Как снять коробку сааб 9000
Обновлено: 13.05.2024
Saab 9000 махинаторы › Бортжурнал › Снятие-Установка ручной коробки передач
Итак, други мои, решил я все-таки написать отчетец о ремонте сцепления своего самолета. Ибо сегодня вторник, работать меня ломает, а так хоть время скоротаю. Да и может почитать кому полезно будет. Сразу хочу предупредить, что текст изобилует ненормативной лексикой, ибо "без кувалды и зубила, ты не слесарь, а мудила" (с) не мой.
Сначала небольшое лирическое отступление:
Однажды солнечным воскресным утром сезона по имени “бабско лето”, позвонил мне мой папик и предложил прошвырнуться за грибами. Благо грибов на севере хватает и кругом, куда ни плюнь леса сплошные. Остановился на шоссе — тут тебе и “белый бор”, где грибов должна быть тьма. Отчего бы не слетать, подумалось мне — давай погнали. Самолет я купил недавно и пилотировать его мне доставляло истинное эротическое удовольствие. Погрузили мы, значится, жратву, ножи-топоры и корзинок поболее в бездонный СААБий багажник и на взлет. Разгон, шасси, закрылки, и вот уже тридцать км. от города отпахали. Тут на пути встает препятствие в виде ГАЗ-66, и встречка, как на зло занята. Ладно сбросил я газ, жду соблюдая некоторую дистанцию. Встречка свободна — втыкаем четвертую, газу, стрелка АРС лезет в красную зону, пассажиры в шоке, пилот в восторге, ГАЗон тает в зеркале заднего вида вместе с каким-то клопом системы МВ Е220, который давно назойливо пытался доказать, что он не трактор, а быстрая машина… Затем выжимаем сцепление, а дальше… А что это четвертая так туго выключилась… Бля, а чё это пятая не втыкается… Все понятно… *** сцеплению… Хм, а гидропривод работает… Значит, скорее всего ведомый диск… Бля… Вот примерно такой поток сознания прошел через мою голову, по-таксерски втыкаю пятую, объявляю пассажирам, что де с вам говорит командир судна и пиздец-приехали лайнер неисправен, но полет за грибочками продолжается. Дальше грибочки, жратва, машина с горочки заводится стартером и все также по-таксерски летим обратно в город… Договариваюсь с другом о безвозмездной аренде гаража с ямой и топаю в понедельник на работу узнать у СААБерского сообщества размеры геморроя, связанного со снятием коробки…
Особо технически продвинутый СААБерский народ, в лице Андрея АКА Саабера, сообщает, что снятие-установка коробки процедура для настоящего старорежимного СААБера не сложная, тем паче, он сам этим щас занимается и весьма успешно. Рука, которая пришита там, где надо, начинает усиленно чесаться и искать номера телефонов магазинов, торгующих запчастями для иномарок и штудировать перевод хейнесовского руководства по ремонту СААБов 9К, ей не терпится приступить к работе. Другая же рука, которая в силу природной лености и мутации с научным названием “кроссинговер”, выросла из другого места начинает малодушно набирать номер техцентра Кваттро, где работают более-менее нормальные слесарюги, которые имеют хоть какое-то представление о том, что такое СААБ и с чем его едят, и шептать мне о том, что нех, де самому мараться, лучше в кабак с пацанами сходить, водки пожрать, опять-таки и машина в ремонте — все один к одному. Сам яв это время пью кофе и веду светские разговоры с жабой. Тут на совет подтягиваются обе руки и сообщают следующее: цена на комплект сцепления в магазинах колеблется от 160 до 220 баксов (жабе делается нехорошо), замена сцепления на “нормальной” станции стоит около 70 баксов (жаба бьется в истерике, блюет, рвет на себе тельняшки и орет “да я, да за 70 баков, да бля!). Короче посовещавшись с правильной рукой, дав по морде жабе и послав “неправильную” руку обратно туда, откуда она выросла, решаю, что делать буду сам. Как раз в это время приходит мне по электронке письмо от Гиви, известного в определенных кругах человека, которое гласит, что сцепление у него есть и стоит 110 давно умерших президентов. Ок, снаряжаем в Москву гонца. А сами — в гараж.
На этом лирика заканчивается и далее идет сугубо техническое описание эротической процедуры под названием “Снятие-Установка ручной коробки передач автомобиля СААБ 9000 турбо 88 года выпуска”, в норде попросту именуемой “ЕБЛЯ”.
Для начала обнаружилось, что Хейнеса переводил какой-то студент-очкарик, который кроме порнушки и своих потных ладошек в жизни не видал никаких других “приборов”, а потому перевод у него получился определенной направленности, ключевым словом в котором было “БОЛТ”. Перевод изобиловал фразами “отболтите то”, “отболтите сё”, “отболтите и отдайте…” ну и все в таком духе. Как он (переводчик) назвал стабилизатор поперечной устойчивости, у меня вообще язык не поворачивается сказать. Короче методом дедукции я понял, что же хотел донести до моего сознания старина Хейнес, решил, что если встречу этого студента-очкарика, то обязательно ему кое-что “отболтчу”, потом запихаю это кое-что туда, где никогда не светит солнце и отправлю его петь в капеллу мальчиков. Согреваемый этими приятными мыслями, я принялсяза работу.
Вот небольшое техническое руководство для тех, кто хочет снять коробку на девятитысячнике (в порядке, который частично рекомендован Хейнесом, частично мной):
Ставим машину на яму и поднимаем переднюю левую (водительскую) часть, машину ставим на подпорку. Да! Противооткатные башмаки и ручник обязательны!
Снимаем колесо и подкрылок. Тут возможны некоторые грабли, связанные с закисшими гайками, которые крепят окантовку арки и одновременно являются крепежом подкрылка. Тут следует запастись жидкостью системы ВД-40 и хорошей головкой на 8.
Далее Хейнес советует снять бачок омывателя, полку аккумулятора, воздушный и топливный фильтры, ДМРВ, подающую гофру турбины и трубу идущую от интеркулера к корпусу дроссельной заслонки вместе с байпасным клапаном. На самом деле, если все это снять, то, действительно, работать удобнее, ибо пространства под капотом становится больше, но на практике достаточно снять только трубу и байпасный клапан.
Тут опять типа лирика. Первый раз я все делал по книжке, снимал все, что прописано в книжке, но поскольку первый раз оказался не единственным, то я испытал и второй способ, без снятия всей вышеперечисленной требухи, и, хочу я вам сказать, особого дискомфорта не испытал.
Отсоединяем всякую проводку от кассеты, ДМРВ, датчика задней передачи. Снимает датчик скорости с коробки (ну или трос, что там у Вас). И все, что по прикидкам будет мешать.
Снимаем стартер. Для этого Лучше отсоединить шланги от корпуса дросселя (подогрев, шланги от клапана ХХ). Откручиваем верхний болт крепления стартера (на 14) и лезем в яму, прихватив ключ на 14 и на 13. В яме отсоединяем проводку от стартера (ключ на 13 и обычный разъем типа “мама” на втягивающем), откручиваем нижний болт крепления стартера и снимаем сей ценный девайс с машины.
Вот теперь мы готовы к снятию коробки! Следует отметить, что мудрые шведы сделали очень клевый подрамник (который Вам предстоит снять), сняв который, мы получаем полный доступ к коробке. На зубиле, к примеру, я затрахался снимать коробку, которая постоянно упиралась в лонжерон и вообще с компоновкой там все обстоит гораздо хуевее, хотя свободного места под капотом визуально и больше.
Кароче, снимаем подрамник. Для этого откручиваем три болтика, крепящие шаровую к рычагу подвески, откручиваем стойку стабилизатора поперечной устойчивости, любовно именуемую в народе “яйца”, скобу крепления стабилизатора к подрамнику (два болта на 10).
Далее снимаем хомуты с “гандона” внутреннего ШРУСа, сдвигаем “гандон” по валу, помечаем положение вала относительно корпуса ШРУСА и отодвигаем стойку, тем самым размыкая ШРУС, сдвигаем “гандон” по валу обратно, закрывая им извлеченный из корпуса трешип ШРУСа, аккуратненько пакуем корпус ШРУСа, торчащий из коробки и сам ШРУС в заранее припасенные целлофановые пакетики (шоб на них говна какого не нападало).
Подпираем двигатель снизу домкратом. Я использовал аутентичный домкрат СААБ, с наклеечкой “SAAB 99, 900, 9000”, откручиваем болты крепления опоры коробки, а затем подрамника (болты на 13 и на 14, а гайки на 17, один болт, который по совместительству еще и рейку крепит — на 17, а его гайка на 19). Все там доступно. понятно и хорошо откручивается.
Опять немного лирики. Все вышеперечисленное я делал в с нескрываемым удовольствием под веселые песни жабы, которая подсчитывала экономию… И свежий воздух опять-таки… Но когда я открутил почти все болты крепления подрамника, кроме осевых (на которых он поворачивается), что-то случилось из глаз моих посыпались искры, жаба крякнула и разбрызгала свои кишки по стенам… Оказалось, что подрамник провернулся в осевых болтах и съездил мне по морде, при этом прибив жабу. ТОВАРИЩИ, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Просветлев, я вспомнил, что старик Хейнес что-то бормотал про правильную установку тяги рычага переключателя скоростей. Ну точно. Ставим задний ход, снимает в салоне гофру, находим справа два установочных отверстия, вставляем в них гвоздик. Лезем в яму окручиваем две гайки на 10 на резиновой муфте, отсоединяем тягу рычага от штока коробки и улыбаемся.
Осталось только окрутить все болты крепления коробки к блоку двигателя (они на 15) и одну гайку сверху (она на 18).
Откручиваем гибкую трубку идущую от главного цилиндра сцепления от жесткой, которая идет от рабочего (это лучше сделать сбоку из-под крыла, доступ оттуда удобнее). Гайка на жесткой трубке на 13, а на гибкой — на 15.
Хейнес что-то пишет про защелку и пыльник промежуточного вала на коробке. Может переводчик изнасиловал исходный текст, может предыдущий владелец чего-то там насрал, но у меня там стоит пыльник без защелки.
Вот и все, лезем в яму и сдергиваем коробку. ОСТОРОЖНО! ОНА ТЯЖЕЛАЯ! Если бы не остатки былой превосходной физической формы (12 лет баскетбола 😉, то коробкой меня вполне реально могло бы и придавить. Так штаа, если здоровьем не блещете, то лучше коробку сверху подвесить, как описано ниже.
Ставим в обратном порядке 😉
Теперь расскажу с какими же трахами я столкнулся при проделывании всей этой нехитрой процедуры. Сцепление я снял, заменил. Обнаружил попутно, что переклепанные накладки не отвалились 😉 Что странно, ибо под пытками предыдущий владелец сознался, что когда накладки на ведомом диске сносились, то ему просто переклепали накладки от газели (поубивал бы нах). Отвалился кусок корпуса самого диска и вывалилась одна из демпферных пружин, она то и не давала сцеплению выключаться. Короче, обматерив всех и вся, принялся ставить коробку. Поставил коробку использовав господина RUNNERа в качестве грубой физической силы, все нормуль… Принялся прокачивать сцепление — *** там. Алюминиевая резьба рабочего цилиндра осталась на штуцере прокачки! О ужас! В тот вечер я забил на все, напился пива и пошел домой. То была суббота. ГОСПОДА! НИКОГДА НЕ СОБИРАЙТЕ ВСЕ СРАЗУ! сцепление надо прокачивать, сразу после того, как только наживил коробку на пару болтиков.
В воскресенье утром, посовещавшись с RUNNERом, поехали мы с ним на рынок, покупать метчик, типа резьбу восстановить. Приехал я в гараж, попытался резьбу вернуть взад, ответ прежний — *** там! Пришлось опять снимать коробку. Тут я открыл для себя, что можно не снимать кучу требухи (о чем я писал выше). Снял, детально изучил рабочий цилиндр, матерился курил, пил пиво, опять матерился, думал, что придется заказывать рабочий, а это еще неделя. В итоге выкрутил подводящую трубку и попробовал ее ввинтить вместо штуцера. И шо выдумаете?! Встала и затянулась! А штуцер вкрутился в ее гнездо. Живем, бля! Давай ставить взад коробку. А RUNNERа то уже нету. К жене уехал. Вот ведь блядство. Ну да ладно. Вспомнил я как один ставил в зубилу движок и коробку и принялся за работу. Коробка оказалась даже тяжелей, чем я думал, а я переоценил свое здоровье, оказывается табак и алкоголь его заметно подорвали. Пришлось взять буксировочный трос. Короче, если вы ставите коробку в одиночестве то вот мои рекомендации: вдоль моторного отсека кладем перекладину (я использовал лопату) к ней привязываем буксировочный трос, продеваем трос через монтажную проушину в коробке и получаем что-то типа блока. Кустарно, но действует. Короче коробку я поставил, прикрутил на пару болтов и попробовал прокачать сцепление. Прокачал. Сел нажал сцепление… Что-то есть, но педаль провалилась… Хм… Пробуем еще раз, опять провалилась… Слышу сто-то где-то льется… Вылез, смотрю обоссался рабочий цилиндр. Ну думаю, пздец, котенку… И тут мой взгляд падаем на кругленькую такую штучку на верстаке, и я понимаю, что эту штучку уже где-то видел и, что это не просто штучка, а ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК, КОТОРЫЙ Я ЗАБЫЛ ПОСТАВИТЬ. Тут я понял, что думаю о себе гораздо хуже, чем думал раньше (о как загнул 😉 Ибо таких матов в свой адрес я отродясь не слыхал. Делать нечего, надо опять снимать коробку. Далее не интересно. Скажу только, что снял-поставил ее я минут за 40. И, о чудо! Сцепление прокачалось и стало функционировать! УРА ТОВАРИЩИ! Собираем все взад, попутно зачищаем контакты, массы, кассеты, стартера и т.д. Ключ на старт! Завелась! Выжимаем сцепление! Зашибись! И передачи стали втыкаться легко-легко (хотя и раньше-то не туго было), а педаль сцепления ну просто невесомая стала. Правда первое время в самом начале рабочего хода на педали сцепления ощущалась некая вибрация, но где-то через неделю и она прошла. Вот и все господа присяжные, что я могу сказать в свою защиту.
Подводя итоги скажу лишь, что надо быть аккуратным, сильным и красивым 😉 При съеме коробки обязательно исследовать рабочий цилиндр до обратной установки коробки, а еще лучше менять его вместе с комплектом сцепления. Правда в том, что я трижды снимал коробку есть и свои плюсы: во-первых я могу теперь участвовать в соревнованиях по снятию-установке коробок на время, а во-вторых, поскольку жаба погибла при работах, никто не мешает мне пойти и купить себе CD-голову в машину. Правда, свято место пусто не бывает, что-то уже поселилось на жабьем месте и не дало мне купить что-то дороже 415 кларика…
Снятие и установка на место ручной коробки передач Сааб 9000
1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. Снимите декоративные колпаки дисков и ослабьте болты крепления колес.
2. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на осевые опоры (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес).
3. Если трансмиссия подлежит снятию, как единый блок и будет установлена на место без разборки, то нет необходимости сливать трансмиссионное масло. В случае, если предполагается проведение капитального ремонта трансмиссии, слейте трансмиссионное масло (Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач данной Главы). Установите на место и затяните сливную пробку (Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач данной Главы).
4. В соответствии с информацией, приведенной в Разделе Регулировка тяги привода переключения передач, установите тягу привода переключения передач (и трансмиссии, там где требуется) в соответствующее положение, гарантирующее правильную установку.
5. В соответствии с информацией, приведенной в Главе Системы запуска и заряда, отсоедините оба провода батареи и снимите батарею.
6. Отболтите поддон батареи от стенки двигательного отсека, отсоединив там, где требуется контакты электронного управляющего устройства антиблокировочной системы ABS. Снимите блок распределения положительного полюса батареи, однако не отсоединяйте от него питающие кабели.
Модели до 1994 г. вып.
Измеритель воздушного потока является очень хрупким компонентом, обращайтесь с ним осторожно.
1. Действуя в соответствии с инструкциями, приведенными в Главе Топливная и выхлопная системы, снимите с переборки топливный фильтр, затем снимите воздухоочиститель.
2. Отсоедините от резервуара омывательной жидкости шланги и заткните их, затем снимите крепежные винты и извлеките резервуар из двигательного отсека.
3. Отсоедините штекер от электрического разъема, затем снимите измеритель воздушного потока (обратитесь к Главе Топливная и выхлопная системы).
4. Отсоедините от электрического разъема штекер низковольтных проводов на распределителе (где имеется) (обратитесь к Главе Системы запуска и заряда).
5. Снимите зажим и выньте из кожуха дифференциала пыльник промежуточного приводного вала (обратитесь к Главе Приводные валы).
Модели после 1994 г. вып.
Отсоедините от направляющей скобы на впускном трубопроводе тросик акселератора. Подвяжите тросик к переборке подальше от района проведения работ.
Опускание трансмиссии из двигательного отсека. Левая секция переднего подрамника должна быть частично отболчена и опущена
А — Сквозной болт переднего осевого
соединения
B — Крепежные болты переднего
осевого соединения
C — Левые передние крепежные болты
D — Сквозной болт заднего осевого
соединения
E — Крепежные болты заднего осевого
соединения
F — Болты задней несущей скобы рычага подвески
G — Опорная плита рычага подвески
1. Там, где имеется, отсоедините электрический разъем от датчика температуры на шланге подачи турбокомпрессора. Ослабьте шланговые хомуты и снимите перепускной клапан, затем отсоедините подающий шланг от турбокомпрессора и корпуса дросселя.
2. Отсоедините жгут проводов от выключателя огней заднего хода на трансмиссии; Раздел Проверка, снятие и установка на место выключателя огней заднего хода.
3. Отсоедините приводной тросик спидометра / электрический разъем датчика там, где имеется (Раздел Проверка, снятие и установка на место выключателя огней заднего хода).
4. В соответствии с информацией, приведенной в Главе Сцепление, загерметизируйте гидравлическую систему сцепления путем установки зажима на гибкую секцию подающего шланга исполнительного цилиндра. Установите под соединение между жестким и гибким шлангами сцепления емкость для сбора проливаемой гидравлической жидкости, затем раздайте и рассоедините штуцерные соединения. Отболтите жесткий шланг от зажима в верхней части купола сцепления. Подвяжите свободный конец гибкого подающего шланга в стороне от рабочего места.
5. Снимите шину заземления на картере трансмиссии.
6. На тяге выбора передач найдите резиновую муфту в двигательном отсеке между переборкой и трансмиссией. Отдайте и извлеките два болта, затем разделите две половинки муфты.
7. Работая под передней стороной, снимите пластиковый поддон и рукава охлаждения тормозов (Глава Кузовные работы).
8. Снимите локер под аркой левого колеса (Глава Кузовные работы).
9. Снимите стяжной болт, крепящий шаровую опору нижнего рычага подвески к основанию левого поворотного кулака рулевой системы. (обратитесь к Главе Подвеска и рулевое управление).
10. Отболтите передний стабилизатор поперечной остойчивости от скобы левого зажима на подрамнике, затем отболтите левую тягу стабилизатора поперечной остойчивости от нижнего рычага подвески (Глава Подвеска и рулевое управление).
11. Снимите гайку и шайбы с болта, крепящего внутреннюю балку стойки крыла к подрамнику.
12. Действуя в соответствии с инструкциями, приведенными в соответствующем разделе Главы Ремонт двигателя, ослабив и сняв сквозной болт, освободите трансмиссию от опоры на подрамнике; снимите изогнутую шайбу, запомнив ее ориентацию.
13. Установите поперек двигательного отсека подъемную балку, закрепив упоры балки надежно на порогах с каждой стороны в линию с верхними опорами стоек. Подцепите подъемную балку к подъемной серьге двигателя и поднимите ее таким образом, чтобы вес двигателя снялся с опоры трансмиссии. Обычно домашние механики не имеют доступа к подъемной балке, однако балка может быть взята напрокат в мастерской автосервиса. Альтернативно для подъема двигателя может быть использована двигательная лебедка. Однако помните, что если при этом автомобиль установлен на осевые опоры, например для регулировки рабочей высоты, то во избежание напряжения опор двигателя лебедка должна быть соответственно опущена.
14. В соответствии с инструкциями Главы Системы запуска и заряда снимите с блока двигателя стартер, одновременно отболтив стойку на впускном трубопроводе.
15. Для того, чтобы опустить трансмиссию из двигательного отсека, необходимо частично отболтить и опустить левую секцию переднего подрамника; процедура описывается в следующих параграфах.
16. На передней балке под радиатором ослабьте входной болт осевого соединения, затем снимите два крепежных болта соединения.
17. В переднем левом углу подрамника снимите два крепежных болта..
18. Ослабьте сквозной болт осевого соединения на задней балке под рулевой рейкой, затем снимите два крепежных болта; один из этих болтов также удерживает рулевую рейку. Обратите внимание на ориентацию и порядок сборки и установки всех снимаемых шайб.
19. В левом заднем углу подрамника снимите 4 крепежных болта, проходящих сквозь установочную скобу заднего подшипника нижнего рычага подвески. Выньте из-под скобы опорную плиту подшипника, запомнив ее ориентацию. После освобождения подшипника нижнего рычага тросиком подвяжите рычаг подвески к свободному болтовому отверстию на подрамнике - это позволит избежать нагрузки переднего подшипника.
20. При снятии последнего удерживающего болта подпирайте подрамник, затем позвольте ему повернуться на оси вниз до упора. Извлеките передний и задний осевые болты, затем снимите левую часть подрамника с автомобиля.
21. В соответствии с инструкциями Главы Приводные валы отсоедините внутренний универсальный шарнир на левом приводном вале от трансмиссии.
22. Действуя по кругу на куполе сцепления снимите все, кроме верхнего, крепежные болты трансмиссии. Отболтите крышку маховика от нижнего края купола сцепления.
23. Установите под трансмиссию домкрат и примите на него вес блока трансмиссии. Перед тем как приступить к отделению трансмиссии от двигателя, удостоверьтесь, что ничто не осталось к ней присоединено.
24. Снимите с купола сцепления последний крепежный болт и отделите трансмиссию от двигателя.
25. После того, как направляющие втулки выйдут из своих установочных отверстий, с помощью домкрата опустите трансмиссию вниз.
Для того, чтобы трансмиссия оставалась прочно установленной на домкрате организуйте твердую ее поддержку. При отделении трансмиссии от двигателя извлечение первичного вала из ведомого диска сцепления должно производиться одновременно с отсоединением промежуточного приводного вала от дифференциала - работа должна производиться с помощью ассистента. В случае возникновения трудностей, в соответствии с инструкциями Главы Приводные валы, снимите с двигателя сборку промежуточного приводного вала со скобой подшипника, затем приступайте к продолжению процедуры.
Установка на место
Установка производится в порядке, обратном порядку снятия, с учетом следующих моментов:
a) Смажьте ведущий вал трансмиссии смазкой, имеющей высокую точку плавления. Не наносите слишком большое количество смазки, так как это может привести к загрязнению ведомого диска сцепления.
b) При креплении трансмиссии на опоры на подрамнике следите за тем, чтобы вогнутые шайбы были установлены правильным образом - выпуклая сторона должна быть обращена наружу, а ушки попадать в прорези верхней части опорной скобы.
c) При затягивании гаек и болтов соблюдайте требуемое по Спецификациям усилие затягивания (где необходимо).
d) Прокачайте гидравлическую систему сцепления (Глава Сцепление).
e) В заключение, если сливалась трансмиссионная жидкость, заполните коробку передач трансмиссионным маслом требуемого сорта (Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач).
Saab 9000 1985-1997
Ручная коробка передач Ручная коробка передач устанавливается в двигательном отсеке поперечно и приболчивается непосредственно к двигателю. Схема коробки передач такова, что позволяет кратчайшим образом передавать вращение на передние колеса. Расположение коробки передач обеспечивает оптимальное ее охлаждение воздушным потоком. Расположение пробок на кожухе коробки передач м.
Общая информация Спецификации Основные параметры Тип Поперечно установленная с приводом на передние колеса со встроенным дифференциалом ведущего моста в блоке с коробкой передач/главной передачей. 5 передних передач, 1 задняя, все с синхронизаторами. По поводу типа и объем трансмиссионного масла обратитесь к Разделу Типы и об.
Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач На заводе-изготовителе производится заполнение коробки передач трансмиссионным маслом требуемого сорта. В процессе пользования автомобилем регулярно должна производиться проверка уровня трансмиссионного масла и при необходимости производится его доливание; график текущего обслуживания автомобиля представлен в Гла.
Регулировка тяги привода переключения передач Если перемещение тяги привода переключения передач осуществляется слишком туго, слишком свободно или неопределенно, то имеет место неправильное совмещение между тягой и штоком выбора передач. В нижеследующих параграфах описываются процедуры проверки и регулировки совмещения тяги со штоком. Припаркуйте автомобиль, взведите ручной тормоз .
Снятие, осмотр и установка на место привода переключения передач Рычаг управления коробки передач с кожухом Снятие Рычаг управления коробки передач и кожух А — Тяга выбора передач В — Болты крепления кожуха рычага управления коробки передач к панели пола С — Болт крепления рычага управления коробки передач к штоку .
Замена сальников Сальник правого приводного вала Модели до 1994 г. вып. На данных моделях обслуживание сальника правого приводного вала не может быть произведено без разборки трансмиссии. Модели после 1994 г. вып. В данном подразделе описывается процедура замены только уплотнительного кольца в кожухе подшипника. Замена сальника приводного вала явля.
Проверка, снятие и установка на место выключателя огней заднего хода Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод батареи и уберите его в сторону от клеммы. 2. Отсоедините жгут проводов от выключателя света заднего хода. На моделях до 1994 г. вып. выключатель расположен на концевой плите трансмиссии.
Снятие и установка на место привода спидометра На автомобили данных моделей устанавливаются два типа механического привода спидометра. На автомобилях до 1987 г. вып. используется обычный тросиковый привод, который состоит из спирально нарезанной шестерни, приводимой в движение непосредственно от дифференциала. Шестерня дистанционно передает вращение на спидометр посредством вращения.
Снятие и установка на место ручной коробки передач Снятие Процедуру извлечения из автомобиля сборки двигателя с трансмиссией смотри в Главе Ремонт двигателя. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. Снимите декоративные колпаки .
Капитальный ремонт ручной коробки передач - общая информация Капитальный ремонт ручной коробки передач - комплекс (и часто дорогостоящий) инженерных работ, который требует применения специального оборудования. Комплекс предполагает разборку и сборку большого количества маленьких компонентов, точного измерения зазоров и при необходимости проведения регулировки зазоров путем установки .
About Unify dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eget nisl id libero tincidunt sodales.
Duis eleifend fermentum ante ut aliquam. Cras mi risus, dignissim sed adipiscing ut, placerat non arcu.
Снятие и установка на место автоматической трансмиссии
13.8 Снятие и установка на место автоматической трансмиссии / Saab 9000
Снятие и установка на место автоматической трансмиссии
Информацию по извлечению из автомобиля сборки двигателя с трансмиссией смотри в Главе Ремонт двигателя.
Порядок выполнения
1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. Снимите декоративные колпаки колес и ослабьте болты крепления колес.
2. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на осевые опоры, снимите передние колеса (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес).
3. Слейте трансмиссионную жидкость (обратитесь к Главе Текущее обслуживание). Установите на место сливную пробку и крепко затяните ее.
4. Отсоедините оба провода аккумуляторной батареи и снимите батарею (Глава Системы запуска и заряда).
5. Отболтите поддон батареи от стенки двигательного отсека, где требуется отсоединив электрический разъем электронного управляющего устройства системы антиблокировки тормозов (ABS). Снимите распределительный блок подачи положительного питания, однако не отсоединяйте от блока кабели.
Модели до 1994 г. вып.
Измеритель воздушного потока является очень тонким компонентом, поэтому обращайтесь с ним крайне осторожно.
Порядок выполнения
1. Снимите с переборки топливный фильтр, затем снимите воздухоочиститель (Глава Топливная и выхлопная системы).
2. Отсоедините и закупорьте шланги резервуара омывательной жидкости, затем снимите крепежные винты и извлеките резервуар из двигательного отсека.
3. Рассоедините электрический разъем и снимите измеритель воздушного потока (обратитесь к Главе Топливная и выхлопная системы).
4. Отсоедините от распределителя низковольтный разъем (где требуется) (смотри главу Системы запуска и заряда).
5. Снимите зажим и сдвиньте крышку пыльника промежуточного приводного вала с кожуха дифференциала.
Модели после 1994 г. вып.
Отсоедините тросик дросселя от направляющей скобы на впускном трубопроводе (Глава Топливная и выхлопная системы). Подвяжите тросик к переборке в стороне от рабочей области.
Порядок выполнения
Обеспечьте хорошее поддерживание трансмиссии с целью надежного удержания ее на головке домкрата. В случае возникновения трудностей в соответствии с информацией, приведенной в Главе Приводные валы, снимите промежуточный вал и подшипниковую скобу с двигателя, как единую сборку, после чего продолжайте процедуру.
Установка на место
Установка трансмиссии на место осуществляется в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:
a) при установке на место болтов крепления преобразователя вращения к маховику смажьте резьбы болтов компаундом для блокировки резьб, затем затяните их с требуемым усилием.
b) при закреплении трансмиссии на ее опорах на подрамнике следите за тем, чтобы вогнутые шайбы устанавливались на место правильным образом - выпуклая сторона должна быть обращена наружу, а ушки попадать в прорезь в верхней части установочной скобы.
c) при затягивании всех гаек и болтов там где требуется, соблюдайте требуемое усилие затягивания.
d) произведите регулировку натяжения тросиков селектора и kickdown (Разделы Регулировка тросика селектор и Регулировка тросика устройства автоматического понижения передачи трансмиссии (kickdown) данной Главы).
e) в заключение произведите наполнение трансмиссии необходимым количеством трансмиссионной жидкости требуемого сорта (Глава Текущее обслуживание).
Ремонт коробки передач (МКПП) Сааб 9000
Ремонт коробки передач (КПП) Сааб 9000 может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Saab 9000 необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.
Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):
Частичный (локальный) ремонт КПП Сааб 9000 - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.
Капитальный ремонт КПП Сааб 9000 - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.
Стоимость ремонта коробки передач:
| Вид ремонта | Цена * |
|---|---|
| Ремонт КПП | от 5000 руб. |
| Сварка корпуса коробки | от 1500 руб. |
| Замена задней или 5-й / 6-й передачи ** | от 800 руб. |
| Ремонт механизма выбора передач | от 2500 руб. |
| Снятие / установка КПП | от 4500 руб. |
Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:
* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП
Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.
Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;
Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.
Снятие и установка на место ручной коробки передач
Снятие и установка на место ручной коробки передач Saab 9000
Снятие и установка на место ручной коробки передач
Процедуру извлечения из автомобиля сборки двигателя с трансмиссией смотри в Главе Ремонт двигателя.
1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. Снимите декоративные колпаки дисков и ослабьте болты крепления колес.
2. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на осевые опоры (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес).
3. Если трансмиссия подлежит снятию, как единый блок и будет установлена на место без разборки, то нет необходимости сливать трансмиссионное масло. В случае, если предполагается проведение капитального ремонта трансмиссии, слейте трансмиссионное масло (Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач данной Главы). Установите на место и затяните сливную пробку (Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач данной Главы).
4. В соответствии с информацией, приведенной в Разделе Регулировка тяги привода переключения передач, установите тягу привода переключения передач (и трансмиссии, там где требуется) в соответствующее положение, гарантирующее правильную установку.
5. В соответствии с информацией, приведенной в Главе Системы запуска и заряда, отсоедините оба провода батареи и снимите батарею.
6. Отболтите поддон батареи от стенки двигательного отсека, отсоединив там, где требуется контакты электронного управляющего устройства антиблокировочной системы ABS. Снимите блок распределения положительного полюса батареи, однако не отсоединяйте от него питающие кабели.
Модели до 1994 г. вып.
Измеритель воздушного потока является очень хрупким компонентом, обращайтесь с ним осторожно.
1. Действуя в соответствии с инструкциями, приведенными в Главе Топливная и выхлопная системы, снимите с переборки топливный фильтр, затем снимите воздухоочиститель.
2. Отсоедините от резервуара омывательной жидкости шланги и заткните их, затем снимите крепежные винты и извлеките резервуар из двигательного отсека.
3. Отсоедините штекер от электрического разъема, затем снимите измеритель воздушного потока (обратитесь к Главе Топливная и выхлопная системы).
4. Отсоедините от электрического разъема штекер низковольтных проводов на распределителе (где имеется) (обратитесь к Главе Системы запуска и заряда).
5. Снимите зажим и выньте из кожуха дифференциала пыльник промежуточного приводного вала (обратитесь к Главе Приводные валы).
Модели после 1994 г. вып.
Отсоедините от направляющей скобы на впускном трубопроводе тросик акселератора. Подвяжите тросик к переборке подальше от района проведения работ.
А - Сквозной болт переднего осевого
соединения
B - Крепежные болты переднего
осевого соединения
C - Левые передние крепежные болты
D - Сквозной болт заднего осевого
соединения
E - Крепежные болты заднего осевого
соединения
F - Болты задней несущей скобы рычага подвески
G - Опорная плита рычага подвески
1. Там, где имеется, отсоедините электрический разъем от датчика температуры на шланге подачи турбокомпрессора. Ослабьте шланговые хомуты и снимите перепускной клапан, затем отсоедините подающий шланг от турбокомпрессора и корпуса дросселя.
2. Отсоедините жгут проводов от выключателя огней заднего хода на трансмиссии; Раздел Проверка, снятие и установка на место выключателя огней заднего хода.
3. Отсоедините приводной тросик спидометра / электрический разъем датчика там, где имеется (Раздел Проверка, снятие и установка на место выключателя огней заднего хода).
4. В соответствии с информацией, приведенной в Главе Сцепление, загерметизируйте гидравлическую систему сцепления путем установки зажима на гибкую секцию подающего шланга исполнительного цилиндра. Установите под соединение между жестким и гибким шлангами сцепления емкость для сбора проливаемой гидравлической жидкости, затем раздайте и рассоедините штуцерные соединения. Отболтите жесткий шланг от зажима в верхней части купола сцепления. Подвяжите свободный конец гибкого подающего шланга в стороне от рабочего места.
5. Снимите шину заземления на картере трансмиссии.
6. На тяге выбора передач найдите резиновую муфту в двигательном отсеке между переборкой и трансмиссией. Отдайте и извлеките два болта, затем разделите две половинки муфты.
7. Работая под передней стороной, снимите пластиковый поддон и рукава охлаждения тормозов (Глава Кузовные работы).
8. Снимите локер под аркой левого колеса (Глава Кузовные работы).
9. Снимите стяжной болт, крепящий шаровую опору нижнего рычага подвески к основанию левого поворотного кулака рулевой системы. (обратитесь к Главе Подвеска и рулевое управление).
10. Отболтите передний стабилизатор поперечной остойчивости от скобы левого зажима на подрамнике, затем отболтите левую тягу стабилизатора поперечной остойчивости от нижнего рычага подвески (Глава Подвеска и рулевое управление).
11. Снимите гайку и шайбы с болта, крепящего внутреннюю балку стойки крыла к подрамнику.
12. Действуя в соответствии с инструкциями, приведенными в соответствующем разделе Главы Ремонт двигателя, ослабив и сняв сквозной болт, освободите трансмиссию от опоры на подрамнике; снимите изогнутую шайбу, запомнив ее ориентацию.
13. Установите поперек двигательного отсека подъемную балку, закрепив упоры балки надежно на порогах с каждой стороны в линию с верхними опорами стоек. Подцепите подъемную балку к подъемной серьге двигателя и поднимите ее таким образом, чтобы вес двигателя снялся с опоры трансмиссии. Обычно домашние механики не имеют доступа к подъемной балке, однако балка может быть взята напрокат в мастерской автосервиса. Альтернативно для подъема двигателя может быть использована двигательная лебедка. Однако помните, что если при этом автомобиль установлен на осевые опоры, например для регулировки рабочей высоты, то во избежание напряжения опор двигателя лебедка должна быть соответственно опущена.
14. В соответствии с инструкциями Главы Системы запуска и заряда снимите с блока двигателя стартер, одновременно отболтив стойку на впускном трубопроводе.
15. Для того, чтобы опустить трансмиссию из двигательного отсека, необходимо частично отболтить и опустить левую секцию переднего подрамника; процедура описывается в следующих параграфах.
16. На передней балке под радиатором ослабьте входной болт осевого соединения, затем снимите два крепежных болта соединения.
17. В переднем левом углу подрамника снимите два крепежных болта..
18. Ослабьте сквозной болт осевого соединения на задней балке под рулевой рейкой, затем снимите два крепежных болта; один из этих болтов также удерживает рулевую рейку. Обратите внимание на ориентацию и порядок сборки и установки всех снимаемых шайб.
19. В левом заднем углу подрамника снимите 4 крепежных болта, проходящих сквозь установочную скобу заднего подшипника нижнего рычага подвески. Выньте из-под скобы опорную плиту подшипника, запомнив ее ориентацию. После освобождения подшипника нижнего рычага тросиком подвяжите рычаг подвески к свободному болтовому отверстию на подрамнике - это позволит избежать нагрузки переднего подшипника.
20. При снятии последнего удерживающего болта подпирайте подрамник, затем позвольте ему повернуться на оси вниз до упора. Извлеките передний и задний осевые болты, затем снимите левую часть подрамника с автомобиля.
21. В соответствии с инструкциями Главы Приводные валы отсоедините внутренний универсальный шарнир на левом приводном вале от трансмиссии.
22. Действуя по кругу на куполе сцепления снимите все, кроме верхнего, крепежные болты трансмиссии. Отболтите крышку маховика от нижнего края купола сцепления.
23. Установите под трансмиссию домкрат и примите на него вес блока трансмиссии. Перед тем как приступить к отделению трансмиссии от двигателя, удостоверьтесь, что ничто не осталось к ней присоединено.
24. Снимите с купола сцепления последний крепежный болт и отделите трансмиссию от двигателя.
25. После того, как направляющие втулки выйдут из своих установочных отверстий, с помощью домкрата опустите трансмиссию вниз.
Для того, чтобы трансмиссия оставалась прочно установленной на домкрате организуйте твердую ее поддержку. При отделении трансмиссии от двигателя извлечение первичного вала из ведомого диска сцепления должно производиться одновременно с отсоединением промежуточного приводного вала от дифференциала - работа должна производиться с помощью ассистента. В случае возникновения трудностей, в соответствии с инструкциями Главы Приводные валы, снимите с двигателя сборку промежуточного приводного вала со скобой подшипника, затем приступайте к продолжению процедуры.
Установка на место
Установка производится в порядке, обратном порядку снятия, с учетом следующих моментов:
a) Смажьте ведущий вал трансмиссии смазкой, имеющей высокую точку плавления. Не наносите слишком большое количество смазки, так как это может привести к загрязнению ведомого диска сцепления.
b) При креплении трансмиссии на опоры на подрамнике следите за тем, чтобы вогнутые шайбы были установлены правильным образом - выпуклая сторона должна быть обращена наружу, а ушки попадать в прорези верхней части опорной скобы.
c) При затягивании гаек и болтов соблюдайте требуемое по Спецификациям усилие затягивания (где необходимо).
d) Прокачайте гидравлическую систему сцепления (Глава Сцепление).
e) В заключение, если сливалась трансмиссионная жидкость, заполните коробку передач трансмиссионным маслом требуемого сорта (Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач).
Видео про "Снятие и установка на место ручной коробки передач" для Saab 9000
Сняли коробку с SAAB Установка механики за место автомата SAAB 9000 1989 Работа педали сцепленияРемонт АКПП Saab 9000/S (Сааб 9000/С)
Шведский производитель СААБ не так давно пережил нелегкие времена. В результате компания перешла во владение трех стран: Японии, Китая и Швеции. В нашей стране автомобили SAAB не продаются с 2010-го. Но ценители этих авто в России все же есть. Что касается автоматической КПП автомобилей СААБ, то в случае ее поломки сложно найти детали для устранения неисправности, вследствие эксклюзивности авто.
Преимущества
нашего сервиса
Точная стоимость
Сервис в собственности
Без наценки на запчаcти
Как мы ремонтируем
АКПП вашего авто
Распространенные поломки АКПП SAAB 9000/S
У автомобилей СААБ автоматическая КПП имеет слабые места, например это гидротрансформатор. Он расположен в коробке 4L60E. Неполадки гидротрансформатора становятся причиной поломки фрикционных дисков. Еще встречается проблема с гидроблоком КПП.
Из-за того, что автомобили СААБ в России мало распространены, существуют проблемы с запчастями и смазкой для КПП. Автовладельцы могут самостоятельно использовать масло другой маркировки, что обязательно приведет к выходу из строя коробки. Кроме того, масло должно быть оригинальное, требуется исключить использование подделок. Обратитесь в «АКПП Гуру», где проведут диагностику АКПП СААБ, выполнят замер уровня масла и его замену. Опытные мастера подберут правильную смазку для коробки автомобиля, выполнят необходимые работы: профилактику, диагностику, ремонт или полную замену АКПП.
Признаки неисправности АКПП SAAB 9000/S
Неисправность коробки SAAB проявляет себя рядом внешних признаков. Даже неопытный автовладелец сможет заметить изменения – при езде:
- слышны шумы и стуки в АКПП;
- появилась вибрация;
- при езде КПП появляются рывки;
- частые пробуксовки.
Следует быстрее обратиться в автосервис, чтобы простая неисправность не переросла в крупную. Для определения причины поломки производят диагностику с использованием высокоточного современного оборудования. Коробка выходит из строя по причине того, что ресурс работы исчерпался. Наши механики выполнят замер износа всех деталей, дадут рекомендации по дальнейшему использованию и замене агрегата.
После мастера определят степень сложности ремонта и пути устранения неисправности. Если из строя вышла деталь механизма, ее следует заменить. Если же поломка сложная и механизм полностью изношен, клиенту предложат выполнить замену АКПП.
«АКПП Гуру» выполняет диагностику и ремонт коробки-автомата SAAB 9000/S любой степени сложности. Обращаясь в наш сервис, вы всегда можете быть уверены в высоком профессионализме наших мастеров. Мы гарантируем проведение ремонта в срок и также даем гарантию на наши работы. Доверьте это сложное дело профессионалам, тогда коробка вашего авто прослужит еще долгие годы.
Снятие и установка на место автоматической трансмиссии Сааб 9000
Информацию по извлечению из автомобиля сборки двигателя с трансмиссией смотри в Главе Ремонт двигателя.
1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. Снимите декоративные колпаки колес и ослабьте болты крепления колес.
2. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на осевые опоры, снимите передние колеса (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес).
3. Слейте трансмиссионную жидкость (обратитесь к Главе Текущее обслуживание). Установите на место сливную пробку и крепко затяните ее.
4. Отсоедините оба провода аккумуляторной батареи и снимите батарею (Глава Системы запуска и заряда).
5. Отболтите поддон батареи от стенки двигательного отсека, где требуется отсоединив электрический разъем электронного управляющего устройства системы антиблокировки тормозов (ABS). Снимите распределительный блок подачи положительного питания, однако не отсоединяйте от блока кабели.
Модели до 1994 г. вып.
Измеритель воздушного потока является очень тонким компонентом, поэтому обращайтесь с ним крайне осторожно.
1. Снимите с переборки топливный фильтр, затем снимите воздухоочиститель (Глава Топливная и выхлопная системы).
2. Отсоедините и закупорьте шланги резервуара омывательной жидкости, затем снимите крепежные винты и извлеките резервуар из двигательного отсека.
3. Рассоедините электрический разъем и снимите измеритель воздушного потока (обратитесь к Главе Топливная и выхлопная системы).
4. Отсоедините от распределителя низковольтный разъем (где требуется) (смотри главу Системы запуска и заряда).
5. Снимите зажим и сдвиньте крышку пыльника промежуточного приводного вала с кожуха дифференциала.
Модели после 1994 г. вып.
Отсоедините тросик дросселя от направляющей скобы на впускном трубопроводе (Глава Топливная и выхлопная системы). Подвяжите тросик к переборке в стороне от рабочей области.
Обеспечьте хорошее поддерживание трансмиссии с целью надежного удержания ее на головке домкрата. В случае возникновения трудностей в соответствии с информацией, приведенной в Главе Приводные валы, снимите промежуточный вал и подшипниковую скобу с двигателя, как единую сборку, после чего продолжайте процедуру.
Установка на место
Установка трансмиссии на место осуществляется в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:
a) при установке на место болтов крепления преобразователя вращения к маховику смажьте резьбы болтов компаундом для блокировки резьб, затем затяните их с требуемым усилием.
b) при закреплении трансмиссии на ее опорах на подрамнике следите за тем, чтобы вогнутые шайбы устанавливались на место правильным образом - выпуклая сторона должна быть обращена наружу, а ушки попадать в прорезь в верхней части установочной скобы.
c) при затягивании всех гаек и болтов там где требуется, соблюдайте требуемое усилие затягивания.
d) произведите регулировку натяжения тросиков селектора и kickdown (Разделы Регулировка тросика селектор и Регулировка тросика устройства автоматического понижения передачи трансмиссии (kickdown) данной Главы).
e) в заключение произведите наполнение трансмиссии необходимым количеством трансмиссионной жидкости требуемого сорта (Глава Текущее обслуживание).
Читайте также: