Как снять вариатор на хонда цивик

Обновлено: 04.05.2024

Honda Civic Hatchback › Бортжурнал › Снятие вариатора, замена всех сальников коленвала (EU1)

Предыстория…

История началась, когда я приобрел своего цивика. После покупки погнал его на станцию «БИЗОН», как раз была акция на комплексную диагностику Honda. Помимо всякой бяки обнаружили течь заднего сальника коленвала и вероятно переднего, так как поддон ДВС был в масле и слева и справа. Я на это дело забил, так как сумму выкатили не маленькую, да и масло практически не убывало. Поменял только сразу ремень ГРМ с помпой и сальниками от греха подальше (менял не сам – на том же БИЗОНЕ). Ездил дальше.

Через некоторое время поехал на хондовскую станцию менять масло в вариаторе. Там снова сказали, что надо менять задний сальник коленвала.

Потом тысяч через 20 обратил внимания, что поддон ДВС снова в масле со стороны переднего сальника, который уже менял. Денег на оплату ремонта на СТО было жалко. Начитался в интернете статей и решился на замену сальников коленвала, заодно приводных валов (один тоже начал подтекать) ну и много параллельной работы (замена сайлентблоков передних рычагов, регулировка клапанов, ремонт генератора, стартера и другой бяки), так как все уже будет разобрано. Подробно опишу только про задний сальник коленвала, про передний и ГРМ немного тоже затрону, так как в интернете и так полно хороших отчетов. В общем, собрался духом, затарился запчастями и начал…

Первым делом начал разбирать ГРМ. Купил новый ремень (хоть старый и прошел не больше 20 тыс. км, но раз масло потекло, то он должен быть в масле и его надо менять), сальники передние.

Кратко: снял генератор (так как собирался его разбирать), ремни навесного, открутил шкив коленвала сделанным на заказ на заводе ключем, снял крышку ремня ГРМ и удивился… Ремень сухой. Сальники сухие. Вокруг нижнего (коленвала) было масло, но сам сальник показался сухим. Может и на станции при предыдущей замене не протерли как следует (не удивлюсь). Ну думаю всякое бывает, надо все равно менять. Ремень ГРМ и сальник распредвала решил не трогать и оставил старыми. На этом все… Поменял, отрегулировал клапана (крышка клапанная все равно снята), собрал.

Приступил к самому интересному… Снятие вариатора.
Все работы делал один в гараже с ямой. Поэтому опишу процесс как его удобней делать одному. Сложного в общем то ничего нет, главное не боятся, ну и чтоб руки росли откуда надо. О некоторых нюансах расскажу. Снимал вариатор два раза (позже напишу, зачем второй раз пришлось снимать). Второй раз снял за 3 часа, и поставил примерно так же. Делал больше года назад поэтому где-то могу ошибиться, так что не принимайте все мои слова к прямому руководству по ремонту, а думайте головой.

1. Сорвать (ослабить) гайки передних колес, и открутить ступичные гайки
2. Поднять и поставить на «чурки» переднюю часть авто.
3. Снять колеса.
4. Открутить стойки стабилизатора и отсоединить шаровые опоры
5. Открутить маленькие болты крепления подрамника со стороны колес по одному с каждой стороны.
6. Перебираемся под капот… Снимаем АКБ, резонатор воздушного фильтра и все что мешается над вариатором. Патрубки системы охлаждения откручивать не надо.
7. Отсоединяем провода от стартера. Отсоединяем все разъемы от вариатора, снимаем селектор переключения вариатора. Стартер снимать не надо.
8. Головкой на 17 срываем (ослабляем), а затем немного закручиваем обратно болты крепления вариатора к ДВС. Делать это удобно сейчас, т.к. потом на вывешенном двигателе это делать будет неудобно. Сверху доступно 4 болта, все откручиваются в сторону правого крыла. Всего болтов вроде 5 шт.
9. Отсоединяем кислородные датчики от подрамника (иначе можно оборвать и попасть на бабки). Отсоединяем шланги, идущие от вариатора к радиатору и затыкаем их болтами.
10. Далее необходимо подвесить (я использовал две лебедки, так удобнее) двигатель и вариатор. Для этого установил серьгу для вывешивания на двигателе к кронштейну, расположенному за клапаном ЕГР. У вариатора поступил так… Взял короткий трос и соединил с двумя петлями. Одна петля есть штатная в районе, где прикручивается масса в передней части. Вторую организовал из петли замка двери от тойоты (нашел в гараже), прикрутил ее на место селектора, отверстия как раз совпали. Лебедку цеплял уже к этому тросу. Центр тяжести конечно у вариатора смещенный получился, но все получилось. В общем, лебедки зацепил и немного натянул.

Правильное обслуживание вариатора Honda.

Итак, для вариатора Honda используются только масла от Honda под названием HMMF (Honda Multi Matic Fluid) или CVTF (та же HMMF, но для европейского и американского рынков). Никакое другое масло, с каким бы оно ни было замечательным названием, неприменимо в CVT Honda!

Не существует никакой "полной замены" или "полного аналога" спецжидкости HMMF кроме спецжидкости CVTF от Honda. Honda не передавала права производства ни одной компании, ни Castrol, ни Mobil, ни Yokki. На банке этих жидкостей может быть написано, что они "выполняют требования Honda", но РЕКОМЕНДАЦИИ на использование в узлах Honda они не имеют.

Пожалуйста, отнеситесь к этому особенно внимательно, поскольку HMMF (CVTF) была специально создана под уникальную систему Honda Multi Matic (HMM) с уже упомянутыми фрикционными дисками. История происхождения HMMF не составляет тайны, - это продолжение развития ATF Z1, которая, как мы уже знаем, является преемницей «классического» Dexron II. На ранних вариаторах Honda (автомобили Civic в кузове EK3, HR-V, Integra SJ), на щупах КПП даже написано ATF Z1, но с этой меткой такая же история, как и с надписью Dexron II на «автоматах» до 1996 года. Использование ATF Z1 допустимо на вариаторах до 2000 года, но в течение короткого времени. На более поздних автомобилях передвижение на ATF Z1 недопустимо в принципе.

HMMF и CVTF спецжидкости, предназначенные для вариаторов Honda.

Причина такого ограничения лежит в химических свойствах HMMF (CVTF) и принципиальном отличии вариатора Honda от всех остальных подобных конструкций. Про особенность HMM мы уже говорили, а что такого особенного в HMMF (CVTF)?

Дело в том, что уникальный состав HMMF (CVTF) содержит в себе помимо пакета охлаждающих присадок еще и специальный материал, позволяющий жидкости балансировать в работающем вариаторе между параметрами смазывающими, и увеличивающими трение! То есть одна и та же жидкость должна одновременно являться теплоотводом, смазчиком, и усилителем трения между ремнем и шкивом, для избегания проскальзывания оного. Другие жидкости на это просто неспособны!

Теперь о сроке замены. Следует помнить, что старение жидкости HMMF ведет к уменьшению ее способностей, что в конечном итоге приводит к проскальзыванию ремня, и так далее. Только свежая жидкость способна поддерживать все необходимые параметры в норме, поэтому ни при каких обстоятельствах не стоит тянуть с ее заменой.
Определить старение HMMF (CVTF) «на глаз», также нереально, как и в случае с ATF Z1. Если «мастер» говорит, что жидкость еще чистая и прозрачная, и не нуждается в замене, - значит это непрофессионал. О качестве жидкости Вам может сказать только дорогостоящий анализ на специальном оборудовании, стоимость которого может превышать все разумные пределы. Если Вы сомневаетесь в качестве жидкости, залитой в вариатор Вашей Honda, - лучше, проще и дешевле поменять ее.

Для замены HMMF Вам понадобится всего около пяти литров жидкости, а не двенадцать, как называют на некоторых СТО. В принципе, первым вариаторам Honda даже не противопоказана промывка, поскольку, при замене жидкости необходимо менять два фильтра, установленных в коробке, - один в поддоне (HR-V) или около радиатора (Civic EU), второй на самом корпусе вариатора. Но лучше промывку не применять, - частичная замена даже в данном случае будет более корректна. Также, может понадобиться прокладка поддона вариатора, хотя она сделана из картона.

Подробно процесс замены спецжидкости в вариаторах Honda с поддоном описан здесь.

Отработанный и новый малый фильтр для HMM Civic (HR-V)

На более поздних вариаторах (Fit) поддон отсутствует, и процесс замены сводится к частичной замене масла, как и в случае с обычной АКПП. На некоторых моделях может присутствовать дополнительный выносной фильтр, похожий на тот, который стоит на Civic, или, наоборот, стоящий в корпусе коробки.

Во всех случаях количество сливаемого и заливаемого масла будет примерно одинаковым, - от 3,8 (FIT) до 4,6 литра (HR-V). Всегда лучше брать чуть больше масла, поскольку его наличие всегда удобнее, чем его отсутствие. Если для Honda Fit хватит стандартной японской банки HMMF, то для всех остальных вариаторов придется искать еще один дополнительный литр. Хотя он лишним не будет. Многие забывают, например, что при снятии приводов для замены пыльников сливается небольшое количество масла, которое должно быть восстановлено после завершения операции. Вот тогда-то оставшееся масло будет очень кстати.

Для замены 85-90% жидкости в сильно изношенном вариаторе Вам, как и в случае с АКПП придется повторить операцию по замене масла через 200-300 км, однако, чаще всего, это не требуется. После первой замены становится понятно, жив ли вариатор, или все процедуры уже сильно припозднились.

Если, все-таки CVT уже заменой жидкости не помочь, остается только ремонтировать, и вот здесь владельцу вариатора можно лишь посочувствовать. Проблема заключается в том, что запчасти для вариаторного узла не поступают в продажу ни в каком виде, кроме узла в сборе. По стоимости, узел иногда выходит дороже стоимости всего автомобиля целиком, если он покупался с рук. Существуют прецеденты, когда удавалось найти собственно ремень, с заменой которого исчезают все проблемы, но это исключение, можно сказать, просто повезло.

Так что российские мастера абсолютно правы, говоря, что вариатор, в случае поломки, абсолютно неремонтопригоден. На него просто нет запчастей. Многие, в случае столкновения с такой неприятностью, стремятся заменить коробку целиком на контрактную, т.е. бывшую в употреблении. К сожалению, в отличие от обычной АКПП где замена допустима, поскольку ресурс ее значительно выше, в случае с вариатором получается настоящая лотерея. Вероятность выигрыша есть, но в этом случае Вы просто получите исправную машину, за что собственно и платили деньги. Проигрыш же будет означать однозначную потерю средств, - одна установка КПП стоит немалых денег, а через месяц проскальзывания начнутся заново.

Стоит сказать и о том, на каких марках Honda встречается вариатор. Часто, хотя и не всегда, он стоит на Civic в кузове EK3, EU1, ES1, на всех HR-V, кроме как с МКПП, практически на всех Fit (Jazz).

Встречаются особо интересные решения, - настоящий эксклюзив. Придворное «тюнинг-ателье» Honda, компания Mugen иногда «балуется» доработками Honda Fit. Так среди ее продукции имеется уникальный Fit Mugen, с турбированным (!!) двигателем L15A и все на том же вариаторе. Будем надеяться, что срок жизни вариатора на этой «пуле» будет столь же долог, сколь эффектно она выглядит, и еще эффектнее «стреляет»!

В целом, любой автомобиль после 1998 года с объемом двигателя до 1600 сс вполне может иметь «на борту» вариатор. На автомобилях с большим объемом вариаторы не ставятся все по той же причине, - сложности совмещения и ненадежности узла. Однако, технологии не стоят на месте. Исключением из этого правила является Honda Odyssey – минивэн с объемом двигателя 2400 сс, в кузове RB1, кроме комплектации Absolute. На этих больших автомобилях с мощным мотором, кроме вышеупомянутой комплектации стоит вариаторная коробка передач.

Подводя итог разговора о вариаторе, необходимо подчеркнуть следующее, - вариаторная КПП, - надежный перспективный узел, который пока еще требует определенного ухода и заботы. Замена жидкости, обязательно с фильтрами (если они доступны), должна производиться регулярно, каждые 35 000 – 40 000 км. Если фильтры недоступны, - производится частичная замена, как в случае с обычной АКПП. При наличии вариатора категорически не рекомендуются резкие ускорения, торможения, а также длительные передвижения со скоростью более 120 км/ч. «Коробки будущего» пока к этому не готовы.

Как снять вариатор на хонда цивик

1. Перед тем как проверять давление вариатора убедитесь, что уровень рабочей жидкости вариатора соответствует норме.

2. Поднимите автомобиль или его переднюю часть безопасным способом или установите его на эстакаде.

3. Снимите грязезащитный щиток.

4. Обеспечьте свободное вращение передних колес.

5. Прогрейте двигатель (должен включиться вентилятор радиатора), затем остановите его и отсоедините тахометр.

Проверка давления вариатора Хонда Фит и Хонда Джаз 6. Подсоедините блок-набор манометров 07406-0020004 к отверстию проверки давления переднего хода (А), к отверстию проверки давления тормоза заднего хода (В).

Манометр низкого давления АКП: 07406-0070001 8. Подсоедините манометр низкого давления 07406-0070001 к отверстию проверки давления смазки (Е).

9. Запустите двигатель.

14. Отсоедините манометрическое оборудование.

15. Установите болты-заглушки с новыми уплотнительными шайбами и затяните их с моментом 18 Н•м (1,8 кгс•м). Не используйте уплотнительные шайбы повторно.

16. Если полученные результаты проверки давления вариатора не соответствуют номинальным, то возможные причины этого определите по нижеприведенной таблице.

Отсутствие давления или низкое давление переднего хода Муфта переднего хода (главный фрикцион)
Отсутствие давления или низкое давление тормоза заднего хода Тормоз заднего хода (реверса)
Отсутствие давления или низкое давление ведущего шкива
Насос рабочей жидкости вариатора
Клапан регулятора PН высокого давления
Клапан управления ведущим шкивом
Клапан управления ведомым шкивом
Слишком высокое давление ведущего шкива
Клапан регулятора PН высокого давления
Клапан управления ведущим шкивом
Клапан управления ведомым шкивом
Клапан управления изменением скорости вариатора
Отсутствие давления или низкое давление ведомого шкива
Насос рабочей жидкости автоматической трансмиссии
Клапан регулятора PН высокого давления
Клапан управления ведущим шкивом
Клапан управления ведомым шкивом
Клапан управления давлением шкива вариатора
Слишком высокое давление ведомого ш

Как снять вариатор на хонда цивик

Варик можно снять. Снимается как обычная коробка на передне преводных машинах.

Подробное снятие описать?

Варик можно снять. Снимается как обычная коробка на передне преводных машинах.

Подробное снятие описать?

Грешишь на течь вариаторного масла между двигателем и коробкой? Почему так решил?

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Задираешь морду, сливаешь масло с коробки, вынимаешь валы (полностью их можно не снимать) нижнюю шаровую отстегиваешь и вал из коробки вынимаешь, смотри только чтобы внутренний шрус не рассыпался, за сам вал не тяни, отверткой подковырнешь между шрусом и коробкой, не повреди сальник, подковыривай так, что бы конец отвертки толкал шрус, а не давил на сальник.

Снимаешь воздухан и все что может мешать, отсоединяешь все провода от коробки, от стартера, от выпускного коллектора, и от ГБЦ тоненький, черный проводок, расположенный под трамблером.

Лезешь под машину, снимаешь часть глушителя которая под картером двигателя, если прикипели три болта на треугольном фланце, то можно отсоединить выпуск от блока двигателя, далее откручиваешь алюминиевое типа ребро на четырех болтах, потом там же жестянку, открывается окошко через которое видно маховик, на маховике по кругу увидишь болты на 10, ВОТ ИХ ГЛАВНОЕ ОТКРУТИТЬ ВСЕ И НЕ ОДИН НЕ ЗАБЫТЬ по кругу вращаешь и один за другим откручиваешь, выкрути свечи что бы легче вращать.

Подпираешь двигатель, можно хорошим домкратом, и снимаешь три опоры коробки, одна сверху, другая снизу и третья сзади, посмотри их состояние. Далее болты крепления коробки к двигателю их там вроде шесть, последним оставь болт сверху, чтоб тебя не придавило коробкой, ОНА ТЯЖЕЛАЯ, ВЕС ОКОЛО 70 КГ.
В то место куда будешь опускать коробку, подложи доску. Когда все болты выкрутишь, обхвати коробку сверху через правое крыло и немного на себя и она должна соскочить со втулок и постарайся аккуратно ее опустить на доску.
Я снимал один ни чего страшного в этом нет, яма не нужна, главное задрать на нужную высоту.
Вроде ни че не забыл. Удачи.

Бесступенчатый вариатор (отдельные модели) Хонда Цивик

Оригинальная конструкция бесступенчатого вариатора, устанавливаемого на автомобили Honda, позволяет плавно изменять передаточное число трансмиссии без разрыва потока мощности. Управление вариатором осуществляется электронным блоком, который обеспечивает высокую точность регулирования передаточного числа и высокую топливную экономичность автомобиля.

Положения рычага селектора диапазонов

Автомобили с пятидиапазонной трансмиссией

Переключения рычага селектора диапазонов, осуществляемые при нажатой кнопке фиксатора

Из положения Р в R
Из положения R в Р
Из положения N в R
Из положения D в L

Переключения рычага селектора диапазонов, для осуществления которых не требуется нажимать на кнопку фиксатора

Из положения N в D
Из положения D в N
Из положения L в D
Из положения R в N

Автомобили с шестидиапазонной трансмиссией

Для того чтобы переключить рычаг селектора диапазонов из положения Р в положение R, требуется одновременно нажать на тормозную педаль и кнопку фиксатора.

Переключения рычага селектора диапазонов, осуществляемые при нажатой кнопке фиксатора

Из положения R в P
Из положения N в R
Из положения S в L

Из положения N в D
Из положения D в N
Из положения L в S
Из положения D в S
Из положения S в D
Из положения R в N

Положения рычага селектора диапазонов и переключателя режимов

В этом положении рычага селектора механически блокируется выходной вал трансмиссии. Всегда включайте рычаг селектора в положение Р (Стоянка) при выключении или запуске двигателя. Для того чтобы вывести рычаг селектора из положения Р (Стоянка), необходимо нажать на тормозную педаль, предварительно отпустив педаль акселератора. Нажмите на кнопку фиксатора, расположенную сбоку на рукоятке рычага, и выключите рычаг из положения Р (Стоянка).

Если на автомобиле, оснащенном устройством разблокировки рычага селектора, после всех указанных выше действий по-прежнему не удается вывести рычаг из положения Р (Стоянка), необходимо освободить рычаг селектора, воспользовавшись ключом зажигания, см.Автоматическая трансмиссия.

Для того чтобы включить рычаг селектора диапазонов в положение Р (Стоянка), необходимо также нажать на кнопку фиксатора. Во избежание поломки трансмиссии включайте рычаг в положение Р (Стоянка) только после полной остановки автомобиля.

На автомобиле, оснащенном устройством разблокировки рычага селектора. Вы можете вынуть ключ из замка зажигания, только если рычаг селектора находится в положении Р (Стоянка).

Способы переключения рычага селектора диапазонов между положениями R (Задний ход) и Р (Стоянка) описаны выше. Включение рычага в положение R из положения N (Нейтраль) производите только после полной остановки автомобиля, при этом необходимо нажать на кнопку фиксатора, расположенную сбоку рукоятки рычага.

Используйте положение N (Нейтраль) при запуске заглохшего двигателя на ходу автомобиля и при коротких остановках автомобиля с работающим двигателем. Если Вам по какой-либо причине необходимо отойти от автомобиля, предварительно переведите рычаг селектора в положение Р (Стоянка). Нажмите на тормозную педаль при выключении рычага селектора диапазонов из положения N (Нейтраль).

Автомобили с пятидиапазонной трансмиссией

В этом положении рычаг селектора должен находиться постоянно при движении автомобиля в обычных дорожных условиях. В диапазоне D трансмиссия может работать в одном из трех режимов: нормальном, спортивном (динамичном) и экономичном.

Переключение режимов функционирования трансмиссии производится с помощью поворотной рукоятки, которая расположена около рычага селектора диапазонов. Включенный режим отражается соответствующим индикатором на приборной доске.

Предназначен для преимущественного использования в обычных условиях эксплуатации автомобиля. Система управления бесступенчатым вариатором, регулируя передаточное число трансмиссии, обеспечивает работу двигателя в оптимальном диапазоне частоты вращения коленчатого вала. Включению нормального режима соответствует среднее положение рукоятки переключателя.

Спортивный, (динамичный) режим

Предусматривает использование более широкого диапазона передаточных чисел бесступенчатого вариатора для улучшения приемистости автомобиля. Для того чтобы включить этот режим, поверните рукоятку переключателя в положение S. Спортивный (динамичный) режим работы трансмиссии можно включать и выключать в любое время.

Предусматривает использование верхней части диапазона передаточных чисел бесступенчатого вариатора для улучшения топливной экономичности автомобиля. Для того чтобы включить этот режим, поверните рукоятку переключателя в положение Е. Экономичный режим работы трансмиссии можно включать и выключать в любое время.

Положение L (Нижний поддиапазон)

Для того чтобы перевести рычаг селектора из положения D (Движение) в положение L, нажмите на кнопку фиксатора, расположенную сбоку рукоятки рычага. Диапазон L рекомендуется использовать для улучшения тяговых свойств автомобиля при преодолении подъемов, а также для осуществления более интенсивного торможения двигателем на спусках. Для резкого разгона автомобиля при работе трансмиссии в диапазоне D или L нажмите на педаль акселератора до упора. При этом бесступенчатый вариатор перейдет в область низших передаточных чисел.

Автомобили с шестидиапазонной трансмиссией

Положение D (Движение)

В этом положении рычаг селектора должен находиться постоянно при движении автомобиля в обычных дорожных условиях. Система управления бесступенчатым вариатором, автоматически регулируя передаточное число трансмиссии, поддерживает работу двигателя в оптимальном диапазоне частоты вращения коленчатого вала. Если двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры, трансмиссия будет работать при пониженных передаточных числах, что обеспечивает более быстрый прогрев двигателя.

Положение S (Пониженный диапазон)

При включении рычага селектора в положение S бесступенчатая автоматическая трансмиссия работает на пониженных передаточных числах по сравнению с диапазоном D. Это улучшает приемистостьторможения двигателем. Диапазон S рекомендуется использовать при движении в холмистой местности и в плотном транспортном потоке с частыми замедлениями и остановками автомобиля.

Положение L (Нижний поддиапазон)

Для того чтобы перевести рычаг селектора в положение L, нажмите на кнопку фиксатора, расположенную сбоку рукоятки рычага. Диапазон L рекомендуется использовать для улучшения тяговых свойств автомобиля при преодолении подъемов, а также для осуществления интенсивного торможения двигателем на крутых спусках.

Для резкого разгона автомобиля при работе трансмиссии в диапазоне D, S или L нажмите на педаль акселератора до упора. При этом бесступенчатый вариатор перейдет в область низших передаточных чисел.

Чистка блока управления вариатора Honda (с фотографиями)

Операция, о которой пойдет речь в этой статье, на самом деле, является достаточно сложной, очень ответственной, и ни в коем случае не “профилактической”! Работы, а также материалы, используемые при работе, могут нанести вред автомобилю при неправильном их применении, или недостаточной подготовке. Предписанием к подобным действиям может быть однозначная диагностика проблемы именно с вариатором, при устранении всех остальных проблем с двигателем (системами зажигания, подачи топлива, нарушения электроцепей).

Выполнять операцию, о которой пойдет речь в этой статье, обязательно только в условиях теплого, светлого помещения и с максимальной аккуратностью.

Итак, сегодня речь пойдет о чистке блока управления вариатора в Honda. Сразу хотелось бы отметить, что в статье будет выложена инструкция для вариаторов первого поколения, первого и второго типа (автомобили, например, Honda Civic EK3 и Honda Civic EU1). Вариаторы третьего типа (Fit) и последующих поколений ремонтировать, ориентируясь на эту статью, не получится, поскольку они имеют конструктивные отличия от первых двух типов.

Предпосылкой к подобной операции могут быть проблемы с CVT такого рода, как “плавание” оборотов тахометра, “пинки” при трогании, “размазанная” реакция коробки на работу двигателя. При этом, в обязательном порядке должны быть устранены все остальные проблемы с автомобилем, связанные с зажиганием, и прочим. Прежде чем снимать “мозги” вариатора, необходимо точно убедиться, что дело в нем, а не, допустим, в плохих высоковольтных проводах.

“Моделью” для сегодняшней статьи будет автомобиль Civic EU1, попавший к нам именно с однозначной проблемой работы вариатора. В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, как менять спецжидкость в вариаторе. ⅔ действий из той статьи предстоит сделать и в этот раз. Прежде чем доставать “мозг”, необходимо будет слить спецжидкость и снять поддон. Если Вы давно не меняли спецжидкость, будет отличный повод сделать это сейчас. Дальнейшие действия мы будем сопровождать фотографиями с комментариями.

Неспеша, аккуратно отвинчиваем длинные болты крепления блока управления к поддону. Поскольку вся конструкция алюминиевая, никакой чрезмерной силы прикладывать нельзя. Если что-то не откручивается или не отсоединяется, не торопитесь, и сначала все внимательно осмотрите.

Отсоединяем и отвинчиваем крепление проводов. Внимание! Запомните цвета и местоположение фишек!

Вынимаем “мозги” из посадочного места.

Само место посадки выглядит так.

Если посветить лампочкой, то можно увидеть тот самый вариаторный ремень.

Детали лучше всего раскладывать в последовательности снятия, так проще будет собирать назад.

В нашем случае, мы использовали поддон в качестве ванны для мытья и протирки элементов. Просто и удобно, на самом деле.

Для того, чтобы извлечь клапан из канала, требуется вынуть вот такую скобу. Для ее извлечения мы использовали самодельное шило с длинным тонким концом и кольцом вместо ручки.

После извлечения скобы, в идеальном случае, клапан должен сам выпасть из паза. Если не выпадает, необходимо ему помочь.

Если клапан плохо извлекался и стенки цилиндра имеют неровности (определить можно только хорошо смазав клапан HMMF-кой и уронив его обратно) можно аккуратно почистить цилиндр основательно вымоченной все в той же HMMF (CVTF) нулевкой-наждачкой. ВНИМАНИЕ! Эта операция требует минимального усилия, и времени. Не стоит тереть наждачкой в цилиндре долго, или даже с каким-то усилием. Счет зазоров в этом узле идет на микроны, поэтому наждачка нужна только для того чтобы снять с поверхности цилиндра возможные вкрапления более твердых частиц. Сама по себе эта операция некорректна, поэтому предписанием к ней может быть только однозначный износ вариатора. Проведение этой операции на рабочем вариаторе для “профилактики” НЕДОПУСТИМО.

На самом поршне также может быть выработка, как например, на этой фотографии. Метод устранения такой же. Предупреждения те же, что и в предыдущем случае.

После чистки клапанов, сами платформы-лабиринты тщательно промываются карбочистом на предмет удаления всевозможных микрозагрязнений. Обратите внимание на маленькие металлические сетки в больших платформах. Они содержат очень много грязи, поэтому должны быть также скурпулезно промыты. Теперь можно приступать к обратной сборке.

Металлическая пластина между двумя блоками, перед установкой должна быть тщательно отмыта от грязи (на ней ее много), и погружена в HMMF, для того, чтобы иметь масляную пленку с обеих сторон.

Осуществляем сборку в обратном порядке.

Главное не торопиться, тщательно подбирая последовательность деталей. Ошибиться достаточно тяжело. Затяжка болтов должна производиться аккуратно. Не забывайте, что все детали алюминиевые.

Водружение всей конструкции на место производится в обратном порядке, отображенном на первых четырех фотографиях.

Если Вы считаете, что Вашему автомобилю необходима такая операция, сначала проконсультируйтесь с мастерами, и обязательно, удостоверьтесь, что проблемы Вашего автомобиля проистекают именно из вариатора, а не из других узлов. В противном случае, такой ремонт может только навредить.

Те, кто готов рискнуть и попробовать отремонтировать узел самостоятельно, могут использовать этот материал в качестве некоей инструкции порядка действий. Но, если совсем честно, лучше доверить эту сложную операцию профессионалам.

Во-первых, операция действительно не для слабонервных и рассеяных. Элементы конструкции перепутать сложно, но можно, если хоть на минуту отвлечься на полпути. Клапаны в вариаторах первого типа не стальные, а какие-то титановые, или что-то на это похожее. Некоторые клапаны в моем автомобиле (Honda Capa) были застрявшими насмерть, приходилось все разбирать и чистить.

В общем, эксперимент продолжается.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Маленький отчет после замены масла в вариаторе и сразу же возникшие вопросы.

дошло!! заглушили проверили опять норма. Были в ступоре.

Решили чтоб не рисковать перелить слитую жижу в 5 литровую

канистру и посмотреть сколько вышло из него(вариатора). А вышло

почти если на глаз 4.5 литров не смотря на то что грамм 100-150

каполо на землю!! Были опять в ступоре!! Дабы не рисковать

долили еще грамм 400-450.
И что получилось в итоге в конце когда двиг не заведен

показывает га щупе выше шкалы, когда заведен показывает по

Вот вопросы возникли в итоге такие:
1. Когда необходимо смотреть уровень масла как написано в книге

при
заведеном двигателе или все же при заглушенном?
2. Какой у меня уровень масла теперь после добавления это

много, и
вообще если масла больше уровня чем это грозит?
3. Оставить такой уровень масла или все же до уровня откачать?

Еще один момент в книге написано что после замены масла варик

надо обучить (так сказать калибровка стартовой муфты:
-прогреть двиг до рабочей температуры
-убедится что неисправностей вариатора нет (не мигает D)
-выключить зажигание
-нажать педаль тормоза
-включить кондиционер на мин мощность
-запустить двигатель и установить селектор в N
-переключить селектор в следующие положения N-L-N-L-N-L-N
-провести эту операцию в течении 20 сек после запуска двигателя
Это правильно написано или нет?
Я все таки так сделал!!

Вложения

Пользователь

alexzar

Новичок

Всем доброго времени суток.
Закупив все нужные фильтры и масла готовился менять. Наконец

стала теплая погода сегодня и я решился поехать к другу у

которого гараж с ямой со словами Что то я очкую!! взялись за

дело открутили пробку слили масло с поддона варика. открутили

поддон полилось и покаполо и каполо всю дорогу жижа! Сняли

большой фильтр еще подарок сново сильно полилось (но так как

читал инфу на сайте уже ждал этого а не все внезапно

произошло). Начали снимать маленький фильтр его снимать кстати

очень удобно снизу машины , сняли и опять потекло. пока там

все стекало и каполо я помыл бензинчиком поддон снял магниты

(ну очень они уж черные были) отмыл там же в бензине. Вроде все

процедуры проделаны собираем все в обратном порядке. Нашли

шланг лейку воткнули в отверстие где щуп и полили 4 литра

фирменной HMMF ушла вся канистра!! проверили уровень масла

показывало по середине шкалы. как написано в мануале завели и

дали поработать так же в мануале написано что проверять масло

якобы надо при работающем двиге. Проверили при работающем

только на конце щупа не много было масла до шкалы даже не

дошло!! заглушили проверили опять норма. Были в ступоре.

Решили чтоб не рисковать перелить слитую жижу в 5 литровую

канистру и посмотреть сколько вышло из него(вариатора). А вышло

почти если на глаз 4.5 литров не смотря на то что грамм 100-150

каполо на землю!! Были опять в ступоре!! Дабы не рисковать

долили еще грамм 400-450.
И что получилось в итоге в конце когда двиг не заведен

показывает га щупе выше шкалы, когда заведен показывает по

Вот вопросы возникли в итоге такие:
1. Когда необходимо смотреть уровень масла как написано в книге

при
заведеном двигателе или все же при заглушенном?
2. Какой у меня уровень масла теперь после добавления это

Еще один момент в книге написано что после замены масла варик

на 6м поколении цивиков процедура такая: прогреть вариатор (по моему проехать 10км надо) затем заглушить мотор и мерять уровень в промежутке между 60-90 секунд с момента остановки двигателя. Подробно процедура расписана на форуме хондамотор.ру

Что касается калибровки вариатора, информация есть на хондамотор, но на сколько я помню на машинах с 1997года калибровать варитор не надо уже.

Заглянув под капот, нельзя понять, какой трансмиссией оснащена эта Honda
Может, под капотом увидим что-нибудь примечательное?

Бесступенчатая трансмиссия CVT агрегатируется только с одновальным 16-клапанным 114-сильным двигателем с изменяемыми фазами газораспределения Между прочим, привод акселератора здесь не механический, а электронный, так что сравнение вполне уместно.

Селектор трансмиссии ничем не отличается от такового на автоматических КПП А теперь переводим рычаг трансмиссии в положение S (Sport). Изменилось ли что-нибудь? Еще как!

Строгий и функциональный салон практически лишен недостатков по части эргономики. Нарекания вызвало лишь кнопочноползунковое управление системой отопления и вентиляции Единственное, что нужно делать, — это периодически заменять ATF, жидкость в картере трансмиссии.Выходит, вариатор CVT и впрямь может продержаться 200000 км без обслуживания. Если это так, то мы — за вариатор. Вот только одно пока что непонятно: если есть такая замечательная штука, как вариатор, зачем тогда нужна гидромеханическая трансмиссия?

Конечно же, реальный механизм CVT намного сложнее.
Во-первых, ремень представляет собой нанизанные на ленты V-образные стальные сегменты. Такой ремень весьма надежен и может передавать большой крутящий момент.Во-вторых, для отключения вариатора от двигателя (холостой ход) применяется многодисковый фрикцион на ведомом валу вариатора.
В-третьих, чтобы заставить автомобиль двигаться задним ходом, используется планетарная передача с фрикционами переднего хода и тормозом для включения заднего хода.

Наконец, всеми перечисленными механизмами, включая перемещение половинок шкивов, ведают гидроприводы, а стальной ремень работает в масляной ванне. CVT имеет собственный масляный насос и целую сеть гидроприводов.
В автомобиле Honda Civic трансмиссия CVT плавно изменяет передаточное отношение от 2,47 до 0,547. Величина передаточного отношения зависит от передаваемой ремнем нагрузки, от скорости движения машины и положения педали акселератора.

Из архива

В 1958 году фирма DAF выпустила свой первый легковой автомобиль DAF 600, 20-сильный двухцилиндровый двигатель которого передавал крутящий момент на задние колеса через бесступенчатую трансмиссию Variomatic. Таких машин сделали около 50 тысяч Еще Леонардо да Винчи работал над редуктором, в основу которого были положены два конуса с параллельными осями вращения и расположенными навстречу друг другу сужающимися частями. Крутящий момент передавал надетый на конусы ремень. Перемещая ремень вдоль оси конусов, можно было плавно изменять передаточное отношение редуктора. Подобные конструкции использовались в различных механизмах.
Однако первый вариатор в нынешнем понимании появился гораздо позже: патент на бесступенчатую трансмиссию был получен в США только в 1897 году. К тому времени конусный вариатор превратился в клиноременный: ремень имел форму трапеции и передавал крутящий момент между двумя разрезными шкивами, половинки которых могли сдвигаться и раздвигаться, изменяя таким образом передаточное отношение редуктора.

Автомобилестроители всерьез взялись за клиноременные вариаторы и того позже. Несмотря на многочисленные попытки использовать вариатор в качестве бесступенчатой трансмиссии автомобиля, реализовать эту идею удалось только в 1958 году. Голландец Хуб ван Доорн, владевший вместе со своим братом компанией Van Doorn Automobilfabrick (DAF), внедрил CVT на первом легковом автомобиле фирмы — маленьком седане DAF 600.

Трансмиссия Variomatic была интегрирована в заднюю независимую подвеску. Эластичные ремни позволяли обходиться без карданных передач и шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) Четырехместный автомобильчик с 585-кубовым оппозитным 2-цилиндровым мотором мощностью 20 л. с. оснастили бесступенчатой трансмиссией Variomatic. Позже появились новые модели с вариаторами.

Когда DAF перешел под юрисдикцию Volvo, в производство была запущена модель Volvo 345 с вариатором. И все же массового распространения вариатор не получил из-за низкой надежности и малого КПД.

Ван Доорн покинул DAF в 1965 году и основал новую фирму — Van Doorn Transmissie (VDT). Новые исследования привели к тому, что клиновидный резиновый ремень был заменен на металлический, состоящий из стальных стреловидных сегментов, нанизанных на кольцевые полосы. Такие ремни могут передавать больший крутящий момент и меньше подвержены износу.
Возрождение вариатора в качестве автомобильной трансмиссии началось в Японии. В 1987 году японский концерн Fuji Heavy Industries (автомобильное отделение которого выпускает автомобили Subaru) представил хэтчбек Subaru Justy с вариатором со стальным ремнем, с электромагнитным сцеплением и электронным управлением. Примеру пионера последовали фирмы FIAT, Ford, Nissan и Honda. Причем все эти фирмы используют ремни Van Doorn.

Что почем?
Побывавший на испытаниях в Авторевю 3-дверный хэтчбек Honda Civic 1.6i 16V VTEC с бесступенчатой трансмиссией CVT продается в фирме Аояма Моторс за $23500. В оснащение этой машины входят гидроусилитель рулевого управления, люк с электроприводом, велюровая обивка салона, АБС, две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электроприводы стеклоподъемников и наружных зеркал заднего вида, центральная блокировка замков дверей и иммобилайзер.

Это самая дорогая модификация в гамме 3-дверных 114-сильных машин.
Точно такой же автомобиль, но с 4-диапазонной автоматической коробкой передач предлагается за $22400. А самый доступный 114-сильный Civic с механической 5-ступенчатой КПП стоит $19500. Но эта машина победнее: из оснащения — только кондиционер, электропакет и иммобилайзер.

Honda Civic CVT 1.6i VTEC (данные производителя)
Кузов 3-дверный хэтчбек
Двигатель Тип бензиновый, с распределенным впрыском топлива
Расположение спереди, поперечно
Рабочий объем, куб.см 1590
Число цилиндров 4
Число клапанов 16
Степень сжатия 9,6
Максимальная мощность, л.с./об/мин 114/6500
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 144/5000
Трансмиссия бесступенчатый вариатор, передаточное число от 2,47 до 0,547
Привод на передние колеса
Тормоза передние дисковые, вентилируемые задние барабанные
Шины 175/65 R14
Длина, мм 4190
Ширина, мм 1695
Высота, мм 1375
Колесная база, мм 2620
Снаряженная масса, кг 1105
Полная масса, кг 1580
Максимальная скорость, км/ч 170
Время разгона 0—100 км/ч, с 11,0
Топливо бензин А-95
Емкость топливного бака, л 45
Зависимость числа оборотов коленчатого вала двигателя от режима работы трансмиссии на скорости 60 км/ч, об/мин

Открытие дросселя (напряжение датчика положения дросселя)
Режим D
Режим S
Режим L
0,75 В
2200—2800
3650—4250
2,25 В
2650—3250
3250—3850
4050—4650
4,5 В (полностью открытый дроссель)
4650—5250
5100—5700
5100—5700

Как снять коробку передач на Honda Civic 2001 года

Трансмиссия в Honda Civic 2001 года известна как автоматическая коробка передач, и она служит единственной связью между двигателем и трансмиссией. Коробка передач расположена под двигателем и соединена с обеими ведущими осями, что делает процесс снятия чрезвычайно сложным и трудоемким. Только тот, кто имеет большой автомобильный опыт, должен попробовать эту процедуру. Процесс удаления должен занять от шести до восьми часов, в зависимости от осложнений.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Отсоедините оба кабеля аккумулятора и выньте аккумулятор из моторного отсека. Переведите коробку передач в нейтральное положение.

Шаг 2

Снимите или отсоедините: воздухозаборный шланг, корпус воздушного фильтра, узел резонатора, основание батареи и основание, трос дроссельной заслонки от рычага управления дроссельной заслонкой, трос заземления, разъемы датчика скорости, разъемы электромагнитного клапана, электромагнитный клапан управления блокировкой и разъемы электромагнитных клапанов управления переключением передач, шланги радиатора ОКС, кабели стартера и стартера, разъемы датчика частоты вращения промежуточного вала (CSS) и датчика скорости автомобиля (VSS).

Шаг 3

Поддержите двигатель с помощью лебедки. Снимите четыре верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров. Снимите три болта, крепящих передний кронштейн крепления двигателя к двигателю. Снять крепление коробки передач.

Шаг 4

Поднимите переднюю часть автомобиля, используя пол и домкрат. Снимите передние колеса. Слейте жидкость из коробки передач и установите на место сливную пробку с новой шайбой.

Шаг 5

Снимите следующее: брызговик, центральную балку подрамника, шплинты и гайки шарового шарнира нижнего рычага. Отделите шаровые шарниры от нижних рычагов с помощью разделительной вилки. Снимите правый зажимной болт демпфера, затем отделите вилку демпфера и демпфер. Снимите стержень правого радиуса.

Шаг 6

Снимите правый и левый полуоси с дифференциала. Снимите следующее: промежуточный вал, трос управления переключением, рычаг троса переключения и восемь болтов пластины привода.

Подпереть коробку передач с помощью домового домкрата и снять следующие детали: кронштейн впускного коллектора, крепежные болты картера коробки передач, крепежные болты на задней подвеске двигателя, четыре болта крепления картера коробки передач и три гайки кронштейна крепления. Снимите коробку передач с двигателя, пока она не очистит 14-мм штифты, затем опустите ее с помощью домкрата.

Читайте также: