Как снять коробку передач с газ 69

Обновлено: 16.05.2024

Как снять коробку передач с газ 69

Предлагаю в этой теме делиться опытом и "секретами" установки и снятия кпп, а также приспособ для этих целей.

Самый простой способ это - автомобильная камера и две доски, (если на яме то досок нужно 4) и средство для накачивания этой камеры (насос, компресор)
Принцип действия думаю понятен. Для снятия - кпп подготовлена к снятию, камеру под кпп, на камеру доски, (на яме и под камеру доски), камеру накачали до момента поднятия данного агрегата, открутили последние болты (гайки), кпп выводим из зацепления первичный - диск сцепления, камеру спускаем.
Для установки, делаем в обратной последовательности, камера под машину, на камеру доски, на доски кпп, камеру накачиваем, кпп на место и наживляем. Камеру спускаем и убираем.
Таким вот методом мною успешно устанавливались и демонтировались КПП автомобилей:- Зил 130, ГАЗ 53, ВАЗ 2101, 21214, ГАЗ 24, УаЗ, а также редуктор заднего моста автомобилей ЗиЛ, КаМаЗ.

Другой способ, более сложный в техническом плане, делается спецсъемник кпп. (в простонародье Коза) Для разных авто разные (В смысле грузовая, легковая), но принцип работы один, так же как и материалы.
Что нужно, трубы, уголки квадраты - для рамы (кто что найдет или кому что нравится), самое главное это найти (купить, достать и т.д.) Регулятор зазора тормозного механизма (трещетка) от Зил, Камаз, или тракторной телеги. Тормозной вал с разжимным кулаком, о точнее сам вал со шлицами к той трещетке которую уже нашли, труба внутренний диаметр которой равен или чуть больше вала, сварка.
Далее как на рисунке. Ну а сама лебедка делается по принципу кому как удобнее, ну на грузовиках там принцип один, один край лебедки в пол, другой на панель приборов. Для легковых видел два варианта
1) две сойки по бокам авто, вал проходит через открытые двери. очень не удобно.
2) Маленькая, компактная лебедочка, устанавливается на пол авто, одна нога на водительский полик, другая на пассажирский, сиденья отодвинул и вперед. (Удобно ей снимать или нет не скажу, сам не пробовал, но по отзывам говорят удобно.)

Работа программиста и шамана имеет много общего - оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.

Между первой и второй - нейтралка.

ГАЗ 69А ЕщЁ не на пенсиИ) › Бортжурнал › Замена КПП и сцепления

Давно ничего не писал, все времени не было. Но работа не стояла на месте))) Фото к сожалению в процессе не делал.
Что сделано за этот период:
Прокатился на козлике немного, сразу выявились некоторые неисправности — выбивает третья передача. А, т.к. собирался в скором времени перегонять авто в другой гараж неисправность нужно было устранять. Нашел на форуме коробку за недорого) Визуально состояние хорошее, есть небольшой люфт первичного вала в подшипнике. Осевого люфта нет. Решено, коробка поменяна. Заодно посмотрел и сцепление, диск съеден до такой степени, что пошли уже заклепки. Нашел в загашнике диск сцепления с наклепанными накладками, поставил его. Корзина, кстати, оказалась рычажная) После установки диска и КПП передачи отказались включаться на заведенном авто. Как потом выяснилось не хватало хода сцепления. Решено было купить новый диск и поменять. Сделано.

Да, он был без коробки, поэтому сразу не понял, что он все таки под диафрагменное сцепление а не рычажное. и размер накладок в диаметре на 1,5см меньше… Но он уже установлен, и пока что работает. Естественно вместе с эти поменял и выжимной, старый свистел неимоверно.
Заменил передний кардан, старый сильно болтается в шлицевом, да и не с этого автомобиля он.
С коробкой, конечно, намучались. Не хотела вставать на место, после часа мучений воткнули таки. Кстати по диску сцепления потом уже подсказали, что можно было подложить шайбы между корзиной и маховиком и все заработало бы и с тем диском. Но к тому времени коробка уже стояла на месте. Пришла сразу другая проблема — потекла прокладка крышки КПП. Снял ее и посадил на герметик. Нет бы сразу это сделать, пока коробка была не на авто, но мы, как водится, не ищем легких путей.
В этот раз в коробку залил Лукойл ТМ4 полусинтетика.

На этих выходных автомобиль был перегнан в другой гараж. За эти 60км пути вылезли еще неисправности. Коробка после 15км пути отказалась переключать передачи, сначала совсем, потом стали включаться первая, третья и задняя, но как то не четко и с большим усилием. Вторая вообще ни в какую. ни на месте, ни в движении. В чем причина? Буду вскрывать и смотреть… До этого ездил, все передачи втыкались четко, без хруста…
Следующая проблема вылезла через 20км. Стрелка температуры ОЖ неуклонно стала расти вверх. Скорее всего забит радиатор. Временно решили проблему открыв кран печки. Температура устаканилась и держалась остаток пути строго на 80-90.
Через 30км повалил дым из заднего левого тормозного барабана. Видимо заклинило тормозной цилиндр. Колодка подтерлась, дымить перестал, греться тоже.
Что еще? Карб нужно менять, с москвичевским как-то плохо тянет. По трассе газ в пол больше 80 не разгоняется, хотя двигатель можно сказать новый, должен тянуть лучше.
Нужно решать проблему с педалью акселератора. Она примотана на проволочке, т.к. штатного места крепления не осталось ввиду установки УМЗ 417. Чтоб впихнуть колокол 417 движка предыдущим владельцем был подрезан кузов как раз в месте крепления педали газа. В итоге она сейчас просто висит на тяге. Может быть придется переделать на тросик, если больше никак не смогу решить проблему.

P.S. за эти 60км поймали столько любопытных взглядов, особенно от людей старшего поколения. Кто-то сигналил, кто-то приветственно махал руками))) В общем автомобиль привлекает внимание, ну или привлекают внимания два идиота в шапках в автомобиле с открытым верхом осенью))) Хотя денек поймал для перегона теплый, температура держалась около +20.

Тем кто дочитал вопрос — почему коробка резко могла перестать включать передачи? В чем может быть проблема? К чему готовиться?

Коробка передач ГАЗ-69

Некоторой особенностью по сравнению с коробками М-20 (выпуска до 1952 г.) является введенная в заднюю крышку коробки ГАЗ-69 маслооттонная канавка, предотвращающая течь масла через сальник.

Шестерни постоянного зацепления выполнены с косым зубом, шестерни первой передачи и заднего хода имеют прямой зуб.

При выходе из строя какой-либо шестерни замена ее может вызвать некоторое увеличение шума, опасаться чего не следует.

Для бесшумного и безударного включения второй и третьей передач имеется синхронизатор.

Первая передача не снабжена синхронизатором, поэтому во избежание поломки зубьев шестерен переключение со второй на первую передачу следует производить только после снижения скорости до 5 км/час.

Продольный разрез коробки передач:

Картер коробки отлит из чугуна и крепится четырьмя шпильками, ввернутыми в картер сцепления. Коробка передач центрируется с картером сцепления буртиком передней крышки 21. Первичный вал коробки 22 выполнен за одно целое с валом сцепления. Передней его опорой является шариковый подшипник, установленный в торце коленчатого вала двигателя. Шариковый подшипник задней опоры 1 монтируется в гнезде картера коробки.

Вторичный вал 7 имеет также две опоры: роликовый цилиндрический подшипник 2, расположенный в отверстии первичного вала, и шариковый подшипник 9, установленный в гнезде задней стенки картера.

Роликовый подшипник представляет собой набор из 14 свободных роликов, поверхностями качения

Шестерни первичного вала и второй передачи снабжены дополнительными венцами для включения передач и конусами синхронизаторов.

По прямым шлицам вторичного вала 7 перемещается шестерня первой передачи и заднего хода 8. Паразитная шестерня заднего хода 14 с запрессованной в ней бронзовой втулкой вращается на стальной оси. В задней крышке 11 установлен сапун 23 для предотвращения образования внутри избыточного давления, вызывающего течь смазки из коробки. В крышку запрессован резиновый сальник 12.

УСТРОЙСТВО ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Выключение сцепления производится нажатием ногой на педаль сцепления 7. При опускании педали пружины 9 и 10 возвращают педаль в исходное положение и сцепление включается.

Педаль сцепления 7 посредством тяги 11 связана с промежуточным валиком 14, установленным на сферических цапфах.

Привод выключения сцепления:

Промежуточный валик связан с толкателем 13, поворачивающим вилку 8 вокруг шарового пальца. Вилка перемещает муфту 6 с сидящим на ней упорным шариковым подшипником выключения сцепления 3. Вращающееся кольцо подшипника упирается в головки болтов 2, ввернутых в концы рычагов 1. Рычаги, поворачиваясь, выключают сцепление.

Смазка подшипника выключения сцепления производится колпачковой масленкой 4.

Смазка к подшипнику поступает через гибкий шланг. Масленка расположена с правой стороны картера сцепления. Доступ к масленке снизу автомобиля.

В случае, если гибкий шланг по каким-либо причинам был снят и из него удалена смазка или он заменен новым, то после установки на место его нужно заполнить смазкой в количестве двукратной заправки масленки. Подача смазки в подшипник начнется только с третьей заправки масленки. При этом следует избегать обильной смазки подшипника, что ведет к замасливанию фрикционных накладок ведомого диска и пробуксовке сцепления.

ГАЗ-69: Установка двигателя ГАЗ-21, раздатки и КПП УАЗ-469

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

Основной его плюс - это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых - это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.

1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

3. Подбор запчастей

Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.

Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.

4. Переоборудование ГАЗ-69

Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.

Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.

Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.

Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.

Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.

Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.

Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.

Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.

Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.

Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.

После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.

Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.

Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.

Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.

5. Впечатления от модернизации машины

После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.

Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.

Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.

На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.

Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.

Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.

Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?

Как снять коробку передач с газ 69

Опыта подобных работ нет совсем, не считая замены тормозных колодок, бензонасоса, главного тормозного, ну и так, по мелочи. Как бы руки не кривые, но вот с более "массивным" железом не работал

Итак. Стоит задача раскидать коробку и раздатку для дефектовки,
и соответственно, последующей комплектации и сборки. Есть две коробки с двумя раздатками. Хочу оба
комплекта разобрать и собрать хоть один рабочий (а может и два )
Интересует следующее, пошагово:
- как разъединяются коробка и раздатка;
- как последовательно разобрать коробку;
В литературе описана разборка/сборка раздатки, с ней мне вроде все ясно, более-менее.
А вот про коробку ничего не вычитал. Включая различные варианты Руководства по ГАЗ-51.

И еще подскажите, как снять ведущую шестерню РК, я застрял на этом этапе, сидит на валу мертво.
Съемником не подобраться. Уксус, ВеДешка, обстукивание - ноль.

Ну и вторая, совсем в печальном состоянии, за нее еще не брался.

_________________
Carthaginem delendam esse

Может нагреть? У меня вроде снялось легко. За шестерней обнаружишь 6 болтов крепящих раздатку к коробке.Сложного вроде ничего нет, при сборке используй хороший герметик.

Разобрать коробку можно сняв раздатку, а раздатка только сняв шестерню, которая у Вас не снимается. В любом случае я бы снял верхнюю крышку КПП и колокол, агрегат станет чуть легче, и пытаться расшевелить шестерню на вторичном вале.
На втором фото вторичный вал явно удлиняли, а на первом шестерня уже на половину вынута. А валя у Вас на первой коробке и раздатке крутятся? Шестерня косозубая и для того что бы её вынуть из зацепления, она должна провернуться на какой-то угол. Если валы заблокировались, например включилось две скорости в коробке, то вторичный вал не провернётся, если и раздатка заблокировалась, то шестерня банально не выйдет из зацепления и не вынется!
Если шестерня прикисла ко вторичному валу, то нужно вынимать первичный вал и пытаться выбивать вал в коробку, что бы расшевелить шестерню на вторичном вале.

Да вот, до них бы добраться.

Все лишнее откинул, все лючки снял.

На первом комплекте все живое - и коробка и раздатка проворачиваються - засада только с это шестерней.
Второй комплект - коробка внутри на вид живая, в масле, но не вращается, думаю из-за ржавой заклинившей РК.

_________________
Carthaginem delendam esse

У меня в раздатке эта шестерня свободно движется по шлицам.
Если вынуть первиный вал (он должен вынуться вместе с подшипником в сторону двигателя), то вторичный вал может податься в коробку, но скорее всего ему помешает шестерня упирающееся в подшипник между раздаткой и коробкой, а подшипник упирается в стопорное кольцо в корпусе раздатки. Хорошо бы вынуть это кольцо, а то у меня на одном корпусе буртик от этого кольца отбит. Думаю, что если вынуть первичный вал и стопорное кольцо, то можно будет попробовать забить вал в коробку по крайней мере до того момента, пока шестерня не сдвинется с места.

Ну и вторая, совсем в печальном состоянии, за нее еще не брался.

EDUARD, была мысль просверлить два отверстия, резать резьбу, вкручивать болты съемника и стягивать. Но про сварку и не подумал. Спасибо !

Раздатка ГАЗ-69: описание, устройство, ремонт

ГАЗ-69 – это советский полноприводный автомобиль повышенной проходимости. Выпускалась данная модель в период с 1953 по 1973 год. Первые работы над разработкой этого внедорожника начались еще в 46 году. Автомобиль разрабатывался, что называется, с нуля и был предназначен для использования в армии и работ в сельском хозяйстве. ГАЗ-69 выпускался в двух модификациях. Это двухдверный кузов с продольными лавочками сзади или четырехдверный с полноценным задним сидением. Конструкция автомобиля ГАЗ-69 была практически унифицирована с другими моделями, выпускающимися на этом заводе. А рама, кузов и раздатка ГАЗ-69 создавались с нуля. В качестве двигателя был выбран агрегат от ГАЗ-М20. Его мощность составляла 55 л. с., а максимальная скорость с этим двигателем - 90 км/ч.

ГАЗ-69 – это полноценный внедорожник с полным приводом. А это значит, что, кроме механической коробки передач, автомобиль должен оснащаться также и раздаточной. Она предназначены для распределения крутящего момента от двигателя к осям. Также за счет раздаточной коробки увеличивается крутящий момент при движении по плохим дорогам.

Описание раздаточной коробки ГАЗ-69

Установлен этот узел за механической КПП. Механизм соединен с основной трансмиссией посредством промежуточного карданного вала. Раздаточная коробка служит в этом автомобиле для передачи крутящего момента на задний и передний мосты. Дополнительно раздатка ГАЗ-69 оснащена понижающей передачей. Это позволяет в значительной мере увеличивать силу тяги на колесах. Интересно, что на различных модификациях внедорожника, а именно на ГАЗ-69А предусмотрена одна и та же раздаточная коробка. Таким же механизмом укомплектован М-72. Естественно, небольшая разница все-таки есть. Заключается она в рычагах, позволяющих менять режимы работы коробки, а также в пружинных в виде пластин. Последние установлены между рычагов.

Раздатка ГАЗ-69: устройство

Картер раздаточной коробки сделан неразъемным. В его верхней части имеется специальный люк, облегчающий монтаж. Он закрывается специальной штампованной крышкой. Сама коробка устанавливается на поперечине шасси. Крепление осуществляется в четырех точках. Узел крепится на подушки – это резиновые элементы.

Ведущий вал

Он монтируется на шариковых подшипниках. Таковых здесь два.

Промежуточный вал

Этот вал раздаточной коробки укомплектован шестеренками. Промежуточный элемент вращается за счет двух одинаковых роликовых подшипниках конического типа. Внутренние кольца подшипников, а также шестеренки, закреплены гайками.

Ведомый вал

Он смонтирован на двух роликовых конических подшипниках. На шлицах вала - шестеренка, отвечающая за подключение заднего моста и понижающего ряда передач. Как это работает? Когда рычаг включения находится в нейтральном положении, шестеренка свободно вращается на ведомом. В задней части этого вала имеются шестерни, которые служат в качестве привода для спидометра.

На шейках трех фланцев установлены сальники. Они одинаковы между собой и унифицированы с тем, что есть у вторичного вала МКПП.

Сапун, сальники

В картере штока переключения смонтирован специальный сапун. Он необходим, чтобы предотвращать избыточное давление, которое может образовываться внутри коробки.

Как управлять коробкой

Процесс переключения режимов работы раздаточной коробки осуществляется посредством двух рычагов, которые установлены в крышке штоков переключения. Эта крышка закреплена на переднем торце картера. Рычаг, расположенный справа, предназначен для включения или отключения заднего моста и включения понижающего ряда. Он трехпозиционный – это нейтральное положение, понижающая передача (в переднем положении включена) и подключение заднего моста. Рычаг, расположенный слева, предназначен для подключения переднего моста. Рукоятка имеет два рабочих положения. В переднем мост выключен. Если рычаг в заднем положении – он включен.

Устройство механизма переключения

Механизм установлен в передней крышке. Он представляет собой два штока, на которых при помощи винтов закреплены вилки для переключения. Штоки двигаются за счет перемещения рычагов. Концы их заходят в пазы штоков. Механизм также оснащен фиксаторами, что состоят из пружин и шариков. Эти шарики входят в лунки штоков. Чтобы смазка не вытекала из гнезд штоков, а также чтобы исключить попадания внутрь грязи и пыли, установлены сальники из войлока и резины. Дополнительно в механизме имеется специальное блокировочное устройство. Оно предназначено для исключения возможностей включить низшую передачу, когда на автомобиле ГАЗ-69 коробка-раздатка работает в режиме выключенного переднего моста или низшей передачи.

Обслуживание раздаточной коробки

Раздатка ГАЗ-69 – это достаточно надежное устройство. Производители заложили в механизм большой ресурс и даже сегодня они еще исправно работают. Но все это возможно только при правильном обслуживании. Необходимо постоянно поддерживать необходимый уровень масла в картере. Также смазку нужно периодически менять. Кроме этого, следует вовремя выявлять неисправности и устранять их. Что касается уровня масла, то он должен быть у кромки наливного отверстия. Проводить замену жидкости рекомендуется через каждые 6 тысяч километров пробега. Также следует выполнять слив масла при смене сезонов.

Рекомендуется проверять состояние сапуна – при необходимости его нужно очищать от грязи или пыли. Также периодически смотрят, насколько затянуты все гайки и в особенности те, которые удерживают фланцы крепления карданов. Не допускается даже небольшое ослабление. Если обнаружилась течь масла, тогда подворачивают гайки на штоке переключения. Отработанную смазку спускают из картера в теплом виде. В любом другом случае, полного удаления не получится. Периодически после замены масла нужно промывать корпус механизма керосином.

Заключение

При большом количестве импортных автомобилей на рынке, любители ретротехники приобретают и восстанавливают автомобили, подобные ГАЗ-69. Это не просто интересное хобби. Единственная проблема – это поиск запчастей. К счастью, сейчас много чего есть в продаже, например, целая для автомобиля ГАЗ-69 раздатка. Цена ее составляет порядка 5-10 тысяч. Есть много запчастей в хорошем рабочем состоянии.

Разборка и сборка раздаточной коробки автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А

Разборку раздаточной коробки нужно вести в следующем порядке:

1. Снять тормоз, снять верхнюю крышку люка, отвернуть гайку фланца кардана ведущего вала и снять фланец. Снять переднюю и заднюю крышки.
Удерживая ведущую шестерню, легким ударом вынуть вал в направлении к заднему торцу картера раздаточной коробки вместе с задним шариковым подшипником. Ведущую шестерню вынуть через люк.
2. Снять крышки промежуточного вала. Расшплинтовать и отвернуть обе гайки вала. Легким ударом свинцового молотка выпрессовать вал из шлицевых отверстий шестерен в направлении к передней стенке картера.
Вынуть обе шестерни через люк коробки.
3. Снять крышку штоков вместе со всеми ее деталями, предварительно освободив крепление вилок переключения шестерен 20 и 25 (рис. 69).

Рис. 69. Раздатка ГАЗ-69: 1 - сальник, 2 - фланец кардана к коробке передач, 3 - ведущий вал, 4 - передний подшипник ведущего вала, 5 - шестерня ведущая, 6 - регулировочные прокладки, 7 - шестерня ведущая понижающей передачи, 8 - шестерня промежуточная, 9 - промежуточный вал, 10 - крышка, 11 - гайка, 12 - подшипник промежуточного вала, 13 - шестерня ведомая, 14 - упорная шайба, 15 - подшипник вала привода переднего моста, 16 - картер штоков, 17 - вал привода переднего моста, 18 - ведомый вал, 19 - втулка, 20 - вилка включения переднего моста, 21 - муфта включения переднего моста, 22 - подшипник ведомого вала, 23 - маслоспускная пробка, 24 - шестерня (муфта) включения заднего моста и понижающей передачи, 25 - вилка включения заднего моста и понижающей передачи, 26 - регулировочные прокладки, 27 - задняя крышка, 28 - фланец кардана к заднему мосту, 29 - ведомая шестерня привода спидометра, 30 - штуцер шестерни спидометра, 31 - маслоналивная (контрольная) пробка, 32 - шестерня ведущая привода спидометра, 33 - гайка, 34 - шплинт, 35 - подшипник, 36 - шплинт, 37 - задний подшипник ведущего вала, 38 - стопорное кольцо.

4. Снять фланец и заднюю крышку ведомого вала. Легкими ударами свинцового молотка выбить вал в направлении к задней стенке картера.
5. Вынуть шестерни 13 и 24 через люк.
Резиновые сальники без нужды не следует выпрессовывать из крышек, так как при этом неизбежно их разрушение.
Сборку раздаточной коробки следует производить в обратном порядке, т. е. собрать нижний вал, промежуточный вал и затем верхний вал.
При сборке нижнего вала необходимо учесть следующее: внутреннее кольцо левого роликового конического подшипника 22 необходимо запрессовать на вал 18 строго до упора (предварительно надев на вал шестерню 13 и шайбу 14). Правильную запрессовку кольца подшипника следует контролировать по осевому зазору шестерни 13 на валу. Зазор этот должен быть не более 0,25 мм (рис. 69). Проверять щупом между торцами шестерни и вала. Несоблюдение этого условия (недопрессовка подшипника) может вызвать стук шестерни на валу и быстрое нарушение регулировки подшипников.

Мой обзор автомобиля ГАЗ-69, статья с фотографиями

На одной из подземных парковок города Краснодар мне попался на глаза автомобиль ГАЗ-69 в отлично сохранившимся до наших дней состоянии. Мне удалось выяснить номер телефона собственника, с которым я связался. К моему везению оказалась, что он находится рядом и может подойти.

Из состоявшегося разговора выяснилось, что автомобиль был перевезён из другого города для его дальнейшей реализации. Хозяин открыл мне двери ГАЗ-69 и дал своё согласие на фотосъемку, при этом ещё разрешил прокатиться. Ну что ж разрешение получено, давайте перейдем к моему обзору ГАЗ-69.

Серийный выпуск ГАЗ-69 в СССР начался с 1953 года по 1972 год. В статье представлен восьмиместный ГАЗ- 69 1965 года выпуска. Двухдверный с откидным задним бортом. Полноприводный рамный внедорожник. Снаряженная масса автомобиля 1520 килограмм.

Отмечу, что автомобили 60х годов, находящиеся в прекрасном первозданном состоянии, как например, представленный в статье, на дорогах общего пользования уже давно не встречаются.

Неоспоримый минус в модели ГАЗ-69 - это наличие тента. Зимой холодно, а летом в дождь езда некомфортная (на моделях, где тент сделан из ткани пропускающих воду), но есть небольшой плюс в том, что его можно снять и использовать авто как кабриолет.

Тент выполнен из материала, напоминающего мешковину и после сильного намокания начинает пропускать воду в салон автомобиля. На рассматриваемом мной ГАЗ-69 тент находится в состоянии нового.

Тент при растягивании ременных застёжек снимается с автомобиля, к дополнению открытого верха можно откинуть рамку лобового стекла на капот.

На ограничительных цепях заднего борта надеты чехлы из той же ткани что и тент. Сделано это для того, чтобы при движении цепь не гремела при ударах об кузов.

"Элегантно" с левой стороны авто крепится запасное колесо.

Если посмотреть на горловину бака, можно с уверенностью сказать, что авто сконструировано быть готовым к заправкам из канистр в полевых условиях. Емкость бака 47 литров.

По моему мнению, расположение рулевых тяг не совсем удачное. Рулевая меж колёсная продольная тяга при переезде через труднопроходимые места могла согнуться, от чего нарушалось схождение колёс. Не малый дискомфорт причинял водителю рулевой механизм, который передавал все удары колес на руль. Размер шин на 6.50-16.

Ступицы переднего моста могут отключаться от полуосей с помощью специального ключа, как правило, находящегося в комплекте авто.

Подвеска автомобиля ГАЗ-69 рессорного типа, где каждая рессора работает в паре с гидравлическим рычажным амортизатором. Амортизаторы данного типа уже не используются в большинстве современных автомобилей.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

Раздаточная коробка ГАЗ-69

Раздаточная коробка (фиг. 69), установленная за коробкой передач и соединенная с ней промежуточ-ным карданным валом, служит для передачи крутящего момента к заднему и переднему мостам. Имеющаяся в раздаточной коробке понижающая передача позволяет в необходимых случаях увеличивать тяговое уси-лие на колесах.
Раздаточная коробка имеет две передачи: эксплуатационную передачу постоянного зацепления с пе-редаточным числом 1,15 и понижающую с передаточным числом 2,78.
Шестерни постоянного зацепления имеют косой зуб, что обеспечивает невысокий уровень шума при езде.
Шестерни изготовляются из стали 40Х, цианируются и закаливаются в масле до твердости 48 - 56 по Роквеллу С.
Шестерни на заводе комплектуются парами и подбираются по шуму, контакту и боковому зазору в зацеплении в пределах 0,1 - 0,2 мм.
При выходе из строя какой-либо шестерни замена ее может вызвать некоторое увеличение шума, опа-саться чего не следует.
Картер раздаточной коробки чугунный, неразъемный. В его верхней части имеется люк для монтажа, закрываемый штампованной крышкой.
Раздаточная коробка крепится к поперечине рамы в четырех точках на резиновых подушках.
Ведущий вал 3 установлен на двух шариковых подшипниках 4 и 37. По размерам подшипники (30X72) одинаковы с подшипником вторичного вала коробки передач. Ведущая шестерня 5 установлена на шлицах и крепится фланцем 2.
Промежуточный вал 9 с установленными на шлицах шестернями 7 и 8 вращается на двух одинаковых роликовых конических подшипниках 12 и 35.
Внутренние кольца подшипников 12 и 35 и шестерни 7 и 8 крепятся гайками 11 и 33.
Ведомый вал 18 установлен на двух одинаковых роликовых конических подшипниках 22. На его шлицах передвигается шестерня 24 включения заднего моста и понижающей передачи.

Фиг. 69. Раздаточная коробка:
1 - сальник, 2 - фланец кардана к коробке передач, 3 - ведущий вал, 4 - передний подшипник ведущего вала, 5 - шестерня ведущая, 6 - регулировочные прокладки, 7 - шестерня ведущая понижающей передачи, 8 - шестерня промежуточная, 9 - промежуточный вал, 10 - крышка, 11 - гайка, 12 - подшипник промежуточного вала, 13 - шестерня ведомая, 14 - упорная шайба, 15 - подшипник вала привода переднего моста, 16 - картер штоков, 17 - вал привода переднего моста, 18 - ведомый вал, 19 - втулка, 20 - вилка включения переднего моста, 21 - муфта включения переднего моста, 22 - подшипник ведомого вала, 23 - маслоспускная пробка, 24 - шестерня (муфта) вклю-чения заднего моста и понижающей передачи, 25 - вилка включения заднего моста и понижающей передачи, 26 - регулировочные про-кладки, 27 - задняя крышка, 28 - фланец кардана к заднему мосту, 29 - ведомая шестерня привода спидометра, 30 - штуцер шестерни спидометра, 31 - маслоналивная (контрольная) пробка, 32 - шестерня ведущая привода спидометра, 33 - гайка, 34 - шплинт, 35 - под-шипник, 36 - шплинт, 37 - задний подшипник ведущего вала, 38 - стопорное кольцо.

В нейтральном положении рычагов раздаточной коробки (как показано на фиг. 69) ведомая шестерня 13 свободно вращается на валу.
В задней части ведомого вала установлены шестерни 32 и 29 привода спидометра.
В передней части ведомого вала на шлицах перемещается муфта 21 включения переднего моста.
Вал привода переднего моста 17 установлен на двух опорах. Передней опорой является шариковый двухрядный радиально-упорный подшипник 15.
В качестве задней опоры применена бронзовая втулка 19, запрессованная в отверстие ведомого вала.
Резиновые сальники 1, работающие по шейкам трех фланцев, - одинаковые с сальником вторичного вала коробки передач.
В крышке 16 штоков переключения установлен сапун для предотвращения образования внутри избыточного давления, вызывающего течь смазки.
Перед сальниками ведущего вала 3 и вала привода переднего моста 17 имеются маслоотгонные канавки, выполненные в теле крышек.
Роль маслоотгонного устройства сальника ведомого вала выполняют винтовые зубья ведущей шестерни привода спидометра 32, смонтированной в задней крышке с зазором 1,1 - 1,3 мм по диаметру.
Переключение передач осуществляется двумя рычагами, смонтированными в крышке штоков переключения, укрепленной на переднем торце картера раздаточной коробки (фиг. 70).
Правый рычаг служит для включения заднего моста и понижающей передачи. Он имеет три положения: нейтральное, переднее, - когда включена понижающая передача, и заднее - когда включен задний мост.
Левый рычаг служит для включения переднего моста и имеет два положения: переднее, - когда передний мост выключен, и заднее, - когда он включен.
Механизм переключения передач смонтирован в передней крышке (фиг. 71) и состоит из двух што-ков 11 и 73, на которых винтами 8, зашплинтованными проволокой, укреплены вилки переключения пере-дач. Штоки передвигаются рычагами 9 и 10, концы которых входят в пазы штоков.
Механизм переключения снабжен фиксаторами, состоящими из пружин 2 и шариков 1, входящих в лунки штоков.
Для предотвращения вытекания смазки из гнезд штоков, а также попадания туда грязи и пыли служат резино-войлочные сальники, состоящие из резинового кольца 16, стальной шайбы 15, войлочного кольца 14 и гайки 12.

Фиг. 71. Механизм переключения передач:
1 - шарик, 2 - пружина, 3 - уплотнительная шайба, 4 - болт пружины, 5 - пружина плунжеров, 6 - плунжер, 7 - шплинтовая проволока, 8 - винт, 9 и 10 - рычага, 11 - шток переднего моста, 12 - гайка, 13 - шток заднего моста и понижающей передачи, 14 - войлочное кольцо, 15 - стальная шайба, 16 - резиновое кольцо.

На автомобилях выпуска до 1 марта 1954 года устанавливались сальники одинаковые с сальниками автомобиля ГАЗ-67Б (гайка и два войлочных кольца).
Имеется блокировочное устройство, исключающее возможность включения низшей передачи при выключенном переднем мосте, а также выключения переднего моста при включенной низшей передаче. Блокировочное устройство состоит из двух плунжеров 6, сферические концы которых входят в лунки што-ков, и распорной пружины 5 между ними.
Блокировка основана на обычном принципе - выборке зазора между торцами плунжеров, благодаря различной глубине лунок на штоках.
Блокировка предохраняет карданный вал и задний мост от перегрузки.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКОЙ
Включать передний мост следует при езде по тяжелой дороге (песок, грязь, снежная дорога и др.).
Постоянная езда с включенным передним мостом увеличивает износ автомобиля, его шин и повыша-ет расход топлива. Поэтому езда с включенным передним мостом по дорогам с твердым покрытием не ре-комендуется.
Включение и выключение переднего моста можно производить на любой скорости движения. При этом выжим педали сцепления не требуется.
Осуществляется это потому, что включаемые элементы (зубчатый венец вала привода переднего мос-та 17 и муфта 27, сидящая на шлицах ведомого вала 18, - фиг. 69) вращаются с одинаковой скоростью и уравнивания скоростей в этом случае не требуется. Если передний мост не включается, то это может указы-вать на различную величину радиусов качения передних и задних шин и на необходимость проверки давле-ния воздуха в шинах.
Понижающую передачу (2,78) в раздаточной коробке следует включать лишь в тех случаях, когда не-обходимо большое тяговое усилие (например, подъемы, очень тяжелые дорожные условия и т. п.).
Во избежание поломки зубьев включать понижающую передачу рекомендуется только после оста-новки автомобиля при выключенном сцеплении.
Предварительно должен быть включен передний мост (ввиду наличия, как указывалось выше, блоки-ровки в механизме переключения).
Выключение понижающей передачи и переход на эксплуатационную езду (переключение на передачу 1,15) можно производить на ходу автомобиля, с выключением сцепления.
При этом для бесшумности переключения необходимо правый рычаг раздаточной коробки передви-гать плавно, с выдержкой в нейтральном положении.
Выдержка должна быть тем больше, чем больше скорость (как при переходе со второй на третью пе-редачу на автомобиле ГАЗ-51).
При скорости менее 8 км/час выдержки не требуется.
Слишком длительная выдержка рычага в нейтральном положении не даст правильного и бесшумного включения. В этом случае следует применить двойной выжим сцепления и прогазовку, т. е. включить сцеп-ление, нажать на педаль акселератора (для небольшого увеличения оборотов двигателя), затем снова вы-ключить сцепление и включить эксплуатационную передачу (1,15).
РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Конические роликовые подшипники раздаточной коробки требуют в эксплуатации не частой, но пе-риодической их регулировки для устранения большой осевой игры валов вследствие износа самих подшип-ников, а также „обминания" сопрягаемых поверхностей.
Совершенно обязательной является регулировка подшипников в случае вынужденной разборки раз-даточной коробки по каким-либо причинам (стуки и шумы, поломка деталей и др.).
Чрезмерно большая осевая игра вредно сказывается на работе шестерен, нарушая правильность их за-цепления.
При заводской регулировке новых раздаточных коробок осевая игра валов в подшипниках находится в пределах 0,04 - 0,11 мм.
Регулировка производится с помощью стальных регулировочных прокладок 6 и 26 (фиг. 69) толщи-ной 0,1 и 0,25 мм, устанавливаемых под крышки.
Замер осевой игры валов следует производить по возможности индикатором. При отсутствии индика-тора, регулировку нужно делать такой, чтобы валы не имели ощутимой осевой игры, но свободно провора-чивались бы от руки с малым усилием.
Регулировка производится следующим образом:
а) Подшипники промежуточного вала. Как указано в разделе „Техническое обслуживание автомо-биля", необходимо снять верхнюю крышку раздаточной коробки, для чего следует снять крышку люка на полу автомобиля и отъединить трос центрального тормоза. Отверткой (или рукой) проверить, имеется ли осевая игра шестерен. При наличии игры нужно снять переднюю крышку 10 (фиг. 69), расшплинтовать гай-ку и подтянуть ее до совпадения прорези в гайке с отверстием на валу. После подтяжки поставить крышку на место, завернуть ее болты и снова проверить осевую игру.
Если игра не исчезла, необходимо провести регулировку снятием лишних регулировочных прокладок 6 и 26 между торцами крышки и картера.
б) Подшипники ведомого вала. Снять центральный тормоз, расшплинтовать гайку фланца заднего карданного вала и подтянуть ее по возможности до совпадения прорези с отверстием на валу. Проверить наличие осевой игры вала. При необходимости произвести регулировку подшипников снятием регулиро-вочных прокладок 26 между торцами задней крышки 27 и картером.
РАЗБОРКА И СБОРКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Разборку раздаточной коробки нужно вести в следующем порядке:
1. Снять тормоз, снять верхнюю крышку люка, отвернуть гайку фланца кардана ведущего вала и снять фланец. Снять переднюю и заднюю крышки.
Удерживая ведущую шестерню, легким ударом вынуть вал в направлении к заднему торцу картера раздаточной коробки вместе с задним шариковым подшипником. Ведущую шестерню вынуть через люк.
2. Снять крышки промежуточного вала. Расшплинтовать и отвернуть обе гайки вала. Легким ударом свинцового молотка выпрессовать вал из шлицевых отверстий шестерен в направлении к передней стенке картера.
Вынуть обе шестерни через люк коробки.
3. Снять крышку штоков вместе со всеми ее деталями, предварительно освободив крепление вилок переключения шестерен 20 и 25 (фиг. 69).
4. Снять фланец и заднюю крышку ведомого вала. Легкими ударами свинцового молотка выбить вал в направлении к задней стенке картера.
5. Вынуть шестерни 13 и 24 через люк.
Резиновые сальники без нужды не следует выпрессовывать из крышек, так как при этом неизбежно их разрушение.
Сборку раздаточной коробки следует производить в обратном порядке, т. е. собрать нижний вал, промежуточный вал и затем верхний вал.
При сборке нижнего вала необходимо учесть следующее: внутреннее кольцо левого роликового ко-нического подшипника 22 необходимо запрессовать на вал 18 строго до упора (предварительно надев на вал шестерню 13 и шайбу 14). Правильную запрессовку кольца подшипника следует контролировать по осевому зазору шестерни 13 на валу. Зазор этот должен быть не более 0,25 мм (фиг. 69). Проверять щупом между торцами шестерни и вала. Несоблюдение этого условия (недопрессовка подшипника) может вызвать стук шестерни на валу и быстрое нарушение регулировки подшипников.
УХОД ЗА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКОЙ
Уход за раздаточной коробкой заключается в поддержании уровня масла в картере, его периодиче-ской смене, а также в выявлении и устранении неисправностей. Уровень масла в раздаточной коробке дол-жен находиться у кромки наливного отверстия или ниже ее на 5 - 10 мм. Менять масло следует через каж-дые 6 тыс. км пробега, а также при смене сезона (весной и осенью).
Нужно периодически следить, не засорен ли сапун раздаточной коробки, и, если необходимо, очи-щать его от грязи.
Следует периодически проверять затяжку гаек крепления фланцев карданов (в трех местах).
Ослабление посадки фланцев не допускается.
При обнаружении течи смазки через сальники штоков переключения необходимо несколько подвер-нуть гайки 12 (фиг. 71).
Отработанное масло спускать из картера раздаточной коробки следует теплым (сразу после остановки автомобиля), иначе не будет обеспечено его полное удаление.
Если отработанное масло оказалось загрязненным и в нем имеются продукты износа (металлические частицы), то после спуска масла раздаточную коробку нужно промыть керосином
Для этого необходимо:
1. Залить в картер 1,2 л керосина (через наливное отверстие).
2. Правый рычаг раздаточной коробки поставить в нейтральное положение, т. е. выключить задний и передний мосты. Рычаг коробки передач поставить на одну из передач (вторую или третью).
Пустить двигатель на малые обороты на одну-две минуты,
3. Спустить промывочный керосин и залить в картер свежее масло до уровня маслоналивного отвер-стия.

Читайте также: