Как снять коробку передач на опель астра джи

Обновлено: 16.05.2024

Opel Astra J

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:

повышенный (по сравнению с привычным) шум;
затрудненное переключение передач;
самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач и необходимости отворачивания гаек крепления гидротрансформатора.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 18» и TORX Е18, отвертка с плоским лезвием.

5. Отсоедините от датчика включения заднего хода колодку жгута проводов.

6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.

7. Извлеките из держателя на кронштейне кузова трубопровод гидропривода выключения сцепления и отведите его в сторону.

8. Отсоедините держатели жгута проводов от кронштейнов коробки передач и отведите жгут в сторону.

9. Подденьте отверткой наконечник троса переключения передач…

10. …и отсоедините от рычага коробки передач наконечник троса, преодолевая упругое сопротивление его пружинного фиксатора.

11. Подденьте отверткой наконечник троса выбора передач…

12. …и отсоедините его от рычага коробки передач, преодолевая упругое сопротивление пружинного фиксатора.

13. Сдвиньте назад фиксатор упора оболочки троса выбора передач…

14. …и извлеките упор из кронштейна на коробке передач.

15. Аналогично отсоедините от кронштейна упор троса выбора передач.

16. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.

17. Снимите левую опору подвески силового агрегата (см. Замена левой опоры подвески силового агрегата).

19. Установите опору под картеры коробки передач и двигателя.

20. Выверните по два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя справа…

22. Выверните три болта крепления кронштейна передней опоры подвески силового агрегата к коробке передач и снимите кронштейн.

23. Выверните три болта крепления поддона картера сцепления к масляному картеру двигателя.

24. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку передач с автомобиля.

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

25. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).

Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.

27. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).

28. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

Снятие и установка коробки передач Opel Astra

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля Opel Astra, следующие:

Полезные советы

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19» и TORX Е18, пассатижи (или сварочные клещи).

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи).

2. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).

3. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес).

4. Снимите стартер).

5. Пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение тяг и наконечника рычага переключения передач, чтобы сохранить регулировку привода при обратной установке коробки. Ослабьте затяжку болта клеммового зажима привода управления механизмом переключения передач, разъедините тягу и наконечник рычага переключения передач.

7. Отсоедините от датчика скорости и датчика включения заднего хода колодки жгутов проводов.

8. Отсоедините колодки жгутов проводов от кронштейнов коробки передач.

9. Выпрямите пассатижами шплинт.

10. . извлеките ось промежуточной тяги привода управления коробкой передач.

11. . и отсоедините тягу от механизма переключения передач.

12. Извлеките два пружинных фиксатора крепления системы рычагов и тяг управления коробкой передач.

13. . и снимите систему рычагов и тяг с кронштейнов коробки передач.

14. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.

15. Снимите передний подрамник (см. Снятие и установка переднего подрамника).

16. Выверните болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя (для наглядности фотография сделана на снятом силовом агрегате).

17. Выверните два болта крепления поддона масляного картера к картеру сцепления.

18. Установите опору под картер коробки передач.

19. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку с вашего Опеля Астра.

Предупреждение

20. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезные советы

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала

тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

21. Залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).

22. При необходимости отрегулируйте привод переключения передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).

23. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

Как снять КПП Опель Астра F?

Необходимо заменить выжимной подшипник на Opel Astra F. Как для этого снять коробку передач?

Добрый день, буду признателен если дадите совет по моему вопросу. В машинке Астра Ф, 95 гв, 1.6, моно, появился незначительный стук на передачах. В течении недели после эксплуатаци.

КПП f18. 1-я включается со скрежетом и выбивает 5-ю. В чём может быть конкретно дело.

Как снять, заменить? Как называется запчасть.

На вилке сломаны наконечники пластмассовые, из-за этого может вылетать третья передача.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Чтобы поменять выжимной прежде всего стоит приобрести сам выжимной подшипник (например: Luk кат.ном. 500 0320 10), также маслице для трансмиссии (GM 80W 19 40 182) и два вида смазки, универсальную и на основе молибдена. В общем вот такой вот наборчик получается:

Затем ищем яму или эстакаду. Ставим авто на ручной тормоз, потом потребуется для начала поснимать все что будет мешать (главное не забыть что куда устанавливать обратно).

Снять: аккумулятор, блок зажигания, разъемы кислородного датчика (на картинке под ном.1); сорвать 3 болта (ключом на «19»), при этом будет не просто, так как будет мешать шланг и колено пластиковое (на рис. Под ном.2). Отсоединить вилку и трос сцепы, а так же открутить тросик спидометра. Потом лезем в яму, чтобы приоткрутить крышку дифференциала да слить масло.

Затем подготовить подкладки под двигло и кузов, и можно заняться демонтажем привода. Поддомкрачиваем тачку с левой стороны, отсоединяем шаровую рычага от стойки (если ранние она менялась и уже не на заклепках, то просто открутить 3 болта, нет, то придется помучатся).

Демонтируем приводной вал с коробки (выдергиваем и заводим вверх чтобы подвязать к рулевой тяге, дабы не мешался). Поскольку будет не удобно, то лучше всего снять тягу (наконечник) или снять суппорт.

Приоткручиваем болты крепления коробки к блоку двигателя (справа между стартером и кронштейном подушки, 2 слева, еще 3 шт, где коробка крепится к поддону открутить полностью.) Под поддон понадобится поставить подмостки и опустить домкрат, пока двигатель не зафиксируется. Далее нужно демонтировать с левой стороны подрамник и попустить подушку от коробки, а переднюю снять полностью.

Потом поставить прокладки под кузов и опустить домкрат. Открутить все крепящие болты коробки (один болт, тот что держит кронштейн колена системы ож). Далее дело за малым, открутить последний болт и снять коробку (вместе выдергиваем и правый шрус).

Подрамник отжимаем в низ, а на него ложем коробку, после чего чуть сдвигаем её вперед чтобы добраться к кронштейну.

Снимаем сцепление. После чего можно приступить к замене выжимного. Не лишним будет оценить состояние диска, возможно пора менять и его…

Для этого нужно открутить болт крепящий вилку к валу рычага выключения сцепления, потом вынимаем вал рычага и снимаем выжимной с вилкой.

Приступаем к замене выжимного подшипника.

Сразу лучше вытереть старую смазку, а потом смазать новой (молибденовой) направляющую втулку и внутреннюю часть подшипника, а еще не лишним будет помазать и втулки вала рычага. Устанавливаем все на свое место. Далее нужно продеть вал, затянуть болт вилки, чтобы зафиксировать её на валу. Потом последует такая же долгая робота установки всего снятого. Совету попросит помощи друга, а то самому очень трудно…

Подвести коробку на место, подмостить между коробкой и валом доску, установить домкрат под подрамник, таким образом, что бы бобышка домкрат попала в монтажное отверстие переднего сайлентблока рычага подвески, отрегулировать высоту, направляем первичный вал в центр ведомого диска (лучше ориентироваться по отверстиям болтов), может понадобится покрутить коробкой, чтобы попасть в шлицы, сразу вставляем правый ШРУС в дифференциал, смотрите чтобы не мешал кронштейн пластикового колена (будет западать между блоком и коробкой).

Сразу коробку нужно вставить не до конца и наживить пару болтов (право-лево), вставить ШРУС и проверить его фиксацию. Далее ставим коробку по направляющим и обкручиваем, не забываем регулировать домкратом, переставляем домкрат под кузов и регулируя высоту, установить подушки и затянуть на место подрамник (одновременно), приподнимаем выше и снимаем подкладку из под поддона, вставляем левый ШРУС, соединяем шаровую к стойке, ставим колесо и опускаем.

Потом заливаем новое масло, если не давно менялось, то и старое пойдет, но небольшое количество все же понадобится, чтобы довести до уровня.

Снятие и установка механизма переключения передач

Снятие и установка механизма переключения передач Opel Astra

Снятие и установка механизма переключения передач

Модели F13, F17 и F18

Механизм переключения состоит из рычага, штока выбора передач и узла приводных тяг. Каждый из компонентов может быть снят в индивидуальном порядке.

Рычаг переключения и шток выбора передач

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, при соответствующей комплектации снимите защиту картера.
Краской или маркером пометьте положение крепежного хомута относительно передней части штоком выбора передач. Ослабьте крепежный болт на пару оборотов, но не выворачивайте его совсем. Переведите рычаг в положение 4-й передачи, отделите шток от хомута и снимите резиновый защитный чехол.
Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).
Выверните крепежные винты и снимите с основания рычага панель переключателей, отсоединяя разъемы по мере получения доступа.
Отдайте четыре гайки крепления рычага к полу и извлеките сборку рычага со штоком выбора передач из автомобиля.
В случае необходимости отпустите крепление в основания рычага, отделите рычаг от штока и извлеките оба элемента из корпуса сборки. Внимательно изучите состояние всех компонентов, особое внимание уделяя осевым втулкам. Замените изношенные и поврежденные детали.

Узел приводных тяг

Схема установки узла приводных тяг

2 - Фиксатор крепления узла
3 - Фиксатор крепления узла

4 - Ось крепления тяги переключения к рычагу выбора передач (сверху на картере РКПП)

Отсоедините шток выбора от хомута, - болт находится позади силового агрегата перед задней переборкой двигательного отсека и доступ к нему на большинстве моделей возможен сверху, в противном случае следует поддомкратить передок автомобиля и установить (доступ к болту снизу сильно ограничен).

Отпустите фиксаторы и снимите ось, соединяющую тягу переключения с рычагом выбора передач в верхней части картера РКПП, - ось подлежит замене в обязательном порядке (см. иллюстрацию Схема установки узла приводных тяг).
Отпустите крепление опорного кронштейна, разверните узел тяг вверх и снимите его с автомобиля. В случае необходимости кронштейны также может быть сняты после отдавания крепежных болтов.

Обследуйте узел тяг на наличие повреждений, замените вышедшие из строя компоненты.

Конструкция привода переключения передач РКПП F23

Элементы механизма привода переключения (F23)

Узел состоит из рычага переключения, приводных тросов узла тяг (см. иллюстрации Конструкция привода переключения передач РКПП F23 и Элементы механизма привода переключения (F23)).

Рычаг переключения передач

Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).

Поддевая маленькой отверткой, отпустите фиксаторы тросов, - отожмите фиксаторы до щелчка.

Дальнейшее вытягивание фиксаторов сопряжено с риском их повреждения!

Запомните фиксированное положение тросов, затем отделите их наконечники от основания рычага.
Отпустите фиксаторы крепления тросов в передней части рычажной сборки.
Выверните четыре крепежных болта и снимите сборку рычага переключения с пола.
В случае необходимости наконечники тросов могут быть сняты с рычага. Дальнейшую разборку рычага переключения передач составители настоящего Руководства производить не рекомендуют.

Приводные тросы

Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).

Поддевая маленькой отверткой, отпустите фиксаторы тросов, - отожмите фиксаторы до щелчка.

Дальнейшее вытягивание фиксаторов сопряжено с риском их повреждения!

Запомните фиксированное положение тросов, затем отделите их наконечники от основания рычага.
Отпустите передние фиксаторы тросов.
Снимите распределительный воздуховод.
Снимите аккумуляторную батарею (см. Главу Электрооборудование двигателя).
Запомните фиксированное положение тросов, затем отделите их наконечники от механизма переключения передач на картере РКПП.
Высвободите оболочки тросов из опорного кронштейна узла тяг.
Втяните тросы в двигательный отсек через проем в переборке.

Установка

Модели F13, F17 и F18

Рычаг переключения и шток выбора передач

Если разбирали, произведите сборку рычага со штоком, - проследите за правильностью установки основания рычага на оси.
Смажьте осевые и подшипниковые поверхности силиконовой смазкой и установите сборку на свое штатное место. Наживите крепежные болты, затем затяните их с требуемым усилием.
Установите панель переключателей, - проследите за правильностью прокладки электропроводки. Установите на место центральную консоль (см. Главу Кузов).
Под автомобилем наденьте резиновый чехол на хвостовик штока выбора передач и надежно зафиксируйте его на переборке двигательного отсека.
Соедините хвостовик штока с хомутом тяги, - проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа установочных меток. Затяните болт хомута с усилием стадии 1, затем дотяните его на угол стадии 2 (см. Спецификации).
Проверьте исправность функционирования механизма переключения передач, - в случае необходимости произведите необходимую регулировку (см. Регулировка привода переключения передач), затем опустите автомобиль на землю.

Узел приводных тяг

Потребуется новая ось рычага.

Перед установкой смажьте шарниры и осевые сочленения силиконовой смазкой.
Установите узел на свое штатное место и установите кронштейн на опоры. Закрепите узел в этом положении скобками, посадив их в канавки осей (см. иллюстрацию Схема установки узла приводных тяг).
Подсоедините тяги к рычагу и заправьте новую ось. Надежно закрепите ось удерживающим механизмом (см. иллюстрацию Схема установки узла приводных тяг).
Соедините хвостовик штока с хомутом тяги, - проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа установочных меток. Затяните болт хомута с усилием стадии 1, затем дотяните его на угол стадии 2 (см. Спецификации).
Проверьте исправность функционирования механизма переключения передач, - в случае необходимости произведите необходимую регулировку (см. Регулировка привода переключения передач), затем опустите автомобиль на землю.

Модели F23

Рычаг переключения передач

Если снимали, подсоедините наконечники тросов к основанию рычага, - воспользуйтесь плоскогубцами.
Установите рычажную сборку на пол автомобиля, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Не защелкивая, установите передние фиксаторы тросов.
Подсоедините концы тросов к основанию рычага.
Произведите регулировку механизма переключения (см. Регулировка привода переключения передач).
Установите на место центральную консоль (см. Главу Кузов).

Приводные тросы

Протолкните тросы через проем в переборке двигательного отсека.
Посадите оболочки тросов в кронштейн картера РКПП.
Соедините наконечники тросов с тягами, - воспользуйтесь плоскогубцами.
Удостоверьтесь в правильности прокладки тросов, затем, пока не защелкивая, установите фиксаторы оболочек тросов в приемные канавки.
Подсоедините наконечники тросов к основанию рычага.
Произведите регулировку механизма переключения (см. Регулировка привода переключения передач).
Установите распределительный воздуховод и центральную консоль (см. Главу Кузов).

Видео про "Снятие и установка механизма переключения передач" для Opel Astra

Сальник механизма переключения передач Lacetti Замена механизма переключения передач (вертолета) Lanos замена ремкомплекта на кулисе переключения кпп опель вектра а

Опель Астра G. Регулировка механизма переключения передач.

Для этого понадобится:

ключ или бита Torx внутренний Т45;
ключ (головка) 13 мм (для снятия поддона АКБ);
ключ 10 мм (для снятия клемм АКБ);
штифт или сверло, или шестигранник, или что-то подобное диаметром 5 мм.

Ещё желательно гараж с ямой, но можно обойтись и без ямы.

Для начала нужно снять защиту картера. Если нет ямы, то поднимаем передок автомобиля, ставим на подпорки. Не забываем о технике безопасности! Установите противооткаты (или просто кирпичи) под колеса.

И ещё. Если поднимаете весь передок постепенно, т.е. сначала одну сторону, потом другую, то ни в коем случае нельзя сразу высоко поднимать одну сторону! Потому что про поднятии другой стороны (при уже поднятой противоположной), автомобиль может сползти вбок! Лучше не поднимать высоко. Или сначала поднять немного одну сторону, подставить подпорку, потом перейти на другую, там поставить подпорку, а затем снова вернуться к противоположной стороне и поднять ещё.

После снятия защиты нужно найти болт Torx Т45, которым стягивается хомут на приводе переключения передач. Этим хомутом крепится шток выбора передач к тяге переключения. Вот фото:

Фото сделано снизу со стороны передка, если смотреть в сторону салона.

Этот болт нужно ослабить, полностью выкручивать не надо. Болт вкручен в хомут и с обратной стороны выступает миллиметров на 5-10 из резьбы. Поэтому можно контролировать рукой (пальцем) выкручивание болта, чтобы выкрутить его до момента, когда выступающая часть сравняется с плоскостью хомута (части с резьбой). Другими словами, когда болт перестанет выступать из резьбы.

Затем идем в салон, поднимаем чехол ручки переключения передач.

С задней стороны нужно поднять чехол, с другой стороны пластиковые выступы выйдут из отверстий:

Необходимо в нейтральном положении сместить ручку переключения влево, и вставить через оба отверстия сверло или шестигранник диаметром 5 мм, чтобы ручка зафиксировалась.

Теперь нужно залезть под капот и найти там красную кнопку. Она находится на крышке КПП со стороны левой опоры двигателя (где аккумулятор).

Наверно, можно как-то извратиться и достать до кнопки, не снимая аккумулятор и поддон под него. Но удобнее снять. Этой кнопкой фиксируется механизм выбора передач. Чтобы зафиксировать механизм, нужно одновременно давить на кнопку и немного вращать шток выбора передач вокруг оси вправо-влево. Кнопка необязательно должна нажаться с каким-то щелчком, она может только немного утопиться.

Теперь нужно затянуть ослабленный ранее болт хомута. После этого вытащить фиксатор из ручки переключения передач и проверить переключение передач. Кнопка блокирующая механизм переключения должна отжаться при включении задней передачи. Если кнопка не отжалась сама, можно немного помочь ей, потянув на себя. На этом регулировку можно считать завершенной. Осталось только собрать все как было.

АКПП и МКПП на Opel Astra J

Автомобили модели Opel Astra J оснащаются как механическими, так и автоматическими коробками переключения передач.

Подробнее о том, что представляют собой подобные агрегаты, какие у них есть особенности при эксплуатации, а также что делать в случае выхода из строя таких коробок передач, будет рассказано в данной статье.

Какая АКПП установлена

Что касается автоматической коробки передач, то на Opel Astra J устанавливается 6-ступенчатая АКПП производства General Motors 6T30E. Также иногда автомобиль может быть оснащен:

6T40Е;
6T45E.

Последняя, в свою очередь, производится компанией Hydra-Matic. Установить, какая именно КПП используется в автомобиле, можно посредством VIN-кода, который имеется у каждого агрегата.

Какая МКПП установлена

В случае выпусков автомобилей с механической коробкой передач речь идет об использовании агрегата, исполнение которого представляет собой трансмиссию с пятью синхронизированными передачами, отвечающими за передний ход автомобиля, и одной, регулирующей задней ход.

В конструкцию механической коробки передач входят:

картеры;
крышки;
первичный и вторичный валы;
дополнительные детали и механизмы.

МКПП автомобиля Опель Астра J нравится многим автолюбителям, поэтому зачастую в приоритете находится транспортное средство, оборудованное именно этим агрегатом.

Расход топлива на АКПП и МКПП

Расход топлива – достаточно важный показатель работоспособности двигателя автомобиля, на который обращают внимание многие автолюбители при выборе подходящего транспортного средства.

Проблемы эксплуатации коробок передач в Opel Astra J

К сожалению, вне зависимости от вида коробки передач, используемой в автомобиле Опель Астра данной модели, в процессе эксплуатации каждого агрегата возникают различные проблемы. Подробнее о том, с какими трудностями может столкнуться владелец авто, будет рассказано далее.

Типичные проблемы АКПП

Несмотря на то, что многие автолюбители уверены в долгом сроке службы автоматической коробки передач, это далеко не так. Как показывает практика, первые поломки АКПП могут возникнуть уже по достижении автомобилем 30 тыс. км пробега. Среди основных проблем выделяют:

Утечку масла или его перерасход.
Неисправность гидротрансформатора. Считается наиболее распространенной поломкой в АКПП. В основном агрегат выходит из строя из-за наличия неполадок в работе фрикционов, износа или несвоевременной замены масла в двигателе.

Ухудшение работоспособности барабана. Зачастую неисправность возникает из-за нарушения целостности сварного шва – он трескается. В этом случае достаточно будет лишь заменить данную деталь.
Поломка соленоидов. При возникновении подобного вида неисправности необходимо будет заменить данный элемент конструкции АКПП.

Иногда владельцы авто отмечают, что АКПП начинает тупить на холодную. Вне зависимости от вида поломки, каждая из них требует своевременного ремонта или полной замены. Если проигнорировать проблему, можно привести к выходу из строя всей коробки передач, а это значит, что придется потратить больше средств на ее восстановление.

Типичные проблемы МКПП

Если автомобиль оборудован механической коробкой передач, то его владельцу стоит быть готовым к возникновению различных неисправностей, среди которых наиболее популярными являются:

износ элементов конструкции;
перерасход масла.

Для того чтобы этого избежать, рекомендуется ответственно подходить к эксплуатации коробки передач и регулярно проверять ее состояние, а также исправность обслуживающих ее систем.

Замена или ремонт

В случае возникновения поломки АКПП или МКПП лучшим вариантом станет обращение на станцию технического обслуживания автомобилей. Профессиональные мастера не только справятся с возникшей проблемой достаточно быстро, но также проведут полную диагностику работоспособности коробки передач и выявят причину возникшей неисправности.

Да, многим покажется данное решение невыгодным, но, если взяться за ремонт АКПП или МКПП самостоятельно, не разбираясь в том, как устроен каждый из этих агрегатов, можно случайно ухудшить ситуацию, что в дальнейшем приведет к более дорогому ремонту. Так, например, даже не все знают, как снять ручку с КПП.

Таким образом, обращение в специализированные центры позволит сэкономить денежные средства. К тому же, гораздо эффективнее и быстрее получится осуществить ремонт руками профессионалов.

Замена и стоимость МКПП

При необходимости полной замены механической коробки передач главным вопросом становится стоимость данного агрегата. Необходимо отметить, что новая коробка стоит в среднем около 50-70 тысяч рублей. И во время ее установки рекомендуется сразу же осуществить проверку шумов агрегата и исправность каждого элемента.

Если говорить о приобретении б/у МКПП, то она может обойтись владельцу авто примерно в 20 тысяч рублей.

Что касается суммы, которую потребуется отдать за ремонт, первоначальный ее размер составит 10 тысяч рублей. В зависимости от сложности выполняемых услуг цена может увеличиться. При этом нет никаких ограничений по повышению стоимости ремонтных работ, поэтому владельцам авто стоит обратить внимание на этот факт и учесть его при посещении СТО.

Замена и стоимость АКПП

Автоматическая коробка передач обойдется владельцу авто дешевле, ее стоимость составит 90 тыс. рублей в случае приобретении новой, и около 40 тыс. руб, если говорить о покупке б/у агрегата.

Ремонт или замена АКПП по стоимости практически не отличается от ремонта или замены МКПП, начальная цена составит также 10 тыс. рублей.

Замена масла в АКПП или МКПП

Как уже было отмечено, самостоятельно ремонтом или заменой МКПП или АКПП лучше не заниматься, но при необходимости своими руками можно поменять масло.

Последовательность действий для каждой коробки передач приведена далее.

Меняем масло в АКПП

Перед тем, как приступать к замене масла в коробке автомат, владельцу потребуется заранее подготовить новое масло и необходимые для проведения работ инструменты. Среди них можно отметить гаечные ключи, отвертки. Что касается последовательности действий, то потребуется:

Поставить автомобиль на эстакаду или яму.
Снять металлическую защиту с АКПП и открыть таким образом доступ к сливному отверстию.
С помощью инструментов открутить заглушку слива.
Подставить подготовленную емкость, в которую впоследствии будет слито масло. Весь процесс займет примерно 10 минут. Стоит отметить, что, если масло действительно требует замены, оно будет зеленоватого цвета и достаточно густое. Таким образом, можно заранее проверить качество масла, слив его небольшое количество. При обнаружении снижения качества можно осуществлять полный слив.

С помощью инструментов закрутить сливное отверстие и открутить специальную заливную заглушку.
Залить масло. При этом стоит отметить, что напрямую из емкости залить его не получится, поэтому лучше воспользоваться трубкой из эластичного материала, оборудованной воронкой.
Прекратить заливать масло, если оно начнет вытекать из отверстия.
С помощью инструментов закрутить заливную крышку и поставить заглушку.

После этого потребуется включить примерно на 10 минут двигатель для прогона масла, после чего – выжать педаль тормоза и проверить работоспособность селектора коробки передач с помощью переключения режимов. Если замена была осуществлена правильно, мотор будет работать исправно, а во время эксплуатации коробки передач не будет возникать никаких посторонних шумов или затруднений при переключении режимов ручкой.

Меняем масло в МКПП

Чтобы поменять масло в механической коробке передач, необходимо выполнить следующие действия:

Подготовить новое масло, инструменты и емкость для слива старого масла.
Установить автомобиль на эстакаду или воспользоваться подъемником.
Открутить посредством инструментов крышку сливного отверстия и подставить под него емкость для масла. Необходимо отметить, что при сливе следует проявить осторожность. Жидкость будет горячей после использования, поэтому, чтобы не обжечься, лучше заранее запастись перчатками и избегать попадания масла на кожу.
По окончании истечения масла залить новое, чтобы улучшить работоспособность агрегата. Сделать это можно с помощью заправочного шприца.

Когда новое масло будет залито, потребуется вернуть крышку на место, закрутить ее, а затем включить мотор для того, чтобы прогнать новое масло. Время прогона составит примерно 10 минут. Благодаря замене масла можно избавиться от шумов МКПП на холостых оборотах.

В любом случае во время эксплуатации коробок передач, вне зависимости от того, АКПП это или МКПП, необходимо относиться к использованию агрегатов ответственно. Регулярный осмотр и своевременная замена изношенных деталей приведет к увеличению срока службы АКПП и МКПП, а также позволит сэкономить денежные средства на приобретении новых агрегатов. Если же проигнорировать столь простые условия эксплуатации, это может привести к серьезным поломкам и необходимости покупки новых коробок переключения передач.

OPEL Astra J. Снять АКПП.

В общем порешили мы с ним так. Сначала скинем саму АКПП. Потом, по возможности, займусь ремонтом.

Начать надо со снятия АКБ и его ящика. Так как плюсовая клемма там хитро запитана на всевозможные шинки и жгуты, обращаем особое внимание на то как оно всё было. К слову сказать, педантичные гансы всё пронумеровали 😉

После изъятия АКБ и откручивания шин, снимаем сам ящик.

Под ним, мы уже можем видеть левую подушку и сам корпус АКПП.

После чего, перемещаемся под машину. Откручиваем и снимаем колёса. Откручиваем и выпрессовываем рулевые наконечники из корпуса ступицы. Откручиваем крепление стойки стабилизатора. Откручиваем сайленты рычага в подрамнике. Вынимаем рычаги из подрамника. Тянем за ступицу с открученным рычагом на себя и вынимаем левый привод из редуктора АКПП. После чего откручиваем два болта крепления пром.опоры правого привода к блоку ДВС. Вынимаем правый привод из редуктора АКПП.

После чего, поддомкрачиваем ДВС. Откручиваем стартер. Откручиваем по периметру болты крепления картера АКПП.

Не знаю как у всех, но мы сильно помучались и так и не смогли разъединить разъём косы на АКПП. Посему варварски перекусили кусачками ровно посередине жгута. Потом подпаяю герметичный разъём и соединю.

АКПП отсоединяется от колокола назад и вниз. Постепенно! Сразу с вала назад её снять не получится. Так что терпение и сноровка.

Проблемы с АКПП Opel Astra J Opel Astra

Проблема автоматической коробки заключается вот в чем.

При переключении передач есть толчки. Не очень сильные, тем не менее, неприятные. Некоторые владельцы говорят, что это такая особенность модели. С другой стороны, такого же по идее быть не должно.

Речь идет о машине Opel Astra J 1,6T, 180л.с., 2012г.

Действительно ли проблема характерна для данной модели?

pocemu v opel astra f avtomat gorit pri vkjycenie peredaci bukva s v krujke tipa sestirionki

1) для опеля астра J характерно такое переключение скоростей с толчками

2) У астры стоит коробка изотроник, а не автомат и вы убили коробку именно манерой езды, потому что изотроник это та же ручная коробка с таким же сцеплением , а далее вопрос вы на перекрестках режим драйв выключали?

да что Вы говорите?!)))

to Allaleonid: to 9604555054

Помечайте кому адресован коммент. Для этого достаточно кликнуть по - ответить

to Allaleonid: а вы поинтересуйтесь что такое гидроблок, что будет если вы будете стоять с выжатым сцеплением длительное время , примерно то же происходит и с изотроником когда вы стоите с выжатым тормозом

Всем добрый день! Машинка Opel - Astra J, 2010 г., 1,6, пробег 96500 км.

Сначала были толчки но как обычно откладывала на завтра, вчера пропала задняя передача, сегодня ехать отказалась совсем, отвезла машину к дилерам. сказали акпп под замену, но ценник у них нереальный, обслуживаюсь в АБС маркет, позвонила им, но они акпп не занимаются, но порекомендовали обратиться в Мастер АКПП это их соседи.

Вот в чем мой вопрос стоит ли обращаться в этот сервис, кто, что о них знает, или искать б/у, что честно говоря не хочется машина мне нравится и продавать я ее не хочу, и сколько стоит примерно ремонт акпп.

От 50-ти до 150 тысяч.

По сервису - может и сделают но раскрутят на "бабки" по полной. Была недавно такая тема.

Я наконец-то закончил ремонт ))))

Все таки решил я обратиться в сервис Мастер АКПП на Каширке.

Итак все по очереди:

После диагностики - вердикт капитальный ремонт акпп сняли датчик с коробки на нем куски железа, ошибки по электромагнитным клапанам и передаточным отношениям сейчас не скажу уже точно. Ну сервис вроде приличный, ребята славяне, правда заезд к ним ужасный на мой взгляд довольно грамотные в своем деле.
Помимо прочего порекомендовали сделать чистку радиаторов охлаждения, установить дополнительное охлаждение, что якобы перегревы играют большую роль в работоспособности АКПП.
По стоимости сказали что у них сейчас акция 120 000 р. под ключ, если с моей коробкой совсем все плохо они просто меняют все внутренности на новые.
Из минусов заставили ехать на следующий день смотреть разборку коробки, с работы отпрашиваться пришлось.

После разборки - сламался барабан, шестерня, и планетарный ряд. Во общем вот перечень требуемых материалов и работ:

снятие и установка акпп - 8000р.
переборка акпп-10000р.
ремонт гидротрансформатора - 6000
Блок управления с блоком соленоидов - 31000р.
Масло Dexron 6 - 7л. по 900р.
комплект прокладок - 6300
комплект фрикционных дисков - 6800р.
Стальной диск 4-5-6 - 4шт. по 250р.
Фильтр - 1800р
Барабан 4-5-6 -6400р.
Планетарный ряд -10300р
солнечная шестерня - 2500р.
итого: 96400 р.

Дополнительно решился я на чистку радиаторов и установку дополнительного охлаждения в сумме плюсом 21000р.

По итогу: 117 400 руб, сделали скидку: 112 000 руб.

Дали год гарантии без ограничения пробега, машинка ведет себя идеально, пока нареканий нет. проехал уже 550 км. так же в пробках постоял, толчки пропали. Все хорошо пока.

К ним еще сказали на замену масла приехать через 1000 км.

Во общем все понравилось, но дороговато! Но не гараж и понимающие мастера, на все вопросы мне дали полноценный ответы. Иногда просто задаешь вопрос в др сервисе и начинается груз каких-то не понятных слов.

Читайте также: