Как снять коробку ваз 2105

Обновлено: 14.05.2024

Коробку переключения передач на автомобиле ваз 2105 необходимо снимать для выполнения различного ремонта по замене вышедших из строя элементов или выполнения работ, при которых ее наличие будет мешать. Подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль на смотровую яму, эстакаду или поднимите на подъемниках, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Далее снимаем сам рычаг, для этого немного приподнимаем его и отверткой отщелкиваем прижимной фиксатор.
С помощью пинцета извлеките из рычага демпфирующую пружину.

На следующем шаге нам необходимо снять с рычага дистанционную втулку демпфера. Для этого двумя плоскими отвертками разжимаем фиксирующие лепестки и снимаем ее.

Отверните по периметру саморезы крепления и снимите пластиковую крышку с резиновым защитным кожухом.
Далее производим демонтаж стартера, выпускного коллектора, карданного вала. Отсоедините от коробки гибкий трос привода спидометром, питающие провода от выключателя света заднего хода.
Отсоедините от картера сцепления рабочий цилиндр.
Отворачиваем болты крепления поперечины задней опоры силового агрегата.
Открутите четыре болта (или два в более поздних годах выпуска авто) смотровой крышки картера сцепления.

Устанавливаем под коробку надежную опору и отворачиваем болты крепления коробки к блоку двигателя.

Большой плоской отверткой поддеваем на стыке картера с блоком и стаскиваем кпп со шпилек, после чего аккуратно отодвигаем назад и выведя первичный вал из ведомого диска сцепления, снимаем коробку. При этом обратите внимание, чтобы при снятие первичный вал не висел на ведомом диске иначе его можно повредить.

На этом ремонтные работы по снятию коробки переключения передач на автомобиле ваз 2105 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Как снять коробку (КПП) ВАЗ-классика

Коробка перемены передач (КПП) – один из важнейших узлов автомобиля. От него зависят ходовые характеристики машины. Владельцам отечественных автомобилей (классики) немного легче, чем остальным автолюбителям, они могут ремонтировать и обслуживать КПП своих автомобилей самостоятельно. А тем, кто не имеет опыта подобных работ, мы приготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».

Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

Итак, установив автомобиль на яме или эстакаде, приступим. Первое, что делаем, это снимаем карданный вал.

Второе, это снимаем некоторые элементы выпускной системы (глушитель, «штаны» и т д).

Можно, конечно только отсоединить «штаны» от резонатора, но, если работы проводятся без помощников, то будет не особо удобно.

Цилиндр легко откручивается накидным ключом на 13, выкрутить требуется два болта. Регулировка зазора при этом не нарушается. Следующим «идет» процесс откручивания болта крепления провода массы.

Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью их убирать не нужно, просто закрепить в стороне. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонаря заднего хода.

Осталось отсоединить тросик спидометра, который закреплен на КПП.

Не стоит забывать о щитке картера сцепления, он прикручен четырьмя болтами (у некоторых их осталось только по два).

Пока работы, проводимые из ямы, можно считать законченными, переходим наверх. Приступаем к разборке рычага переключения передач коробки, делается это из салона. Снимаем декоративный чехол и резиновый уплотнитель.

После снятия рычага на кулисе останутся резиновые уплотнители и капроновые фиксаторы, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект кулисы.

После завершения «верхних» подготовительных работ, снова спускаемся в яму, нам предстоит осуществить основную часть работ – освободить коробку от основных креплений – это четыре болта, которые крепят «колокол» КПП к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты откручиваются легко, их срываем накидным ключом. А вот верхние болты более «проблематичные». Для их откручивания лучше воспользоваться воротком с головкой ну или помучится обычным накидным, но его нужно заводить сверху.

Важно! Перед снятием КПП кулису установим на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-ю. Иначе будет неудобно снимать КПП.

Теперь освобождаем КПП от второй точки крепления, это задняя ее опора, так называемая «ласточка».

Держатся они на гайках на 13, которые предварительно смазываем WD-40, так как они часто закисают, и их можно сорвать.

После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Нужно это, чтобы убедиться в том, что мы отключили все провода и открутили болты и приводы.

Совет! Если стоит защита двигателя, то между ней и поддоном картера желательно проложить деревянный брусок. Это поможет удержать двигатель в исходном положении, что упростит в будущем присоединение коробки к мотору.

Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Надежно взявшись руками за корпус КПП и чуть приопустив ее заднюю часть, чтобы вывести кулису, перемещаем коробку назад, снимая ее со шлицов.

Не стоит забывать, что коробка, агрегат нелегкий, и лучше пригласить для снятия помощника. Установка происходит в обратном порядке. Совет! Перед установкой КПП почистите резьбовые соединения и смажьте шлицы вала, это облегчит установку и крепеж КПП.

Устройство, снятие и разборка КПП Ваз-2105

Для ВАЗ-2105 коробку снова переделали, что сказалось на передаточных числах. Новая КПП стала «промежуточной» по этому показателю между коробками 2101 и 2106. Впоследствии именно коробку от ВАЗ-2105 оставили и стали ею комплектовать все авто, а выпуск первых двух версий прекратили, причем было две версии 2105 – на 4 скорости и пятиступенчатая. Также со временем изменился и индекс этой коробки – вместо 2105 она стала маркироваться как 2107 и 21074 (5-ступ.).

Устройство КПП

В целом, понятие «переделали» коробку не совсем верно, поскольку устройство КПП ВАЗ-2105 с 4 скоростями практически ничем не отличалось от той же коробки 2101. КПП 2105 – трехвальной компоновки, с постоянным зацеплением шестерен и ручным управлением. Внешне КПП «Копейки» и «Пятерки» можно отличить практически только по маркировке, нанесенной на корпусе коробки.

Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:

Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:

1-я – 3,67;
2-я – 2,10;
3-я – 1,36;
4-я – 1,00;
Задняя – 3,53;

Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше. Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности. Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).

Разница между 4-ступенчатой и 5-скоростной коробками

Как отмечено, ВАЗ-2105 комплектовались двумя коробками – на 4 и 5 скоростей. При этом за основу для создания 5-ступенчатой КПП взяли 4-скоростную версию и немного ее доработали. Поэтому передаточные числа у пятиступки до 4-й скорости идентичны, а вот добавленная 5-я скорость обладает передаточным числом 0,82. То есть, у этой коробки прямой так и осталась 4-я передача.

Рассмотрим более конкретно отличия пятиступки от четырехступки на ВАЗ-2105, а их несколько:

на 5-скоростной коробке используется несколько иная задняя крышка КПП, где и размещается блок шестерен 5-й скорости;
у промежуточного вала проделано резьбовое отверстие для монтажа блока шестерен 5-й и задней скоростей;
наличие блока шестерен 5-й передачи с синхронизатором и шестерней заднего хода, а вторичный вал немного укорочен;
крепление оси промежуточной шестерни задней скорости у 5-скоростной версии осуществляется гайкой;
несколько иной привод переключения передач, а также механизм выбора скорости;
отличаются также датчик включения фонаря задней скорости;

Поскольку для создания 5-скоростной коробки основой была 4-ступенчатая версия, то вполне возможно в домашних условиях самостоятельно модернизировать четырехступку, для чего следует заменить и добавить указанные составные элементы КПП.

Что касается управления КПП ВАЗ-2105, то схема переключения не отличается от ВАЗ-2106 или любой другой модификации с 4-ступенчатой коробкой. В 5-ступенчатой КПП для включения последней скорости достаточно максимально вправо сдвинуть рычаг КПП и толкнуть его вперед, то есть в противоположную задней скорости сторону. Ниже показаны схемы переключения обеих модификаций КПП:

В целом КПП-2105 является очень надежной и способна отработать большой срок без какого-либо обслуживания. К тому же она обладает хорошей ремонтопригодностью и провести ремонт не так уж и сложно. Замена КПП 2105 обычно делается в случае износа посадочных мест подшипников в корпусе или же при его повреждении – пробое, появлении трещин. При остальных поломках (износ или повреждение шестерен, подшипников, валов и т. д), восстановить работоспособность узла удается путем замены сломанных элементов.
Также замена может выполняться в случае установки 5-ступенчатой модификации вместо 4-скоростной, в случае, когда узел был приобретен в сборе, а не только те элементы, которые позволяют модернизировать старую КПП.

Но в любом случае – замена это, модернизация или ремонт, ничего сделать невозможное, пока КПП установлено на авто. Узел в любом случае придется демонтировать, и нужно знать, как снять коробку.

Демонтаж КПП с автомобиля

В действительности произвести демонтаж коробки передач с ВАЗ-2105 – операция не очень сложная и ее вполне возможно сделать и самостоятельно, имея только базовый инструмент:

Комплекты ключей (рожковых, накидных), головок с воротками, удлинителями;
Отвертки;
Ветоши;
Средство WD-40;
Деревянный брусок;
Домкрат;

Снятие коробки обязательно выполняется на смотровой яме или эстакаде – по другому ее не демонтировать. Примечательно, что технология снятия идентична для всех модификаций этого автомобиля – с 5-ступенчатой коробкой или 4-скоростной, карбюраторной версии или ВАЗ-2105 инжектор.

Последовательность действий таковая:

Устанавливаем автомобиль на яму, обездвиживаем его противооткатными опорами, на коробке устанавливаем нейтральную передачу, отключаем массу от АКБ;
Первая часть работ проводится в салоне. Для начала снимаем панель магнитолы и декоративный кожух и все остальное, что находится поблизости рычага КПП. Затем тянем вверх рычаг для обеспечения доступа к прижимному фиксатору. Удерживая в таком положении, отверткой поддеваем фиксатор и снимаем рычаг;
Демонтируем дистанционную втулку, для чего отвертками разжимаем ее фиксирующие лепестки и стягиваем;
Снимаем пластиковую крышку с пыльником рычага, для чего по ее периметру выкручиваем саморезы;
Забираемся под автомобиль. Первым делом демонтируем выхлопную систему авто. Для этого окручиваем все ее крепежные элементы и отсоединяем глушитель от труб выпускного коллектора;
Откручиваем карданный вал от эластичной муфты. Для удобства работ задок авто немного поддомкрачиваем, что позволит при выкручивании крепежных элементов проворачивать вал, обеспечивая простой доступ к болтам. После вал опускаем вниз;
Снимаем стартер;
Демонтируем привод сцепления с картера. При этом полностью снимать рабочий цилиндр не нужно, достаточно его отсоединить от картера и отвести в сторону;
Отсоединяем от коробки приводной трос спидометра и провода фонаря заднего хода;
Под коробку устанавливаем деревянный брус, который будет опорой для нее, поэтому следует правильно подобрать его длину;
Откручиваем болты крепления смотровой крышки картера сцепления
Выкручиваем гайки крепления задней поперечины КПП;
Проверяем надежность установки опоры. После этого выкручиваем крепежные элементы картера сцепления к силовому агрегату;
Придерживая коробку рукой, при помощи плоской отвертки и монтировки стаскиваем ее крепежных шпилек, но этого недостаточно, нужно еще полностью вывести первичный вал с ведомого диска сцепления. Для этого, уже удерживая КПП двумя руками, сдвигаем ее максимально назад, а после опускаем.

А далее уже производится замена узла, его модернизирование или ремонт. В последних двух случаях выполняется разборка КПП ВАЗ-2105, замена изношенных элементов, добавление блока шестерен 5-й передачи и прочее.

Чтобы поставить КПП на место, следует выполнять описанные действия в обратной последовательности. При этом перед посадкой коробки рекомендуется смазать тонким слоем Литола шлицы первичного вала, чтобы легче зашли в ведомый диск.

При установке обратно, если КПП не становиться на место, нужно обратно ее сдвинуть обратно, провернуть вал и попытаться снова ее посадить. Возможно придется делать это несколько раз, чтобы шлицы вала совпали со шлицам в диске.

Замена коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для замены коробки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в который будут входить ключи «на 10», а так же «на 13» и «на 19». Вместо гаечных ключей можно так же запастись (Если есть) такого же размера головками, а так же карданными шарнирами и удлинителем на который всё это будет одеваться!

Ещё для замены нужно будет взять с собой: Отвёртку, пассатижи, по возможности воронку и ненужную ёмкость литра «на 2» которую можно будет потом закрыть крышкой, так как ёмкость нужна для слива отработанного масла которое вы потом можете залить обратно коробку или же выкинуть ёмкость!

А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты её крепления!

Краткое содержание:

Когда нужно менять коробку на автомобиле?

Она подлежит замене, при:

Её выходе из строя.
А так же при повышении шума которая неисправная коробка будет давать.
Ещё при затруднённости в переключение передач и при самопроизвольном выключении данных передач.
При неисправной коробки могут так же блокироваться колёса при движении на скорости, при неисправной коробки так же наблюдаться течь масла через различные уплотнения и прокладки.

Примечание!
Большинство из вышеперечисленных проблем можно так же устранить посредством ремонта коробки, поэтому подумайте прежде чем покупать новую коробку передач и менять её, вить можно заменить лишь отдельно её комплектующие! (О том как отремонтировать коробку, см. в статье: «Ремонт коробки передач на ВАЗ»)

Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:

1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.

2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.

3. Ещё неисправность может быть в самом приводе сцепления, а именно из-за сломанного привода сцепления, педаль сцепления в полностью выжатом состоянии не будет работать вообще, или же при изношенном приводе сцепления, при выжимании педали скорости могут так же тяжело переключаться и переключаться с характерным для этого хрустом. (Более подробную информацию, см. в статье под названием: «Замена сцепления», в этой статье вы найдёте рубрику под названием: «Когда нужно менять сцепление», так вот подробно изучите эту рубрику и вы будете знать какие признаки будут указывать на износ сцепления)

Снятие:

1) Для начала загоните автомобиль на яму.

2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.

3) Далее снимите рычаг переключения передач с автомобиля. (О том как снять рычаг, см. в статье под названием: «Замена рычага переключения»)

4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:

1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.

2. Затем взявшись руками за втулку «А» и «Б» с небольшим усилием так же снимите их с рычага.

5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.

6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.

7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.

8) Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.

9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.

10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.

Примечание!
Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!

11) Затем поднимите коврик пола и тем самым сверните его в переднюю часть автомобиля чтобы он не мешал, при сворачивании обязательно проденьте кольцо коврика которое указано буквой «А» через рычаг или так называемую кулису коробки «Б».

12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.

13) Далее снимите шланг, который отвечает за подвода тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра. (О том как снять этот шланг, см. в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ», пункт «1-3»)

14) Когда шланг подвода тёплого воздуха у вас будет снят, гаечным ключом отверните все болты которые крепят стартер и затем сдвиньте стартер чуть вперед. (О том как отвернуть болты и после чего сдвинуть стартер, см. в статье: «Замена стартера на ВАЗ», в пунктах «10-12»)

15) Теперь отверните пробку сливного отверстия картера коробки передач и после чего слейте из этого отверстия всё оставшиеся масло в какую нибудь ёмкость. (Более подробно о том как слить масло из коробки, см. в статье: «Замена масла на ВАЗ» пункт «2-4»)

16) Затем полностью снимите весь глушитель с автомобиля. (О том как снять глушитель, см. в статье: «Замена глушителя»)

17) Далее после снятия глушителя с автомобиля, отсоедините муфту кардана от фланца коробки. (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена кардана на ВАЗ», пункт «3-6»)

18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.

19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.

20) Затем произведите снятие рабочего цилиндра сцепления. (О том как снять рабочий цилиндр, читайте в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра сцепления», пункт «2-6»)

Примечание!
Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!

21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.

22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.

23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.

Примечание!
Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!

24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.

25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:

26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

Примечание!
Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!

28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.

Примечание!
При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!

Установка:

Примечание!
Перед тем как приступить к установки новой коробки, рекомендуется шлицевую часть первичного вала коробки, смазать при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», а после смазывания включите по выбору «1-ю» или «3-ю» передачу и после этого приступайте к установки!

1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!

2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.

Важно!
Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:

Начинающим автомобилистам: ремонт и обслуживание КПП ВАЗ 2105

Первые модели ВАЗ 2105 выпускались с четырехступенчатой коробкой передач. Позже КПП модернизировали, добавив 5-ю скорость. Главное преимущество новой коробки – надежность и простота эксплуатации. У нее большой ресурс, позволяющий продолжительное время работать без ремонта с минимальным уходом. Большим плюсом является хорошая ремонтная пригодность, доступность запчастей. Ремонт трансмиссии по силам сделать своими руками в гараже, имея стандартный набор ключей.

Техобслуживание узла трансмиссии – замена масла

Чтобы КПП исправно работала, нужно регулярно проводить обслуживание согласно регламенту. Трансмиссионное масло предназначено лишь для смазки деталей, входящих в состав узла. Поэтому замена смазки выполняется через 60 тысяч километров пробега.

Специалисты рекомендуют менять масло одновременно и в КПП, и в редукторе. Подойдет трансмиссионная жидкость, имеющая вязкость по классификации SAE 85W-90 или 75W-90.

Если ориентироваться на уровень качества по API, то он должен быть не ниже GL-5. Для замены понадобится приобрести 3 литра трансмиссионного масла.

Процедура проводится на эстакаде, подъемнике или смотровой яме. Для удобства заливки масла необходимо приготовить большой шприц с надетой на него эластичной трубкой или масляный нагнетатель. Можно воспользоваться воронкой, вставленной в резиновую трубу, которая выводится в моторный отсек.

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

шестигранник на «12»;
ключ на «17»;
тара для слива отработанной жидкости объемом около 2 л;
чистая ветошь.

Процедура замены масла на ВАЗ 2105 состоит из последовательности шагов:

Слева от картера коробки передач немного выше нижней крышки КПП находится пробка, предназначенная для заливки и контроля. Ветошью очищаем ее и место вокруг от загрязнений.
Шестигранным ключом откручиваем сливную крышку.
Затем сливаем отработку в заранее приготовленную емкость.
Когда масло полностью стечет, заливаем через заливную горловину новую смазку с помощью шприца, нагнетателя, лейки – любым удобным способом. Жидкость должна доходить до нижнего предела заливной горловины.
Заключительный шаг – закручивание заливной пробки.

Аналогичный алгоритм смены жидкости в редукторе заднего моста. Если слитое отработка темного цвета или содержит металлическую стружку, то коробку передач перед заливкой нового масла желательно промыть специальными чистящими составами.

В процессе эксплуатации нужно следить за уровнем масла в трансмиссии. Для этого накидным ключом откручивают крышку на заливной горловине. Затем с помощью фонарика и зеркала небольших размеров, отвертки или просто пальца определяют уровень жидкости. Если он ниже нормы – не достает до нижней границы горловины, то доливают жидкость тем же способом, как при замене масла (шприц, нагнетатель, воронка).

Основные неисправности и их устранение

На ВАЗ 2105 не так много неисправностей, требующих снятия коробки переключения передач:

повышенный шум и гул в коробке;
выбивает скорость во время переключения;
с трудом включаются передачи;
течи масла.

Существуют разные причины возникновения перечисленных неисправностей, в зависимости от них производится ремонт.

Снятие коробки передач

Для проведения большинства ремонтных работ на ВАЗ 2105 необходим демонтаж коробки передач. Он представляет собой последовательность действий:

Машину устанавливают на подъемник или другое приспособление, дающее доступ ко дну авто. Выставляют нейтральную скорость и подставляют опоры под колеса.
Далее снимают отрицательную клемму с АКБ.
Сначала работы выполняются в кабине. Демонтируется все, что расположено вблизи от рычага переключения передач: панель магнитолы, кожух и др.
Далее поднимают вверх рычаг, с помощью отвертки сдвигают фиксатор, и вынимают рычаг.

Дистанционную вилку снимают путем разжимания отверткой лепестков, фиксирующих ее.
Затем откручивают саморезы и снимают защитную крышку с пыльником.
Дальнейшие работы проводятся под машиной. Откручивают крепеж и отсоединяют глушитель.

Затем откручивают болты, удерживающие карданный вал, после чего опускают его вниз.
На следующем шаге демонтируют стартер.

Далее откручивают крепления, фиксирующие привод сцепления на картере, и отводят его в сторону.
Отсоединяют тросик привода спидометра.
КПП ставят на деревянный брус, служащий опорой.
Выкручивают болты на смотровой крышке картера.
Далее откручивают крепления поперечины коробки ПП, расположенной сзади.

Проверив устойчивость опоры, выкручивают болты крепления КПП к двигателю.
После этого стягивают коробку с крепежных шпилек, отводят максимально назад и опускают.

Демонтированную КПП разбирают и ремонтируют, меняя изношенные или поврежденные детали.

Ликвидация гула и посторонних шумов

Основной причиной гула и шума для КПП являются подшипники. Их износ должен быть минимальным, хотя коробку можно эксплуатировать и при больших люфтах, но шумность будет значительной. Радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, но вращение должно быть легким. При установке подшипники насаживают на валы путем воздействия на внутреннюю обойму.

Второй причиной шума является износ зубьев шестеренок и промвала.

Все зубья должны быть целыми, без повреждений и сколов, пятно контакта шестерен с промвалом равномерным. Лечение заключается в замене шестерен передач и промежуточного вала. Для этого необходимо снять и разобрать КПП.

Трудности с переключением передач

Эти проблемы возникают по следующим причинам:

погнутость, поломка вилки, глубокие следы от контакта с муфтой;
износ и неисправность шлицов скользящих муфт у синхронизаторов;
царапины на осях ПП, клинят сухари;
деформация и износ кулисы.

При первых трех поломках нужно менять изношенные детали на новые, демонтируя и разбирая коробку передач.

Замена кулисы на ВАЗ 2105 выполняется без снятия КПП. Достаточно демонтировать пластиковую защиту, пыльник и рычаг, чтобы стали доступны крепления механизма переключения. Выкручивают крепления и снимают кулису. Далее производится ее ремонт или замена.

Масляные течи: как устранить

Течи возникают по следующим причинам:

если есть трещины в корпусе КПП;
ослабленное крепление разъемных частей коробки;
плохо закручена или протекает сливная пробка;
повреждена прокладка нижней крышки;
износились сальники.

Чтобы исключить течи соединений, нужно сначала очистить поверхности от остатков старой прокладки и герметика. Далее обезжирить и нанести тонко свежий герметик. Затем положить новую прокладку и покрыть еще слоем герметика. Дать постоять 10 минут и стянуть.

При обнаружении течи в районе датчика заднего хода, следует в этом месте поменять медную шайбу. Если замена невозможна, нужно отжечь с помощью горелки старую шайбу и остудить ее в воде. Восстановится мягкость шайбы.

Причиной подтеков на резьбе поддона является повреждение прокладки, ее меняют. Если обнаружены трещины в корпусе или нижней крышке, можно попробовать заварить их аргоном или заменить. Пробки следует хорошо закрутить.

Сальники на валах по всем рекомендациям меняются при снятии и сборке трансмиссии. Больше изнашивается и повреждается сальник вторичного вала. Он находится сзади, а под задний фланец постоянно попадает мусор, грязь, что разрушающе действует на материал изделия.

При замене заднего сальника сначала на очищенную и обезжиренную поверхность наносят герметик, чтобы исключить подтеки от нанесенных рисок на посадочном месте. Сальники перед установкой нужно смазывать моторным маслом.

Нечеткое включение и выбивание скорости

Причины могут быть следующие:

повреждение пружин лунок фиксатора и их износ;
изношены зубья, блокирующие кольца синхронизаторов.

Для ремонта придется снять, разобрать КПП, заменить необходимые запчасти. Но полная разборка может быть не понадобится. Если вылетела четвертая передача, нужно прежде всего проверить, в каком состоянии находится фиксатор и пружины оси четвертой скорости.

Если вылетает пятая передача, сначала следует подтянуть гайку хвостовика вторичного вала. Если она раскрутилась, то ее нужно затянуть как можно сильнее. После этого обязательно следует проверить вилку пятой передачи, так как она могла получить значительные повреждения.

Ваз 2105

1 – болты крепления фланца карданного вала к эластичной муфте; 2 – гайки болтов крепления фланца вторичного вала коробки передач к эластичной муфте; 3 – приспособление А.70025; 4 – эластичная муфта; 5 – поперечина задней подвески двигателя

Описание модели

ВАЗ 2105 (Lada Riva, Lada Nova, Lada 1300, Lada Saloon) или «Пятерка», это седан с задним приводом, еще один представитель линейки Жигулей, в народе эта серия называется по-простому — классика. Автомобиль был разработан на базе все той же ВАЗ 2101 в 1979 году и позиционировался как ее замена.

На базе пятерки был создан универсал ВАЗ 2104, а также более комфортабельный и престижный авто ВАЗ 2107.

Выпуск данного автомобиля продолжался непривычно долго, как для современного автопрома, более 30 лет.

Для пятерки был разработан свой 1.3 литровый мотор, отличием которого является то, что двигатель ВАЗ 2105 с ремнем ГРМ. Это единственный мотор с ремнем среди всей классической серии. По сути движок представляет собой копию мотора 21011, где цепь ГРМ заменена на ремень. Детально о двигателе 2105, ремонте и неисправностях, описано в статьях ниже. Приведены его характеристики, требуемое масло, тюнинг, правильное увеличение мощности, расточка цилиндров и прочее.

Также имеется аналогичная информация по другим двигателям ВАЗ 2105 классической серии: 1.5 л. (2103), 1.6 л. (2106) и более редкий 1.2 л. (2101).

Замена масла в КПП (коробке передач) ВАЗ

Менять масло в коробке передач необходимо как минимум каждые 40 тыс. км. Эту работу можно выполнить собственноручно, тем более что не потребуется никаких определенных навыков и специальных инструментов. Нужна лишь эстакада или яма, так как довольно неудобно менять масло в машине, которая стоит на домкратах.

Далее последовательность работ для замены масла в КПП ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1) Сливаем старое масло.

Сливать старое масло необходимо «на горячую», тогда оно не такое вязкое и хорошо уходит из коробки передач. Для этого понадобится ванночка или обрезанная вдоль пластиковая канистра объемом около двух литров. С помощью гаечного ключа на 12 нужно открутить сливную пробку, после чего масло начнет стекать в ванночку, которую нужно держать как можно ближе к сливному отверстию. Затем, для ускорения процесса, откручиваем пробку заливной горловины с помощью ключа на 17. В этот момент нужно быть осторожным — напор масла из коробки передач ВАЗ сильно увеличится. Когда масло полностью слито из КПП, необходимо протереть сливную пробку и посадочное место обычной сухой тряпкой или ветошью, после чего хорошо, с усилием закрутить пробку. Ни в коем случае нельзя использовать какие-либо моющие средства или растворители.

2) Заливаем новое масло в КПП.

Чтобы залить новое масло в коробку передач, необходим специальный шприц или насос, но так как они есть не у каждого, можно воспользоваться народным методом. Для этого нужен пластиковый шприц большого объема с толстым выходящим отверстием (учитывайте, что в 4-х ступенчатой КПП 1,3 литра масла, а в 5-ти ступенчатой — 1,5 литра). На его «носик» нужно плотно насадить гибкий шланг или трубку длиной 20-25 см, которые примотать изолентой или скотчем, чтобы избежать протекания. Затем набирать масло из канистры и сливать его в заливную горловину. Периодически нужно проверять уровень масла с помощью подручных средств — крючка из проволоки или же просто пальцем. Нормальный уровень масла соответствует уровню нижней части заправочной горловины. После того как замена масла в коробке передач ВАЗ произведена, точно так же протираем пробку заправочной горловины и закручиваем.

Хочется отметить еще один момент. Если вы купили б/у автомобиль, масло менять в коробке передач нужно незамедлительно — как правило, перед продажей заливают самое дешевое масло, которое плохо предохраняет детали КПП от износа.

Видео инструкция по замене масла в коробке передач ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Видео инструкция по замене масла в коробке передач Lada Kalina

Видео инструкция по замене масла в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099 https://www.youtube.com/watch?v=otXOW3d5W3o

* Все нами полностью отремонтированные кпп находятся на гарантии

** Гарантия не распространяется на корпус коробки и поломку шестеренок

*** Масло в перебранные коробки покупается отдельно и не входит в стоимость КПП

**** Время замены / ремонта КПП ВАЗ 2 — 2,5 часа

Цены на обмен действительны при условии целого корпуса на вашей КПП

Источники

Устройство КПП

Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:

1	Нижняя крышка;	40	Игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала;
2	Пробка заливного и контрольного отверстия;	41	Упорная шайба пружины синхронизатора;
3	Зубчатое колесо второй передачи промежуточного вала;	42	Зубчатый венец синхронизатора четвертой передачи;
4	Зубчатое колесо третей передачи промежуточного вала;	43	Скользящая муфта синхронизатора третьей и четвертой передач;
5	Промежуточный вал;	44	Ступица скользящей муфты синхронизатора третьей и четвертой передач;
6	Передний подшипник промежуточного вала;	45	Стопорное кольцо синхронизатора;
7	Болт зажимной шайбы;	46	Блокирующее кольцо синхронизатора;
8	Зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала;	47	Пружина синхронизатора;
9	Зубчатое колесо постоянного зацепления промежуточного вала;	48	Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора третьей передачи;
10	Шестерня постоянного зацепления первичного вала;	49	Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора второй передачи;
11	Пружинная шайба;	50	Вторичный вал;
12	Стопорное кольцо;	51	Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора первой передачи;
13	Задний подшипник первичного вала;	52	Втулка зубчатого колеса первой передачи;
14	Сальник первичного вала;	53	Промежуточный подшипник вторичного вала;
15	Передняя крышка коробки передач;	54	Стопорная пластина промежуточного подшипника;
16	Установочное кольцо подшипника;	55	Зубчатое колесо заднего хода вторичного вала;
17	Картер сцепления;	56	Упругая подушка демпфера рычага переключения передач;
18	Первичный вал коробки передач;	57	Резиновая втулка демпфера;
19	Выключатель фонаря заднего хода;	58	Распорная втулка демпфера;
20	Зубчатое колесо заднего хода промежуточного вала;	59	Запорная втулка демпфера;
21	Промежуточное зубчатое колесо заднего хода;	60	Внутренний чехол рычага переключения передач;
22	Вилка включения заднего хода;	61	Сальник заднего подшипника вторичного вала;
23	Оттяжная пружина рычага переключателя передач;	62	Фланец эластичной муфты карданного вала;
24	Болт оттяжной пружины;	63	Гайка;
25	Направляющая чашка рычага переключения передач;	64	Уплотнитель центрирующего кольца;
26	Шаровая опора рычага;	65	Стопорное кольцо центрирующего кольца;
27	Сферическая шайба;	66	Центрирующее кольцо;
28	Пружина;	67	Задний подшипник вторичного вала;
29	Рычаг переключения передач;	68	Пробка сливного отверстия;
30	Вилка включения первой и второй передач;	69	Грязеотражатель;
31	Вилка включения третьей и четвертой передач;	70	Шестерня привода спидометра;
32	Шток вилки включения первой и второй передач;	71	Привод спидометра;
33	Шток вилки включения третьей и четвертой передач;	72	Задняя крышка коробки передач;
34	Блокировочные сухари;	73	Ось промежуточного зубчатого колеса заднего хода;
35	Шток вилки включения заднего хода;	74	Задний подшипник промежуточного вала;
36	Шарик фиксатора штока;	75	Шестерня первой передачи промежуточного вала;
37	Пружина фиксатора;	76	Картер коробки передач;
38	Крышка фиксаторов;	77	Скользящая муфта синхронизатора первой и второй передач.
39	Сапун;

1-я – 3,67;
2-я – 2,10;
3-я – 1,36;
4-я – 1,00;
Задняя – 3,53;

Основные неисправности КПП ВАЗ 2106

Являясь механическим устройством, тем более подвергающимся постоянным нагрузкам, коробка переключения передач не может не ломаться. И даже если она будет обслуживаться в соответствии с требованиями завода-изготовителя автомобиля, все равно придёт время, когда она «закапризничает».

К основным неисправностям КПП ВАЗ 2106 можно отнести:

подтекание масла;
шум (хруст, треск, визг) при включении скорости;
нехарактерный для работы КПП звук, изменяющийся при выжимании сцепления;
усложнённое (тугое) переключение передач;
отсутствие фиксации рычага переключения скоростей;
самопроизвольное выключение (выбивание) передач.

Рассмотрим эти неисправности в разрезе причин их возникновения.

Подтекание масла

Подтекание смазки в КПП можно определить по следам на земле или защите картера двигателя. Тянуть с устранением этой проблемы нельзя, т. к. недостаточный уровень масла обязательно повлечёт ряд других неисправностей. Причинами подтекания могут быть:

повреждение манжет валов;
износ самих валов;
высокое давление в КПП вследствие засорения сапуна;
ослабление затяжки болтов картерных крышек;
нарушение целостности уплотнителей;
ослабление затяжки пробки для слива масла.

Шум при включении скоростей

Посторонний шум, возникающий при переключении передач, может свидетельствовать о таких неисправностях:

неполное выключение сцепления (хруст);
недостаточный объём масла в коробке (гул, визг);
износ шестерён или деталей синхронизаторов (хруст);
деформация колец блокировки (хруст);
износ подшипников (гул).

Звук, нехарактерный для работы КПП

Появление звука, нехарактерного для нормальной работы КПП и исчезающего при выжимании сцепления, может быть связано с:

низким уровнем смазки в коробке;
повреждением шестерён;
неисправностью подшипников.

Усложнённое включение передач

Проблемы с переключением передач, не сопровождающиеся посторонними шумами, могут свидетельствовать о таких неисправностях, как:

деформация или повреждение вилок переключения скоростей;
затруднённый ход штоков вилок;
усложнённое движение подвижной муфты соответствующей передачи;
заедание в шарнирном соединении переключающего рычага.

Отсутствие фиксации рычага

В случае если рычаг переключения передач после включения скорости занимает предыдущее положение, скорее всего, виновата оттяжная пружина. Она может либо растянуться, либо же сломаться. Возможно также соскальзывание одного из её концов с места крепления.

Выключение (выбивание) скоростей

При не контролированном выключении передач могут иметь место следующие неисправности:

повреждена пружина синхронизатора;
изношен венец синхронизатора;
деформированы блокирующие кольца;
повреждены гнёзда штоков.

Таблица: неисправности коробки передач ВАЗ 2106 и методы их устранения

Шум в коробке передач
Шум подшипников	Замените дефектные подшипники
Износ зубьев шестерён и синхронизаторов	Замените изношенные детали
Недостаточный уровень масла в коробке передач	Долейте масло. При необходимости устраните причины утечки масла
Осевое перемещение валов	Замените детали, фиксирующие подшипники, или сами подшипники
Затруднённое переключение передач
Заедание сферического шарнира рычага переключения передач	Зачистите сопрягающиеся поверхности сферического шарнира
Деформация рычага переключения передач	Устраните деформацию или замените рычаг новым
Тугое движение штоков вилок (заусенцы, загрязнение гнёзд штоков, заклинивание блокировочных сухарей)	Отремонтируйте или замените изношенные детали
Тугое движение скользящей муфты на ступице при загрязнении шлицев	Очистите детали
Деформация вилок переключения передач	Выправьте вилки, при необходимости замените их
Самопроизвольное выключение или нечёткое включение передач
Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости пружин фиксаторов	Замените повреждённые детали новыми
Износ блокирующих колец синхронизатора	Замените блокирующие кольца
Поломка пружины синхронизатора	Замените пружину
Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора	Замените муфту или шестерню
Утечка масла
Износ сальников первичного и вторичного валов	Замените сальники
Ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок	Подтяните гайки или замените уплотнительные прокладки
Ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач	Подтяните гайки

Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач ВАЗ 2106

Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.

Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.

Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра (см. Замена коробки передач).

Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач).

Отверткой утапливаем шток включения заднего хода и V передачи.

Снимаем заднюю крышку коробки передач.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I и II передач.

Отверткой включаем II передачу.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.

Снимаем болт крепления блока шестерен.

Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода.

Снимаем дистанционную шайбу.

…извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов.

Снимаем втулку шестерни V передачи.

Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.

Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи.

Дальнейшую разборку коробки передач ведем в порядке, описанном выше.
Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепите до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н.м (8 кгс.м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер наденьте на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовывайте на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовывайте на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливайте одновременно. Болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 78 Н.м (8 кгс.м).
У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.
Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдайте следующие правила:
если меняется шайба, то вторичный вал и ступица ставятся «старой» конструкции;
если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструции, то их надо менять комплектно, то есть при замене ступицы заменяется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба не устанавливается.

Сопрягаемые детали

Допустимый зазор в сопряжении, мм

Первичный вал – передний конец вторичного вала плюс два ролика подшипника

Читайте также: