Как снять первичный вал кпп газ 3110
Обновлено: 19.05.2024
Как снять первичный вал кпп газ 3110
Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач
Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было
Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.
Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.
Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.
Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.
Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.
Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при необходимости его замены.
Обязательно снимать стопорное большое кольцо, иначе не разъедините коробку.
Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.
Разъединить передний и задний картеры коробки передач.
Для этого можно зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударять медным молотком по приливам с отверстиями крепления переднего картера к картеру сцепления.
При этом стараться не порвать прокладку.
Вынуть из посадочного места под передний подшипник промежуточного вала на переднем картере коробки передач регулировочные кольца, если они были установлены.
Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.
Вынуть три пружины фиксаторов.
Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.
Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.
Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их.
Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним шток 2 включения 3-й и 4-й передач.
При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем, чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии штока.
Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.
Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.
Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.
Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала надо вывернуть стопорный болт 1, а затем снять со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.
Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.
Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.
Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.
Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.
Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо выпрессовать.
Сборка коробки передач
Запрессовать в удлинитель заднего картера два сальника заподлицо с торцем удлинителя, если их снимали. Их рабочие кромки должны быть направлены внутрь усилителя.
Установить в канавку заднего картера стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала, если его снимали.
Установить на вторичном валу скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.
Надеть на вторичный вал первичный вал так, чтобы не выпали насыпные ролики. При этом следить, чтобы выступы блокирующего кольца на первичном валу вошли в пазы ступицы синхронизатора 3-й и 4-й передач.
Соединить вторичный вал в сборе с первичным в комплект, с блоком шестерен и осью промежуточной шестерни заднего хода, введя соответствующие шестерни в зацепление.
Для удобства дальнейшего монтажа можно связать получившийся комплект веревкой. Можно связать комплект мягкой вязальной проволокой, как это показано на рисунке.
Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера
Вставить в заднюю часть картера комплект валов, разжать стопорное кольцо и запрессовать в посадочные места на задней части картера шариковые подшипники вторичного вала и блока шестерен, прилагая усилие попеременно на торец шестерни 1-й передачи вторичного вала и торец промежуточного вала до тех пор, пока стопорное кольцо не будет обжимать наружное кольцо шарикового подшипника.
После этого провести окончательную запрессовку до момента посадки стопорного кольца одновременно в канавку задней части картера и в канавку подшипника. (На рисунке 27 показано разжатие стопорного кольца.
Болты вставлены, чтобы не выпали фиксаторы. Их можно убрать, чтобы они не мешали).
Установить в посадочное место на задней части картера ось промежуточной шестерни заднего хода и завернуть болт крепления, не затягивая его.
Установить заднюю часть картера коробки передач в горизонтальное положение.
Вставить в пазы скользящих муфт синхронизаторов вилки переключения соответствующих передач.
Установить стопорные плунжеры между отверстиями для штоков 3-й и 4-й, 1-й и 2-й и 5- й передач, а также передачи заднего хода.
Для монтажа плунжеров рекомендуется использовать оправку и бородок, но для этого придется удалить заглушку и после монтажа установить новую. Поэтому легче постараться вставить плунжеры без оправки.
Установить в отверстие штока переключения 3-й и 4-й передач стопорный палец.
Установить шток переключения 3-й и 4-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 3-й и 4-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.
Установить шток переключения 1-й и 2-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 1-й и 2-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.
Установить стопорный плунжер до упора в шток переключения 3-й и 4-й передач.
Провести сборку штока переключения 5-й передачи и заднего хода, если он подвергался разборке.
Вставить шток в отверстие картера и отверстие вилки переключения 5-й передачи и заднего хода.
Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.
При монтаже штока необходимо обратить внимание на правильность установки пружины блокировочной втулки (один конец должен быть вставлен в отверстие в стенке заднего картера, а другой заведен в выемку блокировочной втулки так, чтобы ус блокировочной втулки был прижат к головке штока переключения 5-й передачи и заднего хода).
Установить шток переключения 5-й передачи и заднего хода в нейтральное положение.
Установить шарики и пружины фиксаторов в соответствующие отверстия.
Установить пластину фиксаторов штоков с прокладкой на место и затянуть два болта крепления пластины.
Если при ремонте коробки передач заменяли либо один из картеров коробки, либо блок шестерен (или его детали), то необходимо определить размер толщины регулировочных колец 24, чтобы обеспечить необходимый осевой зазор блока шестерен.
После этого установить подобранный по требуемой толщине пакет регулировочных колец в посадочное место шарикового подшипника на передней части картера.
Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера с валами.
Установить паронитовую прокладку.
Установить переднюю часть картера, совместив соответствующие отверсия с установочными втулками, и напрессовать его на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, ударяя молотком из мягкого металла по приливам передней части картера.
При этом первичный вал необходимо вытягивать вверх.
Завернуть десять болтов крепления переднего и заднего картеров равномерно по диагонали моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм). При этом надо учесть, что два верхних болта более длинные (размер М8—6gх35), остальные восемь болтов имеют размер М8—6gх30.
Установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала.
Если заменялся сальник первичного вала, то его необходимо запрессовать в крышку подшипника до упора с помощью оправки.
Установить крышку подшипника с прокладкой и завернуть три болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм).
Завернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и окончательно затянуть оба болта крепления оси моментом 44—56 Нм (4,4—5,6 кгсм).
Завернуть в передний картер сапун и выключатель света заднего хода с прокладкой.
Установить в картер привод спидометра со стопором и завернуть болт крепления стопора.
Ввернуть маслозаливную пробку.
Установить корпус рычага переключения передач с прокладкой и завернуть четыре болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм).
Смазать трансмиссионным маслом направляющую втулку выжимного подшипника сцепления.
Установить поролоновую прокладку на направляющую втулку, смазав предварительно втулку трансмиссионным маслом.
Установить на направляющую втулку выжимной подшипник с муфтой.
Рекомендации:
Перед тем как устанавливать переднюю часть картера коробки передач, нужно убедиться, что вилки установлены правильно.
Для этого, закручиваем на два диагонально болта корпус переключения передач. Смотрим по картинке, правильность постановки корпуса. И пробуем, как у нас включаются все скорости. При включении немного подкручиваем за ведущий вал. Лучше всего это делать с помощником.
Соединяя, передний и задний корпус, не забываем очистить сопрягаемые поверхности от старых прокладок, и перед соединением промазываем тонким слоем герметика.
Вилки старого образца и нового (с сухарями (вкладышами)) взаимозаменяемы.
При закручивании десяти болтов соединения корпусов, нужно все болты наживить, а потом закручивать диагонально.
Устанавливаем крышку рычага переключения передач без самого рычага.
При установке немного сдвигаем «взад» чтобы штифт попал на свое место и сдвинул пружину.
Потом устанавливаем сам рычаг и закручиваем колпак от руки, перед этим заложим немного смазки Литол, в кулисный механизм.
Разборка четырехступенчатой коробки передач Волги ГАЗ-3110
1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач.
2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.
3. Снять подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой и поролоновые кольца 1 с направляющей втулки.
4. Отвернуть два болта 1 и снять верхнюю пластину 2 с ограничителем задней опоры двигателя. Отвернуть две гайки 3 и снять кронштейн 4 подвески трубы глушителя.
5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.
7. Вывернуть сапун.
8. Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коробки передач с прокладкой.
9. Вывернуть пробку.
10. Выпрессовать через отверстие ось блока шестерен. Делать это надо не спеша, чтобы не потерять иглы подшипников. При этом иглы трех подшипников оси блока шестерен нельзя смешивать. Рекомендуется отложить каждый набор игл отдельно, записав, в каком месте на оси они были установлены.
11. Опустить блок шестерен на дно картера коробки передач. Для этого нужно приложить усилие, так как блок шестерен сидит в картере очень плотно за счет упорных шайб.
12. Отвернуть четыре гайки 1 крепления
и снять удлинитель 2 в сборе с вторичным валом и прокладку. При разъединении первичного и вторичного валов обратить внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.
13. Отвернуть четыре болта 1 и снять крышку 2 подшипника первичного вала с прокладкой.
14. Снять стопорное кольцо с подшипника первичного вала при необходимости его замены.
15. Выпрессовать первичный вал из картера коробки передач.
16. Вынуть блок шестерен и упорные шайбы из картера коробки передач.
17. Выпрессовать в направлении стрелки ось промежуточной шестерни заднего хода из картера с помощью длинного прутка, вставив пруток через отверстие в картере для первичного вала. Вынуть из картера коробки передач промежуточную шестерню заднего хода и рычаг включения заднего хода с сухарем, сняв с оси.
18. Зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губках. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал из удлинителя.
19. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, то дефектные сальники необходимо выпрессовать.
ГАЗ 31 Валентина Серебристая › Бортжурнал › Ремонт КПП
Еще один дико раздражающий момент с покупки Волги (который устранен 4 года спустя) — это тяжело включающаяся 2 передача. На холодной КПП либо прилагались недюжинные усилия, либо она включалась с хрустом. Со временем, добавились те же симптомы и на 3 передаче… К тому же, при торможении двигателем, коробка начала выть.
Перепробовано было немало:
1. Замена масла в КПП на Сastol Spirax 75W90. Шума от коробки стало меньше, передачи включались чуть легче, но ненамного.
2. Замена диска сцепления — легче стала включаться 1 передача, со второй — все по-старому.
3. После установки "бизнесовской опоры" передачи стали включаться чуточку мягче (возможно, гашение вибраций способствовало этому), но вторая — хрустит.
Я уже не говорю про динамику разгона — на 1 ускоряемся, пробуем включить 2ую — хруст и позор… Все уже уехали…
Решил я готовиться к разбору КПП.
Проработав 2 года с автомобилями марки ГАЗ практически каждый день, могу поделиться наблюдениями по ремонту КПП.
Итак, возможные причины неисправностей:
1. Гул от КПП на всех передачах, кроме 4ой — под замену все подшипники, однозначно. Дальше — вскрытие покажет.
2. Посторонний шум и скрежет при включении 2-3-4-5 передач — под замену синхронизатор, и возможно, шестерня конкретной передачи.
3. Затрудненное включение 1 и задней передачи — износ сцепления. Либо диска, либо лепестков корзины, либо всего в совокупности.
4. Исходя из п.3, но добавляеся хруст при включении 1 и задней передачи — из-за изношенного сцепления "надорвали" синхронизатор, и возможно, шестерню соотвествующей передачи.
5. "Болтанка" рычага КПП, при движении на какой-либо передаче — слом пружины синхронизатора соотвествующей передачи, либо износ сухаря на вилке соответствующей передачи.
6. Сильный удар после включения какой-либо передачи во время движения, после чего стук из КПП даже на нейтральной передаче, при отпущенной педали сцепления — поздравляю, самая крупная неисправность, и самый большой попадос. Вероятнее всего, порвало блок шестерен (или промвал). Ремонтировать такую КПП будет дорого, но встречается, чаще всего, у Газелей с Камминсом, где избыток крутящего момента ДВС рвет КПП старого образца.
Все 6 пунктов справедливы для 5ступенчатых КПП Газелей и Волг (старого образца, "с хвостовиком", либо "из двух частей" — смотря кто и как такие КПП называет).
С неисправностями определились, после чего я решил отдать КПП двум старейшим слесарям, отремонтировавшим не одну сотню КПП. Переборка КПП Волги с дидами, смотреть без регистрации и смс
Перед тем, как разбирать КПП, стоит определиться, какая у Вас стоит.
1. До 2005 года шла КПП с промежуточным валом на шариковых подшипниках. Более дешевая в ремонте, но более шумная. Встречается на 3110 и первых 31105.
2. 2005-2009 год — так называемый "рестайлинг". Дороже в ремонте, промвал на роликовых конических подшипниках, синхронизаторы именуются "рестайлинг" либо "двойные". Встречаются на 31105, 3102 и Газелях данных лет выпуска.
3. 2009 по настоящее время. Так называемый "Бизнес". Промвал на роликовых подшипниках, синхронизаторы "тройные". Встречаются на Газелях Бизнес с 2009 года.
Сняв КПП, начали ее разбирать. Процесс описан многократно, есть тонкости. Если собрались делать самостоятельно — лучше под началом того человека, кто это уже делал, либо будучи уверенным в своих силах.
Про ремкомплекты… Выбирая ремкомплект, стоит проверять все подшипники на шум и подклинивание. Из 4 комплектов меня устроил только один, где подшипники имели свободное вращение, и не издавали посторонних шумов.
Как снять первичный вал кпп газ 3110
- Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
- Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.
- Вывернуть сапун.
- Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой выжимного подшипника сцепления с прокладкой.
- Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.
- Обязательно снять стопорное большое кольцо, иначе не разъедините коробку.
- Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.
- Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем картеры КПП.
- Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.
- Вынуть три пружины фиксаторов.
- Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.
- Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.
- Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация, что бы не перепутать). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем, чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии штока. Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.
- Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера. Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.
- Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.
- Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.
- Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
- Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение. Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что ролики (14 шт) сборного переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала. Собирается данный подшипник очень легко и просто с помощью смазки литол, солидол и похожие твердые смазочные материалы.
Для добавления комментариев нужна регистриция
Снятие и установка коробки передач на автомобиле Волга ГАЗ 31105
Работу по снятию коробки передач с автомобиля Волга ГАЗ 31105 выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Коробка передач тяжелая (около 32 кг), поэтому снимать, и особенно устанавливать коробку передач рекомендуется с помощником.
1. В салоне автомобиля ГАЗ 31105 отверткой поддеваем и снимаем переднюю вставку облицовки туннеля пола.
2. Приподняв чехол рычага переключения передач раздвижными пассатижами отворачиваем колпак рычага.
3. Вынимаем рычаг переключения передач из корпуса.
4. Вынимаем резиновый уплотнитель.
Примечание:
Чтобы при снятии коробки передач двигатель не наклонился назад, между блоком цилиндров и щитком передка следует вставить деревянный брусок подходящего размера.
5. Сливаем масло из коробки передач.Снимаем датчик скорости. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода.
6. Снимаем карданную передачу. Снимаем приемную трубу. Снимаем вилку выключения сцепления.
7. Если помощника нет, для подстраховки под коробку передач устанавливаем гидравлический домкрат или регулируемую опору.
8. Ключом «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
9. Удерживая коробку передач, ключом «на 14» отворачиваем четыре болта крепления задней опоры силового агрегата к кузову автомобиля ГАЗ 31105.
10. Поддерживая коробку передач, убираем упор и наклоняем двигатель назад.
11. Сдвигаем коробку передач назад и снимаем ее с автомобиля ГАЗ 31105.
12. Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности.
Примечание:
Монтаж коробки передач рекомендуем выполнять с помощником, так как, удерживая ее на весу, необходимо совместить первичный вал с отверстиями в ведомом диске сцепления и подшипнике маховика, а отверстия — во фланце коробки передач со шпильками картера сцепления.
Только добившись соосности первичного вала с коленчатым валом двигателя, можно наживить коробку передач на шпильки картера сцепления.
Чтобы упростить этот процесс, нужно предварительно включить передачу и при установке кпп, вращать вторичный вал (со стороны хвостовика) до захода шлицев первичного вала в зацепление с ведомым диском сцепления.
Разборка коробки передач автомобиля ГАЗ 3110
1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач.
2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было.
3. Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.
4. Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.
5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.
7. Вывернуть сапун.
8. Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
9. Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.
10. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.
11. Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при необходимости его замены.
12. Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.
13. Разъединить передний и задний картеры коробки передач. Для этого можно зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударять медным молотком по приливам с отверстиями крепления переднего картера к картеру сцепления. При этом стараться не порвать прокладку.
14. Вынуть из посадочного места под передний подшипник промежуточного вала на переднем картере коробки передач регулировочные кольца 24 , если они были установлены.
15. Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.
16. Вынуть три пружины фиксаторов.
17. Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.
18. Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.
19. Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем, чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии што-ка. Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.
20. Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.
21. Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.
22. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала надо вывернуть стопорный болт 1, а затем снять со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.
23. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.
24. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.
25. Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
26. Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.
27. Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.
28. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо выпрессовать.
Диагностика КПП Газель, ремонт своими руками, замена. Диагностика КПП ГАЗ-53, ГАЗ-31105, ГАЗ-3110
КПП по своей сути является основной составляющей автомобиля, поскольку невозможно представить его без коробки передач. Как и любая часть авто, она может поломаться. Большая часть автолюбителей, сталкиваясь с данной проблемой, воспринимает ее как приговор. В связи с тем, что коробка передач представляет собой сложную конструкцию, ее ремонтом должен заниматься специалист, за плечами которого многолетняя практика работы в автосервисе. Но перед тем, как попробовать провести на КПП "ГАЗель" ремонт своими руками, следует некоторое время понаблюдать за поведением машины. Другими словами, для выявления причины поломки необходима диагностика КПП. «ГАЗель» - машина очень популярная в наших краях. Поэтому давайте рассмотрим основные неисправности, указывающие, на необходимость ремонта трансмиссии автомашины этой марки.
Проблемное переключение
Первопричина: попадание воздуха в гидравлический привод или недостаток жидкости в основном цилиндре.
Проблема решаема при:
- затягивании стопорных болтов;
- зачистке заусениц, образовавшихся на зубьях муфт;
- покупке нового рычага переключения передач.
Нарушение синхронности при включении КПП
Одна из самых распространенных проблем, следствием которой является треск при переключении передач.
Решение проблемы: замена запчасти блокирующего кольца с его одновременной притиркой к шестерне.
Для притирки необходимо применять специальную пасту для притирки. Поверхность прилегания кольца должна составлять не менее 80%; замена изношенного кольца полностью.
Включение передач в произвольном порядке - самая серьезная и страшная проблема, результатом которой может стать возникновение клина, что зачастую приводит к созданию аварийной ситуации на дороге. При этом чем больше скорость машины, тем серьезнее проблема. В случае ее возникновения КПП требует срочного устранения недостатков и проведения ремонта.
- замена деталей, отслуживших свой срок годности;
- приобретение новой, более качественной пружины фиксатора;
- проверка затяжки гаек, и в случае их ослабления – проведение затяжки.
Нехарактерный шум в КПП, чем-то напоминающий треск
- смена подшипников;
- добавка масла в картер до нужного уровня;
- при выходе из строя или изношенности зубьев шестерни – их замена;
- приведение в соосность картера сцепления и коленчатого вала.
Ремонт КПП ("ГАЗель-2705" в том числе) можно произвести самостоятельно. Но при этом понадобятся определенные знания, иначе это станет практически невыполнимой задачей (имеется ввиду самостоятельно).
КПП («ГАЗель») ремонт своими руками нужен в случае, когда выявлена утечка масла, виною чему стал износ сальников или втулки. Иногда первопричиной данной проблемы является повреждение прокладок или разгерметизация заглушек и пробок.
Если поломка трансмиссии произошла в пути, так или иначе придется проводить ремонт КПП «ГАЗель» своими руками.
Пошаговые действия: восстановление трансмиссии своими руками
1. Установка авто в смотровую яму с целью обеспечения доступа к основным деталям.
2. Отсоединение рычага переключения скорости от КПП.
4. Разъединение коробки с карданным валом.
5. Отсоединение троса от провода, выключающего свет после выполнения заднего хода.
6. Отсоединение сдатчика скорости в случае отсутствия троса.
7. Отвертывание болтиков, которые крепят цилиндр и поднятие его, без отсоединения от трубопровода.
8. Снятие вилки, выключающей сцепление.
9. Отсоединение кронштейна глушителя.
10. Снятие задней опоры.
11. Отсоединение кронштейнов лонжеронов с поперечиной.
12. Отвертывание гайковых шпилек в сторону сцепляющего картера.
13. Снятие КПП и подшипника, выключающего сцепление.
На этом процедура снятия окончена. Для того, чтобы диагностика КПП («ГАЗель 33020» и «Соболь» в том числе) была качественной, необходимо провести мойку комплектующих КПП.
Поломки, которые могут быть обнаружены:
- плохой контакт заднего датчика;
- изношенность подшипника;
- запресованность в коленвале носкового люфта;
- запресованность вторичного вала.
Каково решение проблемы? Необходимо провести замены:
1. Первичного вала.
2. Вторичного вала.
3. Датчика соответствующей передачи.
5. Комплекта паронитовых прокладок.
Решитесь вы на ремонт самостоятельно или с помощью СТО, помните, что диагностика КПП («ГАЗель Бизнес» не исключение) - самая важная процедура. После установки новых деталей и проведения ремонта КПП необходимо провести сборку коробки, которая проводится в обратном порядке.
Вторым шагом является тестирование коробки, продолжительность которого должна составлять не более минуты.
Положительными результаты теста являются в случае:
- отсутствия хруста;
- посторонних звуков;
- легкого переключения передач.
Согласно статистическим данным, такая процедура как диагностика КПП «ГАЗель» должна проводиться после каждых 300 тыс. км пробега.
Обращение в сервисный центр необходимо в случае:
- наличия шумов в КПП.
При игнорировании данного требования КПП может поломаться в самое неподходящее время и привести к большим денежным затратам.
Наиболее частые нарушения в работе трансмиссии связаны с:
- некачественным ремонтом;
- неправильной эксплуатацией;
- несвоевременным сервисным обслуживанием авто;
- естественным износом КПП.
Своевременно проведенные мероприятия по устранения неполадок в коробке передач предоставят вам возможность еще 300 тысяч км спокойной езды.
Ремонт своими руками КПП
«ГАЗель» и ее трансмиссию можно отремонтировать лишь тогда, если поломка несерьезная. Прислушивайтесь, чувствуйте свою машину, отслеживайте каждое ее движение. Даже увеличенный расход топлива должен заставить вас насторожиться и заставить задуматься: а не нужна ли вам диагностика.
Рассмотрим тонкости диагностики КПП ГАЗ-53, ГАЗ-31105, ГАЗ-3110. Стоит отметить, что трансмиссия ГАЗ-53 довольно проста и не представляет никаких сложностей в проведении ремонтных работ как мастерами, так своими руками. Нужна только своевременная правильная диагностика КПП ГАЗ-53. В случае невозможности ремонта "газоновскую" коробку передач достаточно легко приобрести в любом автомагазине. Сегодня многие автомобилисты не игнорируют использование б/у коробок, при этом их стоимость значительно ниже новых.
В случае отсутствия нужной коробки передач следует знать, что на ГАЗ-53 идеально подходит элемент от автомобиля ГАЗ-66.
Диагностика КПП ГАЗ-31105 позволяет выявить и предупредить поломки в машине, описываемые далее.
Шумы при нейтральной передаче
- изношенность подшипников первичного или вторичного валов;
- поломка подшипника ведущей шестерни;
- изношенность или повреждение шайбы регулировки осевого люфта промежуточного вала.
Шумы при различных положениях КПП
- указанные выше;
- низкий уровень трансмиссионного масла.
Наличие посторонних шумов при конкретном положении КПП
- повреждение и изношенность шестеренки указанной передачи;
- поломка синхронизатора скорости.
Соскок КПП с максимальной передачи
- слишком ослаблено крепление трансмиссии;
- наличие грязи между картером коробки и двигателем или смещение коробки.
Возникновение сложностей при переключении
- отключено сцепление;
- произошли повреждения в тяге переключения. В данном случае необходимо провести полную проверку комплектующих и заменить дефектные детали.
Потеря трансмиссионного масла
- наличие в КПП слишком большого количества масла;
- износ сальника дифференциала или сальника приводной шестерни спидометра.
Для того, чтобы правильно была проведена диагностика КПП ГАЗ-3110, следует сначала определиться с местом возникновения проблемы. При этом их поиск необходимо начинать с самых простых методов, которые впоследствии пойдут по возрастающей, в зависимости от сложности выполнения работ.
Последовательность проведения операций для проверки КПП ГАЗ-3110:
1. Выявление неисправностей по соответствующим кодам.
2. Проведение проверки давления в шинах.
3. Испытание переключения передач и электрической части системы на соответствие норме.
4. Анализ работы двигателя при заторможенном состоянии автомобиля.
5. Проведение дорожных испытаний авто на наличие посторонних шумов и вибраций.
6. Проведение гидравлической проверки на правильность давления в магистралях.
7. Контроль времени включения передач и проверка деталей на степень изношенности. В большей мере это касается тормозов, передач и блокировочных муфт.
Как снять первичный вал кпп газ 3110
Прошу сразу извинить если что-то называю не по научному, а по своему.
Сегодня подробно разбираем и собираем 5-ти ступенчатаю КПП нашей родной любимой волги и кроем уями наши заводы изготовители за их "точную" работу.
Итак приступаем.
1.Снимаем КПП с авто, по максимуму отмываем-отчищаем снаружи, не забыв слить масло перед снятием.
2.а)Начинаем разборку с переднего фланца 
б)Внутри него находится передний сальник КПП 
Важно. Для его замены НАДО снять КПП с машины.
в)Далее снимаем стопорное кольцо первичного вала
г)Далее откручиваем 2 болта пром. шестерни заднего хода
д)Разделяем две половины корпуса или половиним, но перед этим: Ну а теперь кладем Кпп в какую-нибудь большую емкость или подстилаем под нее чего-нибудь, т.к. после разделения корпуса потекут остатки масла. Как успехи ? Главное. Не стучите молотком по ушам коробки и по корпусу, и не надо матерится. А просто надо сделать так 
Легким движением руки ваша КПП располовинилась. Если вы "укакались" и ни чего не получилось проверте качество выполнения пунктов 2а,в,г. И пробуем опять.
В итоге должны получить это:
3.а) Покурили и начинаем дальше.
Снимаем верхнюю крышку кулисы
Внутри находятся подпружиненые упоры кулисы, которые отвечают за положение рычага КПП в среднем положении. Когда у Вас рычаг болтатся в стороны, причина в них 
Для замена пружин и разбора надо извлечь заглушки по бокам
б) Далее снимаем маааленькую крышечку о двух болтах. ! Под ней находятся пружины с шариками, поэтому КПП желательно поставить крышкой вверх. 
Крышку сняли, вытащили 3 пружинки, потом переворачиваем КПП кверх ногами и вытряхиваем шарики. Их то же 3 . Если не все вылкатываются, например как у меня:
То так и оставляем, но про них не забываем.
в)Откручиваем болтики вилок:
Штоки вилок вытаскиваются по порядку: сначала крайние потом центральный
, вы просто не сможете вытащить центральный первым. Придерживаем. [/B] вилку и тянем шток 
и тут внимание. , читаем пункт 3.б) и вспоминаем про шарики. Когда шток почти вытащите, шарик провалится и покатится , так что смотрим в оба глаза ( ну или как я в четыре)))).
И еще одно ВНИМАНИЕ. , когда будете вытаскивать средний шток, то в нем есть одна самая ПРОЕ***МАЯ ( звиняйте, другого определения не существует) деталька. Маааааленький толкатель блокирующих роликов 
г) вытаскиваем блокирующие ролики, их 2 штуки
они нужны для того, чтобы предотвратить движение остальных штоков при включенном одном.
д)Теперь сравниваем количество вами вытащенных деталек с этим фото 
4. Теперь можно покурить.
а) После перекура будем отделять хвостовик от внутренностей. Для этого надо разжать стопорное кольцо на подшипнике вторичного вала
и вытаскивать все нутря одновременно.
б) я делаю так : Беру фланец из пункта 2а, вставляю в хвостовик и ставлю КПП на этот фланец
теперь беру длинную отвертку вставляю под шестерню, и держа кистью корпус КПП, разжимаю стопор и локтем давлю на отвертку поднимая вторичный вал.
Внимание!! никогда не тяните за первичный вал, как бы ни удобно казалось тащить. Потому что как только он почувствует свободу, он моментом спрыгнет со вторичного вала и полетят ролики ( пункт 5а) с синронизатором по всему гаражу. Вот результат: фото1 возле большого пальца нет синхронизатора ( это который металл желтого цвета)
в) Теперь любуемся на продукт нашей деятельности. И идем на перекур, т.к. замучились разжимать стопор без разжимника стопорных колец Правда? Купите перед разборкой КПП, он везде пригодится
5. После очередного перекура начинаем разбирать первичный вал.
а) Снимаем первичный вал со вторичного просто стягивая одно с другого. Только не резко и не быстро . . Внутри первичного вала находятся ролики фото2
б) Снимаем стопорное кольцо фото3 и шайбу фото4
в) Спрессовываем подшипник.
6. Закончили с первичным валом и принимаемся за сладкое, вторичный вал.
а) Начинаем разбирать со стороны первичного ( это не принципиально с какой стороны начинать разбирать, все зависит что менять будете)
Снимаем стопор фото5 , шайбу и синхронизатор в сборе фото6 и шестерню 3ей передачи с подшипником фото7
б) Вот мы уперлись. Снимаем кольцо, которое держит два других полукольца с шариком фото9 . На фото8 показано как это устроено. Не потеряйте шарик.
в) Снимаем снимаем шестерню второй передачи с подшипником и кольцо блокирующее синхронизатора ( в просторечии "синхронизатор" "синхрон" ) фото10
г) И опять стопорное кольцо фото11 , которое держит синхронизатор первой и второй передач.
д) Снимаем синхронизатор 1ой и 2ой передачи в сборе фото12 и вслед за ним шестерню первой передачи с подшипником фото13
е) Дальше, а дальше всё. Дальше на вторичном валу находится бортик, который разделяет вторичный вал на две части. Ну а сейчас можете покурить, или если не курите, разворачивайте вторичный вал и переходите к продолжению.
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Продолжаем наш не легкий но интересный ремонт.
6.а) Снимаем стопорное кольцо, за ним ведущую шестерню спидометра . запоминаем как она стоит. , снимаем аккуратно, под шестерней находится шарик. который предотвращает прокручивание шестерни спидометра и на конец очередное кольцо
б) Спрессовываем подшипник . Запоминаем как он стоит, а именно проточка под стопорное кольцо.
в) Снова хитрая шайба со стопорным штифтом!
О ! Вспомнил, эта маааааленькая хрень среднего штока из поста 1 пункт 3.в. тоже называется штифт!
г) Скидываем шестерню 5-ой передачи, подшипник, упорная шайба подшипника и разжимаем стопор . Не перестарайтесь, если очень сильно разжать этот стопор он лопнет . 
д) И на конец снимаем последнюю партию деталей: синхронизатор в сборе, шестерню З.Х. и подшипник 
7. а)Разбираем синхронизатор. 
Он состоит из трех сухариков, муфты синхронизатора и двух пружин в виде неоконченного кольца, которые прижимают сухарики. Стоят они с двух сторон и идут в противоположные стороны,
б) вот что происходит с сухариками в процессе службы. На фото 3 старых и один новый. Обратите внимание на проточку, которая образовалась на сухарике.
8. Сборка КПП и нюансы
а) Сборка КПП происходит в обратной последовательности. Важно. : запоминайте как стояли шестерни, хотя если вы и развернете их, вы не одените стопорные кольца но все же.
б) Чтобы ролики в первичном валу не высыпались, смажьте посадочное место литолом, он будет работать как "клей" и сравните количество ваших роликов с количеством на фото 14 штук. 
в) Одели первичный вал, прислоняем промежуточный вал (он же блок шестеренок) и кладем пром. шестерню З.Х. скосом к шестерне З.Х. вторичного вала. И все сразу одновременно вставляем в хвостовик КПП
делаем конструкцию как в пост 1 п.4б . Чуть приподнимаем валы, чтоб стопорное кольцо ровно разжалось, и отпускаем локоть. Вторичный вал садится на место. Закручиваем сразу болт крепления пром.шестерни З.Х.
г) Вставляем блокирующие ролики пост 1 п.3г.
д) Прежде чем вставить средний шток, вставте вилку 5-З.ХХ! Когда будете вставлять средний шток УБЕДИТЕСЬ что все на месте
е) После установки штоков, вставляем через верх наши шарики и пружинки. пост 1 п.3б
ж) Верхнюю крышку кулисы ставим чуть скатив вниз 
и двигаем на место
Это надо для правильного положения штырька крышки 
и фиксатора штока 5ой передачи-З.Х.
з) Перед тем как поставить на место передний фланец убедитесь . что у вас совпадает выточка на фланце ( пост 1 фото 2б), вырез на прокладке и выточка на корпусе КПП, иначе подшипник первичного вала останется без хорошей порции масла.
Далее собираем как и разбирали .
Вот так мы в несколько перекуров и перебрали сей сложно-технический агрегат.
9. Некоторые признаки неисправностей:
а) "синхроны" Если у вас промежуток между "синхроном" и шестерней такой или близкий к такому : 
это говорит о том что надо менять "синхрон" или в редких случаях саму шестерню. Нормальный и правильный промежуток такой :
"Хруст" при включении передачи возникает когда "синхрон" не в состоянии уже остановить вращение шестерни, и по зубьям муфты синхронизатора начинают бить боковые зубья шестерни передачи.
б) Вылетает передача. Это происходит когда идет недовключение. А именно, когда зубья муфты не полностью входят в боковые зубья шестерни выбранной передачи, а остаются на скосах этих зубьев. см фото выше. Это может происходить от износа вилки ( справа вилка нового образца, на сухариках, которые были успешно установленны)
или износа муфты синхронизатора (слева новая) 
в) передача не включается: Это бывает когда "синхрон" изношен (п.9а первая фото), но еще тормозит шестерню, при этом зубья муфты или боковые шестерни имеют уже не остроконечные края, а уже полукруглые (п.9а вторая фото, смотрим на боковые зубья шестерни), поэтому один зуб упирается в другой.
10 Советы:
а) . Если у вас на пром валу стояли шариковые подшипники, То покупайте шариковые. На роликовые вы не поменяете, т.к. для роликовых подшипников идет другой пром вал (по посадочным местам) или надо стачивать по 2.5.мм свой по причине того, что роликовый подшипник на 2.5 мм толще своего шарикового собрата .
б) не спешите и не торопитесь, чтоб опять не разбирать.
в) в хвостовик входит два задних сальника КПП, это для надежностиг) Если вы впервые разбираете КПП, а тем более уже второй и более раз перебираете КПП, то надо прикупить набор стопорных колец КПП. Бывает что со стопорами может приключится такое
, а при второй и более переборке, стопорные кольца уже плохо сжимаются и их лучше заменть.
д) Подходите к переборке КПП обдуманно, т.к. удовольствие это не из дешевых, запчасти на коробку очень не дешевые. К примеру этот наборчик(см ниже) мне обошелся около 6ти тыков. (1200 три вилки, 1500 три муфты, шесть по 290 "синхронов", где-то 1000-1500 комплект подшипников)
11 Вот собственно из-за чего я разобрал свою коробченку
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Читайте также: