Как снять педаль сцепления мазда 6 gh

Обновлено: 01.05.2024

Как снять педаль сцепления мазда 6 gh

В статье рассмотрим замену главного и рабочего цилиндра сцепления автомобиля

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и снимаем аккумулятор

Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачиваем резиновой грушей или шприцом тормозную жидкость из секции, питающей гидропривод выключения сцепления

Бачок имеет три секции: две раздельные секции для тормозов и одну секцию для гидропривода выключения сцепления

Сжимаем усики хомута крепления шланга привода выключения сцепления, и отсоединяем шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра

Откручиваем гайку крепления трубки гидропривода от главного цилиндра выключения сцепления

Откручиваем гайку 2 (рис. 2) крепления главного цилиндра выключения сцепления, расположенную в моторном отсеке

Поддеваем пружинный фиксатор 4 и вынимаем его из фаски оси

Вынимаем из вилки ось 8

Откручиваем гайку 3 и полностью снимаем главный цилиндр выключения сцепления

Устанавливаем детали в обратном порядке и удаляем воздух из гидропривода выключения сцепления

Замена рабочего цилиндра привода сцепления

Рабочий цилиндр заменяем при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, установленных в цилиндре

Поддеваем отверткой край пружинного фиксатора и вынимаем его

Отсоединяем наконечник трубки от рабочего цилиндра

Выкручиваем два болта крепления и снимаем рабочий цилиндр

Устанавливаем детали в обратном порядке, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачиваем систему после разгерметизации, и после замены жидкости

Также, если при нажатой педали до упора сцепление выключается не полностью (ведет), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода

Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке, при необходимости доливаем жидкость до нормы

Снимаем защитный колпачок с клапана для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Просим помощника нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом 2-3 секунды, а затем удерживать ее нажатой

Выкручиваем клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха

Повторяем операции несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха

Во время прокачки гидропривода нужно проверять уровень жидкости в бачке

Нельзя допускать падения уровня ниже 25 мм от его дна

Закручиваем клапан, надеваем защитный колпачок и при необходимости доливаем жидкость в бачок главного цилиндра

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

- повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

- рывки при работе сцепления;

- неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

- неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 14» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска, маркер.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 158).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности фотография сделана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок.

7. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, то причиной может быть износ сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

11. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

12. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен быть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в порядке, показанном на фото.

21. Снимите оправку и установите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 158).

22. Проверьте работу сцепления (см. «Проверка хода педали привода выключения сцепления», с. 140).

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ"

Замена сцепления Mazda 6 GG | Ставим от mazda 1991 года Ремонт СЦЕПЛЕНИЯ на Mazda 6 (МКПП 6 ст.) Замена сцепления МАЗДА 2700 рублей !

Мазда 6 замена сцепления

С отверткой все понятно, а если ее нет, то используя болгарку, делаем разрез шляпки винта и он с помощью зубила спокойно откручивается!

Mazda 6 замена передних тормозных дисков и колодок своими руками. инструкция

Высверливать винты не советую, так как потом встает проблема как достать остатки винтов из ступицы! Я на одной стороне промучился полтора часа, доставая остатки винтов из ступицы после высверливания!

Пробег 38 км, свой режим езды я описал ранее. Повторюсь, что меня удивляет, как можно ухайдокать колодки за 10 — 15 км.

замена передних тормозных колодок мазда 6 Для начала откручиваем пробку бачка тормозной жидкости и поднимаем машину и снимаем колесо: Видим тормозной диск с суппортом: Колодки и высокотемпературная смазка: Откручиваем ключом на 14 мм болт направляющей суппорта, чтобы снять сам суппорт: Вытаскиваем болты и вытягиваем суппорт вперед по ходу движения автомобиля: Подвешиваем суппорт за детали подвески, чтобы он нам пока не мешался. Крестовой отвёрткой выкручиваем крепления тормозного диска к ступице: Снимаем старый тормозной диск, если его давно не трогали, с этим может возникнуть проблема, иногда приходится сбивать его кувалдой.

Щёткой с металлическим ворсом, тщательно очищаем посадочное место, затем смазываем его медной смазкой.

Ставим новый тормозной диск и прикручиваем. Цена вопроса: Предыдущее фото Ключом на 14 нужно открутить верхний болт, как указано на фотографии.

Предыдущее фото После этого нужно тем же ключом откинуть тормозной суппорт вперед Когда суппорт будет откинут, откроется доступ к колодкам. Далее нужно снять две пружины Они выглядят так: Предыдущее фото Следующее фото После этого необходимо продавить поршень внутрь суппорта при помощи отвертки.

Замена передних тормозных колодок Mazda 6 2002-2015

Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльник, иначе придется менять тормозной суппорт в сборе. Предыдущее фото Поршень должен встать вровень с корпусом суппорта Теперь остается только почистить направляющие, установить тормозные колодки на место и установить пружинки.

После этого нужно установить суппорт на место и закрутить болт ключом на Перед началом движения нужно понажимать на педаль тормоза, пока она не станет твердой. Задние тормозилки были у меня от Remsa, ставил не так давно, можно почитать в БЖ. Качеством очень доволен.

Решено было купить и передний комплект тормозных колодок и дисков от Remsa. Тот TRW или Brembo, который поставляют к нам, мягко говоря, посредственного качества, не стал покупать, боясь заплатить серьезные деньги за очередную подделку.

Тормозные колодки Remsa На перед уже ставил как-то раз колодки от Brembo, более скрипучих и пыльных, я еще не встречал, крайне недоволен, какой-то Китай Замена передних тормозных колодок мазда 6 новый диск Новый диск, колодки и передний тормозной суппорт во всей красе.

Как отрегулировать сцепление в Mazda6

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Проверьте резервуар, который удерживает жидкость сцепления в вашем Mazda6. Если оно низкое, заполните его до рекомендуемого уровня. Нажмите педаль несколько раз, чтобы восстановить давление. Это может быть все, что вам нужно.

Шаг 2

Измерьте высоту вашей педали и свободный ход в педали сцепления. Запишите это, чтобы вы могли вернуть педаль к этим измерениям, если допустите ошибку. Вы также можете измерить, в какой момент сцепление включается по той же причине (в случае, если вы допустили ошибку).

Шаг 3

Включите стояночный тормоз и установите колесные колодки позади колес, чтобы они не двигались. Запустите Mazda6 и используйте FFT в качестве упора сцепления. Попытка сместиться в обратном направлении. Если вы можете сделать это плавно, добавьте еще один БПФ, пока он не начнет сопротивляться. Это точка сцепления сцепления. Измерьте высоту сложенных БПФ и запишите это число. Это число представляет высоту «точки зацепления».

Шаг 4

Измените точку сцепления, если она не соответствует рекомендуемым характеристикам. В европейском руководстве рекомендуется, чтобы точка сцепления Mazda6 была 20 мм, что составляет менее 1 дюйма.

Шаг 5

Снимите БПФ, затем ослабьте «стопорную гайку», которая находится на толкателе главного цилиндра Mazda6, с помощью гаечного ключа на 12 мм. Затяните гайку после регулировки.

Шаг 6

Отрегулируйте педаль сцепления Mazda6, ослабив болт в верхней части педали сцепления с помощью ключа на 1/2 дюйма. Перемещайте педаль вверх или вниз, пока не достигнете 1–3 мм свободного хода.

Измерьте высоту педали сцепления, чтобы увидеть, насколько хороша ваша регулировка. Протестируйте автомобиль, затем отрегулируйте сцепление или оставьте его как есть.

Педаль сцепления мазда 6 gh ремонт

Доброго временеи суток. Провертье педаль (на фото), после износа пластиковой детальки пружина начинает разъедать педаль. Из-за чего и не возращается и скрипит (иногда и стучит) педаль. Заварил педаль сам, т.к. сварщик из меня не мастер, возился долго, но получилось то, что на фото. Решилась проблема возврата педали сразу же, но, к сожалению, легкий скрип остался. Если у Вас такая же ситуация, то несите педаль спецу, чтоб хорошо заварили и рабочее место хорошенько подогнали под пружинку. Я возился долго, да и инструментов под рукой не было. Приходилось не раз ставить и снимать педаль, чтоб оценить сколько еще подгонять рабочую поверхность. Педаль стучала и работала рывками до тех пор, пока не подогнал выемку под пружину. Я полагаю, если еще лучше обработать эту выемку, то может и скрипа не будет вообще. Пока езжу 2 года. Полет нормальный.

DEMYAN Пн, 23 май 2016, 17:08

Seril Вт, 24 май 2016, 22:35

Ninja Вт, 24 май 2016, 22:58

negrim Чт, 02 июн 2016, 10:32

DEMYAN Пт, 07 окт 2016, 09:48

mazder001 Вс, 27 ноя 2016, 09:46

DEMYAN Вт, 06 дек 2016, 12:53

Ninja Ср, 07 дек 2016, 19:58

DEMYAN Чт, 08 дек 2016, 13:36

sanyhome Вс, 19 мар 2017, 13:21

У меня аналогично, треснул кузов и педаль. Вот тебе японское качество. Заверили в сервисе педаль, а на место крепление поставили пластину 2мм также изогнутую. Всё удовольствие вышло 7800 руб. И не какой гарантии, что педаль вместе с ногой провалится в моторный отсек.

DEMYAN Сб, 12 май 2018, 16:05

Посетитель Чт, 06 сен 2018, 19:27

не отжимается педаль сцепления.

Helg Сб, 17 ноя 2018, 14:13

Пробовал отрегулировать педаль сцепления по мануалу

здесь написано, что сначала надо болтом B отрегулировать высоту педали, а уже потом штоком D настроить свободный ход.
Так вот, высоту педали я настроить не могу, так как пружина не возвращает педаль до конца (еще 5 см хода остается).

может будут у кого какие соображения?

Warhome Сб, 17 ноя 2018, 19:13

Helg Сб, 17 ноя 2018, 22:14

Warhome ,
снять то я его сам снял. а на сварку отдал в сервис (но все равно есть сомнения, что они пружину снимали)
Но за наводку спасибо, завтра сниму кронштейн удостоверюсь, что все на месте стоит.

У меня получается, что если отрегулировать педаль сцепления так, чтоб она стояла на одном уровне с тормозом, то усилие пружины на кронштейне будет направлено в сторону нажатие педали (т.е она будет как-бы помогать дожать педаль).
Вот хочется узнать, у нас же помогают возврату педали сцепления, только диафрагменная пружина на непосредственно сцеплении и пружина на главном цилиндре сцепления. или еще что?

p.s осталось поменять только рабочий цилиндр сцепления. и сам кронштейн купить новый. и если это не поможет. тогда вообще хз.

Helg Ср, 21 ноя 2018, 09:29

Mazda 6 MPS Мускулистый Крепыш › Logbook › Трещина кронштейна педали сцепления, его усиление.

Для истории, решил добавить запись, о событиях давно прошедших.
Рассказ о том, как на Мазде МПС лопается кронштейн педали сцепления при установке корзины сцепления ACT (ну а точнее комплекта сцепления ACT)

Дело было летом 2013 года.
Еду значит днем, подъезжаю к перекрестку, чтоб повернуть налево, нажимаю педаль сцепления, чтоб выключить передачу (красный загорелся) и тут БАЦ! Прям с очень громким звуком, педаль проваливается и я не могу понять, что случилось. С перекрестка выехал блин кое-как, первую еле запихал. За перекрестком остановился, заглянул в педальный узел и обомлел. Здоровенная трещина через весь кронштейн педали, плюс похоже вырвано самое верхнее крепление из моторного щита. До гаража добрался на галстуке.

Через пару дней, пошел в гараж разобраться, что к чему.
Если честно, такой подставы я не ожидал! Порвало к чертям все, что можно. Когда начал все оценивать, думал что впух я по самые помидоры… Но удалось все сделать за 4-5 часов, спасибо моему товарищу, который мне помогал и делал все сварочные и отрезные работы.

Для того чтоб починить верхнее крепление, пришлось сверлить моторный щит насквозь, при этом снять Жабо и Мотор дворников. Через шпильку, пластину и вспоминая матерные слова, вроде все удалось сделать. Более надежного решения придумано не было.

А… ну и отдельное спасибо Dimka777 с форума Мазда6.ру, который собственно прошел этот путь еще до меня и помог разобраться что к чему…

Надо добавить, что до этого, педаль я усиливал уже 2 РАЗА! Этот ремонт был третьим. И тьфу тьфу тьфу, все работает по сей день.

ПРОВЕРКА ХОДА ПЕДАЛИ ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Мазда 6 (2008+). ПРОВЕРКА ХОДА ПЕДАЛИ ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Ход педали сцепления проверяют для оценки технического состояния сцепления и при выяснении причин нарушений в его работе (сцепление «ведет», «пробуксовывает» и т.п.).

1. Измерьте высоту педали выключения сцепления, она должна составлять 2I0-216 мм. Если измеренное значение не соответствует номинальному, отрегулируйте его. Для регулировки ослабьте контргайку А и, вращая болт В, добейтесь нужного значения.

2. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения,

в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 1-3 мм. Если свободный ход отличается от номинального, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления, для этого.

4. Проверьте ход педали Б до момента включения сцепления, он должен составлять 20 мм, полный ход педали В должен составлять 140 мм.

Измерьте расстояние А (от положения педали сцепления в момент включения сцепления до положения педали в полностью выжатом состоянии).

Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверьте следующее:

Западает сцепление в тёплую погоду, Мазда 6

Добрый вечер! С наступление жарких дней снова началась проблема со сцеплением. При езде по пробкам 20-30 минут западает сцепление, и не втыкается 2-я передача, и с трудом вторая. Оставив машину на полчаса проблема на чуть пропадает. Потом снова.

Вечером, ночью, при понижении температуры, работает нормально. Осенью, зимой и весной, до мая, проблем не было.

Подскажите пожалуйста, в чем же именно проблема. В выжимном, в корзине, сцепление целиком, жидкости сцепления, или цилиндре сцепления. Последний менял в прошлом году, но ничего не изменилось.

@andrienko.1966 --> В вопросе опечатка. Как раз именно 1-я не втыкается. Задняя тоже не получается.

Около года назад приключилась поломка. С корзины сцепления отломились два лепестка и пробили картер. После ремонта и замены сцепления 1-ая и 2-ая передачи включаются с хрустом. В ч.

Дизель, после некоторого времени буксования по грязи, передачи включаются без нажимания на педаль сцепления. Сама педаль стала нажиматься легче чем раньше и автомобиль на любой пер.

Демпферное сцепление дизельного двигателя. Как правильно поставить диск фирмы IUK 324 0329 60, выступом к двигателю или к корзине? На другой стороне диска есть надпись MZD099.

Мазда 6, 2 л, дизель. Какой стороной устанавливать диск сцепления в двухмассовый маховик? Заранее спасибо.

Подойдёт ли сцепление в сборе от Мазды 6, 2005 года, 1.8 литра, бензин, седан, на Мазду 6, 2004 года, 2.0 литра, дизель хэтчбэк.

Всё будет хорошо!

Вероятнее всего залипает ведомый диск сцепления, и получается у вас как бы нет полного отключения сцепления и потому затруднённое включение передач. При пониженных температурах смазка делается твёрдой на поверхности диска и он не прилипает к корзине, к маховику. А при потеплении смазка(мазута) делается липкой и начинаются проблемы.

Если бы как на грузовике можно было заглянуть и что-то увидеть, но на легковом автомобиле — не заглянешь. Придётся снимать КПП — тогда откроется вид на сцепление. Вероятнее всего надо менять сальник первичного вала — оттуда может попадать масло на сцепление. И промывать диски сцепления бензином или ставить новый комплект. Проверьте уровень масла в коробке, и осмотрите на предмет подтёков.

Своевременная на Мазда 6 gh замена сцепления – гарантия слаженной работы двигателя и КПП

Механизм в транспортном средстве, который образует и разрушает связь между силовым агрегатом автомобиля и трансмиссией, называется сцеплением. Основное назначение механизма заключается в присоединении маховика мотора автотранспорта к первичному валу коробки переключения передач при старте машины с места и в процессе переключения КПП. В комплектацию агрегата входят:

нажимной диск;
круг сцепления;
выжимной подшипник;
вилка привода подшипника;
механизм привода;
рычаг (педаль) выключения сцепления.

Поскольку сцепление отвечает за исправное состояние коробки передач и двигателя внутреннего сгорания, то важно, чтобы механизм всегда был исправен.

Возможные симптомы неисправностей

Всю интересующую информацию про то, как часто необходимо совершать замену, можно узнать в техническом паспорте по управлению транспортным средством. Производители установили ориентировочные сроки замены.

Однако, полагаться на них полностью не стоит. Всё дело в том, что срок изнашивания зависит от манеры управления, состояния дорог, буксировка.

О том, что устройство неисправно, говорят следующие симптомы:

пробуксовка педали;
переключение передач требует некоторых усилий;
шум слышится в тот момент, когда педаль не активна;
рывки во время начала движения транспортного средства Мазда 6;
разгерметизация привода.

При возникновении первых признаков, указывающих на неисправность функционирования механизма сцепления автомобиля, следует обратиться в сервисный центр, чтобы выявить возможную причину и сразу же её устранить, поскольку использование повреждённого автотранспорта может закончиться дорогостоящим ремонтом.

Основные проблемы неисправного механизма

Учитывая важность сцепления, необходимо знать, что чаще всего приходит в негодность:

из-за того, что у педали образовался люфт, сальники быстрее изнашиваются;
если у педали малый свободный ход, то ведомый круг не до конца сцеплен, а это значит, что во время передвижения крутящий момент падает и мощность уменьшается;
образование толчков в трансмиссии в тот момент, когда спокойно трогаетесь, говорит о том, что быстро активизируется круг сцепления;
образование шума при активации и выключении дисков сцепления;
западание педали;
протекание жидкости из гидропривода.

Причины возникновения неисправностей

Резкий старт;
постоянное буксирование;
постоянная пробуксовка при передвижении;
постоянное удержание ноги на педали сцепления.

Преимущества нашего сервисного центра

Качественный ремонт или замена заключаются в проведении всех требуемых манипуляций. Специалисты нашего сервисного центра оказывают следующие услуги:

диагностика неполадок – процедура является необходимой потому, что требуется выявить всевозможные повреждения, после чего оцениваются время и стоимость ремонта;
сама процедура замены;
чистка загрязнённых элементов;
регулирование различных деталей.

Основные моменты ремонта

После диагностики механики проводят следующие манипуляции по ремонту:

первым делом снимают колёса;
осуществляют демонтаж необходимых запчастей;
сливают вещество из коробки переключения передач;
извлекают корпус коробки;
осуществляют замену сцепления или его компонентов;
очищают от грязи многие элементы;
при необходимости проводят замену сопутствующих деталей;
устанавливают все компоненты в обратном порядке.

Последствия, которые возникают при неисправном сцеплении

При повреждениях механизма Мазды 6 ударные нагрузки на все запчасти механической коробки переключения передач увеличиваются, за счёт этого время использования падает. Если не устранить неполадки, то это приводит к полному износу коробки.

Основной причиной поломки является изнашивание фрикционных накладок ведомого круга. Когда накладки будут изношены до заклепок, то они станут протачивать поверхность маховика, который со временем придется обновить.

Преимущества нашего сервиса

Правильность ремонта во многом зависит от выбора действительно качественного сервиса. Мы рекомендуем обратиться к нам по следующим причинам:

у нас все услуги оказывают высококвалифицированные специалисты с большим стажем;
сервис оснащён самым современным оборудованием для устранения неполадок;
гарантируем качество всех услуг;
устраняем неисправности быстро;
справедливое ценообразование.

Поломка транспортного средства – это серьёзная проблема. Чтобы она беспокоила вас как можно реже, стоит следовать нашим рекомендациям:

регулярно проводить технический осмотр вашего автомобиля Мазда 6;
во время обновления применять только качественные запчасти;
обращаться по ремонту в наш сервисный центр;
своевременно реагировать на возникающие неполадки.

От исправного функционирования транспортного средства зависит ваша безопасность во время передвижения. А от того, как вы ухаживаете за Маздой 6, зависит срок её эксплуатации. Поэтому регулярно проверяйте свой авто на возможные неполадки.

Ремонт заднего суппорта Мазда 6 GH своими руками

Mazda6 GH

На пробеге 100-130 тысяч километров может заклинить суппорт задний Мазда 6 GH. Эта проблема была известна ещё владельцам первого поколения «Шестёрок». При создании преемницы инженеры упустили эту конструктивную недоработку из вида. Так досадная детская болезнь перекочевала на Mazda 6 GH. Ремонт не сложен, его можно провести своими силами.

Признаки неисправного суппорта

(ссылка на источник изображения)

Понять, что на Мазда 6 GH подклинивает и требует ремонта суппорт одного из колёс можно по следующим признакам:

При езде накатом машина проезжает меньшее расстояние, чем раньше.
Если на ровной дороге замедлить Mazda 6 до очень низкой скорости и убрать ногу с педали тормоза, то он продолжит замедляться и уверенно остановится.
При остановке на дороге с небольшим уклоном машина не скатывается даже, если не задействован тормоз.
Во время прямолинейного движения приходится подруливать, автомобиль тянет в одну из сторон.
После череды активных торможений в салоне Мазда 6 может начать пахнуть подгоревшими колодками.
Повысился расход топлива.

Точнее определить, что задний суппорт Mazda 6 GH клинит можно, если после поездки с частыми торможениями потрогать по очереди все колёсные диски. Неисправность стоит искать в том колесе, диск которого окажется теплее других. Будьте осторожны тормозные диски могут быть очень горячими.

Артикулы для ремонта, обслуживания заднего суппорта Мазда 6 GH

В этом списке все, что может понадобиться для ремонта задних суппортов Mazda 6 2008:

ремкомплект суппорта Мазда 6 GH — артикул MasterKit 77A1167;
штуцер — BETTER BRAKE PARTS 9501K;
уплотнительное колечко (внешний диаметр 16 мм, внутренний — 10 мм, толщина 1 мм) — VICTOR REINZ 41-70041-00;
ремонтный набор для задних суппортов Мазда 6 GH — MAZDA GJYA-26-46Z;
смазка пластичная для направляющих — TRW PFG110;
ремкомплект суппорта вместе с направляющей Mazda 6 GH — FRENKIT 809004;
тормозная жидкость (объём 1 литр) DOT 5.1 — LUCAS/TRW PFB501;

Снятие заднего тормозного механизма

Для этого вида работ с Mazda 6 2009 понадобятся инструменты:

гаечный ключ на 14;
ключ разрезной для гаек на тормозных трубках;
тара для сливания тормозной жидкости.

Теперь о ремонте заднего суппорта Мазда 6 GH:

Если демонтировали суппорты сразу с обоих колёс Мазда 6 GH, не перепутать их при установке на место поможет маркировка на корпусе: R — правый, L — левый.

Ремонт заднего суппорта Mazda 6 GH

Далее приступаем к переборке суппорта Мазда 6 GH. Его надо полностью разобрать и почистить. Внутри вас ожидает много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.

Много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.

В процессе ремонта замените все пыльники и сальники, даже если на вид они целые. Это продлит исправное состояние механизма и отдалит время следующего ремонта.

Корпус заднего суппорта Mazda 6 GH очистите металлической щёткой от грязи, побрызгайте преобразователем ржавчины. Далее наждачной бумагой обработайте все участки пораженные коррозией. Чтобы сделать процесс более быстрым можно использовать шуроповёрт или дрель с соответствующей насадкой. Таким же образом очистите посадочное место пыльника.

Суппорт до чистки и после

Разберите механизм стояночного тормоза Mazda 6 GH. Очистите подшипник, проверьте его исправность и смажьте. Осмотрите толкатель, если присутствует выработка — замените. Все мелкие металлические, части замочите в преобразователе ржавчины, затем удалите с них остатки химии.

Осмотрите толкатель, если есть выработка замените.(ссылка)

Чтобы исключить скорее появление новой ржавчины, корпус суппорта Мазда 6 GH необходимо покрасить.

Корпус суппорта Мазда 6 GH необходимо покрасить.

Сборка

Переборка заднего суппорта подходит к концу, осталось установить все детали на свои места.

Артикул оригинального ремкомплекта для Mazda 6 GH: GJYA2646Z – в нём есть всё необходимое.

Вдобавок к этому запаситесь новыми направляющими. Для облегчения монтажа используйте специальную смазку (ATE 03.9902-0511.2). Она облегчает работу и не вступает в реакцию с тормозной жидкостью.

Все резьбовые соединения при ремонте суппорта покрывайте смазкой на медной основе. Обратную (не рабочую) сторону колодок обработайте противоскрипной смазкой.

Замена тормозной жидкости (прокачка тормозов) Мазда 6 GH

После ремонта суппорта потребуется заменить тормозную жидкость и выгнать воздух из системы. Для этой процедуры нужен помощник. Первым на Mazda 6 2011 прокачивается задний правый тормоз, за ним по порядку левый передний, левый задний и правый передний. Повторно слитую жидкость использовать запрещено.

Заблокируйте задние колёса стояночным тормозом.
Слейте из тормозной системы Мазда 6 GH оставшуюся там жидкость.

Проделывайте эти действия до тех пор, пока не начнёт выходить чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. При этом следите за уровнем жидкости в расширительном бачке. Не допускайте, чтобы он опустился ниже минимума.

Аналогично прокачайте остальные суппорты Mazda 6 GH в указанной последовательности.

Во время ремонта заднего суппорта Мазда 6 GH старайтесь не повредить стенки поршня и его посадочное место. Любая царапина на их зеркальной поверхности может привести к новой неисправности.

Все началось с того, что пару месяцев назад у меня лопнул шланг гидравлики сцепления. Прям на оживленном перекрестке. Загорелся зеленый, выжимаю сцепление и тут педалька провалилась и не возвращается. Заглянул под капот, а там тормозная жидкость разбрызгана по защите. Шланг был куплен, оригинал (1600 денег) и успешно установлен. Несколько раз прокачивал сцепление, так как такого опыта прежде не было — в системе оставался воздух :).

Ну да ладно, со шлагном разобрался. Вообще-то разрыв шланга это явный признак умирающего сцепления или неисправности, но все как то произошло резко. То есть за день до этого и раньше сцепление работало идеально, передачи включались легко, трогание не вызывало проблем. Сцепление даже прощало мне мои ошибки и все равно трогалось плавно. После неприятного инцидента со шланчиком, трогаться без толчков и дерганий стало труднее. Иногда, когда педаль сцепления уже отпустил — наблюдались кратковременные рывки (как буд-то диск сцепления проскальзывает).

Еще педаль стала жестче и нажатие сопровождалось каким то хрустом. Его не слышно, но нога чувствует.

Цилинд грязный (старая смазка с пылью и отработкой)

Побрызгал чудо смазкой WD40 прям на шток(толкатель) и цилиндр и все проблемы тут же исчезали. Педаль стала мягкой, никакого хруста нет и машина трогается так же как и прежде, легко и непринужденно :). Но моя радость длилась недолго, через дня два после WD40 проблема возвращается. Поэтому было принято решение заменить компоненты главного цилиндра сцепления.

Итак, что нам для этого нужно:
1. Ремкомплект главного цилиндра сцепления (в моем случае B312-41-52Z Gasoline)
2. Торцевой ключ на 12, рожковые на 8, 10 и 12.
3. Тормозная жидкость и тара для старой жидкости.
4. Прозрачный шланг от капельницы. Продается в аптеке.
5. Помощник.

Порядок выполнения работ:
1. Снимаем аккумулятор.

2. Откручиваем крепежные гайки.

Другой со стороны аккумулятора

Откручивать второй жутко неудобно, тут нам понадобиться торцевой ключ.

Вот такая конструкция из набора у меня получилась))

3. Теперь нужно отсоединить шланчик (резиновый, идущий от бачка к ГЦС).
Рекомендую под шланг постелить тряпку, что бы жидкость из шлан не капали куда попало. Ее там немного. Бачок открывать нельзя! Иначе по хитрым законам физики жидкость ручьем потечет из бачка и перепачкает все что сможет.

4. Отсоединяем трубку (металлический, уходящий от ГЦС) открутив гайку. Тут нам тоже понадобится тряпка, так как в самом цилиндре тоже есть жидкость.

5. Аккуратно, сильно не тряся, что бы ничего не забрызгать, вытаскиваем цилиндр.

6. Разбираем цилиндр. В общем-то все предельно просто, снимаем стопорное кольцо, вываливаем содержимое (поршень, прокладка, пружина), протираем и устанавливаем новое.

Разобранный цилиндр. На фото присутствует стержень (толкатель) так как я попутно еще и педаль разбирал.

7. Устанавливаем цилиндр на место и затягиваем гайки.

8. Подключаем шланг к цилиндру и бачку с тормозной жидкостью. Металическую трубку пока цеплять не надо.

9. Теперь нужно прокачать ГЦС. Вот тут нам понадобится помощник. Под цилиндр подставляем тару, жидкости будет не мало.
— Далее один давит на педаль и удерживает ее в нижнем положении.
— Второй пальцем затыкает отверстие откуда жидкость поступает в трубку.
— Затем первый поднимает педаль.
— Второй убирает палец.
— Первый снова давит на педаль до упора и фиксирует в нижнем положении.
Цилиндр будет брызгать жидкостью и воздухом. Эту процедуру нужно повторять несколько раз, а лучше не менее 10-12 раз для надежности :), пока в цилиндре не останется воздуха.

10. После последней процедуры прокачки оставляем педаль в нижнем положении (поднимать нельзя, иначе засосем воздух) и закручиваем трубку.

11. Теперь нужно прокачать сцепление полностью. "Знающие" люди сказали что делать это не обязательно, но я считаю что нужно, так как в месте соединения трубки все равно попадает немного воздуха. Да и лишним это не будет :).
Для этого нужно снять воздушный фильтр:
— Снимаем клемму с датчика ДМРВ.
— Ослабяем хомут и отсоединяем патрубок.
— Аккуратно выдергиваем воздушный фильтр.
Прокачка сцепления. Нам нужен рожковый или накидной ключ на 8 и трубка.
Надеваем рожковый или накидной ключ на 8 и трубку на штуцер рабочего цилиндра как показано на рисунке. Другой конец опускаем в тару для жидкости.

Фото не мое, слямзил из интернета.

Все подготовлено и нам снова нужен помощник:
— Первый несколько раз нажимает на сцепление и фиксирует в нижнем положении.
— Второй ослабляет штуцер (треть или пол оборота), пока не потечет жидкость.
— Как только давление пропадает и жидкость останавливается — закрываем штуцер.
Повторяем эту процедуру несколько раз, пока по трубке не пойдет однородная прозрачная жидкость (без пузырьков). Не забываем доливать новую жидкость в бачок по мере необходимости.

12. После прокачки затягиваем штуцер. Ставим на место воздушный фильтр и аккумулятор.

Вот в общем то и все Теперь машина не дергается и трогается достаточно плавно.

PS: К сожалению проблема устранилась частично. Или, наверное, я ожидал слишком много.

Читайте также: