Как снять механизм выбора передач опель вектра б

Обновлено: 16.05.2024

8.3 Снятие и установка механизма переключения передач

Механизм переключения состоит из рычага, штока выбора передач и узла приводных тяг. Каждый из компонентов может быть снят в индивидуальном порядке.

Рычаг переключения и шток выбора передач

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, при соответствующей комплектации снимите защиту картера.
Краской или маркером пометьте положение крепежного хомута относительно передней части штоком выбора передач. Ослабьте крепежный болт на пару оборотов, но не выворачивайте его совсем. Переведите рычаг в положение 4-й передачи, отделите шток от хомута и снимите резиновый защитный чехол.
Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).
Выверните крепежные винты и снимите с основания рычага панель переключателей, отсоединяя разъемы по мере получения доступа.
Отдайте четыре гайки крепления рычага к полу и извлеките сборку рычага со штоком выбора передач из автомобиля.
В случае необходимости отпустите крепление в основания рычага, отделите рычаг от штока и извлеките оба элемента из корпуса сборки. Внимательно изучите состояние всех компонентов, особое внимание уделяя осевым втулкам. Замените изношенные и поврежденные детали.

Узел приводных тяг

Схема установки узла приводных тяг

Отсоедините шток выбора от хомута, - болт находится позади силового агрегата перед задней переборкой двигательного отсека и доступ к нему на большинстве моделей возможен сверху, в противном случае следует поддомкратить передок автомобиля и установить (доступ к болту снизу сильно ограничен).

Отпустите фиксаторы и снимите ось, соединяющую тягу переключения с рычагом выбора передач в верхней части картера РКПП, - ось подлежит замене в обязательном порядке (см. иллюстрацию Схема установки узла приводных тяг).
Отпустите крепление опорного кронштейна, разверните узел тяг вверх и снимите его с автомобиля. В случае необходимости кронштейны также может быть сняты после отдавания крепежных болтов.

Обследуйте узел тяг на наличие повреждений, замените вышедшие из строя компоненты.

Конструкция привода переключения передач РКПП F23

Элементы механизма привода переключения (F23)

Узел состоит из рычага переключения, приводных тросов узла тяг (см. иллюстрации Конструкция привода переключения передач РКПП F23 и Элементы механизма привода переключения (F23)).

Снятие и установка автоматической трансмиссии (AКП)

Замечание: В зависимости от комплектации и типа AT операции по снятию/установке трансмиссии могут незначительно отличаться от описанных ниже.

1. Коробку передач можно снять двумя способами: вместе с двигателем на подрамнике или отдельно от двигателя. Во втором случае обязательно требуется специальные подъемные устройства - тельфер, лебедка или специальная поперечная балка/штанга, которая устанавливается сверху на лонжероны, и комплект такелажного оборудования. На сервисных станциях компании Opel применяется поперечная штанга и специальный универсальный комплект для удерживания двигателя в вывешенном положении.

2. Снимите аккумуляторную батарею с поддоном . На некоторых моделях может потребоваться снятие крышки двигателя и расширительного бачка.

3. Отсоедините приводной трос привода переключения передач .

4. Отсоедините и отведите в сторону все электрические и другие линии проложенные сверху AT.
На моделях, оборудованных AT AF23, отсоедините впускной воздуховод .

5. Выверните верхние болты крепления трансмиссии к блоку двигателя на VT20-E один, на AF23 два и на AF33 три болта.

6. Вывесьте силовой агрегат, используя подъемное оборудование.

7. Закрепите радиатор и снимите накладку переднего бампера .

8. Снимите систему выпуска отработавших газов .

9. Установите приспособление для снятия правой опоры двигателя и снимите подрамник передней подвески .

Замечание: Приспособление должно остаться на подрамнике - в данном случае оно предназначено для центровки AT при ее последующей установке.

10. Выверните крепежные болты и отделите переднюю опору и кронштейн задней опоры подвески силового агрегата от купола сцепления .

11. Слейте ATF, затем вверните сливную пробку на свое штатное место и затяните с требуемым усилием .

12. Снимите приводные валы, в том числе и промежуточный (при соответствующей комплектации)

13. Выверните крепежные болты и снимите левую опору силового агрегата .

Замечание: На некоторых моделях может потребоваться снятие и кронштейна крепления опоры.

14. Постепенно отпуская таль, опустите силовой агрегат приблизительно на 5 см, - проследите, чтобы не оказались пережатыми проложенные снизу коммуникационные линии (шланги и электропроводка) и удостоверьтесь, что ничто не мешает снятию коробки.

15. На двигателях объемом 1.8, 2.0 и 2.2 л снимите стартер. На двигателе Z32SE отделите от трансмиссии сервисную крышку, закрывающую доступ к болтам крепления гидротрансформатора.

16. Проворачивая гидротрансформатор поочередно выверните 3 болта (см. рисунок) крепления его к приводному диску и отсоедините трансформатор от диска.

5.16 Отверстия для доступа к болтам крепления гидротрансформатора (на примере AF33)

I Двигатели Y20DTH и Y22DTR

II Двигатель Z32SE

17. Отпустите крепления (см. иллюстрации) и отсоедините линии системы охлаждения ATF. Закройте отверстия AT подходящими заглушками.

5.17а Отсоединение хомутов (2) крепления линий охлаждения AT (трансмиссия VT20-E)

1 Защитные кольца 3 Приспособление KM-J-4162-B

5.17b Гайка (3) крепления линий (2) системы охлаждения AT (трансмиссия AF23)

18. Установите на коробку приспособление МКМ -886 -А (см. рисунок), подняв его на домкрате

5.18 Установка приспособления КМ886-А (3) (на примере AF33)

1,2 Боковые болты крепления трансмиссии

Замечание: Перед использованием приспособления внимательно изучите инструкцию по его применению.

Зак репите коробку на приспособлении выверните нижние болты крепления коробки передач к масляному поддону.

19. Выверните нижние боковые болты ( 5.18) крепления коробки к двигателю, отсоедините коробку от блока цилиндров, убедитесь что трансформатор отделился от приводного диска, и опустите ее на домкрате. Будьте осторожны - не уроните гидротрансформатор и не повредите элементы трансмиссии.

20. Закрепите гидротрансформатор при помощи специального приспособления (см. рисунок)

5.20 Установка приспособления КМ 6388 (1) для крепления гидротрансформатора

21. Установка производится в порядке обратном порядку снятия. Не забудьте отрегулировать привод переключения передач, а также залить свежую жидкость и произвести соответствующую корректировку ее уровня.

Как отрегулировать механизм переключения передач на Opel Vectra B?

Как происходит регулировка механизма механической КПП?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Как снять МКПП и приводы отсоединить? Решил перекинуть ДВС с одного Опеля на другой. Абсолютно одинаковые, но на одном этого ничего нет, а на в.

Не включаются задняя, первая, третья и пятая.

После снятия мотора стала плохо включаться первая и задняя передача. Я отпускал болт и регулировал кулису, но не могу понять в чем причина.

Как поменять масло в коробке.

Для регулировки потребуется:

Отвертка;
Молоток;
Пассатижи разжимные;
Сверла на 4,5 мм;
Ключ торцовый на «12».

Сначала в моторном отсеке авто потребуется ослабить зажимной болт, крепящий шток механизма выбора передач к тяге. Если авто после 1993 года выпуска, то к зажимному болту будет удобнее добраться с низу.

Затем стоит извлечь пробку в крышке механизма выбора передач, которая закрывает отверстие для регулировки.

После этого поверните шток механизма выбора передач против часовой стрелки таким образом, чтобы вставленное через отверстие для регулировки сверло (диаметром 4,5 мм), в крышке механизма выбора передач, вошло в отверстие в рычаге выбора передач.

Чтобы освободить доступ к основанию рычага переключения передач в салоне авто потребуется снять защитный чехол рычага переключения передач с центральной консоли.

Что бы удерживать рычаг переключения передач в нейтральном положении в точке включения первой/второй передач потребуется помощник. При этом рычаг должен упираться в элемент блокировки включения передачи заднего хода, а стрелка и надрез должны располагаться, как показано на рисунке.

Если это модель с 1993 года, то после установки рычага переключения передач в положение для регулировки вставьте второе сверло диаметром 4,5 мм в отверстие в рычаге переключения передач. Что бы заблокировать рычаг переключения передач на время регулировки без помощника. В этом положении рычага стоит затянуть зажимной болт, крепящий шток механизма выбора передач к тяге.

На автомобилях до 1993 года выпуска нужно проверите, чтобы зазор между крюком (А) и упором (В) в основании рычага переключения передач составлял не более 3 мм.

После регулировки установите защитный чехол рычага переключения передач на центральную консоль, извлеките сверло из отверстия и закройте его пробкой.

Теперь необходимо проверить работу механизма выбора передач на холостых оборотах двигателя.

Opel Vectra Верка › Бортжурнал › Замена штока механизма переключения передач

Причина: начало сочиться масло из под сальника штока выбора передач, решил заменить… Т.к. при замене сальника надо снимать сам шток, решил заменить вместе с ним…
Куплено:
шток механизма переключения передач Opel № 07 58 405
Штифт штока кпп Opel № 07 58 915
Штифт рычаг промежуточного переключения к штоку переключения Opel № 20 86 013
Сальник штока кпп General Motors № 90182169

Приступим:
Вынимаем штифт из штока переключения передач

Оттираем по возможности грязь, которая может завалится в коробку, что категорически не желательно! Далее отдаем 4е болта с крышки и аккуратно ее поддеваем отверткой. Спереди и сзади есть выступы за которые можно зацепиться. крышка к прокладке аж приклеилась (за столько то лет). Я умудрился ее не порвать, и потом поставил ее же на место (думал на герметик ставить)

Вот и сама прокладка на коробке. Отверстие в коробку по краю прокладки (там где нет следов масла) Большую его часть, почему то, закрывает прокладка

На операционном столе:

Следующим шагом выбиваем штифт, я выбивал старым сверлом на 5мм (по размеру идеально подходит) Выбивать надо "над" углублением сапуна, иначе штифт упрется в стенку и будет не смешно, т.к. забить обратно его будет проблематично…

Теперь можно вытащить шток и выковырять отверткой старый сальник:

А вот дааальше у меня случились приключения, вот виновник торжества:

Далее фото не будет, т.к. пошли нервы :)
После того, как запрессовал новый сальник (кажется головкой на 17 (или 16?) очень удобно это делается) я приступил к установке нового штифта… По началу он довольно сильно упирался и не хотел заходить через отверстие, где устанавливается сальник, после некоторых манипуляций он туда залез, а вот в шарнир (с которым соединяется штифтом) влазить на отрез отказался, после получаса стараний (мало ли тут нет износа и он так плотно заходит?) я все же решил вынуть его обратно и сверить отверстия… эта падла (простите великодушно) оказалась

0.5мм толще предыдущего штока… ну и естественно ни о каком дальнейшем его использовании речи идти не может ("впихнуть невпихуемое"?)
Сраный "оригинал" Opel… точнее как… сраный экзист! т.к. шток пришол без пакетика и какой либо упаковки, наклейки просто были наклеены на него (на что я тоже поматерился, хорошо растворитель под рукой был) по этому в "оригинальности" детали можно порядком усомнится… в итоге вернул я его им обратно, побухтели (не первый возврат x) ) но забрали :)
Т.к. на старом штоке отверстия были, к моему счастью, в весьма хорошем состоянии- запихнул его я обратно и забил штифт на место.
После вынул затычку

Тудой сверло на 5 и фиксируем с его помощью весь этот механизм (внутри есть специальное отверстие)

Далее начинаем возвращать усе на место… предварительно взгромоздив прокладку на ее законное место…
Соединяем шток с "вертолетом", вытаскиваем сверло и закрываем отверстие пробкой.
Вроде бы все…

Меня вот только мучает теперь вопрос:
1) не повредил ли я сальник своими манипуляциями с "пропихиванием" нового штока (хотя он же рассчитан на то что шток будет ходить туда-сюда приличное кол-во раз)
2) Бытует мнение мол изнашивается не только сальник но и сам шток (место соприкосновения с сальником) и масло бежит из-за этого тоже… У меня на штоке как будто "лак" сошел… думаю там какое-то покрытие было, и оно простиралось в этом месте… В любом случае: помыть коробку и увижу спустя месяцок: есть прок или нету от моих манипуляций…
Спасибо за внимание, тем кто смог дочитать этот несвязный текст x)

Во-первых, в моторном отсеке автомобиля вам нужно будет ослабить зажимной болт, крепящий сердечник механизма. выбор передач до тяги. Если машина выйдет после 1993 года, удобнее будет добраться до зажимного болта снизу.

Затем вставьте крышку переключателя передач, которая закрывает регулировочное отверстие.

крылышки Опель Вектра Б

Opel Клапан Vectra B 2001 1.6 16 отрегулирован после снятия коробки за кулисы .

Как убрать это за кулисы? Опель Вектра А

Мы обсуждаем здесь:

Затем поверните шток переключения передач против часовой стрелки. так, так, чтобы сверло (диаметром 4,5 мм), вставленное через регулировочное отверстие в крышке переключателя передач, попадало в отверстие в рычаге переключения передач.

Откройте доступ к основанию рычага переключения передач в салоне взлетать крышка рычага коробка передач с центральной консоли.

Чтобы рычаг переключения передач находился в нейтральном положении в первой / второй точке переключения передач, требуется помощник. В этом случае рычаг должен находиться рядом с задним запирающим элементом, а стрелка и углубление должны располагаться, как показано на рисунке.

Если это модель 1993 года, вставьте второе сверло диаметром 4,5 мм в отверстие рычага редуктора, установив рычаг переключения в положение регулировки. Для блокировки рычага коробки передач на время без регулировки. В этом положении рычага, затянуть зажимной винт, фиксирующий механизм переключения передач в механизм тяги.

Для автомобилей до 1993 года убедитесь, что зазор между крюком (A) и упором (B) в основании рычага переключения передач не превышает 3 мм.

После регулировки замените защитную крышку рычаг переключения передач Передвиньте шестерни к центральной консоли, выньте сверло из отверстия и закройте пробку.

Opel Astra J

Замена тросов управления показана на примере механической коробки передач, трос управления автоматической коробкой передач заменяют практически теми же приемами.

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

2. Поддев отверткой…

3. …сдвиньте фиксатор наконечника троса выбора передач…

4. …и отсоедините трос от рычага кулисы управления коробкой передач.

5. Сожмите пассатижами фиксатор оболочки троса переключения передач…

6. …и извлеките трос из паза кронштейна кулисы рычага управления коробкой передач.

7. Аналогично отсоедините трос выбора передач (с оболочкой белого цвета).

8. В подкапотном пространстве подденьте отверткой наконечник троса переключения передач…

9. …и отсоедините от рычага коробки передач наконечник троса, преодолевая упругое сопротивление его пружинного фиксатора.

10. Подденьте отверткой наконечник троса выбора передач…

11. …и отсоедините его от рычага коробки передач, преодолевая упругое сопротивление пружинного фиксатора.

12. Сдвиньте назад фиксатор упора оболочки троса выбора передач…

Для наглядности показано при снятой аккумуляторной батарее и полке ее крепления.

13. …и извлеките упор из кронштейна на коробке передач.

14. Аналогично отсоедините от кронштейна упор троса выбора передач.

15. В салоне автомобиля, под панелью приборов извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель тросов и извлеките тросы в салон.

16. Установите детали в порядке, обратном снятию.

17. Отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

Педаль сцепления от версии с МКПП.
Главный цилиндр сцепления.

Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

Датчик включения заднего хода.
Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

Тормозная жидкость.
Немного проводов.
Кнопка включения стартера.

Набор ключей со звёздочками torex
Смотровая яма или домкраты.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Opel Vectra B | Снятие коробки передач | Опель Вектра

Оберните тряпкой пылезащитное уплотнение шарового шарнира.

Монтировкой отожмите нижний рычаг вниз и отделите цапфу шарнира от поворотного кулака с двух сторон автомобиля. Предупреждение Острые края стопорного кольца приводного вала могут порезать или повредить масляное уплотнение.

Будьте осторожны при снятии приводного вала. Вставьте монтировку между внутренним ШРУСом приводного вала и коробкой передач и легким ударом по монтировке извлеките приводной вал из коробки передач.

Для исключения свободного провисания мягкой проволокой подвяжите приводной вал к кузову.

Выверните болты и снимите опору приводного вала с блока цилиндров двигателя. Выверните болты и снимите стойку коллектора.

Выверните болты крепления стартера и снимите. Выверните болты крепления рабочего цилиндра сцепления. Переместите рабочий цилиндр сцепления и трубопровод в такое место, где снятие коробки передач опель вектра б не будут мешать снятию коробки передач.

Перед снятием монтажного кронштейна двигателя при помощи приспособления ОК АА0 поддержите двигатель. Снимите монтажный кронштейн двигателя, Отвинтите опору двигателя и наклоните двигатель к коробке передач.

Полный размер 6 Самое время слить масло из КПП, что бы оно не вытекло на нас, когда мы будем доставать полуоси из коробки! Находим поддон КПП и начинаем постепенно откручивать болты на 12 или на 13, забыл!

Снятие и установка коробки передач

Потихоньку отдираем поддон и ждем появления масла! Если оно у Вас появилось, то Вам крупно повезло!

Коробка не издавала ни звука! Как же во время я полез её делать! Отсоедините электрические разъемы датчиков и выключателей коробки передач.

Освободите провода от скоб крепления на коробке передач. Отсоедините шланг вентиляции от верхней части коробки передач.

Снимите шланги масляного радиатора с передней части коробки передач см. Крепление шлангов масляного радиатора к коробке передач на двигателях 1,6 л, рис.

Снятие коробки передач Опель Вектра

Расположение шлангов масляного радиатора на коробке передач на двигателях 1,8 и 2,0 л. Закройте шланги пробками.

Снимите нижнюю раму передней подвески. При этом надежно поддержите двигатель.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Читайте также: