Ситроен берлинго как снять коробку передач
Обновлено: 10.05.2024
Устройство сцепления Ситроен Берлинго
Устройство сцепления
Как и у обычных переднеприводных Жигулей сцепление иномарки Ситроен ничем особо не отличается:
- Тросовый привод;
- Подшипник выключения сцепления;
- Вилка;
- Корпус (корзина);
- Нажимной диск;
- Ведомый диск;
- Педаль сцепления.
Трос сцепления
Эта часть сцепления представляет собой трос в оболочке с автоматической регулировкой натяжения. Наличие этого механизма является одновременно преимуществом и недостатком. В процессе эксплуатации автомобиля ведомый диск истирается и приходится периодически регулировать трос сцепления, т. к. он становится плохо натянутым. Проводить эту операцию нужно обычно раз в год, иногда чаще или реже. Это зависит от условий эксплуатации автомобиля и навыков водителя.
Автоматическая регулировка натяжения позволяет забыть о ручной регулировке, но в то же время создаёт больше проблем, чем пользы. Многие водители считают, что этот механизм является слабым местом Ситроен Берлинго.
Трос сцепления Ситроен Берлинго
Нажимной подшипник
Представляет собой подшипник с пластиковыми фиксаторами, при помощи которых он крепится к вилке выключения сцепления. Расположение на вилке таково, что выступающая часть направлена в сторону маховика. При выжатой педали сцепления подшипник нажимает на края диафрагменной пружины (лепестки), тем самым освобождая нажимной диск от её усилия, и крутящий момент с двигателя не передаётся на коробку передач.
Вилка
Вилка вращается на оси, к которой крепится рычаг выключения. Механизмы выключения сцепления незначительно отличаются друг от друга для разных моделей коробок.
Корзина
Корпус сцепления Ситроен представляет собой металлическую конструкцию, которая закрепляется болтами к маховику. Момент затяжки для моделей автомобилей с дизельным двигателем значительно больше, чем для бензиновых. В корзине размещается так называемая диафрагменная пружина, которая состоит из отдельных лепестков. Сила упругости каждого лепестка имеет большое значение. При разной силе упругости возникнет перекос, в том числе, и нажимной подшипник от этого пострадает, т. к. при этом он будет стремиться отклониться на определённый угол от плоскости маховика, что, в свою очередь, создаст нагрузку на вилку.
Нажимной диск
Предназначен для передачи момента вращения двигателя на первичный вал коробки передач. Располагается соответственно, на её стороне. Задиры и углубления на нём являются показателями выработки и износа ведомого диска до того, что заклёпки снимают стружку металла с поверхности нажимного диска. Если есть эти признаки оба диска желательно заменить.
Диск сцепления Ситроен Берлинго
Ведомый диск
Этот диск выполнен в виде металлического основания и накладок, которые крепятся заклёпками. Проверка диска заключается в оценке расстояния от его поверхности до заклёпок, степени изношенности шлицов и надёжности крепления накладок. Неоригинальные диски имеют накладки, которые изнашиваются быстрее примерно в два раза, чем оригинальные и сцепление автомобиля начинает буксовать.
Педаль сцепления
Представляет собой рычаг, к которому с одного конца крепится трос, а с другого приварена металлическая пластина для нажатия ногой. Недостаток педали сцепления у Ситроен Берлинго в том, что она расположена слишком высоко над полом и это приводит к повышенной усталости левой ноги водителя.
Рекомендации
Замена сцепления
Качество деталей
Детали желательно покупать оригинальные, которые обычно, дороже, чем неоригинальные, но срок службы у них больше по причине лучшего качества.
Запасные части от производителя, вероятнее всего, найти в специализированных магазинах. Изделия известных и зарекомендовавших себя брендов продают в фирменных упаковках, имеющих отличительные знаки, защищающие их от подделок. Будет полезным знать их. Кроме этого, отличить подделки можно по характерному внешнему виду, который свидетельствует о качестве обработки изделия. Кустарной продукции присущи плохо обработанные швы и углы.
Citroen Berlingo Багамот))) › Бортжурнал › Профессионала от чайника отличает выдержка 1 — или самостоятельное снятие коробки передач.
Пост больше как инструкция поэтому ммного букав.
Итак нам понадобятся: гараж с ямой или эстакада.
Первым делом когда заехали на яму или эстакаду, срываем с места гайки ступицы передних колес а так же болты крепления колес.
Далее ставим перед машины на пеньки и соответственно снимаем колеса и отворачиваем гайки ступиц и болты с гайками крепяшие шаровые опоры (с двух сторон так как нам придется снимать привода)
Когда шаровые уже откручены, ступичная гайка откручена то мы можем вынуть короткий привод (тот который с водительской стороны) Для этого потянув за стойку вытягиваем шаровую из рычага после чего стойка начинает свободно гулять и мы вынимаем привод, сначала со стороны колеса потом аккуратно чтобы не повредить сальник со стороны коробки.
Снимаем защиту, для чего ключем на 17 недоконца отворачиваем два болта и ключем на 13 отворачиваем три болта крепящие защиту спереди и потом вынимаем защиту.
После снятия защиты нам станет доступно нижнее крепление двигателя которое мы успешно снимаем
Что бы снять длинный привод (который со стороны пассажира) необходимо отвернуть кронштейн промежуточного подшипника правого привода, который крепится на четырех болтах к блоку двигателя.
Два из них отворачиваются с ямы а два со стороны колеса. Когда будете снимать со стороны колеса там будет мешатся кабель канал (на фото его видно) его тоже необходимо отвернуть.
После того как сняли промежуточный вынимаем привод так же как и в первом случае, сначала со стороны колеса а потом и из коробки вместе с кронштейном. Крепление двигателя мы уже сняли и привод вытягиваем в сторону колеса (там придется немного двигатель подвинуть, поддеть сам кронштейн вообщем он вылазиет )
Отверстия те в которые вставляются привода затыкаем чтобы масло не вытекло и отщелкиваем кулисы — все три (здесь уже у кого как снимется, у меня один разбит так сам вылетел) и в этом же районе отсоединяем колодку спидометра.
Снимаем колено выхлопной трубы от выпускного коллектора и до первого соединения.
Со стороны коллектора отворачиваем головкой на 13. В первом соединении отворачиваем головкой и ключем на 10 (на фото видно которое место нужно отворачивать)
Так же отсоединяем колодку от лямбда зонда и отворачиваем болт который крепит это колено к коробке.
Снимаем воздушный фильтр и площадку крепления аккумулятора
Теперь нужно подвесить двигатель либо подложить под двигатель что нибудь (я подвешивал так гораздо удобнее) И снимаем крепление двигателя со стороны коробки и при этом не забываем снять трос сцепления, два провода массы, и саму площадку крепления двигателя (оно на трех гайках отворачивается ключем на 13.)
Стартер нам тоже будет мешать поэтому отворачиваем три болта которые го держат (провода снимать необязательно на них и будет висеть ничего страшного) Отворачиваем один болт головкой на 13 с верху и два с ямы (на фото указал где именно)
На следующем фото видно как я отворачиваю ключем-звездочкой два винта которые держут трубу. Достаточно отвернуть два винта и трубу можно будет приподнять чтобы спокойно вытащить коробку
Снимаем датчик положения коленвала. Фото неважнецкое обьясню на пальцах. Площадка отворачивается головкой на 10 примерное расположение видно на фото. Будьте аккуратны изделие пластмассовое.
Ну и наконец то отворачиваем по кругу болты которые крепят коробку. Четыре отворачиваем снизу (один из них крепит выхлопное колено которое мы сняли до этого) и два сверху. После чего спокойно сдергиваем коробку вниз и вынимаем со стороны колеса наружу.
Сборка в обратной последовательности.
Для замены сцепления необходим первичный вал (бывает в комплекте когда покупаешь сцепление. у меня небыло) я вышел вот таким способом. Просто выточил из деревяшки.
Обратите внимание на напрвляющую выжимного подшипника
Ниже на фото видно сальник Который просто задубел хотя внешне выглядел как новый и даже имелись риски маслосьемные и пружинка как оказалось была но это все было просто дубовое как оказалось
Citroen Berlingo 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Citroen Berlingo, 2008
Citroen Berlingo, 2006
Citroen Berlingo, 2002
Citroen Berlingo, 2010
Комментарии 97
Прошу подсказать. Берлинго 2, 11 год. При отпускании педали сцепления дергается рычаг КПП. На любой передаче. На 5 передаче в движении рычаг КПП при опускании сцепы больно бьёт по рукам. При этом 5 передачу не выбивает. Дергается сам рычаг.
Кулиса прикреплена к кузову а второй конец со всеми механизмами — рычагами висит на кпп. Я бы на вашем месте смотрел (прямо срочно) на подущку крепления двигателя(ту которая со стороны кабины, ее разье… балтывает в первую очередь.).
Огромное спасибо за такие очеты!)))
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, думаю делать сцепление
вопрос нужно ли снимать подрамник, чтобы вытащить коробку одни пишут нужно а у Вас я смотрю получилось без снятия
И получиться ли снять коробку без ямы, вывесив передок на пнях, жалко ямы нет.
Спасибо
Если повыше задерете то и без ямы получится. Сосед именно так и менял. Не что такое подрамник, я ничего подобного не снимал. У кого то из местных есть запись они даже не скидывали коробку при замене сцепления а просто отодвинули поменяли и обратно воткнули. Так что мой вариант не самый простой
мне заменили выжмной на сто, купил только его, а остальное хотел докупить что надо после разборки, разобрали сказали что выжимному хата, остальное в норме, проездил немного месяц, и в один день на протяжении 100км сцепление умерло, не включаются скорстья, думал трос поставил новый, ничего не дало, а на форуме подсказали что больше всего сьело втулку выжимного направляющую, как они его меняли х.з, теперь вот думаю сам попробовать снять и сам все отдефектовать и заменить что нужно.
По подрамнику, наверное разные сборки, у кого есть и он мешать вытащить коробку, у меня то ж вроде нет и ничего не мешает снятию коробки, одно только смущает получится ли вытащить привод так как Вы сделали вместе с кронштейном.
Начал разбирать и первая засада ступичную гайку открутить нужен ключ на 35, нигде нет все магазины в городке обьездил, взял на 36 попробую подмостить под щеки может и откручу.
Ты про правый привод тот что со стороны пассажира. Так его вынимать и не обязательно, главное с коробки выдерни .
промахался с ключом на 36, одну сторону получилось открутить, вторую нет, пришлось сделать свой ключ нашел трубу с вн диаметром 35 и забил туда гайку на 35 и обклепал и тут же открутил.
Левую сторону уже разобрал, поворотный кулак снял, заодно буду менять и подшипники ступицы, а правый привод снимать то же нужно буду менять и подвесной подшипник.
Такой вопрос что не пойму, правый привод он идет что не цельный, с двух частей или?
Да с двух частей
так получается когда я откручу кронштейн тогда его нужно располовинить или так целиком и вытаскивать?
А половинить не надо же. Там кольцо снять и затем подшипник
я походу не внимательно читал и начал задавать тупые вопросы, сбила с толку вот эта часть у Вас в отчете "После того как сняли промежуточный вынимаем привод" Вы под этим как я теперь понял подразумевали кронштейн а я подумал про вал, вот и подумал что нужно половить, а надо открутить кронштейн вынуть привод из поворотного кулака и с коробки вместе с кронштейном, верно?
А что скажете по поводу замены подшипника того что в кронштейне, читал что не просто его снять и втулку разрезают.
Не знаю меняли ли Вы его, а если не менять то назад будет как я понимаю сложнее запихивать всю эту шабатуру, лучше б таки снять кронштейн перед установкой привода назад.
Я его раннее менял. Эту шайбу можно поставить потом жигулевскую с задней полуоси которая. Она подходит.
у меня есть и пирожок иж-2715, недавно менял подшипники полуоси, понял о чем Вы.
завтра продолжу разбирать, если что буду спрашивать.
спасибо, что помогаете.
Кончено спрашивай. Только днем я на празднике буду. Завтра у нас районный Сабантуй
Добрый вечер. Прошел у меня очередной день разборки, появились новые вопросы.
Привод не получилось снять по Вашему методу, сразу попробовал выбить подшипник, был по запорной втулке что то не получилось, думаю ладно сниму с кронштейном, открутил кронштейн не получается, кронштейн что то держит, сразу думал болты поддона, открутил ничего не дало, понял что не будет дела, прикрутил кронштейн назад, и начал выбивать подшипник, Вы знаете почти сразу и пошел, почему не получилось первый раза не понятно, вытянув привод и сняв кронштейн, понял в чем было дело, два штифта торчали из блока и заходили в кронштейн и не давали мне его сдвинуть, у Вас наверное чуть не такая конструкция, раз получилось снять.
У меня выпуск 2007 года, на Ваш смотрю с виду одинаков, а начинка немного отличается.
Такие у меня вопросы возникли.
Вы пишите что нужно открутить 2 провода массы с коробки, один нашел сверху не далеко от аккумулятора, а второй не найду а может у меня его и нет.
И такой вопрос сейчас у меня осталось только открутить болты коробки и снять ее, Вы пишите что нужно откручивать и опору двигателя эту ту которая с права по ходу движения под бачком гидроусилителя, она это, и что то я не пойму для чего ее откручивать у меня на глаз вроде когда откручу подушку коробки ничего не будет ее мешать вытянуть в сторону колеса левого или опору двигателя нужно снимать что бы было больше места для маневров, и чет стремно будет когда двигатель будет висеть только на пеньку под низом, как скажете.
И как правильно сделать подставляю под поддон двигателя подпорку(пеньок) и откручиваю коробку под нее то ж желательно что то подставить или будет только мешать?
Тяжело ли сдергивать коробку?
Заранее спасибо.
Коробка не тяжелая она сидит на направляющих втулках поэтому не упадет как открутите болты.
Интутивно поймете как открутить
возможно без снятия опоры двигателя и демонтажа правого привода снять коробку уж очень муторно ключи на 18 искать?
Нынче сцепление менял, опору не трогал. Даже коробку не вытаскивал, просто отодвинул.
я очень большой новичок боюсь, но руки делают буду пробовать, как я понял реально не трогая опору снять и поставить коробку без убоя сальника
Читайте также: