Неисправности кпп ваз 2110

Обновлено: 16.05.2024

Неисправности кпп ваз 2110

Неисправности КПП ВАЗ 2110

11 января 2009

ВАЗ 2110 выпускается уже не первый год потому все "болячки" этих машин уже давно известны, как рядовым владельцам "десяток", так и самому ВАЗу. Последний вроде пытается постепенно решать эти проблемы, но очень уж как-то постепенно. Но это уже совсем другая история как говорится.

Кроме самих болячек известны и их симптомы. В этой статье мы приведем список основных возможных неисправностей коробки передач ВАЗ 2110 и симптомы по которым можно хоть примерно идентифицировать неполадку без разборки КПП.

1. Шум в коробке передач.

Повышенная шумность при работе КПП может быть вызван следующими причинами:
- износ зубьев шестерен
- износ подшипников
- недостаточный уровень масла в коробке

Эти неисправности устраняются заменой изношенных деталей или доливом масла, уровень которого должен находиться между контрольными метками указателя уровня масла. Если после долива масло продолжает "уходить" - возможно "подсекает" через сальники и их тоже нужно заменить

2. Затрудненное переключения передач

Затрудненное переключения передач может быть по следующим причинам:
- Неполное выключение сцепления
- Ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач
- Деформация тяги привода управления механизмом переключения передач или реактивной тяги
- Износ или поломка пластмассовых деталей в приводе переключения передач
- Неправильная регулировка привода переключения передач

Эти неисправности устраняются регулировкой или заменой поврежденных или неисправных деталей КПП.

3. Самопроизвольное выключение передач

Основными причинами могут быть:
- Повреждение или износ торцов зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте
- Повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоение резины на задних опорах
- Недовключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передачи неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги

Необходимо заменить изношенные или поврежденные детали или отрегулировать привод.

4. Шум или "треск" при включении передач

Этот дефект может возникать в силу следующих причин:
- Неполного включения сцепления
- Износа блокирующего кольца синхронизатора включаемой передачи, которое необходимо заменить.

Лада 2110 Monchicar › Бортжурнал › Ремонт коробки ВАЗ 2110

Всем привет. Недавно перебрал свою коробку на ВАЗ 2110.
Хочу поделиться некоторыми важными моментами по ремонту.

Причины, по которым я решил заняться ее ремонтом:
1. Течь масла. Как оказалось, проблема была не только в коробке, масло так же текло с заднего сальника коленвала. Подвел сальник Victor Reinz. Об этом чуть позже.
2. С коробки доносился шум связанный с износом подшипников. Особенно сильно его было слышно когда на улице температура опускалась ниже минус 5 градусов. По мере прогрева двигателя, прогревалась коробка и шум становился тише.
3. Проблема включения первой передачи. Бывало, стоишь на перекрестке и не можешь воткнуть первую. В момент включения слышен был легкий хруст. Знакомо да?
4. Включение второй передачи происходило с натягом.
Снимаем коробку. Как это сделать не буду описывать, информации куча в интернете. Для удобства снятия коробки, сливаем масло, снимаем привода и левую стойку целиком с рычагами. Машину установить на подставку.
Очень тщательно отмыть коробку снаружи. Как вы это будете делать неважно, главное чтобы вода не попала вовнутрь. Для этого необходимо заткнуть отверстия под валы, так как песок снаружи обязательно попадет вовнутрь. Песок внутри коробки это верная смерть.
Обязательно нужно снять датчик скорости. Я этого не сделал и сломал его.

Дефектовка
Коробку разобрать. Отмыть внутренности КПП чистой соляркой. Внимательно просмотреть все зубья на всех шестернях, муфтах и синхронизаторах. В этом деле мне помог микроскоп. К моему сожалению, зубья на 1, 3 и 4 шестернях отсутствовали частично или полностью. С первой передачей все понятно это и была причина плохого включения. А вот на 3 и 4 передачей, я так и не понял почему не было зубов. У шестерни задней передачи зубья как срезало. Так же обратил внимание, что на вилке 1 и 2 передачи большая выработка, это и была причина включение второй передачи с хрустом. Все муфты и шестерня 2 передачи в идеальном состоянии.

Синхронизаторы на всех передачах были в отличном состоянии. Зазор между шестерней и синхронизатором были 0,9 – 1 мм. Обращаю ваше внимание, что синхронизаторы бывают нового и старого образца. Что бы исключить ошибку при покупке, берите с собой старые синхронизаторы и шестерни. Примеряйте прям в магазине.

Выбор подшипников
Подшипники первичного и вторичного вала были установлены с маркировкой «АПП-групп» (ООО Кирелис). Странная маркировка, такой фирмы не знаю. Поискав в интернете, понял, что это китайские подшипники, цена которых колеблется от 80 до 90 рублей. Теперь понятно, почему коробка «шуршала». Закупаем подшипники «заводские», фирмы SKF, SNR и Torque.

Начинаем сравнивать. Все подшипники очень хорошего качества. Качество обработки на очень высоком уровне, но если сравнивать по качеству скольжения, то SKF вне конкуренции. (Да простят меня наши заводы). Внутренняя обойма подшипника словно скользит относительно внешней обоймы. Но цена у импортных 3 раза дороже наших. Тут нужно понимать, стоит оно того или нет. Хотелось сделать максимально качественно КПП. Поэтому выбор пал на SKF.

Выбор сальников
Закуплены были сальники БРТ и фирмы Corteco. Качество сальников проверял визуально и на ощупь. На внешний вид сальник первичного вала был выбран фирмы Corteco. Всем внешним видом он указывал на качественный сальник. Но при установке он очень туго устанавливался и в результате деформировался. Пришлось установить сальник БРТ, он установился с легким натягом.

Сальники приводов сразу были выбраны фирмы БРТ. Визуально и на ощупь они производили приятное впечатление качественного сальника. Установились без проблем. После установки сальников проконтролировал параллельность установки штангенциркулем. Сальники приводов фирмы Corteco мне не понравились.

Заменил задний сальник коленвала фирмы Victor Reinz на Corteco. Сальник Victor Reinz был очень мягким и визуально был безупречен, но по какой-то причине через него текло масло. Сравнил перед установкой задний сальник БРТ и Corteco . Сальник БРТ был изготовлен ужасно. Какой-то облой на рабочей поверхности по всему периметру, что вообще не допустимо. Куча непонятной лишней резины. Визуально он был ужасен и не производил впечатление качественного сальника.

Сцепление
Заменил корзину, диск сцепления и выжимной. Установил фирму LUK. Результат превзошёл все мои ожидания. Мягкое, очень плавное троганье, на горке очень легко ловится «мертвая точка». Сцепление изумительное. Главное после установки отрегулировать педаль такие образом, что бы свободный ход педали составил 125-130 мм.

И теперь самое главное! Откуда шел шум. Это были подшипники дифференциала. 2 года назад я отдавал на ремонт КПП, по всей видимости, у ребят не было регулировочных колец и они решили подточить подшипник дифференциала в всунули туда кольцо какое было! На мой взгляд, это недопустимо! Необходимый преднатяг не был обеспечен, из-за чего подшипники были пережаты и просто сгорели. На роликах подшипника были концентрические полоски, что свидетельствовало о том, что они работали в зажатом состоянии. Так же на обоймах подшипников видны были потемневшие полосы, что свидетельствовало о том, что подшипники грелись.

Замена подшипника дифференциала.
Зажать дифференциал в тиски. Установить толстое зубило между подшипником и корпусом дифференциала. Резким ударом бьём по зубилу молотком. Зубило не должно быть острым и тонким, иначе есть вероятность повредить ось дифференциала. После того как подшипник немного сдвинулся, в центр оси дифференциала установить упор и съёмником стянуть подшипник. Старые подшипники не выбрасывать! Внутренняя обойма вам поможет забить новые подшипники. Выставить новый подшипник на оси дифференциала, старый подшипник подкладываем снизу, точно так же делаем сверху. Удар наносить молотком по старой обойме. Таким образом, новые подшипники садятся на ось равномерно.

Старые обоймы подшипников дифференциала из корпуса КПП можно извлечь крючками или выбить через сальники приводов проставкой. Естественно сальники в таком случае нужно будет поменять.
Регулировка дифференциала.
Снять обе обоймы подшипников КПП. Под одной из обоим находится регулировочное кольцо. При помощи данного кольца и регулируется преднатяг. Многие люди путают понятия преднатяг и зазор. Преднатяг — это приложенная постоянная нагрузка, которая действует на тела качения и кольца внутри подшипника. Преднатяг можно считать отрицательным внутренним зазором. По книге он должен быть 0,25±0,1 мм.
Нужно определить свободный ход дифференциала и прибавить к нему 0,25 мм. Подобрав таким образом регулировочное кольцо мы обеспечим преднатяг. Подшипник в таком случае будет работать «под нагрузкой», так и должно быть.
Процедура подбора регулировочной шайбы для создания преднатяга в подшипниках
дифференциала:
1. Убрать регулировочное кольцо из под обоймы подшипника дифференциала.
2. Почистить и убрать всю грязь из посадочных мест подшипников дифференциала.
3. Забить новые обоймы подшипников дифференциала в корпус КПП, без регулировочной шайбы. Для этого используем старые обоймы подшипников как оправки.

4. Смазать обоймы новых подшипников трансмиссионным маслом.
5. Установить дифференциал внутрь корпуса коробки и закрутить на 4 гайки с усилием 24 Н*м.

6. Установить сверху на дифференциал индикатор часового типа.
7. Снизу используем старую внутреннюю гранату. Надавить снизу старой гранатой, в центр которой установлен железный шарик. Тот в свою очередь давит на сателит и дифференциал смещается вверх.

8. По часовому индикатору считать свободный ход дифференциала. В моем случае он составил 0,72 мм.
9. Произвести расчет толщины регулировочной шайбы дифференциала.

Расчет толщины регулировочной шайбы дифференциала
Х = А+B+C (мм)
где,
Х – толщина искомой регулировочной шайбы.
А – свободный ход дифференциала без шайбы. В моем случае он составил 0,72 мм
B – величина преднатяга, она на ВАЗе должна быть по книге 0,25±0,1 мм.
C – толщина уплотнительного элемента коробки. В моем случае он будет равен 0,15 мм, так как я буду собирать на герметик. Значение нашел в интернете. Некоторые утверждают, что если собирать на прокладку, то зазор будет 0,25 мм. Нужно все промерять микрометром по месту.
Итак, толщина моего кольца составила Х=0,73+0,25+0,15 = 1,12 мм.
Немного подумав, решил, что возможно при измерении были погрешности и поэтому заказал на производстве 3 кольца разной толщины : 1, 1.1, 1.2 мм. Все были изготовлены в плюс 0,01 мм. Для этого купил 3 кольца которые фиксируют подшипники КПП 6305N. Толщина колец составляет 1.7 мм. Используя эти кольца на шлифовальном станке, мне сделали 3 кольца необходимой толщины. Как оказалось не зря. В результате установил кольцо толщиной 1,2 мм, т.к. оно обеспечивало необходимый преднатяг.

Проверка изготовленного кольца показала, что по всему периметру кольца изменение толщены не превышает ±0,01 мм.

Проверка правильности подбора регулировочной шайбы.
1. Раскрутить КПП
2. Извлечь дифференциал.
3. Извлечь из корпуса КПП обойму подшипника дифференциала.
4. Установить регулировочную шайбу. Забить обойму подшипника.
5. По кругу подложить обычную бумагу А4. Толщена бумаги 0,1 тем самым компенсируем герметик который будет использоваться при сборке КПП.

6. Взять трубку из алюминия. Вырезаем под ось сателлитов вырез. С другой стороны согнуть трубку под квадрат воротка.
7. Вставить в отверстие привода КПП алюминиевую трубу, вырез упереть в ось сателлита. В трубку вставить вороток. У меня был вороток 40 см.

8. Сделать 3-4 полных оборота и далее зацепить на край воротка весы и потянуть. У меня усилие, при котором вал начинает вращаться, составило 610 грамм.

Открываем книгу на ВАЗ, читаем: «Усилие для новых подшипников 147 – 343 Н*см (15-35 кгс*см), для приработанных подшипников как минимум 30 Н*см (3 кгс*см)».

Необходимо перевести значение в граммы для воротка длинной 40 см.
Переводим сантиметры в метры А1 = 15 см = 0,15 м; А2 = 35 см = 0,35 м; B = 40 см = 0,4 м.
Для минимального значения: м=A1/В= 0,15/0,4=375 грамм.
Для максимального значения М=А2/B=0,35/0.4=875 грамм.
где,
А – значение момента из книги (кг).
В – длина моего воротка (м).
М – показания весов (г).
Рассчитываем номинальную точку Мном= ((875-375)/2)+375=625 грамм
Разница между номинальным значением и полученным Мраз= 625-610=15 грамм, что является очень даже хорошим результатом.
Далее собираем КПП на герметик фирмы Petmatex Gear Oil RTV для механических КПП.

Все подшипники и шестерни смазываем смазкой SMT2.

Полезные советы.
1. При сборке КПП не жалейте герметика. Много его не нужно, но и экономить тоже не стоит. В книге указано, что нужно наносить колбаской 2Х2 мм. Я рекомендую наносить чуть больше.
2. При установке фиксаторов передач на КПП устанавливаются 4 пробки. Использовать только новые прокладки из латуни или меди! Алюминиевые уплотнители не держат масло.
3. При сборке использовать только новые гайки на первичный и вторичный вал.
4. Использовать только новые винты и шайбы фиксации пластины.
5. Затяжку всех гаек и болтов производить динамометрическим ключом по книге.
6. Если какие-то сальники не текли, например как у меня сальник кулисы, лучше его не трогать. Бывают случаи, когда берут и меняют сальник, который прекрасно работал, после чего новый начинает течь.
7. После сборки не надейтесь, что КПП сразу будет работать тихо. Деталям нужно приработаться. В моем случае КПП перестала шуметь только после 5 минут обкатки. Не знаю, с чем это было связано, но сразу после сборки из КПП доносился какой-то странный звук. Похожий на звук трущихся деталей.
8. Масло я залил фирмы Shell Spirax S4 G 75W-90 на 2 мм выше максимума. Это обеспечит дополнительное смазывание 5 передаче. В сухую коробку ушло примерно 3,6 литра масла.
9. При установке коробки не рекомендую стягивать КПП и мотор болтами. Лучше изначально посадить КПП на направляющие, а уже потом затягивать болтами.
10. Перед сборкой еще раз все тщательно промойте в солярке. Собирайте КПП только чистыми руками.

Ну и последнее, неправильно будет умолчать о минусах проделанной работы:
1. Теперь я не слышу КПП, выжал я сцепление или нет. Раньше в момент нажатия сцепления коробка переставала гудеть, теперь ее не слышно во всех режимах и это сбивает.
2. Четкое включение всех скоростей без характерного хруста. Что тоже сбивает. Не сразу понятно включил ты передачу или нет.
3. Очень плавное троганье с места, без каких либо толчков и рывков. Непривычно.

Не смотря на эти минусы результатом проделанной работы остался доволен. Надеюсь, информация кому то будет полезна.

Плохо переключаются передачи ваз 2110 причины, устранение неисправности, болезни КПП

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Как выбираются скорости

Отдельный важный узел КПП — это механизм выбора передач. В нем установлен специальный рычаг выбора скорости, а также две скобы для блокировки. Одно плечо рычага выбора включает ход вперед, второе служит для включения задней.

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта;
одна из передач вылетает;
скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Ремонт

Если описанная регулировка вам не помогла, нужно снимать и разбирать КПП ВАЗ 2110. Особое внимание обратите на то, что частенько выбивает шестеренки, с помощью которых включаются первая и вторая скорости. Не забудьте проверить каждый фиксатор.

Они сделаны в виде пружин, их три. Первый фиксатор длинный, он отвечает за первую и вторую передачи. Второй – средний, для третей — четвертой передач. Для пятой используется самый короткий фиксатор.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

часто виновен синхронизатор;
возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Неисправности разборка и ремонт КПП (коробки передач) Ваз 2110: пошаговые инструкции фото и видео отчеты

Шумит, гудит или трещит коробка передач на Ваз 2110? За долгие годы эксплуатации легендарная «десятка» не сильно изменилась. Конечно, она стала лучше, но главные проблемы продолжают «радовать» владельцев автомобиля. Причины недочетов тоже ни для кого не являются секретом. Данная статья поможет вам узнать основные неисправности, которые могут присутствовать или появиться в КПП ВАЗ 2110. А также их основные признаки.

Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2110

Производитель «ДЕСЯТКИ» («Волжский автомобильный завод») даёт исчерпывающую информацию о том, когда и как часто нужно ремонтировать коробку переключения передач. Оказывается, как такового срока службы у этого механизма нет. Единственное, на чём настаивают инженеры АвтоВАЗа, так это на своевременной замене трансмиссионного масла:

После первых 2 тысяч километров пробега на новом автомобиле.
После 60 тысяч километров пробега.
Далее по необходимости, в зависимости от заботливости владельца и частоты использования авто.

Соответственно, никаких конкретных пожеланий и требований к профилактическим или ремонтным работам у завода нет. Однако, в любом случае, независимо от величины пробега, необходимо внимательно следить за всеми нюансами в «поведении» коробки, так как ремонт будет необходим при появлении малейших неисправностей.

Коробка передач ВАЗ 2110 в разобранном виде

Неисправности коробки передач ВАЗ 2110

К основным и самым распространенным неисправностям коробки передач ВАЗ 2110 можно отнести:

Хруст и скрежет во время движения
Не включается или выбивает передачу при езде

Давайте поговорим более подробнее об этих неисправностях и способах их устранения

Не включается передача

Не, включается передача! Наверное, это самая распространенная проблема «ВАЗовской десятки». Причина может быть очень много:

Износ сцепления (диск, корзина),
Износ синхронизатора КПП, узнать это можно, разобрав узлы с проведением дефектовки.
Неисправности муфты

В любом из перечисленных случаев вам наверняка потребуется переборка коробки переключения передач, для выявления точной причины и последующего ремонта.

Выбивает передачу при езде

Главная причина проблем с КПП – это чрезмерный износ синхронизатора, вторичных валов, разбалтывание рычага переключения передач или нарушение правил крепления коробки передач и двигателя к кузову автомобиля.

Ремонт обычно сводится к регулировке валов, настройке хомута кулисы, реже встречается необходимость заменить синхронизаторы, и уж в совсем единичных случаях требуется замена маховика.

Процесс ремонта коробки передач ВАЗ 2110

Если проблему не решить сразу после ее возникновения, через пары тысяч километров пробега (а порой хватает и нескольких сотен км) коробка может прийти в негодность и не подлежать ремонту, а только лишь полной замене.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Причин возникновения хруста при работе коробки передач ВАЗ 2110 масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

Выше приведены только самые распространенные причины выхода КПП ВАЗ 2110 из строя. При этом не стоит забывать и о возможном заводском браке.

Процесс сборки коробки передач ВАЗ 2110

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2110

Регулировка не всегда позволяет добиться необходимого эффекта. Поэтому автомобилисту понадобится провести ремонтные работы. Практика показывает, что ремонт коробки передач ВАЗ 2110 заключается в демонтаже и переборке коробки передач. Сейчас я подробно расскажу вам как это сделать.

Как снять/ демонтаж коробки ВАЗ 2110

Как снять коробку? Перед разборкой КПП, ее необходимо очистить. Важно чтобы вода не попала внутрь коробки.

Отключается питание с аккумулятора.
Отсоединяется колодка от датчика скорости.
Сливается трансмиссионная жидкость.
Снимаются болты, фиксирующие реактивную тягу.
Необходимо вывести шарниры равных угловых скоростей из штатного места.
Имеющиеся болты шаровой опоры ослабляются.
При помощи инструмента выкручиваются гайки, держащие крышку сцепления к картеру коробки.
Отсоединяются болты крепления КПП к мотору.
Силовую установку необходимо приподнять (стоит воспользоваться домкратом).
Демонтажу подлежат подушки двигателя.
Чтобы подцепить КПП, можно воспользоваться отверткой.
Скоростная коробка сдвигается с направляющих. Первичный вал должен выйти из сцепления.

Процесс съемки из штатного места требует осторожности. Именно поэтому данную процедуру не следует проводить в одиночку. Ремонт коробки передач ВАЗ, ее демонтаж и сборку следует доверять профессионалам. Это снизит шанс повреждения каких-либо составляющих КПП.

Видео: Демонтаж коробки передач ВАЗ 2110 своими руками

Как правильно разобрать коробку передач ВАЗ 2110

Для того чтобы разобрать коробку передач ВАЗ 2110 и осуществить ее дальнейший ремонт необходимо выполнить следующие действия:

Видео: Инструкция по разборке КПП на ВАЗ «Десятке»

Замена подшипников первичного и вторичного вала ВАЗ 2110

Замена подшипников первичного и вторичного вала на ВАЗ 2110 происходит в следующих случаях:

на нейтральной передаче при условии работающего мотора может слышаться посторонний шум;
при движении машины на любой передаче можно услышать стук в КПП;
передачи могут самопроизвольно отключаться;
сцепление может не отключаться (это зачастую происходит из-за заклинивания подшипника);
из-за перекоса подшипника диск сцепления может разрушиться.

Важно знать: Если не обращать внимания на выше перечисленные признаки неисправности этой детали, в будущем не обойтись без серьезного ремонта сцепления или КПП. При своевременной смене подшипников вала КП можно избежать нежелательных проблем и дополнительных денежных затрат на ремонт.

Замена подшипник первичного и вторичного вала на ВАЗ 2110 – пошаговая инструкция

Нередко в описаниях действий по замене подшипника указывается, что для этого необходимо полностью разобрать КПП, но на практике обычно бывает достаточно снять кожух с коробки. Разумеется, перед этим придется демонтировать механическую коробку:

отключить клеммы аккумулятора;
сбросить с корпуса все фишки;
отвинтить привод спидометра;
снять «штаны» системы удаления выхлопа;
снять коробку со своего места.

Корпус часто оказывается сильно загрязненным дорожной пылью – всю эту грязь желательно удалить, после чего снять с коробки колокол.

Крепление подшипника обычно осуществляется при помощи набора стопорных колец, которые демонтируются простым нажатием отвертки. Удалять кольца с места удобно при помощи пинцета. После этого в кольцевую проточку подшипника следует вставить жало отвертки и сдвинуть первичный вал вперед.

Процесс замены подшипников первичного и вторичного вала на КПП ВАЗ 2110

Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, после чего надеть на вал и столь же аккуратно запрессовать, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник встал ровно, вращается свободно, без биения. После этого можно собрать коробку, установив все снятые детали в обратном порядке.

Видео: Инструкция по замене подшипников первичного и вторичного вала на ВАЗ 2110 своими руками

Замена сальников первичного и вторичного вала на ВАЗ 2110

Снятие и замена сальников КПП (первичного и вторичного вала) происходит следующим образом:

Снимаем с автомобиля коробку передач (как это сделать я рассказывал в начале статьи)
Снимаем с картера детали сцепления
Аккуратно, чтобы не поцарапать первичный вал коробки передач, небольшим зубилом или кернером пробиваем сальник.
Тонкими плоскогубцами извлекаем сальник первичного вала из посадочного гнезда.
Смазываем рабочую кромку нового сальника первичного вала КПП трансмиссионным маслом и запрессовываем его, используя старый сальник как оправку.

Как заменить шестерни и синхронизаторы своими руками

Ремонт и замена синхронизаторов КПП ВАЗ 2110 проходит следующим образом:

Прежде чем приступить к разборке, необходимо предварительно снять синхронизатор с вторичного вала.
Очень важно в самом начале отметить местоположение муфты (3) относительно ступицы (1) при помощи маркера или мела. Затем аккуратно снять муфту со ступицы. Снимайте предельно осторожно, чтобы под воздействием пружин не разлетелись в стороны сухари (2) вместе с шариками. Все извлечённые детали тщательно промойте в керосине и разложите на чистой и не замусоренной поверхности.
Проведите внимательный и скрупулезный визуальный осмотр всех деталей: шлицов, ступицы, муфты (акцентируя свое внимание на торцах её зубьев) на наличие сколов и забоин. Кроме того так же внимательно осмотрите каждый сухарь, шарик и каждую пружину — их физическое состояние должно быть идеальным и на них не должно быть никаких видимых следов повреждений и грубых следов выработки, пружины не должны быть вытянутыми или слишком сжатыми. Не лишним будет проверить зазор между торцами кольца и венцом шестерни. При обнаружении дефектов на каких-либо деталях, замените их на новые, если же дефектов на столько много, что проще заменить синхронизатор целиком, то лучше всего сделать это.
После проделанных ремонтно-восстановительных мероприятий, перед заменой дефектных деталей, смажьте их моторным маслом. Установите муфту обратно на ступицу, ориентируясь по ранее установленной метке.
Если метки совпадут, то само собой получится, что проточки (их там три) на муфте совпадут с пазами ступицы.
Затем необходимо пружину фиксатора смазать литолом 24 и вставить её в отверстие паза ступицы.
В отверстие предварительно смазанного литолом сухаря положите шарик.
В паз ступицы вставьте, при помощи отвертки, сухарь с шариком, предварительно сжав пружину, при этом проточки (a) на сухаре должны оказаться снаружи, а сферическая (b) поверхность повёрнута к муфте.
При установке сухаря, постарайтесь, чтобы вставленный в него шарик попал в проточки на шлицах муфты, для этого протолкните его глубже.
При помощи отвертки направьте пружину в отверстие сухаря. Остальные фиксаторы должны быть установлены так же.

Признаки неисправности кпп ваз 2110

Любая коробка передач имеет свои слабые места, рассмотрим типичные неисправности кпп переднеприводного ваза.

Шум КПП.

Гул коробки передач может быть вызван несколькими причинами. Банальное нет масла рассматривать не будем, понятно что без масла будет шуметь. А вот последствия езды без масла рассмотрим по подробнее. Одна из самых распространенных причин гула это износ зубьев шестерен. Причины износа могут быть разные, но самая распространенная это как раз отсутствие масла. Так же может послужить причиной ускоренного износа применение не качественного масла. Конструкция кпп переднеприводных вазов абсолютно всех моделей такова, что даже при небольшом понижении уровня масла начинают страдать шестерни. Если уровень понижается медленно, то первой выходит со строя шестерни пятой передачи. Если дальше ездить с продолжающейся течью масла выйдет со строя четвертая передача. В случае же пробоя картера и мгновенном вытекании всего масла прежде всего могут выйти со строя первая или вторая передачи. Дело в том что бывают ситуации когда при повреждении картера, если конечно коробку не заклинило, пытаются доехать до сервиса или дома. Вообще зубья шестерен очень долговечные, при условии что это вазовские шестерни и они имеют достаточное количество качественной смазки. При отсутствии же масла изнашиваются мгновенно. Типичный признак износа зубьев это гул разной тональности при разгоне и торможении двигателем. Но не только износ зубьев может дать такой симптом! Гораздо реже, но такой же гул может быть если на изношенный вал поставить нормальную шестерню, но об этом чуть ниже. Поэтому, при дефектовке очень внимательно нужно осматривать зубья шестерен на наличие износа. На фото типичные признаки такого износа:

Стрелка показывает канавку, которая образовалась в результате износа, справа обратная сторона этой же шестерни, как видно зуб почти не изношен. Не редко износ бывает с двух сторон, только разной интенсивности. Это как раз и причина изменения тональности гула при разгоне и торможении двигателем. Как правило такой износ возникает от недостатка смазки. Кроме того на внутренней поверхности видны задиры, это шестерня от кпп ваз 2110, в ней она вращается на стальном подшипнике. Если же это ваз 2109, то у них от перегрева расплавляются пластмассовые сепараторы подшипников. В некоторых случаях и при наличии достаточного количества масла может произойти критический износ зубьев. Типичный пример на фото ниже:

Стрелка показывает выдавленную вмятинку которая образовалась только с одной стороны. Типичное последствие езды с изношенным подшипником вала кпп. Это характерно для всех коробок, независимо какой конструкции вторичный вал. Только у десятых достаточно выбросить только шестерню, а в остальных приходится менять весь вал. Такой износ происходит потому что при сильно изношенном подшипнике появляется огромный зазор в этом подшипнике и при нагрузке вал сдвигается, отходит от ведомой шестерни и заботает под углом. В итоге шестерни контактируют только уголками, и из за запредельной контактной нагрузки продавливаются выемки. Если в таком валу поменять подшипник и поставить в коробку гул будет на всех передачах разной тональности при разгоне и торможении двигателем. Причем такие угловые канавки при езде на неисправном подшипнике могут образоваться не только на шестерне вала, но и на остальных шестеренках вторичного вала. В некоторых случаях гул может происходить и при полностью исправных шестернях, если нормальную шестерню установить на изношенную шейку вала. На валах 2110 и 2112 применены подшипники скольжения, то есть шестерня устанавливается прямо на закаленную шейку вала. Так вот если эта шейка значительно изношена, шестерня при работе перекосится и зубья будут работать под не правильным углом что приведет к гулу на этой передаче.

Износ подшипников.

Другой распространенной причиной шума кпп является износ подшипников. Только в отличии от изношенных шестерен коробка из за подшипников гудит не долго. Подшипники разрушаются, при этом зачастую повреждается картер кпп. Так что если загудела тянуть с ремонтом не стоит. Ремонт потом намного дороже выйдет. При переборке подшипники нужно очень внимательно осмотреть. Типичный признак это питтинг на беговых дорожках:

Видите, ролики меньше по размеру и количеству. Эти очень недолговечные, но это и понятно, мелкие ролики не смогут нести такую же нагрузку как оригинальный подшипник. Так же не забывайте проверить стальную пластину, корорая фиксирует задние подшипники. Очень часто в ней появляется глубокая выработка, если выработка не значительная и нет новой можно немного осадить молотком. Она из мягкой стали, главное чтобы эта пластина прижимала подшипники:

Дифференциал.

Болезнь этих кпп разрушение сателлита или оси сателитов, что практически всегда ведет к пробою картера сцепления, поэтому проверте ось сателлитов и отверстия в сателлитах. При значительных зазорах будет клацать при сбросе газа и разгоне, а в конечном итоге приведет к разрушению. Хотя в последнее время попадаются коробки в которых разрушаются сателлиты несмотря на отсутствие видимой глазом выработки. Просто разламывается сателлит и пробиват дыру в кпп. Увы, такое качество.

В коробке дифференциала нужно проверить отверстие под ось сателлитов, иногда оно значительно изношено:

Так же нужно осмотреть внутреннюю часть коробки дифференциала и полуосевые шестерни, бывает, что значительно изношены:

На шестернях могут быть задиры и нагартовывание металла:

Вилки, штоки.

Вилки следует осмотреть на предпет износа на лапках. В случае когда стерлось бронзовое напыление до стали их следует заменить:

Причем это нужно сделать вовсе не потому что стерлось антифрикционное покрытие. И без этого покрытия прекрасно все работает. Просто когда уже сталь заблестела под покрытием износ достигает не менее 0,5 мм, или более. Новая вилка имеет толщину 7,5 мм. Толщина лапок вилки имеет значение на сколько муфта передвинется при включении передачи. При слишком тонких, изношенных лапках возможно выбивание передачи. Вообще как правило, когда передача вылетает, изношена муфта, зубчатый венец шестерни и вилка. Пружинки фиксаторов практически никогда не ломаются в этих коробках. Еще, при аварийных ударах могут погнуться вилки или штоки. Штоки так же могут погнуться при разрушении вторичного вала в кпп ВАЗ 2110. Обычно шток 1-2-й передачи. При этом часто разрушается направляющая отлитая в колоколе.

Всем знатокам отечественного автомобильного рынка известны все проблемные нюансы, связанные с моделью ВАЗ 2110 . За долгие годы эксплуатации легендарная «десятка» не сильно изменилась. Конечно, она стала лучше, но главные проблемы продолжают «радовать» владельцев автомобиля. Причины недочетов тоже ни для кого не являются секретом. Данная статья поможет вам узнать основные неисправности, которые могут присутствовать или появиться в КПП ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112. А также их основные признаки.

1. Шумы в КПП. При работе КПП может издавать резкие шумовые звуки. Такая проблема определенно свидетельствует о неисправности. Этому могут служить такие причины:

• Предел срока использования зубьев шестерёнок

• Окончание максимального срока использования подшипников

• Отсутствие достаточного количества масла в КПП.

2. Нарушение легкости смены передачи. Затрудненная смена передачи всегда может привести к потенциально опасной ситуации на дороге, поэтому подобный дефект следует тщательно изучить. Причиной более сложного переключения могут быть:

• Недочеты работы сцепления

• Расшатавшиеся венты крепления шарнира. Возможны и проблемы с креплением рычага штока.

• Изменение формы тяги привода механизма переключение передач.

• Невозможность дальнейшей эксплуатации некоторых частей привода переключения передач, изготовленных из пластмассы

• Ошибочная настройка привода КПП.

Это легко устраняемые неисправности. Вам остается лишь сделать правильную настройку или использовать новые запчасти вместо деталей, которые претерпели износ.

3. Автоматическое выключение передач. Не переживайте, вы ничего не пропустили. Автоматический в данном случае означает произвольный. Выключение передачи происходит вследствие неисправности. Что же может к этому привести:

• Торцы зубьев синхронизаторов претерпели износ или повреждение.

• Силовой агрегат позволяет происходить сильному колебанию вследствие дефектов своих опор

• Неправильная регулировка привода КПП

Устранение неисправности здесь идентично предыдущему разделу.

4. Резкий звук при включении передачи. Факторами такой неисправности могут быть:

• Неполное включение сцепления

• Поломка блокирующего кольца синхронизатора, требуемой передачи.

Обозначенные запчасти необходимо заменить.

5. Повышенный расход масла. Масло может поддаваться повышенному расходу из-за порчи сальника, которые расположены во многих механизмах КПП. Возможно, это происходит вследствие разгерметизации креплений коробки.

В сегодняшней статье поговорим о таких важных элементах трансмиссии, как подушки КПП. Многие автолюбители даже не знают, как они выглядят и где находятся до тех пор, пока данные изделия не дадут о себе знать различного рода неисправностями.

Для того, чтобы понимать и своевременно отреагировать на появившиеся проблемы с подушками коробки передач и решить вопрос минимальными средствами мы постараемся рассказать об их назначении и неисправностях более подробно.

Назначение

Опоры коробки переключения передач предназначены для ее крепления к элементам кузова, а также для подавления вибрации и шума при движении.

Устройство и виды

В зависимости от конструкции автомобиля опоры КПП могут быть выполнены в различном исполнении. По типу подушки коробки могут быть резинометаллическими или гидравлическими.

Резинометаллические

Этот тип изделия представляет собой несложную конструкцию, состоящую из двух металлических пластин между которыми находится износостойкая резина.

Это наиболее дешевый и популярный вид подушек. В последнее время некоторые производители начали заменять резину полиуретаном, из-за его повышенной износостойкости. Данный вид опор выпускается как в разборном, так и неразборном исполнении.

Гидравлические

Данные подушки представляют собой более современную конструкцию и способны эффективно сглаживать любые вибрации подстраиваясь под работу силовой установки.

Сама опора представляет собой корпус, с находящимися в нем двумя камерами, с мембраной между ними. В обеих камерах находится гидравлический наполнитель. В задачу мембраны входит устранение небольшой вибрации, при не быстром движении автомобиля на ровном шоссе и холостом ходу двигателя.

За вибрации, появляющиеся на скорости отвечает находящаяся в камерах жидкость. Меняющееся давление заставляет ее перемещаться между камерами опоры, увеличивая жесткой подушки, гася при этом практически любые сильные вибрации.

Основные неисправности

В среднем срок службы опор коробки переключения передач составляет порядка 100 тысяч километров пробега и более. Однако при длительной эксплуатации автомобиля опоры силового агрегата испытывают различные нагрузки, плюс перепады температур, что отрицательно отражается на их состоянии. Резина подушек теряет эластичность, расслаивается, либо растрескивается и со временем вообще разрушается.

Большие нагрузки на опоры КПП происходят при трогании и торможении автомобиля. При этом, если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения, то есть резко трогает с места, резко тормозит, то подушки просто не смогут прослужить свой срок службы и раньше времени выйдут из строя.

Также к неисправностям следует отнести и наезды на различные препятствия, когда может пострадать сам опорный кронштейн.В добавок к этому снизить срок эксплуатации опоры может и течь масла или антифриза, попадающие на резиновую основу подушки. Плюс к этому высокая тепловая нагрузка в моторном отсеке при одновременном попадании брызг холодной воды.

Признаки неисправности опоры

Вышедшая из строя подушка КПП даст о себе знать характерными признаками. Так при движении или торможении автомобиля появятся неприятные щелчки, толчки, стуки, скрип и шум в районе передней части машины.

При езде по различным неровностям появятся удары опять же в передней части авто, а также вибрация и отдача в рычаг переключения передач. Плюс при износе опоры часто появляется характерный скрип, лязг и может выбивать скорость.

На заднеприводных моделях автомобилей при износе опор КПП переключение передач будет затруднено, плюс появится вибрация машины в движении.

Определить неисправность опоры можно также и по корпусным шумам, например, при запуске и остановке двигателя, а также при изменении нагрузки.

Проверка состояния

Состояние опор можно проверить визуально. При осмотре на изделии не должно быть трещин (чаще всего появляются по краям), разрывов, расслоений, а также затвердевания резины. Иногда при затвердевании резиновая часть отслаивается от корпуса подушки, что будет видно при осмотре.

При износе сайлентблоков опор коробки передач могут сломаться крепления тяг КПП, деформироваться подушки с появлением трещин и в итоге опора может лопнуть.

На наличие люфтов

Определить неисправность подушки КПП можно на смотровой яме, либо эстакаде, при ее осмотре. Нужно приложить усилие к коробке двигая ее в стороны или вверх-вниз, смотря при этом на состояние опоры. Также на опору можно приложить усилие с помощью монтировки. Изношенная деталь будет «двигаться» своей внутренней частью. Рабочая опора в данном случае, будет выглядеть единым целым, упруго сопротивляясь приложенной нагрузке.

Помимо самих опор могут выйти из строя их крепежные болты, что будет видно по просевшей коробке.

Общая схема замены

Демонтаж и установка новой подушки КПП на большинстве моделей авто может быть выполнена своими руками, не обращаясь к профессионалам автосервиса. Достаточно иметь смотровую яму в гараже, не бояться грязной работы и приобрести минимальный перечень инструментов.

Для работы необходимо иметь:

• необходимый набор инструментов (перечень указывается в руководстве по ремонту данного автомобиля);

• Страховочные подставки под двигатель;

Порядок работы

• Автомобиль устанавливается на смотровую яму, поднимается ручной тормоз и под колеса устанавливаются опоры;

• Снимается (в зависимости от конструкции модели авто) аккумулятор и подставка под батарею;

• Кузов поднимается домкратом, под силовым агрегатом поперек смотровой ямы кладется надежный отрезок доски. Если в гараже есть ручная таль, то приподнимается только сам двигатель;

• На доску ставятся упоры и кузов опускается на них с домкрата, разгружая тем самым опоры;

• Отдается крепеж опоры КПП и она снимается;

• Перед установкой новой подушки, нужно приложить ее на будущее место и проверить совпадение отверстий в опоре и отверстиях кузова. При необходимости можно опустить или поднять немного кузов домкратом;

• Устанавливается новое изделие, производится крепеж от предписанным производителем моментом и все собирается в обратном порядке.

В заключение

Для продления срока эксплуатации опор рекомендуем выбирать щадящий режим движения, избегая резких ускорений и торможений. Также периодически уделять внимания состоянию подушек силового агрегата, чтобы своевременно производить их замену. Рекомендуется проверять их прикаждом плановом техобслуживании либо при появлении признаков их неисправности.

При попадании на опоры масла или охлаждающей жидкости, очищать и протирать их насухо, сохраняя резину от разъедания.

Читайте также: