Как снять коробку передач на заз 968

Обновлено: 07.05.2024

Как снять коробку передач на заз 968

Техническое обслуживание «Запорожцев» существенно не отличается от обслуживания других машин и доступно практически каждому автолюбителю. Это особенно важно, так как автосервис для «Запорожцев» развит слабо, да и обслуживание стоит дорого.

У «Запорожцев» удобнее регулировка ручного тормоза, фар (у ЗАЗ-968М) и лечге доступ к свечам, механизму газораспределения, топливному насосу. Периодичность замены масла в двигателе и коробке передач, смазки в ступицах колес и шарнирах почти не отличается от периодичности для других автомобилей. Однако, учитывая довольно примитивную очистку масла в двигателе и более жесткий тепловой режим, целесообразно менять масло через 7—8 тыс. км пробега.

А вот шарниры поворотных кулаков и подшипники ступиц колес приходится регулировать чаще и постоянно следить за надежностью крепления колес.

Ремонт цилиндро-поршневой группы очень удобен. При этом отдельные цилиндры и поршни можно менять, не снимая двигателя, так как в «Запорожце» нет блока цилиндров. Также без снятия двигателя можно демонтировать картер двигателя, масляный насос, поменять шатунные вкладыши. Однако любой ремонт коробки передач или сцепления требует снятия всего силового агрегата. В целом при наличии запасных частей ремонт силового агрегата не представляет трудностей.

Опыт показал, что почти все виды работ, кроме кузовных, можно выполнять без специальных приспособлений, пользуясь универсальным инструментом, набором торцевых головок и динамометрическим ключом. Для облегчения работы можно использовать некоторые простейшие приспособления, которые обычно изготовляются прямо по ходу ремонта.

ЦИФРЫ И КОММЕНТАРИИ

Руководство по эксплуатации автомобиля не содержит многих данных о самом автомобиле и его составных частях, хотя иметь эти данные полезно для правильных эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиля. Поэтому приводим некоторые параметры, которые либо позаимствованы из справочников и другой литературы, либо непосредственно измерены, либо рассчитаны нами.

Основные агрегаты Масса, кг

Двигатель с оборудованием и сцеплением 105,0

Коробка передач 34,7

Передний мост 61,5

Колесо в сборе с шиной 11,3

Аккумуляторная батарея (с электролитом) 21,4

Объем масла в картере двигателя, соответствующий расстоянию между рисками маслоизмерительного стержня, составляет около 1 л. Это резерв, который можно использовать, не доливая масла. Зная расход масла двигателем, можно прикинуть максимальное расстояние, которое удастся проехать без доливки масла. Например, при расходе 50 см 3 на 100 км это расстояние составит около 2000 км. Наклон автомобиля вправо или назад завышает показания, влево или вперед — занижает. Ориентировочно можно считать, что поперечный крен на каждые 5° изменяет показания по стержню на 9 мм, продольный — на 13 мм(расстояние между рисками 20 мм).

Объем топлива в поплавковой камере около 75 см 3 . Кстати, этого количества хватит на то, чтобы не спеша проехать около одного километра. Полезно также знать, что для наполнения поплавковой камеры вручную потребуется около 20 качков бензонасоса.

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 48 ±3°, что соответствует зазору 0,35—0,45 мм.

Многие контрольные цифры, необходимые в диагностике, даются по отношению к частоте вращения коленчатого вала. Если нет тахометра, то можно пересчитать скорость движения автомобиля в частоту вращения коленчатого вала, используя передаточные отношения коробки передач и главной передачи.

Изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя 1/мин, соответствующее изменению скорости движения автомобиля на 1 км/ч, ориентировочно составляет на I передаче 140, на II — 78, на III — 52,на IV — 36.

Используя эти данные, можно определить, что скорость, соответствующая максимальному моменту и, следовательно, наиболее экономичному режиму двигателя, составляет (в км/ч):

на I передаче—19—21, на II — 35—37, на 111—52—56, на IV — 75—80.

Диапазоны скорости, рекомендуемые для каждой передачи, фактически ограничиваются снизу частотой порядка 1800 \/мин, а сверху частотой, близкой к максимальной (4200 1/мин).

Зависимость между числом оборотов коленчатого вала и перемещением автомобиля позволяет оценить, например, сколько оборотов рукояткой надо сделать, чтобы передвинуть автомобиль на 1 м. На 1 передаче — восемь. Не так уж много, хотя и тяжело.

К 25 %-ной разрядке аккумуляторной батареи приводит включение потребителей (ориентировочно): габаритное освещение — 6ч, переноска — 8ч, плафон — 33 ч, аварийная сигнализация — 3 ч, отопитель в нормальном режиме — 3,5 ч, стартер в 10-секундном режиме — 5 пусков (в зимних условиях) .

Розжиг отопителя без работы двигателя снижает в среднем емкость аккумулятора на 1 А * ч.

Емкость аккумуляторной батареи сильно зависит от температуры. Так, при —15 °С емкость аккумулятора снизится на 40 %.

Сейчас редко встретишь автомобилиста, нерачительно использующего энергию аккумуляторной батареи. Наоборот, многие панически боятся использовать аккумулятор без работающего двигателя.

А ведь энергии аккумуляторной батареи достаточно, например, для того, чтобы выехать из лужи при заглохшем двигателе. На чем основан такой «крамольный» совет?

Во-первых, двигатель в этих условиях теплый и требует для прокрутки значительно меньше усилий, чем при заводке, например, на морозе, т. е. у аккумулятора остается резерв на перемещение автомобиля. Во-вторых, само перемещение при общем передаточном числе от стартера к колесу более 200 не требует большого крутящего момента на валу стартера (примерно 15 % от максимального).

Крутящий момент на колесах при работе стартера (с вывернутыми свечами) может достигать значения, близкого к максимальному при нормальной работе двигателя. В то же время скорость вращения колеса в десятки раз меньше. Такое сочетание большого момента и малой скорости очень благоприятно для выхода застрявшего автомобиля из грязи.

Поддержание установленного заводом давления в шинах — необходимое условие для нормальной эксплуатации автомобиля. Для тех, кто этим пренебрегает, хотим напомнить, что в соответствии со стандартом минимальное давление в шинах 1,2 кгс/см 2 ; при этом допустимая нагрузка составляет 280 кгс. Сопоставьте, например, нагрузку на задние колеса полностью нагруженного автомобиля ЗАЗ-968М — 710кгс — с допустимой на обе шины — 560 кгс — и сделайте правильные выводы о Цене вашей лени.

Заз 968. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Несмотря на существенное отличие «Запорожца» от других автомобилей, у него есть некоторые детали и узлы, которые являются общими или близкими по конструкции с аналогичными составными частями «Жигулей», «Москвичей» и других отечественных машин классической компановки.

Шины, применяемые на «Запорожце-968» — 155—13/6, 15—13, довольно распространены на «Жигулях». Ими оснащаются ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011. Диаметр обода позволяет также монтировать на колесо более широкую шину 6,45—13 и более узкие 5,60—13 или 6,00—13.

Что касается камер, то для «Запорожца» годится наиболее распространенная 6,15 (6,45) — 13, применяемая для «Жигулей» и «Москвичей». Естественно, что золотники и колпачки вентилей для всех легковых автомобилей одинаковы.

Такая же, как и для «Москвичей» и «Жигулей», аккумуляторная батарея 6СТ-55. Можно в крайнем случае применять аккумулятор меньшей емкости (6СТ-45), который использовали в свое время на ЗАЗ-965,966 и «Москвичах» 402, 403, 407 и 408.

С «Жигулями» унифицированы бензонасос, главный тормозной цилиндр, оптический элемент фары и передние сиденья (с ВАЗ-21011), плафон освещения салона, компрессионные кольца поршней, с «Москвичами» — катушка зажигания, конденсатор (с «Жигулями» тоже), бегунок, вкладыши шаровых шарниров рулевого управления, графитный вкладыш выжим-ного подшипника сцепления, втулки маятникового рычага, включатель заднего хода.

Крестовины с подшипниками и сальниками взаимозаменяемы с аналогичными деталями УАЗа.

Очень хорошо работают в «Запорожце» свечи от мотоцикла «Ява» ПАЛ 14-8, имеющие такие же калильное число и присоединительные размеры, как и свечи «Запорожца». По этим характеристикам можно использовать и другие свечи зарубежного производства.

От «Волги» можно использовать вентиляторный ремень и втулки передних амортизаторов (с небольшой доработкой).

Как снять коробку передач заз 968

Многие владельцы “запорожцев” делают это самостоятельно, поскольку немногие СТО оказывают такую услугу. И не случайно редакция получает письма, в которых автолюбители просят рассказать о способах восстановления деталей н узлов коробки передач.

Идя навстречу им, публикуем материал, подготовленный инженером Л. ИВАНОВЫМ. Здесь — первая его часть. Окончание — в следующем номере. Иллюстрации — на 2—3-й стр. вкладки.

Для ремонта коробки приходится снимать с автомобиля весь силовой агрегат. Это довольно сложная и трудоемкая работа. Поэтому, прежде чем приступать к ней, необходимо убедиться, что причина в самой коробке. Первые из названных неисправностей нередко могут возникать по вине механизма управления (см. рисунок на вкладке). Здесь надо проверить регулировку, как указано в инструкции, надежность соединения ползуна с валом управления в муфтой, затяжку стопорного болта и контровочной гайки. (“Советы бывалых” по ремонту этого механизма были опубликованы в журнале “За рулем” — 1971, № 4; 1982, № 1 н 3; 1983, № 3.)

Если дребезжит рычаг управления, помогает замена резинового демпфирующего кольца на нижнем его конце. На моделях прежних лет выпуска в этом случае ставят новое резиновое кольцо, притягивающее рычаг к ползуну, или заменяют пластмассовую рукоятку рычага более тяжелой металлической.

Не следует подозревать коробку и механизм управления, если при холодном н неработающем двигателе все передачи включаются легко, а когда он прогреется и работает — с трудом. Обычно так бывает, когда сцепление “ведет” из-за неправильной регулировки свободного хода педали, недостатка жидкости или наличия воздуха в гидроприводе, повреждения ведомого диска.

Наконец, разного рода стуки при троганье с места и в движении могут возникнуть не только в неисправной коробке, но и в главной передаче, дифференциале н полуосях с их карданными и фланцевыми соединениями. Следовательно, в этом случае полезно застраховать себя от ненужной работы с силовым агрегатом, ибо некоторые причины можно устранить на месте. Для этого ставим автомобиль на осмотровую канаву или эстакаду, вывешиваем задние колеса, зафиксировав задок его на надежных опорах, и тщательно очищаем картер коробки и полуоси от грязи и пыли. Вращая одно колесо в разные стороны руками, определяем характер шумов при включенных и выключенных передачах, их источник. Затем, сдвинув в стороны резиновые чехлы полуосей, проверяем состояние подшипников дифференциала, их регулировку, фиксацию регулировочных гаек, исправность сухарей на полуосях. Заодно осматриваем сальники и поверхности полуосей под ними. Только убедившись, что неисправна именно коробка, снимаем силовой агрегат.

Подготавливая рабочее место, инструмент и ремонтные материалы, надо запастись массивным ключом с накидной головкой на 36 мм и изготовить приспособление для закрепления картера коробки: удержать картер руками при отвертывании и завертывании гаек невозможно. В домашних условиях картер обычно закрепляют стремянкой из прутка диаметром 14 мм на толстой доске подобно рессоре, надев на резьбовые концы планку сечением 35 Х 8 мм и прижав ее гайками.

Когда вое готово для работы, сливаем масло из коробки и картера двигателя, снимаем силовой агрегат, моем и чистим его, отстыковываем коробку, снимаем ее заднюю и верхнюю крышки и промываем детали и картер дизельным топливом или керосином. На дне картера обычно скапливается много грязи, особенно в отсеке третьей и четвертой передач. При езде коробка работает в плотном облаке пыли и грязи, поднимаемом колесами и проникающем

внутрь агрегата. Грязь попадает туда главным образом через уплотнения полуосей: колеблющиеся резиновые чехлы их работают наподобие днафрагменных насосов, а сапун выполняет роль обратного клапана. Когда сальники выходят из строя, этот “насос” работает особенно производительно.

Если главный враг “запорожского” двигателя — перегрев, то для коробки — это абразивные частицы в масле, на что, к сожалению, многие владельцы машин не обращают внимания. Некоторые переоценивают возможности магнитных пробок в картере, которые способны удержать лишь стальные частицы. По количеству и виду этих частиц можно только судить, нормально или аварийно изнашиваются детали коробки. Так же распространена другая ошибка: сливают масло из картера только через одно заднее отверстие, расположенное ниже переднего. Дело в том, что отверстие в перегородке, соединяющее средний и задний отсеки картера, просверлено на высоте 45 мм от дна заднего отсека, где постепенно и накапливается грязь, вызывая особенно быстрый износ всех деталей блока третьей и четвертой передач. Поэтому следует сливать масло из коробки, вывернув обе пробки, и промыть коробку перед заправкой. Для этого желательно установить задок автомобиля на прочные подставки, пустить двигатель и на минуту включить каждую передачу.

При частой езде по очень грязным и пыльным дорогам промывать коробку желательно дважды. Если летний пробег машины велик, масло целесообразно заменять через каждые 2—3 тысячи километров. Расточительством это не будет, поскольку слитое масло (как и промывочную жидкость) после отстоя и фильтрации можно использовать вновь. Дело в том, что в отличие от двигателя в коробке масло заменяют не столько из-за утраты смазывающих качеств, сколько по причине сильного загрязнения. Очевидно, что периодическое доливание масла в коробку ни в коей мере не равноценно его замене с промывкой картера. Но вернемся к неисправностям коробки.

Самовыкдюченне четвертой передачи — наиболее характерный дефект, требующий безотлагательного устранения. Возможные его причины: шарик 58 не фиксирует позицию штока в механизме переключения передач; перемещение вилки включения в пазу муфты 17 синхронизатора превышает 1 мм, что ведет к неполному включению четвертой передачи (при ходе муфты на нормальную величину “а” она своими внутренними шлицами должна полностью войти в зацепление с зубцами венца 14, а плоскость ее торца зайти за них на 1,3 — 2,0 мм, то есть на величину, на которую шлицы скошены вовнутрь); промежуточный вал 22 имеет осевой люфт, и венец шестерни четвертой передачи смещается в сторону, не обеспечивая полного соединения с муфтой; осевое перемещение шестерни 12 между упорными шайбами 13 превышает 0,49 мм, а ее радиальный люфт на игольчатом подшипнике превышает 0,07 мм; ослабление посадки набора шестерен на валу 22; большой износ шлицев муфты и зубцов венца; люфт муфты синхронизатора на своей ступице 16.

Для устранения первой из этих причин снимаем крышку фиксаторов, проверяем состояние пружины, шарика и стальной втулки, в которой шарик должен свободно перемещаться. Шарнк легко извлечь кусочком магнита, прикрепленным к медной проволочке. Очищаем, смазываем детали и канал и, слегка растянув пружину, собираем узел.

Прежде чем приступить к проверке зацепления муфты синхронизатора с венцом шестерни, проверяем затяжку болта на вилке переключения. Он должен быть завернут с моментом 3,6— 5,0 кгс- м.

Чтобы устранить люфт изношенной вилки в пазу муфты, наваривают прочный металл на ее щеки. Однако не всегда удается достичь необходимой твердости рабочих поверхностей (56 НКс) даже после закалки. Поэтому лучше утолщать щеки вилок пластинками быстрорежущей инструментальной стали (например, Р-12, Р-18), вырезанными из отработавших отрезных фрез малого диаметра или обломков ножовочных полотен для металла. Укрепляют их при помощи пайки латунью или электросваркой с последующей обработкой на наждачном круге.

Во избежание износа щек у вилки в дальнейшем надо исключить усилие, прижимающее ее к пазу муфты. Прежде всего откажемся от плохой привычки держаться за рычаг перемены передач без надобности. Вилки изнашиваются и от неправильной регулировки коробки или сборки (установки промежуточного вала), и от песка и грязи в масле. В том случае, если вилка не деформирована и суммарный люфт ее в пазу муфты не превышает 1 мм, ее положение на нейтрали может служить отправной позицией для регулировки по ней положения шестерен с венцами. Но об этом будет рассказано позже, а сейчас рассмотрим ремонт набора деталей на промежуточном валу.

При осмотре ступицы синхронизатора обращаем внимание на надежность фиксации сухарей и состояние их пружин, а также проверяем скольжение муфты по пазам ступицы, которое должно быть свободным и без заметного люфта. Особенно сильно изнашиваются упорные шайбы, принимающие на себя большую осевую нагрузку от косозубых шестерен при передаче ими крутящего момента. Одновременно истираются и торцы этих шестерен, что также ведет к росту осевых зазоров между деталями. В итоге они суммируются с люфтом вилки в пазу муфты и она не полностью надвигается на зубцы венца у шестерни.

При сильном износе их можно даже прошлифовать. В этом случае упорную шайбу делаем с утолщением в месте контакта с шестерней, чтобы монтажное осевое перемещение шестерни было в пределах 0,26—0,33 мм. При наличии сильного наклепа от иголок рабочие поверхности шестерни и втулки прошлифовываем, а вместо иголок ставим подшипники скольжения в виде плавающих втулок из бронзы Вр. ОцС4-4-2,5 или чугуна АСЧ-3 с множеством отверстий диаметром 3 мм для удержания смазки. Высота этой втулки 25 мм, а диаметры определяются диаметрами распорной втулки и отверстия в шестерне с учетом монтажного зазора между ними

по 0,03—0,04 мм. Плавающая втулка работает бесшумно и надежно, так как шестерня вращается на ней только вхолостую, а при включенной передаче является неподвижной частью тела этой шестерни. Заметим, что до 1975 года шестерни первой и второй передач вращались на толстостенных втулках.

Когда на венце изношены зубцы, его можно заменить венцом с шестерни третьей, второй или первой передачи. О том, как поменять местами венцы шестерен, хорошо рассказал автолюбитель М. Монастырей (“За рулем”, 1981, № 11, “Советы бывалых”), Позднее автолюбитель И. Хоменко (“За рулем”, 1983, № 2) предлагал установить шайбу под венец, чтобы подвинуть его ближе к муфте. Мы считаем, что лучше сместить венец вместе с шестерней, повернув старую или установив на вал новую упорную шайбу нужной толщины. Довод здесь такой: если придется поставить новое блокирующее кольцо синхронизатора, то самодельную шайбу яз-под венца надо выбрасывать, иначе работа синхронизатора будет нарушена. Да и вообще при ремонте коробки (как, впрочем, и других узлов) надо стремиться к восстановлению чертежных — первоначальных размеров деталей и их посадок, а не вносить изменения в конструкцию, которые усложнят последующие ремонты. Разумеется, для этого надо досконально разобраться в механизме и взаимодействии его частей и, как говорят медики, устранять не следствие болезни, а причину

Заменив или перевернув упорные шайбы и приведя в порядок шестерни и синхронизатор третьей и четвертой передач, устанавливаем вал на место и затягиваем его гайку с моментом 20— 25 кгс- и. Картер коробки при этом надежно фиксируем а приспособлении и включаем одновременно две передачи: любую вперед и заднего хода. Последнюю включаем принудительно после ослабления стопорного винта, удерживающего вилку на штоке.

Как видно из рисунка, от осевого перемещения промежуточный вал удерживает наружная обойма подшипника, которую задняя крышка прижимает через стопорное кольцо к проточке в стенке картера коробки. Следовательно, осевой люфт вала при надежно затянутой ганке может возникнуть в результате либо сильного износа подшипника, либо ослабления осевой фиксации его наружной обоймы. Мы уже упоминали, что при разгоне машины наружная обойма подшипника ударяет по выступам задней крышки, а при торможении двигателем его стопорное кольцо ударяет по кольцевой выточке задней стенки картера. Увеличивающееся осевое перемещение вала не только вызывает самовыключеяие четвертой передачи, но и приводит к ослаблению посадки подшипника в картере. Чтобы устранить это явление, необходимо изготовить и установить на наружную обойму заднего подшипника фигурную компенсационную шайбу (см. рисунок на этой странице) такой толщины, чтобы задняя крышка надежно удерживала подшипник.

Устранив осевой люфт промежуточного вала, проверяем симметричность позиции муфты синхронизатора относительно зубцов на венцах при нейтральном положении штока третьей и четвертой передач, когда щеки вилки переключения не прижимаются к краям паза на муфте. Теперь самое время обработать щеки вилки после наварки или припайки стальных пластинок, так чтобы они находились строго

Допустимо незначительно при помощи шайб соответствующей толщины переместить шестерни третьей и четвертой передач, чтобы обеспечить симметричный ход муфты.

Несколько слов о работе и ремонте механизма первой и второй передач. Здесь идентичные относящимся к третьей и четвертой передачам муфта, ступица, кольца и сухари синхронизаторов, венцы на шестернях и упорные шайбы, У них аналогичные допуски и посадки, но работает этот механизм обычно надежнее, так как осевой люфт ведомого вала практически исключен хорошей фиксацией двухрядного подшипника, а стабильное положение шестерен обеспечивается гайкой, затянутой с моментом 20—25 кгс- м. Положение муфты синхронизатора ведомой шестерни заднего хода, при котором обеспечивается симметричное надвиганке муфты на зубцы венцов шестерен первой и второй передач, получают подбором регулировочных шайб, устанавливаемых между упорной шайбой шестерни первой передачи и внутренней обоймой подшипника. Монтажное осевое перемещение

шестерен первой и второй передач, как и у шестерен третьей и четвертой передач, 0,26 —0,33 мм, а предельное при эксплуатации — 0,49 мм. Обеспечить это требование можно также поворотом упорных шайб, добавлением к ним при необходимости самодельных компенсационных шайб, установкой новых.

Надо иметь в виду, что иногда муфта синхронизатора первой и второй передач приобретает повышенный люфт на ступице из-за того, что вместе они выполняют еще и роль ведомой шестерни заднего хода. Поэтому следует не злоупотреблять движением задним ходом и избегать резких и грубых переключений передач.

Коробка передач ЗАЗ-968М "Запорожец"

На автомобили ЗАЗ-968М "Запорожец” установлена механическая, 4-х ступенчатая коробка передач. Ведущие шестерни 1-4 передачи косозубые, а шестерня заднего хода, имеет прямые зубья, что обеспечивает более плавный ход, при движении назад.

Картер коробки выполнен в виде блочной конструкции и разделен технологическими перегородками на три отсека. В первом отсеке, который размещен со стороны маховика, инженеры расположили главную передачу. Во второй секции картера располагаются шестерни первой и второй передачи, а так же привод передачи заднего хода. Третья секция предназначена для шестерен третьей и четвертой передачи. Между первой и второй секцией имеется технологическое отверстие, предназначенное для слива масла. В данном узле, так же находится специальный магнит, благодаря которому, мельчайшие металлические частицы собираются (отфильтровываются) из масла. Третья секция соединяется с задней крышкой коробки передач. В ней находится отверстие для слива масла при замене. Так же в этой секции инженеры расположили привод спидометра. Узел сцепления закреплен в передней части картера. Замена картера коробки передач соединены с нижней частью узла сцепления, потому их замена производиться одновременно.

Технические решения

Ведущий вал установлен на двух подшипниках, на одном конце расположен игольчатый подшипник, который запрессовывается в маховик, а другой конец вала, вставлен в технологическое отверстие картера. Упорное кольцо расположено на ведущем валу, для того, чтобы вал с подшипником не сместился с посадочного места.

На передней части ведущего вала предусмотрены специальные шлицы, для так называемой "скользящей” посадки диска сцепления. Средняя часть вала проходит через коробку переключения скоростей. На валу установлена шестерня с косыми зубьями, которая постоянно находиться в зацеплении с ведомой шестеренкой первой передачи и механизмом заднего хода.

В конструкции коробки предусмотрена пара синхронизаторов, по одному на каждую передачу. Синхронизаторы (сухари) имеют одинаковую конструкцию и габаритные размеры, при одном отличии: у второй и первой передачи шестерня заднего хода выступает в роли муфты.

Наружная поверхность ступицы имеет шлицы, благодаря которым, муфта синхронизатора имеет возможность перемещаться. Так же на ступице имеются три продольных паза, которые расположены на разном расстоянии друг от друга.

Переключение передач

Переключение скоростей происходит за счет перемещения трех подвижных стоков, муфт и самой вилки. Штоки располагаются в одном ряду и перемещаются в специальных отверстиях, которые расположены в задней и средней части картера коробки скоростей. Штоки имеют специальные пазы, в которые входит сам ползун переключения. Для того, чтобы зафиксировать рабочее положение штоков, на их плоскостях предусмотрены углубления, которые обеспечивают надежное зацепление с фиксаторами, выполненными в виде шариков.

Для того, чтобы не включить одновременно несколько передач, инженеры разработали специальное блокирующее устройство, которое состоит из двух замков и так называемого толкателя. Переключение передач происходит за счет воздействия на специальный рычаг (кулису) который расположен в специальном канале в полу автомобиля. Нижняя часть рычага соединяется с механизмом управления (выбора) передачи. Так же на задней крышке коробки переключения передач расположен выключатель фонарей заднего хода, который активируется (включается) специальным выступом, который установлен на штоке.

За три секунды до сотни на Запорожце: тюнинг ЗАЗ-968М

На автомобили ЗАЗ-968М «Запорожец” установлена механическая, 4-х ступенчатая коробка передач. Ведущие шестерни 1-4 передачи косозубые, а шестерня заднего хода, имеет прямые зубья, что обеспечивает более плавный ход, при движении назад.
Картер коробки выполнен в виде блочной конструкции и разделен технологическими перегородками на три отсека. В первом отсеке, который размещен со стороны маховика, инженеры расположили главную передачу. Во второй секции картера располагаются шестерни первой и второй передачи, а так же привод передачи заднего хода. Третья секция предназначена для шестерен третьей и четвертой передачи. Между первой и второй секцией имеется технологическое отверстие, предназначенное для слива масла. В данном узле, так же находится специальный магнит, благодаря которому, мельчайшие металлические частицы собираются (отфильтровываются) из масла. Третья секция соединяется с задней крышкой коробки передач. В ней находится отверстие для слива масла при замене. Так же в этой секции инженеры расположили привод спидометра. Узел сцепления закреплен в передней части картера. Замена картера коробки передач соединены с нижней частью узла сцепления, потому их замена производиться одновременно.

Как сделать из запорожца трактор для собственной фермы?

Благодаря доступности информации, чертежей и схем, сделать функциональный трактор сегодня можно из любых подручных средств. В том числе, из имеющихся запчастей от знакомого всем автомобиля ЗАЗ.

Чтобы сконструировать трактор своими руками из Запорожца, понадобятся грамотные чертежи, а также следующие запчасти и узлы:

Передний и задний мосты, немного укороченные и переваренные для надежности. Причем передний можно использовать в комплекте колесами (резина меняется по необходимости).
Тормоза и два комплекта ступиц для задних колес.
Сцепление и рулевой механизм.
Коробка передач с полуосями. Хотя этот элемент можно заменить более мощным аналогом (фабричная КП Запорожца на значительную тяговую силу попросту не рассчитана).
Гидравлическая система ЗАЗ. Возможно, бывшие в эксплуатации шланги и штуцеры придется заменить новыми (в зависимости от состояния и степени износа).
Силовой агрегат и коленчатый вал ЗАЗ также подойдут. Однако при необходимости мотор Запорожца можно заменить и более мощным движком.

Кабину для будущей машины собирают из металлических уголков и листов стали. Все элементы соединяются и свариваются, после чего рабочее место доукомлпектовывают зазовским водительским сиденьем в сборе.
Для полноценной работы с навеской, самодельный садовый трактор из Запорожца можно оснастить коробкой отбора от ВАЗ. В этом случае, сельхозагрегат будет пригоден для работы с ковшом, бороной и другим оборудованием.

Следует помнить, что все снятые с донорского автомобиля узлы и механизмы нуждаются в тщательной переборке, чистке, замене сношенных элементов. Такая предварительная подготовка увеличит срок эксплуатации самодельной техники.

Технические решения

На передней части ведущего вала предусмотрены специальные шлицы, для так называемой «скользящей” посадки диска сцепления. Средняя часть вала проходит через коробку переключения скоростей. На валу установлена шестерня с косыми зубьями, которая постоянно находиться в зацеплении с ведомой шестеренкой первой передачи и механизмом заднего хода.

Переключение передач

ЗАЗ-968А Запорожец: ретротест «ушастого»

Сегодня встретить живой Запорожец уже непросто. Но повезло — в наши руки попал отличный экземпляр ЗАЗ-968А.

ЗАЗ-968А — по сути, глубокая модернизация первого «ушастого» Запорожца ЗАЗ-966.

Кто бы что ни говорил, а с точки зрения дизайна Запорожец вышел очень симпатичным и гармоничным. Многие считают, что его внешний вид был целиком и полностью «слизан» с NSU Prinz 1961 года. Однако это не так — первые ходовые прототипы нашего «ушастого» появились одновременно с NSU — в том же 1961 году. А вот в том, что создатели обоих автомобилей вдохновились американским Chevrolet Corvair, сомнений нет.

Как собрать минитрактор на КПП и деталях от ЗАЗ своими руками

Многие фермеры хотят узнать, как установить КПП ЗАЗ на минитрактор. Сельскохозяйственная техника — вещь незаменимая, однако зачастую ее стоимость отпугивает фермеров, обладающих малыми площадями приусадебных участков. Считается, что тратить огромные суммы денег на обработку малой площади нецелесообразно. Но не стоит забывать о том, что полностью заменить машину, выполняя все действия исключительно руками, тоже невозможно.

В таком случае на выручку может прийти самодельный мини-трактор, сконструированный на базе старого автомобиля, например, Запорожца. Несмотря на тот факт, что кузов автомобиля быстро выходит из строя, внутри машина оснащена мощными и качественными элементами, необходимыми для функционирования средства передвижения.

Горячее сердце

Двигатель МеМЗ-968 воздушного охлаждения объемом 1,2 литра развивает 41 л.с. при 4200 об/мин. Он очень прост и ремонтопригоден, а уж легкий настолько, что для его демонтажа достаточно двух человек.

В системе питания применялся карбюратор К-126 и инерционный воздушный фильтр, который не требовал сменных фильтрующих элементов. К сожалению, мелитопольский «воздушник» не отличался особой надежностью. Эти двигатели редко выхаживали 100 тысяч км — чаще вдвое меньше. Двигатель страдал от перегрева, как и бензонасос, который в некоторых ситуациях мог просто перестать качать топливо. Зато в чем точно не откажешь этому мотору, так это в экономичности. Расход топлива держался в районе 6 л/100 км при 80 км/ч. Парадокс, но следующая итерация Запорожца — 968М, получившая в народе прозвище «мыльница», расходовала куда больше — порядка 10 л на сотню при тех же 80 км/ч.

Мини трактор на базе КПП ЗАЗ

Добрый всем вечер. Этот форум просматриваю давно, интересные самоходки конструируете, класс. Вот хочу показать своего помощника железного пони. Самый первый вариант был такой:

Потом немного укоротил адаптер и поставил рулевую колонку от жигуля:

Потом ещё немного укоротил, за счёт смещения вперёд поворотного шарнира:

Но три сезона эксплуатации по огороду показали, что передний привод (особенно без блокировки дифферециала) и шарнирно-сочленённая рама в грядках негодится, поэтому решил делать заднеприводной тракторец. Вот такой:

краткое описание самоделки:

двигатель ЗАЗ-965 в работе два цилиндра (1-й и 4-й) два других сняты поршня с шатунами. Карбюратор ВАЗ-2101, работает только первая камера. На корзине сцепления сняты три прижимные пружины (сцепление помягче в работе стало).

первая коробка ЗАЗ-965: дифференциал убрал, вторичный вал перевернул, кусочек доварил и получилось как в жигулёвской кпп выход сзади, дальше эластичная муфта, растянутый кардан, шарнир Гука (всё с МТ или УРАЛ):

промежуточный редуктор одноступенчатый шестерёнчатый (самодельный z1=17, z2=27) посажен прямо на первый вал второй кпп:

вторая кпп ЗАЗ-968 работает в обратную сторону.
бортовые редуктора тоже самопальные шестерёнчатые (z1=19, z2=53):

продолжение, немного не влез в ворота.

задняя ступица ЗАЗ, задние колёса похоже УАЗ на 16, диск ГАЗЕЛЬ навареный поверх запорожского, передние колёса вместе со ступицами ЗАЗ, тормоза на все четыре колеса:

Как сделать минитрактор с двигателем ЗАЗ

Для того чтобы сделать минитрактор с двигателем от ЗАЗ 968, понадобятся такие составляющие:

Передний мост и задний мост. Рекомендуется заблаговременно их укоротить и переварить детали. При этом передний мост может использоваться непосредственно в комплекте с уже имеющимися колесными дисками. Резину на них при необходимости следует сменить.
Тормоз, а также пара комплектов ступиц, которые пригодятся для колес, находящихся в задней части трактора.
Сцепление и рулевая коробка.
КПП ЗАЗ на минитрактор, оснащенная полуосями. Конечно, вы можете заменить данный элемент конструкции на другой, более мощный, так как изначально модели коробок передачи не были рассчитаны на работу с сильной тягой. Однако рассмотрим случай, когда берется все от автомобиля.
Гидравлическая система. В некоторых случаях часть шлангов и штуцеров следует обновить.

Никаких сложностей не должно возникнуть с двигателем ЗАЗ и его коленчатым валом. Опять же, как и в случае с КПП, вы можете заменить агрегат на более мощную силовую установку, но это не всегда целесообразно.

Кабину трактора из Запорожца конструируют из нескольких уголков, сделанных из металлического материала, и стальных листов. Все эти элементы подвергаются сварке и укомплектовываются стандартным водительским местом, снятым с того же Запорожца.

Чтобы навеска трактора работала бесперебойно, самодельный минитрактор из КПП ЗАЗ допускается оснастить коробкой отбора, взятой с автомобиля ВАЗ или купленной в специализированном магазине. Если вы сделаете это, то сельскохозяйственная техника сможет осуществлять работы с ковшом, бороной или любым другим навесным оборудованием, нужным для того, чтобы облегчить работу на местности.

Специалисты призывают фермеров-конструкторов не забывать о том, что абсолютно все элементы конструкции, взятые со старого автомобиля, необходимо подвергнуть тщательному пересмотру. Их нужно проверить на износ, почистить и поменять те элементы и механизмы, которые со временем пришли в негодность. Это позволит сделать срок службы полученного минитрактора долгим, а процесс эксплуатации автомобиля — наиболее приятным.

Если вы сомневаетесь в том, удастся ли сконструировать трактор самостоятельно, можете изучить чертежи, подготовленные умельцами и выложенные в интернет. Там найдутся и текстовые описания процесса конструирования машины, и видеозаписи. На некоторых форумах можно связаться с фермерами, которые уже изготавливали мини-тракторы или другую сельскохозяйственную технику самостоятельно, и обратиться к ним с вопросом, какие альтернативные элементы можно использовать при изготовлении машины.

Как снять коробку передач на заз 968

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

В целом коробка передач “Запорожца” достаточно долговечна, и возникающие неисправности в основном связаны с переключением передач: передача либо не включается, либо “выскакивает”.

Для определения конкретных причин этих неисправностей нужно ясно представить принцип работы механизма переключения.

Механизм управления соединен с коробкой валом управления, который в зависимости от движения рукоятки совершает вращательное и поступательное движение.

При поперечном (относительно оси машины) отклонении рычага происходит поворот вала и соединенного с ним штока ползуна коробки на некоторый угол,

Этим движением выбирается и подсоединяется один из трех штоков с вилками переключения. Продольное движение рычага вызывает осевое перемещение в ту же сторону вала, ползуна и выбранного штока, который своей вилкой подсоединяет соответствующую шестерню. Каждый шток, за исключением штока передачи заднего хода, включает две передачи — I, II или III, IV — в зависимости от направления продольного перемещения рычага.

Возможные неисправности переключения передач вызываются в первую очередь нарушением взаимного положения звеньев цепи “механизм управления — коробка передач”. Такие неисправности могут возникнуть в любой период эксплуатации.

Виновника следует искать в трех соединительных элементах этой цепи: стопорном винте, муфте и стяжном болте.

Когда на рычаге не ощущается обычного сопротивления перемещению, значит, дело в соединительных элементах. Вначале снимаем крышку, закрывающую окно в тоннеле пола, и проверяем стопорный болт. Если болта нет на месте, его нужно поискать в тоннеле. В крайнем случае, можно временно завернуть обычный болт М8. Если стопорный болт затянут нормально, придется лезть под машину и проверять наличие стяжного болта. Потерянный болт с резьбой М8Х1 можно безболезненно заменить обычным болтом М8 длиной 25—30 мм с двумя гайками. Хуже, если распалась соединительная муфта. Тогда ее придется снимать, сверлить и стягивать винтами.

Значительные усилия на рычаге при продольном перемещении его вперед и назад, а иногда и невозможность такого перемещения говорят прежде всего о несоответствии угла поворота ползуна положению штока выбранной передачи. Бывает, что включается даже передача переднего хода при установке рычага в положение для заднего.

Для исправления дефекта следует под машиной отпустить контргайку муфты, в салоне нажать на рычаг, отвести его в крайнее правое положение, как при заднем ходе, затем, придерживая ключом шестигранник вала управления, другим ключом, надетым на лыски у стяжного болта, повернуть шток ползуна коробки до предела против часовой стрелки (если смотреть на коробку со стороны муфты). В таком положении затянуть контргайку.

Следует заметить, что значительные усилия при переключении передачи могут быть и при исправных механизмах. Это обычно возникает в холодную погоду, когда масло в коробке передач загустело, или в результате примерзания вала управления в отверстии на выходе его из тоннеля. При этом приложение значительных усилий вследствие деформации резины муфты может вызвать включение другой передачи. Если включить сразу нужную передачу не удается, надо прогреть двигатель и, потихоньку покачивая рычаг, добиться полного его хода.

Иногда трудно включается только I передача. Как правило, причиной этого служит не дефект механизма управления, а плохая работа сцепления. Дефект проявляется обычно после 40—60 тыс. км пробега, а при неумелом пользовании сцеплением и значительно раньше. Для исправления дефекта надо отрегулировать свободный ход штока рабочего цилиндра сцепления, а если это уже невозможно, сменить выжимной подшипник.

Трудность включения I и III или II и IV передач в одну сторону является следствием неправильной установки механизма управления в тоннеле пола.

Корпус механизма надо выставить так, чтобы рычаг занял перпендикулярное положение относительно тоннеля в продольном направлении. Этим достигается равномерное распределение суммарного хода штока по передачам относительно нейтрального положения.

Износ элементов механизма переключения коробки передач также может сказаться на усилии включения передачи. Если одна из передач трудно включается даже при неработающем двигателе, скорее всего это забоины на внутренних зубьях муфты переключения или наружных зубьях (шлицах) шестерен. Такая коробка подлежит ремонту.

Скрежет при включении передачи при работающем двигателе говорит об износе колец синхронизатора. Обычно этот дефект проявляется после 100—150 тыс. км пробега. В этом случае кольца надо менять.

Наиболее неприятным дефектом коробки передач является “выскакивание” передачи. Причиной этой неисправности на “молодых” автомобилях служит дефект сборки или недостаточно качественное изготовление какой-нибудь детали, чаще всего вилок.

Вначале надо проверить фиксацию штоков. При продольном перемещении рычага должен прослушиваться характерный щелчок. Следует отметить, что неисправность фиксатора встречается не так уж часто.

Если передача постоянно “выскакивает”, продолжать эксплуатировать такой автомобиль не стоит. Некоторые водители продолжают ездить на машине, придерживая рычаг до тех пор, пока он не начинает выталкивать водителя вместе с сиденьем. В результате вместо мелкого ремонта коробки приходится заниматься заменой многих дорогостоящих и дефицитных деталей.

Часто “выскакивание” передачи возникает из-за плохой затяжки вилки на штоке. Люфт вилки приводит к неполному включению передачи. Постепенно на зубьях муфт включения и зубьях (шлицах) шестерен образуется скос, который выталкивает муфту при передаче крутящего момента. Это явление довольно быстро прогрессирует.

“Выскакивание” задней передачи обычно связано с преждевременным износом рабочей кромки вилки. Бывают случаи, когда при пробеге всего 10 тыс. км вилка изнашивается настолько, что проходит над упорным буртиком шестерни и упирается только в тело самой шестерни, т. е. ход, предназначенный для переключения передачи, в основном используется для прохождения зазора. Своевременная замена изношенной вилки сразу ликвидирует дефект.

Передачи могут “выскакивать” из-за изменения взаимного положения силового агрегата и механизма управления коробкой передач.

Как снять коробку передач на заз 968

В данном разделе рассматриваются следующие вопросы:
- использование спортивных коробок передач
- КП VW
- КП Renault Espace
- КП Subaru
- КП НТЦ КамАЗ
- КП Карякина Л.
- КП Щеглова В. М.

От трансмиссии зависит компоновка багги, тип привода, динамические и тяговые характеристики транспортного средства. Именно поэтому в спорте доработке коробки передач уделяется не меньше времени, чем доводка двигателя.

Спортивные коробки передач - выбор не останавливается специально разрабатываемыми КП, но и доработками серийно выпускающихся.
Можно использовать коробки передач VW ( Porsche ) с продольным расположением агрегата - Beetle , Transporter и некоторые другие модели. Преимущества данных коробок передач - достаточно мощные, есть возможность развернуть редуктор главной передачи на 180 градусов, при этом можно сделать автомобиль как со среднемоторной компоновкой, так и заднемоторной. На заказ можно приобрести разные пары шестерён и главные пары. С учётом пересылки оттуда это получится даже дешевле, чем изготавливать здесь. Коробки в разных вариантах выпускались в огромном количестве (это 5 млн Жуков, автобусы и фургоны серии Transporter , различные поршаки и некоторые другие модели) и доступны как в моноприводном варианте, так и в полноприводном.

Ещё одна интересная коробка передач - от Renault Espace . Главное отличие от обычной коробки передач - разъём картера по оси первичного и вторичного валов.

КП Subaru - простая КП 5-ст способна выдерживать до 340 Н*м. Это обуславливает её использование во многих спортивных багги. Менее распространённые 6-ст коробки стоит других денег, при этом держит момент раза в полтора больше. Разъём картера осуществляется по плоскости вала, таким образом, нам не надо ничего выбивать и выпрессовывать. Кладём коробку, отворачиваем болты крепления и снимаем половинку картера.

На последней фотографии сравнение 6-и и 5-и ступенчатых коробок. В Европе применяются при среднемоторной компоновке.

НТЦ КамАЗ производил спортивные коробки передач для багги. Было выпущено несколько моделей. Все коробки 4-х ступенчатые, что для кросса вполне хватает. Первичный вал сделан составным, это позволяет менять часть вала под двигатель 2101 или 2108. Вместо муфт синхронизаторов установлены кулачковые муфты, количество кулачков - 5/7 на простых коробках, команда Газпрома применяла по 3 кулачка на муфте - это позволяло быстрее включать передачу (но и жили они меньше).

Некоторые спортсмены пытались разрабатывать свои коробки передач. Одна из таких коробок была сделана Карякиным Леонидом (кроссовая команда Газпром). Картер сцепления - от автомобиля ВАЗ-2101, средняя часть - самодельная (литой картер главной передачи из магниевого сплава), задняя часть - от КПП ВАЗ-2101 - валы, синхронизаторы, вилки синхронизаторов. Шестерни оригинальные для изменения передаточных чисел трансмиссии. Коробка передач, безусловно интересная, но дорогая - их было выпущено не так уж и много, при этом по запчастям поддержки нет. Главная пара - УАЗ, передаточное отношение - 5,125.

Сравнение стандартной коробки ВАЗ-2101 и блока шестерён (валы порезаны для других целей, поэтому на фотографии не видно полной длины валов). Также представлены для сравнения дифференциалы разных коробок передач.

Ещё одна коробка передач, которая заслуживает внимания - разработана Щегловым Вячеславом Михайловичем. Интересна конструкция селектора - он выполнен секвентальным. В качестве дифференциала также применяется от автомобиля УАЗ, главная передача - 5,125

Коробка передач автомобиля "Москвич-2141" интересна тем, что позволяет достаточно дешево сделать среднемоторную компоновку багги. На выбор доступны КП с передаточным отношением главной передачи 4,22 (агрегатируется с двигателями ВАЗ-2101-06) или 3,9 (с двигателем Renault F3R и первые выпуски с двигателем ВАЗ-2106). Передаточные числа 4,1 и 4,55 достаточно редкие. Может выходить из строя при спортивном стиле вождения, так как при большей мощности двигателя в зацеплении шестерён возникает большая сила, которая воздействует на подшипники по оси вторичного вала и из-за этого подшипник начинает работать с большими люфтами. Чтобы этого не произошло, необходимо демонтировать заднюю крышку, снять 5-ю передачу, сделать плиту, которая закроет КП и в ней будет установлен стакан для подшипников с большей нагрузочной способностью.
Коробка передач с картером сцепления под двигатель Renault F3R :

При использовании этой коробки передач для полного привода необходимо снять заднюю крышку, демонтировать пару шестерён пятой передачи, сделать переходник под карданную вилку и доработать крышку.

Следующие фотографии показывают отличие КП ЗАЗ-968 и АЗЛК-2141. Разница по массе 5 кг (35 и 40 кг), при этом конструктивно коробки отличаются очень сильно. Картер сцепления у КП ЗАЗ доработан под установку стартера от двигателя ОКА.

КПП ЗАЗ-968. При наличии опыта работы с разными железками и отсутствии страха перед экспериментами с агрегатами можно многое дорабатывать своими силами. Одна из таких доработок - стыковка КП с двигателем ОКА и установка дифференциала от Оки в картер стандартной КП. Это нужно для того, чтобы отказаться от убогих полуосей с сухарями. Выкидываем подшипниковые узлы, дифференциал, делаем необходимые замеры и устанавливаем дифференциал от ОКИ. На дифференциал привариваем пластину, которая будет компенсировать расстояние от требуемого установочного размера ведомой шестерни и посадочного места на корпусе дифференциала. Соответственно после такой доработки появляется возможность эксплуатировать коробку передач в более жёстких режимах. Также следует знать, что при среднемоторной компоновке коробка живёт дольше, чем при заднемоторной и более стойко выдерживает издевательства (при большей мощности).

Остаётся доработать шлицы первичного вала под посадочное место диска сцепления. Следующие фотографии показывают как модифицирован дифференциал, как выполнены подшипниковые узлы. Так как родной вал позволяет доработку посадочного места под шлицевую часть диска сцепления, была произведена доработка этой части первичного вала.

На первой фотографии в предыдущем ряду как раз виден сварочный шов на корпусе дифференциала. На следующей фотографии видно отличие дифференциала ВАЗ-2101 от дифференциала ЗАЗ-968. Для компенсации длины дифференциала изготовлены новые подшипниковые крышки.

< В данный момент материал в обработке. >

При использовании коробки передач от автомобиля ВАЗ-2108 можно сделать заднемоторную компоновку для большей загрузки задней оси. Для этого нужна план-шайба, которая крепит двигатель сзади коробки передач - чтобы сохранить вращение колес в нужную сторону, коробка передач переворачивается вверх ногами, генератор переносится на другую сторону двигателя, делается промежуточная опора для привода колес.

При использовании коробки передач от автомобиля ВАЗ-2108 можно сделать полный привод следующим образом:
Переделка КП под полный привод - сначала внимаем заднюю крышку КП, выкидываем блок пятой передачи, устанавливаем планшайбу для углового редуктора.

Редуктор переднего моста для полноприводной багги. Доработать редуктор переднего моста автомобиля Нива можно следующим образом - прежде всего укорачиваем корпус для использования короткого вала шарнира (при той же колее рычаги длиннее и при этом угол качания рычага чуть меньше - сайлентблоки или ШС работают в более щадящих условиях). Для этого, укорачиваем корпус редуктора, делаем проточку для центрирования фланца и привариваем его. Потом берём внутренний шарнир, обрезаем его и привариваем фланец под шарнир типа Lobro или от М-2141 ( Lobro способен выдерживать большие нагрузки, так как это следующий типоразмер - у него увеличен диаметр роликов и сепаратора). Таким образом, увеличиваем нагрузочную способность и уменьшаем массу.

Следующий шаг - меняем схему крепления редуктора - так как опоры редуктора воспринимают реакции от силы зацепления, то стремимся уменьшить плечо, на котором действуют эти нагрузки. При этом редуктор может выдержать мощность обычного РПД, а у нивоводов ломает хвостовики. С учётом последних разработок (а именно ВАЗ-2123), часть проблем снято - нет связи редуктора и силового агрегата, передняя опора вынесена вперёд и снизу приворачивается пластина, которая крепит редуктор к передней балке. Также имеет смысл прикрутить болтами стальную крышку взамен алюминиевой, при этом все полости закладываются алюминиевым ломом и провариваются (усиление изнутри). На расстоянии А действует момент от силы зацепления на передней опоре редуктора, соответственно, чем меньше расстояние, тем меньше момент. Если крепить на расстоянии В, то нагрузка уменьшается, тем более учитывая тот факт, что при расположении опоры снизу, действует не вся нагрузка, а только часть ещё (одна из компонентов силы - те, кто хочет более детально в этом разобраться - открывайте учебники по деталям машин и смотрите все нагрузки, действующие в зацеплении). Соответственно, расстояние Б - расстояние от опоры редуктора до опоры нижней пластины, которая крепится к балке. У редукторов нового образца (ВАЗ-2123) увеличено количество шлицев (сделано как у ВАЗ-2108) и немного изменён сам дифференциал.

Все наружные переделки можно посмотреть на следующих фотографиях. Вал внутреннего шарнира обрезается на токарном станке и к нему приваривается фланец под другой шарнир равных угловых скоростей.

Или то же самое, но с пояснениями:

Вот так можно доработать балку заднего моста - обрезается корпус, привариваются фланцы крепления крышек редуктора, снизу делается пластина для крепления к балке. При этом не снимается проблема с нагрузками на опорах - решается вопрос только лишь с усилением корпуса - сломать чугунину тоже можно, но сложнее, чем алюминиевый сплав. За подобную доработку балки моста ещё недавно просили 15 500 рублей - одно можно сказать - люди слишком хамят с такими предложениями.

Сварка валов приводов колёс осуществляется следующим образом - обрезаем валы, торцуем их на токарном станке, вставляем оба хвостовика во втулку, причём посадка должна быть с натягом - иначе после сварки биение вала проявится в любом случае. После запрессовки сверлим два отверстия и начинаем обваривать отверстия по окружности. Если мы проварим валы в месте контакта втулки и вала, то есть вероятность срезания вала рядом со сварочным швом - металл рядом со швом имеет другую кристаллическую структуру, отличную от структуры вала и втулки.

Читайте также: