомогательные Тем. материалы не менее, лучше всего позвать так, помощника как с ним производить манипуляции только не будет проще, но и быстрее.
Зачем может производить понадобиться снятие и установку коробки передач? Во-некоторые, первых компоненты могут попросту выйти из либо, строя же поломаться из-за аварии. Причин может множество быть, однако, без их устранения полноценно машину использовать не получится.
Во-вторых, коробка передач попросту может износиться от давности лет. Даже высокое на несмотря качество материалов, детали автомобиля не Чтобы. вечны оценить текущее состояние деталей, необходимо вам обратиться в сервисный центр, где проведут специалисты исследование всех узлов машины помощи при специального оборудования.
Подготовка
Конечно, тем перед, как приступать к непосредственной процедуре, обязательно нужно подготовить автомобиль. Для начала его помойте, чтобы внутри механизмов не попали мыть загрязнения необходимо не только кузов автомобиля, но и нижнюю его часть, где вы будете производить манипуляции основные. Так же вам потребуется заранее набор подготовить инструментов. В данном случае вам вполне потребуется стандартный набор инструментов, который каждом в продается магазине.
Заранее подготовьте ровную ямой с поверхность. Идеальный вариант – гараж. Здесь понадобится вам большое количество света, так все как работы вы будете проводить под Удобнее. машиной всего будет работать с автомобильной дневного лампой света. Она небольшая и позволяет освещать прекрасно труднодоступные места.
Кроме этого наличии о позаботьтесь небольшой коробки, куда вы будете все складывать запчасти, болты, винты и прочее. Ее позволит наличие вам ничего не потерять и максимально процесс упростить сборки.
Процесс снятия
Как подготовились вы только, можно начинать процедуру снятия передач коробки.
Первым делом отсоедините от аккумулятора клемму минусовую. Ее лучше всего изолировать при обычной помощи изоленты, так вы обезопасите весь Учтите. процесс, что при снятии проводов с автоматически, аккумулятора чиститься система внутренней памяти. что Так вы должны заранее проверить, знаете ли вы системы код. В противном случае далее нужно потратить будет некоторое время на перезапуск всей Далее.
системы вам нужно будет приступать к разбору непосредственному. Откройте капот, снимите воздушный бачок и фильтр охлаждающей жидкости. После этого вами перед откроется цилиндр привода и гидравлические Следующим.
трубки делом нужно отключить все ведущие, провода к датчику скорости и выключателю фар хода заднего. Найти их будет очень просто, но, вас у если возникнут сложности, воспользуйтесь рисунком, на стрелкой котором указан разъем подключения.
Далее внимание обратите на коробку передач. У нее сверху вы подсоединенный найдете провод массы. Для его нужно отсоединения будет открутить крепежный болт. обратите Теперь внимание на следующий рисунок:
На рисунке вы тросики увидели коробки передач. Чтобы их снять, шайбы отсоедините и чеки. Далее отсоедините все двигателя от провода и зафиксируйте их так, чтобы они не извлекать мешали вам двигатель и коробку передач.
приступайте Теперь к снятию верхнего крепежного болта всех и стартера болтов, которые скрепляют собой коробку и двигатель передач. Далее снимите опору левой с крепления стороны и подденьте двигатель специальным Если. крюком его нет, то воспользуйтесь опорами, на его которые нужно будет спустить. Учтите, двигатель что должен быть зафиксирован на крюке опоре на или все время работы над передач коробкой.
После этого снимите колеса предварительно, автомобиля установив его на опоры, и грязезащитные Слив.
экраны масло, отсоедините полуоси и снимите выхлопа секцию трубы, а затем – переднее и заднее двигателя крепление, поперечину крепления и стартер. Снимать эти все элементы будет очень просто.
можете Теперь ставить под коробку передач постепенно и домкрат освобождать ее, попутно отсоединяя все провода и шланги
Учтите, что при снятии передач коробки рекомендуется произвести замену всех сцепления элементов.
Установка коробки передач
Первым необходимо делом установить коробку передач на домкрат так точно же, как она стояла на ней съеме при. После этого установите коробку на уровне же том. Помните, что если при ее вас у установке возникли трудности, значит, вам поменять нужно угол. Применять серьезные физические крайне усилия не рекомендуется.
Далее нужно будет все подключить провода, установить крепления и залить масло трансмиссионное. После всего этого не забудьте минусовую подключить клемму на аккумуляторе.
🏁Как своими руками поменять сцепление на Toyota Corolla с роботизированной КПП
В конструкции трансмиссии автомобилей используется специальная муфта, позволяющая разрывать поток мощности в момент переключения скоростей. В процессе эксплуатации узел изнашивается, что приводит к падению динамики при одновременном росте топлива. Замена сцепления на Тойоте Королле с роботом позволяет восстановить нормальную работу коробки передач.
Основные причины для замены сцепления на Toyota Corolla с роботизированной КПП
Признаки критического износа диска или корзины сцепления:
- плохое переключение передач на холодной коробке, по мере прогрева диска дефект пропадает;
- недостаточная динамика разгона из-за проскальзывания муфты;
- невозможность компенсации износа с помощью настройки штока актуатора;
- скачки оборотов двигателя в момент переключения ступеней.
Подробная инструкция по выполнению работ
Описание последовательности действий при установке нового сцепления на роботизированную коробку Corolla с кузовом Е150:
.jpg)
Процесс инициализации
Роботизированная коробка отличается от классической механики использованием электрического актуатора, управляющего работой муфты сцепления.
После замены диска или корзины требуется сбросить настройки в блоке управления.
Инициализацию проводят с помощью ноутбука, подключенного к диагностическому разъему, либо посредством манипуляций с педалью тормоза и селектором переключения коробки.
Описание последовательности действий:
- Встать на ровную площадку и включить стояночный тормоз.
- Найти диагностический разъем, расположенный под откидной крышкой на нижней кромке панели приборов со стороны места водителя. Установить проволочную перемычку между контактами 4 и 13, расположенными в верхнем и нижнем рядах соответственно.
- Выждать 15 секунд, а затем повернуть ключ в замке в положение включения зажигания.
- После инициализации зажигания быстро нажать и отпустить педаль тормоза 7 раз. При корректном выполнении процедуры входа в режим инициализации будет подан двойной сигнал зуммером.
- После подачи сигнала нажать и удержать педаль тормоза, а затем выполнить инициализацию сцепления с помощью селектора. Рычаг следует перевести последовательно через положения N в позицию Е, а затем – в М. После этого необходимо 4 раза передвинуть селектор через точку повышения передачи + (с промежуточным возвратом в позицию М), а затем вывести селектор в Е и в N.
- После завершения манипуляции отпустить педаль тормоза, а затем снова нажать. При корректном прохождении процедуры будут поданы 3 серии звуков по 2 сигнала в каждой. Затем у водителя есть 2 секунды на проведение тройного нажатия на тормоз. Окончание процедуры инициализации сцепления подтверждается 3 короткими сигналами зуммером.
- Выключить систему зажигания и вынуть перемычку из разъема. Если при выполнении манипуляций звуковые сигналы не подаются или интервал времени между импульсами превышает 1 секунду, то выключить зажигание и начать процедуру заново. Перед стартом новой процедуры инициализации выждать не менее 15 секунд.
Дополнительно рекомендуется провести настройку системы управления роботизированной коробкой:
- На стоящей машине с включенным зажиганием перевести селектор в нейтральное положение.
- Повернуть ключ в замке в положение выключения зажигания, а затем быстро включить систему на 40 секунд.
- Отключить зажигание на 15 секунд, а затем запустить мотор и одновременно нажать на педаль тормоза. При корректном выполнении последовательности действий в селекторе начнет мигать светодиод индикации нейтрального положения рычага. Через 10 секунд лампа включится в постоянном режиме свечения, указывая на завершение процедуры адаптации.
Если обслуживание автомобиля проводилось в условиях специализированного сервиса, то инициализацию выполняют с помощью компьютера.
Ноутбук или диагностический прибор подключают к колодке OBD-II в салоне машины, а затем запускают программу настройки. Процедура программирования занимает до 10 минут.
Возможные последствия ненадлежащего ухода за механизмом
При неправильной регулировке или чрезмерном износе диска, корзины либо выжимного подшипника ухудшается работа трансмиссии. На начальном этапе машина будет плохо разгоняться после старта, по мере дальнейшего увеличения зазоров динамика продолжит падать. При достижении критического значения выработки сцепление перестанет передавать крутящий момент, что приведет к обездвиживанию автомобиля с одновременным выводом информации об ошибках в комбинации приборов. Доставить машину в зону ремонта можно на буксире или на эвакуационной платформе.
Если автомобиль передвигается в городских пробках, то при простое на светофоре рекомендуется переводить селектор в нейтральное положение. Некоторые водители периодически эксплуатируют КПП в ручном режиме переключения, что позволяет адаптировать блок управления под стиль езды. Дополнительным способом продления ресурса сцепления и всей коробки является замена масла через каждые 60 тыс. км пробега. При появлении посторонних шумов от КПП следует провести диагностику агрегата. Поломка синхронизаторов или износ вилок негативно сказываются на работе сцепления.
Для увеличения ресурса сцепления на роботизированной коробке необходимо избегать резких разгонов с места. Перед включением задней передачи следует дождаться полной остановки автомобиля. Трансмиссия с актуатором не рассчитана на движение в условиях бездорожья, попытки выбраться из глубокого снега или грязи методом раскачки приводят к ускоренному износу муфты и поломке электрического привода. Ресурс сцепления на роботизированной трансмиссии редко превышает 90 тыс. км, а неправильная эксплуатация сокращает срок работы в 2–3 раза.
Замена АКПП в «Тойота-Королла»: в сервисе или самостоятельно
Даже в таком надежном автомобиле, как «Тойота-Королла», иногда требуется замена АКПП. Одни при выходе из строя коробки передач сразу обращаются в сервис, другие предпочитают заменить данный агрегат своими руками.
Насколько сложен этот процесс? В чем его тонкости? Даже если вы не собираетесь проводить работу по замене АКПП самостоятельно, знания лишними не бывают. Когда-нибудь подобная информация вполне может пригодиться.
Особенности АКПП «Тойота-Королла»
Выбирая автомобиль «Тойота-Королла», будущий автовладелец встает перед выбором трансмиссии. Склоняясь в пользу автоматической коробки, водитель может руководствоваться следующими достоинствами АКПП:
- двигатель и ходовая не подвергаются перегрузкам;
- ход автомобиля более плавный;
- рывки при начале движения и в момент переключения передач отсутствуют;
- простота управления, что особенно актуально для начинающих водителей;
- бережная эксплуатация АКПП продлевает срок службы трансмиссии.
Впрочем, автоматическая трансмиссия авто «Тойота-Королла» обладает и некоторыми недостатками:
- повышенным расходом горючего в сравнении с механической или роботизированной КПП;
- большими эксплуатационными расходами, вызванными более частой заменой масла и расходных материалов, при условии агрессивного стиля вождения;
- более дорогим обслуживанием по сравнению с МКПП или роботизированной коробкой.
Помимо перечисленного, у АКПП меньше ресурс из-за более высоких оборотов двигателя и повышенного расхода горючего. Отзывы свидетельствуют о том, что автоматическая трансмиссия оптимальна для мощных двигателей с большой тягой. «Тойота-Королла» с АККП оправдывает себя при поездках на дальние расстояния на достаточно высоких скоростях.
То есть тем, для кого частые поездки на дальние расстояния являются нормой, «Тойота-Королла» с АКПП станет отличным выбором.
Для всех автоматических трансмиссий характерны длинные верхние передачи, из-за которых автомобиль разгоняется достаточно медленно, но при этом плавно. Стоимость автомобилей с АКПП в сравнении с аналогами несколько выше.
Такая коробка не подойдет любителям резкого и быстрого стиля вождения, поскольку АКПП разгоняется плавно и медленно.
Механическая коробка передач Toyota Avensis
КПП – это одна из главных систем в автомобиле, подверженная сильной нагрузке во время езды. При поломке коробки транспортное устройство не может больше двигаться.
Причины поломки
Ручная КПП может выйти из строя по следующим причинам:
- естественный износ, обусловленный большим пробегом;
- использование запчастей низкого качества при ремонте;
- некачественное машинное масло;
- отсутствие регулярного техобслуживания;
- сложные для данной модели трансмиссии агрессивные режимы вождения.
Каждая разновидность поломок проявляет свои признаки, но точно выявить причину проблемы можно, лишь проведя профессиональную диагностику.
Основные неисправности
Для ручных КПП характерны следующие виды поломок:
- появление шума при переключении скоростей;
- утечка масла;
- затрудненное переключение передач;
- невозможность включить какую-либо из передач либо ее самостоятельное выключение.
Замена АКПП «Тойота-Королла» своими руками
В автомобилях «Тойота-Королла» одним из самых уязвимых элементов является АКПП из-за большого количества электроники в ней. Рекомендации опытных механиков сводятся к тому, что перед тем как приступить к замене АКПП на «Тойота-Королла», необходимо выполнить тест-драйв, проверяющий функционирование коробки на различных режимах.
До замены АКПП «Тойота-Королла» нуждается в предварительной подготовке, в процессе которой авто необходимо тщательно вымыть, уделяя внимание не только кузову, но и нижней части, где производится большая часть манипуляций. Сделать это требуется во избежание попадания загрязнений внутрь механизмов. Кроме того, выполнить операцию по замене невозможно без стандартного набора инструментов, приобрести который можно практически в любом магазине.
Рекомендуем
«Замена вариатора Тойота Рав 4: причины, варианты, стоимость» Подробнее
Работы по замене трансмиссии «Тойота-Королла» лучше всего проводить в гараже со смотровой ямой. Важное значение имеет хорошее освещение, поскольку основная часть манипуляций выполняется под машиной. Оптимальным решением станет автомобильная лампа дневного света, имеющая компактные размеры, но при этом способная осветить труднодоступные места.
Не помешает небольшая коробка, в которую можно будет сложить запчасти, крепления, болты и т. п. В таком случае вы минимизируете риск потери необходимых деталей, одновременно упростив последующую сборку.
Прежде чем приступить к замене АКПП на «Тойота-Королла», необходимо снять коробку. В первую очередь отсоединяется минусовая клемма с аккумулятора и изолируется обычной изолентой. Имейте в виду, что снятие клемм с аккумулятора приводит к автоматическому обнулению внутренней памяти автомобиля. Поэтому стоит заранее уточнить код системы, иначе понадобится дополнительное время на ее перезапуск.
После того как вы выключите зажигание, отсоедините клеммы аккумулятора, демонтируете усилие топливной системы, можно будет приступить к снятию основания воздушного фильтра.
Убрав кронштейн и трос акселератора, следует демонтировать аккумулятор и угольный фильтр, удалить гайки, крепящие переднюю пару колес, приводные валы. Затем с двигателя сливается масло и охлаждающая жидкость, снимается расширительный бачок, приводные ремни навесных механизмов, разъединяются электрические разъемы.
После этого откручиваются тяги рычага переключения, а также трубка охлаждения АТФ – на их место необходимо поставить заглушки, снимается верхняя часть заливной трубки. Перед снятием и заменой АКПП на «Тойота-Королла» снимаются болты, используемые для крепления гидротрансформатора и маховиков мотора, а «бублик» проталкивается внутрь до упора.
После демонтажа лыжи под хвостовиком размещается домкрат, позволяющий расположить АКПП под наклоном, помогающим ослабить болты, за счет которых трансмиссия крепится к двигателю и стартеру. В последнюю очередь необходимо ослабить оставшиеся болты и шпильки.
Снимать коробку следует вдвоем. Для этого нужно подлезть под нее и, подставив на плечо, снять. При этом необходимо уделить пристальное внимание «бублику», следя за тем, чтобы он не выскочил.
Демонтировав АКПП на «Тойота-Королла», не спешите ставить ее на пол или располагать на поддоне. Для того чтобы избежать утечки АТФ, трансмиссию размещают на подставке. Затем вынимается «бублик», а извлеченному из насоса сальнику требуется замена на новый, предварительно смазанный литолом.
Также нуждается в замене старая прокладка в чашке-пыльнике, при необходимости после визуального осмотра паяют провода датчиков. Возвращая на место «бублик», обратите внимание на то, чтобы он полностью вошел в валы.
На место его устанавливают в три приема, каждый раз заглубляя на определенный уровень. Первоначально его надевают на валы, ориентируясь на боковые вырезы, затем дважды заглубляют. За счет покачивания и толчков бублик необходимо насадить на входной вал АКПП (он первый раз провалится), а затем – на вал насоса (он углубится во второй раз).
После возвращения «бублика» на место необходимо приступить к замене сальников или установке АКПП на «Тойота-Королла». Выполняя все манипуляции, необходимо уделять пристальное внимание «бублику», следя за тем, чтобы он не выпал. На яме под кузовом требуется разместить две поперечные балки, на которые нужно поставить трансмиссию. Этой части работ следует уделить особое внимание.
Затем под автоматом «Тойота-Королла» размещаются два домкрата: первый – под колоколом, второй – под хвостовиком. При помощи данных приспособлений коробка поднимается и выравнивается по горизонтали, двигается к силовому агрегату. После того как отверстия на колоколе и двигателе будут совмещены, в колокол вставляется расположенная слева шпилька.
Далее требуется проверить, чтобы «бублик» не упирался в маховик. Трос от БДЗ подтягивается вверх. Если все элементы расположены ровно, можно приступать к закручиванию в обратной последовательности болтов (начинать надо с тех, которые расположены снизу). После этого возвращается на место лыжа, собирается система охлаждения и т. п., пока все детали не будут собраны.
Завершающим этапом замены АКПП на «Тойота-Королла» является смена АТФ, после чего можно говорить о том, что работа выполнена полностью.
III этап. КПП.
1. Сливаем трансмиссионное масло. 2. Выкручиваем болты, которые держат КПП на движке. В этот момент КПП ещё не откручена от верхней подушки. Болты, которые держат стартер, тоже выкручиваем. Далее аккуратно балонником отодвигаем КПП от движка (чуть-чуть, чтобы убедиться что она пошла) 3. Откручиваем КПП от подушки. После этого, товарищ уже должен на всякий случай вас страховать и держать коробку. 4. Снимаем коробку. Она стоит на направляющих. Так что снимается довольно легко. Вал из дифференциала (на правое колесо который идет) тоже на шлицах. Я поддевал балонником чуть снизу, чуть сверху, равномерно короче. 5. Ловим КПП, аккуратно, чтобы не раздавило. Весит довольно прилично, около 40 кг, я думаю. Готово.
Далее производим необходимый ремонт. Попутно можно легко заменить шаровые, рулевые тяги и наконечники и многое другое.
Замена масла в АКПП «Тойота-Королла»
Замену жидкости в АКПП «Тойота-Королла» необходимо выполнять на регулярной основе. Некоторые автовладельцы ошибочно считают, что срок службы смазочной жидкости велик, поэтому не торопятся ее менять. А кто-то просто забывает о данной процедуре. Статистика говорит о том, что и в первом, и во втором случае вероятность выхода трансмиссии из строя многократно увеличивается.
Это особенно обидно, учитывая, что во избежание ремонта или замены АКПП «Тойота-Королла» было достаточно просто своевременно заменить отработанное масло.
Для замены масла в автоматической трансмиссии «Тойота-Королла» не обойтись без:
- воронки с тонкой горловиной;
- перчаток;
- набора ключей и головок;
- подобранной жидкости ATF для автоматической коробки (лучше использовать «Toyota ATF Type T-IV» или «Toyota WS»);
- фильтра и уплотнительного кольца;
- бензина или керосина;
- деревянной лопатки.
Замену масла в АКПП «Тойота-Королла» выполняют в следующей последовательности:
- Необходимо прогреть двигатель авто, после чего поставить транспортное средство на подъемник или на смотровую яму (подъемник является более предпочтительным).
- Открыть сливную пробку поддона автоматической трансмиссии «Тойота-Королла».
Рекомендуем
«Как заменить масло в АКПП: советы профессионалов» Подробнее
Имейте в виду, что при заливке и проверке уровня смазочной жидкости автомобиль должен располагаться на ровной горизонтальной поверхности. Слишком большое количество масла также вредно для двигателя, поэтому его необходимо откачать, например, воспользовавшись шприцем и трубкой от капельницы, продающимся в аптеках.
Выполняя замену масла в АКПП «Тойота-Королла», следите за тем, чтобы не превысить его уровень, поскольку в противном случае велика вероятность некорректного функционирования узлов автоматической трансмиссии, вспенивания смазочной жидкости, а также пробуксовки транспортного средства.
Мы рассказали о том, как самостоятельно выполнить частичную замену масла в АКПП «Тойота-Королла». В первый раз придется затратить примерно 2 часа, при этом запастись вниманием, терпением и уверенностью в успешной работе.
Учтите, что полная замена масла в коробке – достаточно сложная задача, поручить которую стоит специалистам.
На видео ниже показано, как осуществляется замена робота на АКПП «Тойота-Королла»:
Toyota Corolla JP › Бортжурнал › МКПП, Реанимация, Часть 2 (Вскрытие показало)
Добрый день! Коробку подразобрал, удалось. Диагноз — развалился задний подшипник выходного вала.
Разбирал по ТехДоку, расскажу с начала: Разборка началась с механизма выбора передач. Снял коленчатый вал выбора передач (2 болта). И первые сложности начались на демонтаже демпфера и рычага переключения. Держаться они на двух клиновидных шпильках. Откручиваем гайку и начинаем выбивать шпильки. Как только я по ним не стучал, сидели намертво. Собирался уже пробовать нагревать горелкой, боялся подпалить пыльники или сальники какие-нибудь, но в итоге после ударов сбоку (не по шпильке) они стали вылезать. Сдёрнуть сам демпфер и рычаг оказалось тоже не просто. Удалось путём расшатывания через отверстие от клиновидной шпильки. Пока пытался это всё раскрутить решил параллельно открыть крышку 5-ой передачи в надежде увидеть какие-нибудь проблемы. Не увидел.
После демонтажа демпферов, раскрутил крышку приводного вала и вытащил вал рычага выбора передач. Приступил к разбору 5-ой передачи. Открутил гайку, снял вилку и упёрся в следующую проблему. Подготовленные съёмники для демонтажа ступицы и шестерни 5-ой передачи не подошли. Перепробовал кучу разных способов. Ступицу удалось снять путём вкручивания в неё двух шпилек с гайками и выдавливания их с помощью полуразобранного съёмника. Игольчатый подшипник оказался сломан.
А вот с шестерней я провозился в общем подсчёте около 5 часов. Сидит она там крепенько. Обычный съёмник не подошёл, пытался снять подручными средствами, в итоге доработал съёмник спилив верхние губки, чтобы можно было сильнее свести зацеп.
И почему сразу так не сделал… После съёма шестерни обнаружил рассыпавшийся подшипник. Все шарики остались в обойме.
Дальше дело пошло как по маслу. Вот только камера села на моменте съёма шестерни и финал разборки в видео не попал. Снял сепаратор, стопорные кольца, открутил все болты, шариковые фиксаторы, сигнал заднего хода. И располовинил картер.
Снял шестерню заднего хода, разобрал механизм переключения передач, снял валы. Подшипники первичного вала, а также передний выходного, с виду в норме.
Магнит собрал на себе достаточно много стружки…
Теперь, внимание, вопросы, которые задаю сам себе в голове: 1. Имеет ли смысл разбирать дальше? Инспектировать/менять игольчатые подшипники на шестернях передач? Дефектовать/менять валы? 2. Нужно ли менять остальные подшипники (передние и один оставшийся задний) 3. Нужно ли промывать все детали коробки? Есть ли какие-нибудь там микрочастицы? Стружка? Магнит был как ёжик… Чем промывать? Вручную бензином?
Насколько надежна АКПП «Тойота-Королла»: мнения автовладельцев
- Нареканий нет никаких «Тойота-Королла» у меня уже больше двух лет, проехал на ней около 162 000 км. Никаких проблем с коробкой не было. С признаками износа, пинками, провисаниями – ни с чем подобным не сталкивался. Техобслуживание прохожу в сервисе: замена масла, масляных фильтров и магнитов – через 40 000 км. АКПП полностью доволен, проблем никаких нет. Тяга стабильная и постоянная, управлять машиной комфортно.
- Может, повезло?
«Считается, что у АКПП (гидравлики, робота, вариатора и пр.) ресурс всегда меньше по сравнению с механикой. Если логически смотреть, то так и есть – деталей больше, значит, и поломки чаще случаются. Однако у нескольких знакомых автомобили «Тойота-Королла» и нареканий по поводу коробки от них не слышал. Пробег у одной немного больше 100 000 км, у второй – больше 250 000 км. При этом обе машины были куплены с рук. Не знаю, повезло им или действительно такие коробки хорошие».
Впрочем, я с этой проблемой справился. Надо два раза на педаль надавить: сначала выжать быстро и до упора, а затем – плавно и постепенно. Переключение на более низкую скорость происходит быстрее, чем если рычаг МКПП переключать. Меня такой вариант устраивает полностью, хотя кто-то говорил, что стоит сделать замену трансмиссии. Но с другой стороны, не вижу необходимости, уже почти 100 000 км проехал, а проблем не возникло».
Рекомендуем
«Ремонт АКПП Ауди А6: разбираемся в типах коробки и неполадках» Подробнее
Читайте также: