Замена сцепления опель вектра б без снятия подрамника

Обновлено: 18.05.2024

Всем привет! Как вы знаете, у меня стоит тросовая F23. Коробка достаточно интересная, производилась компанией Getrag, которая является немецкой. F23 была первой тросовой на Вектрах. По поводу масла в данную КПП: на ютубе нашел несколько видосов, где коробку разбирают и собирают, в нее реально с завода заливается Dexron VI. То есть, в идеале в нее надо лить именно красное масло.
Ну да ладно.
Сцепление на эту коробку у меня было припасено уже года полтора назад. Комплект Sachs, выжимной тоже Sachs.
Оказалось в Саксе лежит Люк для корзины 3082600512 и диска 1878600624, а выжимной 3182998001 конечно же FTE.
Сцепление в принципе особо не доставляло. Но в последние полгода стало хватать в самом верху педали, время зацепа начало увеличиваться до 2-3 секунд, со светофора уже было трудно трогаться.
Далее по утрам на холодную в горку при трогании машина могла трястись, как старая газель, если не дать газу побольше.
Посему решил поменять сцепление, ибо на запчасти тратиться не надо.
Готовился менять сцепу самостоятельно, делал все по отчету bryce , который также в последующем помог мне советами.
Разбил данный процесс на снятие КПП, замену сцепы и сборку, ибо фотографий и операций много.

Снятие разделим на операции сверху и снизу.
По инструменту:
1) Максимальное количество маленьких и больших трещеток, удлинителей, карданчиков, воротков, желателен в принципе динамометрический ключ, мне его одолжили
2) Ключи рожково-накидные: 9,10,11,13,14,16,17,18,19
3) Ключ разрезной накидной для откручивания трубки от выжимного:11
4) Головки 13,15,16,17,18,19,30, торксы обязательно.
5) Балка для подвешивания двигателя
6) Желательно два подкатных домкрата и один бутылочный.
7) Монтажки, молотки, отвертки, шланги для прокачки сцепы.
8) Тряпки, ветошь, растворители, очистители
9) Убедительная просьба: складывайте болты и гайки от каждого узла отдельно в пакетики, стаканчики и прочие емкости, когда будете все собирать, очень много времени сэкономите.
Ну в принципе можно приступать.
Снимаем декоративную накладку Экотек, снимаем провода с модуля зажигания, можно предварительно пометить нумерацию проводов на модуле. Снимаем модуль. Затем снимаем ЕГР, запоминаем, как идут вакуумные шланги, затыкаем отверстие ЕГРа. Снимаем разъем с датчика температуры, я снял только фишку. Клемму на второй датчик оставил. Подвешиваем все на стяжки, а то при съеме коробки будет мешаться.
При необходимости чистим байпас, приводим все в божеский вид.

Далее снимаем АКБ и его площадку, головки на 13.

Снимаем воздушный патрубок к дросселю. Для удобства, если будете что-то делать с правой стороны двигателя, снимайте сразу корпус воздушного фильтра, после установки балки, подвешивающей двигатель, его будет трудно снять.
Затем снимаем навеску с коробки. Отщелкиваем тросы с вертолета на излом отверткой. Головкой торск откручиваем кронштейн крепления тросов от коробки.

Затем снимаем колпачок с прокачного штуцера на коробке. Снимаем с кронтшейна трубку прокачки сцепления, раскручиваем это соединение, ключи на 14 и 11. 14 держим, крутим 11. На трубку сразу одеваем колпачок от штуцера.

Ну в принципе сверху все. Спускаемся и замачиваем болты подрамника и штанов.
Снизу домкратим передок двумя домкратами. Снимаем защиту двигателя. Снимаем приемную трубу, головка на 13 и удлинители.

Штаны снял. Далее начинается подвеска.
Снимаем ступичный колпачок, откручиваем ступичную гайку на 30. Если диск прокручиваются, стопорим его отверткой в вентиляционное отверстие об суппорт. Снимаем шплинт корончатой гайки. Срываем, крутим. Не забываем снять шайбу из-под гайки и при сборке сунуть ее обратно.

Далее откручиваем стойку стаба, я открутил только сверху (19 и 16), рулевой наконечник (19). Если наконечник не выходит из кулака, то бьем по проушине кувалдой сбоку, через 30-60 секунд сам выскочит. Это на случай, если нет съемников.
Затем откручиваем болт шаровой, ключ и трещетка на 18. Затем отверткой или зубилом развдигаем скобу шаровой, которая сжимает шарнир и вытаскиваем шаровую вниз.

Снимаем разъем с датчика заднего хода и его кронштейн.
С левой стороны у меня все легко шло. Отправился делать все то же самое справа. Снимите сразу защиту доп. ремня.
Справа у меня прикипел ступичный колпачок, пришлось долго его уродовать, а потом вырывать.Косточка и наконечник пошли быстро, а вот болт шаровой у меня закис в скобе кулака. Пришлось накручивать на него гайку и бить кувалдой, чтобы он вышел. Без кувалды долго трахался, а она решила все за пол минуты.
В общем, когда освободили кулак от ненужных вещей, доставайте полуоси. Необходимо монтажкой, острым концом, подлезать между корпусом диффа и внутренним шрусом, чтобы сдвинуть полуось чуть наружу, а потом аккуратно подергивать на себя, держась за внутреннюю гранату, чтобы она не развалилась.
Масло польется, если вы им дорожите, то сливайте заранее. В F23 сливная находится слева по ходу движения прямо напротив подрамника. Там торкс, но иногда подходит шестигранник на 8мм.

Надоела тряска при трогании, да и сцепление стало пробуксовывать. Решил поменять диск с корзиной и сальник коленвала.

Т.к. ямы у меня нет, то менял самым простым способом, без снятия подрамника, рулевой рейки, не вытаскивая двигатель, и что там еще в интернетах советуют сделать… )))
Предлагаю свой вариант замены.
1. Снимаем аккумулятор, откручиваем и снимаем короб АКБ, отключаем разьем датчика задней скорости.

2. Снимаем "мозги", подвязываем пучки проводов, чтобы не мешали.
3. Ставим противооткатные упоры под задние колеса. Снимаем передние колеса (если есть, чем поднять правую сторону, то правое колесо можно не снимать). Чтобы поднять морду, я подкладывал передние колеса под машину, через деревянные брусочки.
4. С левой стороны откручиваем рулевой наконечник и стойку стабилизатора.
5. Откручиваем рычаг от подрамника (или откручиваем шаровую). Выдергиваем привод из коробки (если в коробке есть масло, может немного вытечь)))
6. Домкратим двигатель под поддон.

7. Откручиваем верхнюю опору двигателя (гитару), откручиваем и снимаем левую переднюю опору двигателя.
8. Откручиваем вертолет (там возможны варианты, у кого как получится)

9. Откручиваем болты крепления колокола сцепления и задней опоры.

10. Домкратим двигатель повыше, снимаем и отводим колокол, правый привод остается в коробке.
11. Проворачивая маховик, откручиваем и снимаем корзину с диском.

12. Откручиваем маховик, запоминаем положение, снимаем.

13. Демонтируем старый сальник, ставим новый.

14. Ставим маховик на место.
15. Сравниваем состояние диска и корзины. Ставим новые диск и корзину. Диск я центровал подходящей по размеру головкой (вроде torx e12). Все вошло с первого раза, может повезло просто))

16. Собираем все как было, пробуем надавить на педаль сцепления, удивляемся, как легко она теперь ходит. Регулируем механизм КПП.
17. Едем, проверяем, как прекрасно теперь работает сцепление.
Цена вопроса:
1. Комплект сцепления (без выжимного) INA/LUK (620209809) 2994.64 руб.
2. Сальник коленвала задний AMD (AMDSG162) 144.11 руб.

Замена сцепления на Опель Вектра Б 2.0 / 136 л.с. занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Opel Vectra B 2.0 / 136 л.с. делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Opel Vectra B 2.0 / 136 л.с. нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления на Опель Вектра Б 2.0 / 136 л.с.:

Варианты замены	Стоимость
Замена сцепления Опель Вектра Б 2.0 / 136 л.с., МКПП, бензин	от 4500 руб.
Замена сцепления Опель Вектра Б 2.0 / 136 л.с., МКПП, дизель	от 5000 руб.
Замена сцепления Опель Вектра Б 2.0 / 136 л.с., DSG, робот	от 8000 руб.
Адаптация сцепления Опель Вектра Б 2.0 / 136 л.с.	от 2500 руб.
Снятие / установка подрамника Опель Вектра Б 2.0 / 136 л.с.	от 3000 руб.

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, кроме замены сцепления на Опель Вектра Б 2.0 / 136 л.с., придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену сальников полуосей. При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Стоимость замены сцепления Опель Вектра Б 2.0 / 136 л.с. зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.

Основные признаки неисправного сцепления:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление "буксует");
- неполное выключение сцепления (сцепление "ведет");
- рывки при работе сцепления.

Гарантия на замену сцепления - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

ну вообще существует гарантия на выполненную работу . это думаю тот самый случай.

зы заказывали сцепление через них же?

У меня подшипник и цилиндр- эта одна деталь, я ее купила новую.

это ясно.
как педаль пропала?

Нет сама покупала, у них было гораздо дороже. Правда сервис неофициальный. А запчасти через exist заказала.

ну тут возможны варианты . типа не качественный комплект приобрели и из-за этого не работает .
на это возразить можно, что когда ставили могли бы сказать о этом.
но тут сложно что либо посоветовать в худшем раскладе могут попросить еще денег,или если нормальный сервис то сделают по гарантии.

но может просто трос сцепления ? а не все так глобально?:))

А еще пока я сегодня приехала в ремонт увидела, что за машиной тянется дорожка из тормозной жидкости.

это хорошо.
есть вероятность, что где-то что- то не затянули.

буду на это надеяться.

но может просто трос сцепления ? а не все так глобально?:))

опиль в этом плане машина уникальная, рабочий сцепления и выжимник- один узел, находящийся внутри кпп

мрак:001:
не хочу опиль.

У меня Вектра В.

никто и не сомневался:))

Как вариант, если это гидравлика, не прокачали толком систему.

и от этого она обоссалась. ага.

Я не читал всю тему. Устал не много. она могла потечь, ибо течь тормозной жидкости означает тот же воздух. Понятно, что не из-за того, что НЕ прокачали. Ясно что не трос. Вариант недотянутого где-то штуцера тоже вполне возможен. Я не могу гадать не глядя. Но, очень хочется верить в штуцер на картере сцепления.

, ибо течь тормозной жидкости означает тот же воздух.

течь жидкости означает воздух.
требуетсо перезагрузка.

Как вариант, если это гидравлика, не прокачали толком систему. Если тросовый привод - перекос тросика и обрыв его. Если будут парить в сервисе, наберите меня - +****9993930 попробую помочь. Если сервис в районе Васьки, заезжайте ко мне. Задеру на подъемник - скажу точно. Диагностика, разумеется, бесплатна

Большое спасибо за предложение, но я на Гражданке и не смогу доехать до Васьки.

на вектру б нужно ставить коробку от вектры а механику с механическим сцеплением и в будущем менять сцепу ге снимая коробки =)))

по крайней мере я так делал =)))

по сабжу
хуже, если внутри кпп косяк, придется сдвигать коробку снова. вобщем-то, процедура не ужасная, но на будущее - есть вектра клуб, там есть свои мастера, которые эти коробки и сцепы лечат закрытыми глазами.

Теперь я снова должна купить новый и оплатить работу. Для моей машины это минимум 12 тыс.
Расстроилась сильно.

Почему такая высокая стоимость работы?

Сегодня разобрали машину, сняли коробку. Выжмной подшипник потек. Отработал 3 дня. Теперь я снова должна купить новый и оплатить работу. Для моей машины это минимум 12 тыс.
Расстроилась сильно.

что и предполагалось.
вам старые, снятые с машины, запчасти отдали?

чтоб новый цилиндр потек. это должен быть или реально "левый" или самый что не есть "кетай", или старый, который не стали менять.

вот и у меня есть некоторые сомнения на этот счет

я точно не помню, но по факту - все нужно приводить к нормочасам, иначе можно и на 20 тыр насчитать
а по факту небезызвестный Муханик с вектра клуба все делает довольно оперативно =))))

как щас помню. снимали колесо, снимали поворотный кулак с шаровой, вроде как приоткручивали подрамник (с одной стороны - с левой по ходу движения), откручивали коробку, сдвигали ее в сторону, получали доступ ко всему.

Почему такая высокая стоимость работы?

Это вместе с новым выжимным.

что и предполагалось.
вам старые, снятые с машины, запчасти отдали?

Да отдали, сказали, что он бракованный, потек, показали даже где, но проверить я не могу. Хотя это и сервис BOSH, где я ремонтирую машину, документы о браке мне отказались дать и я единственное, что выпросила скидку в 1500 руб. на работы. А покупала я в exist там без документов детали не принимают.

чтоб новый цилиндр потек. это должен быть или реально "левый" или самый что не есть "кетай", или старый, который не стали менять.
ps 12 тонн за отодвинуть коробас (насколько я знаю) - вы сильно богаты, имхо
мне меняли коробку одну на другую с заменой сцепы комплекта + подгон новой коробки - она не один-в-один со старой была - 3500 стоило.

Я залезла для меня в достаточно большой долг. Стоимость работ на эту машину 8 т.р. Они говорят, что надо очень много разбирать, снимать по-моему подрамник и привода что ли. Во всяком случае маоей машиной занимался мастер целый день. Не знаю на сколько это адекватная стоимость.

Замена сцепления на Опель Вектра Б занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Опель Вектра Б делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Opel Vectra B нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Цена замены сцепления:

Варианты замены	Стоимость
Замена сцепления, бензин	от 3500 руб.
Замена сцепления, дизель	от 4000 руб.
Адаптация сцепления	от 2000 руб.
Снятие / установка подрамника	от 3000 руб.

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Стоимость замены зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, мы рекомендуем сразу сменить масло в КПП.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Some thing here

Ну, начнем: Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса. Болт из них не вытаскивается.

С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как опель вектра б замена сцепления фотоотчет. Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте. Выжил педаль ногой опель вектра б замена сцепления фотоотчет придвинул водительской сидение. Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы. ШРУС у вас пока не выйдет, так как стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике. Разбил данный процесс на снятие КПП, замену сцепы и сборку, ибо фотографий и операций. Снятие разделим на операции сверху и снизу. По инструменту: Ну в принципе можно приступать.

Снимаем декоративную накладку Экотек, снимаем провода с модуля зажигания, можно предварительно пометить нумерацию проводов на модуле. Снимаем модуль. Откручиваем по периметру коробки все болты.

Замена сцепления Опель Вектра Б 1.6

Ремонт авто собственными руками. Замена сцепления Опель Астра процесс очень трудоемкий и потребует множества инструментов….

Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. Отключить массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, после чего сместить провод в сторону к остальным.

Пометки стрелками После снятия маховика я нблюдал там вот такую кортину Сальник коленвала течёт Но насамом деле не всё так страшно было это уже поцесс отмывки! Сальник тоже нужно грамотно выбрать, у меня мотор Z16XEP без датчиков коленвала на сальнике как на Z16XER, а значит подойдёт любой сальник с размером 98х80х10зказываем ждём!

Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место.

А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера. Устанавливаем опель вектра б замена сцепления фотоотчет подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку на астре. Укладываем освобожденную ранее проводку. При необходимости используем капроновые стяжки.

Снимаем передние колеса если есть, чем поднять правую сторону, то правое колесо можно не снимать. Чтобы поднять морду, я подкладывал передние колеса под машину, через деревянные брусочки.

С левой стороны откручиваем рулевой наконечник и стойку стабилизатора. Откручиваем рычаг от подрамника или откручиваем шаровую. Выдергиваем привод из коробки если в коробке есть масло, может немного вытечь 6.

Домкратим двигатель под поддон. Откручиваем верхнюю опору двигателя гитаруоткручиваем и снимаем левую переднюю опору двигателя.

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Приветствую, Уважаемые Клубни!
Хочу поделится с Вами своими наработками по самостоятельной замене комплекта сцепления с задним сальником коленвала и сальниками приводов.
Замена происходила на пробеге 121835км, с 10000 км машина в моих в руках.
Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.
2.Машина с трудом трогается с места.
3.При включении передачи ничего не происходит.
Симптоматика может проявляется по разному, я привел основные с которыми сталкивался в жизни.

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Далее спускаемся в яму и Внимание - тут как раз таки и понадобится второй человек.
.
Необходимо сжать липестки корзины зафиксировав их специальными скобами в колличестве трёх штук
- вот как то так .
один сидит на сцеплении и давит - другой в яме ставит скобы - прокручивая ДВС за шкив Ремня ГРМа через головку пот Болт на 17

Затем собственно Остаётся тоК Открутить сами болты крепления Корзины и вытащить всё вместе с диском

. Собственно моя история была в старой Корзине и её "тугости" . усталость так сказать
а вот и она -

далее собственно собираем всё в обратной последовательности разумеется не забыв поставить скобы на новую корзину сжав её в тисках

так же не забываем долить в КПП чуток маслица - так как при снятии крышки немножко вытекает

ну вот вроде и всё .

Отредактировано Лектор (2010-05-18 23:43:56)

Спасибо огромное Лектору. Вы мне очень помогли. Ну и добавлю от себя. Чтобы легче было вытащить вал, можно после того как открутили болт с вала. Обмотать болт вала крепкой, тонкой веревкой и закрутить его на родину. Дернуть за веревку и вал сам выйдет.

Отредактировано Рустемик (2010-09-04 13:49:24)

РустемикА можеш про веревку не много по подробнее ,я чето не понял это как ваше??Как ? обьясни пожалуйста!

Отредактировано Денис11 (2010-09-04 15:28:39)

Нам нужно открутить крышку КПП. Снимаем крышку. Далее нам необходимо Вытащить вал КПП первичный. Для Этого - извлекаем стопорное колечко (смотри фото выше).Затем выкручиваем Болт крепления вала. Берем веревку и наматываем конец веревки на этот болт крепления вала. В данном случае я воспользовался веревкой, для плетения рыбаловных сетей. Намотав веревку на болт, мы закручиваем этот болт на тоже место, где его открутили( оставив свободный конец веревки где то 30см. снаружи). Затем легкими подергованиями за конец веревки, мы вытаскиваем болт вместе с валом.

скобок нема( где их мона нарыть?

Megawat

штука редкая . раньше вроде шли с новыми комплектами сцепуху - хотя я себе делал на работе по образу
так же говорят что из ключей можно сделать

размеры можеш скинуть?
закажу

Megawat

ну для начала всем здрасте! хороших дорог;и не гвоздя не жезла!
Лектор,у меня к вам такой вопрос-в мае менял полностью комплект.В книге тож было написано,что надо вынимать первичный вал,я пошёл долгим путём-сняв полностью кпп и "по старинке" повесил сцепление на моховик,отцентровал и с отцом пол часа мучались втыкали обратно;т.е. заднююкршку не трогал..вобщем не умрёт ли из-за этого сцепление раньше?понятное дело,что зависит от езды,но всё таки. получается не по технологии.Прошло 5 месяцев и когда ездил в Питер в августе пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо. Двигло с16нз
За ранее спасибо!

Sten

ну а что собвсенно тут скажешь та?
поменять сцепление на Дорестайле - можно двумя способами - через лючёк - и второе - сняв коробку .
вы выбрали второй способ .
в принципе нечего страшного не случится если правильно Отцентровать диск ---- в случае замены через лючёк это делается первичным валом вставив в окно диск с корзиной просто вставляем вал обратно - центруя таким образом диск а затем уже затягиваем корзину.
в случае же снятой коробки отцентровать диск можно чем то подходящим по диаметру вала к примеру))

самое страшное это плохо отцентрованный диск - в следствии чего могут возникнуть трудности с установкой и за не соосности вала с диском и подшипником коленвала. При установке коробки в данном случае просто напросто придётся её притягивать с натягом - в следсвии этого вытекают следущие беды .
возможна деформация первичного вала КПП, ну и разрушение подшипников вала ( как в КПП так и в "Колене" )

пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо

а вот это говорит о том что появляется свободный ход .
который может быть вызван
- разрушением выжимного подшипника
- либо появлением осевого люфта "колена"
- износом фрикционных пластин корзины что в принципе нормально в процессе эксплуатации авто)
- износом троса(растяжении) и т.д. и т.п.

Достаточно просто глянуть в окно и визуально оценить состояние "сцепления" авто

Ведь даже пробуксовка сцепления со временем может перерасти в поломку двигателя автомобиля.

С левой стороны откручиваем рулевой наконечник и стойку стабилизатора. И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте .

Их трогать не стал, открутил вместе с креплением оно на двух болтах 7.

Откручиваем шаровую и рулевой наконечник для удобства демонтажа привода 8. Вынимаем привода с помощью молотка, легкими ударами вытаскиваем шрус из ступицы 9.

Удаляем внутренний шрус из КПП. Поддомкрачиваем двигатель что прослужит дополнительной опорой, при демонтаже подушек КПП Делаем дополнительную опору для КПП я положил брусок на подрамник и откручиваем саму коробку от двигателя. Откручиваем крепление задней подушки двигателя и саму подушку Откручиваем и демонтируем переднюю опору КПП.

Откручиваем и демонтируем верхнюю опору КПП с кронштейном. С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.

На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие. Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп.

Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете. Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

Стоимость работ по замене сцепелния

Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет. А вот с правой сторону так как сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном. В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его. Потом резким движением держа вал привода, двумя руками преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу.

Всем успехов, при выполении работ. С левой стороны откручиваем рулевой наконечник и стойку стабилизатора. Откручиваем рычаг от подрамника или откручиваем шаровую.

замена сцепления Опель вектра б

Выдергиваем привод из коробки если в коробке есть масло, может немного вытечь 6. Домкратим двигатель под поддон.

Откручиваем верхнюю опору двигателя гитару , откручиваем и снимаем левую переднюю опору двигателя. Откручиваем вертолет там возможны варианты, у кого как получится Стрелками показаны болты крепления вертолета 9.

Откручиваем болты крепления колокола сцепления и задней опоры. Стрелками показаны болты крепления задней опоры

Читайте также: