Как снять вилку сцепления на камазе коробка zf
Обновлено: 13.05.2024
Демонтаж картера сцепления
1. Выньте подпружиненные упорные кольца (1). Снимите уплотнительные шайбы (2) и уплотнительные кольца (3).
2. Выньте ось (4) и снимите вилку выключения сцепления (5).
3. Освободите болты с шестигранной головкой (6) и снимите их вместе с кронштейном (7) подшипника.
4. Выньте подпружиненные упорные кольца (8). Выньте из кронштейна подшипник (9) оси вилки.
1. Снимите вилку выключения сцепления вместе с сферическим вкладышем (2).
2. Снимите палец (3) с шаровой головкой и шайбу (4).
1. Освободите болт (5) и снимите его с
вала (2) вместе с рычагом (3)
выключения сцепления.
УКАЗАНИЕ: Перед демонтажом пометьте положение рычага выключения сцепления.
2. Выньте из вилки выключения сцепления распорные штифты (4).
3. Расстопорите и ослабьте шлицевую гайку (6).
4. Снимите вал (2), вилку- (1) выключения сцепления, шлицевую гайку (6) и защитную прокладку (7).
5. Снимите втулку подшипника (8).
6. При необходимости снимите крышку (9) и четыре болта (10).
3.2. Присоединительный фланец с встроенным насосом
1. Снимите с присоединительного фланца (1) и крышки (2) насоса болты с шестигранной головкой и гайки.
2. Снимите присоединительный фланец (1) с насосом или крышкой (2) насоса.
3. Снимите с присоединительного фланца (или с первичного вала) шайбу (8), распорное кольцо (9) и шайбу (10).
4. Снимите уплотнительную прокладку (3).
5. Выбейте пластмассовой оправкой манжету.
6. Подцепите и снимите с присоединительного фланца (1) крышку (2) насоса.
Выбейте цилиндрический штифт (5) из крышки насоса или присоединительного фланца.
7. Снимите вал насоса или внутренний ротор (6) и внешний ротор (7).
8. Снимите компенсирующую шайбу первичного и промежуточного вала.
1. Снимите болты с шестигранной головкой (1), гайки и шайбы (5).
2. Снимите корпус (6) насоса вместе с крышкой (2) и уплотнительной прокладкой (7).
3. Снимите внешний ротор (3) и внутренний ротор (4).
4. Открутите гайки с шестигранной головкой (8). Снимите с первичного вала присоединительный фланец (9) вместе с уплотнительной прокладкой (10) и шайбой (11).
5. Снимите компенсирующую шайбу первичного и промежуточного вала.
Демонтаж штока вилки переключения передач делителя картера средней части коробки
1.2. Картер сцепления
Добросовестно закрепляйте трос при подъеме деталей.
1. Снимите 13 внутренних и 9 наружных болтов с шестигранными головками. С помощью специального инструмента 1X56 138 063 снимите труднодоступные цилиндрические штифты (1).
2. Зацепите за картер сцепления напротив друг друга два крюка 1X56 136 564.
3. Натяните зацепления. Предлагается производить демонтаж следующим образом:
Поскольку картер сцепления крепится к картеру средней части коробки передач четырьмя цилиндрическими штифтами (1), его следует отделять
от картера коробки в горизонтальной проекции.
4. Пластмассовым молоточком постучите по карманам (2) картера средней части коробки и картера сцепления.
Не пользуйтесь монтировкой в местах стыков, имеющих уплотнительные прокладки.
5. Снимите картер сцепления и выньте уплотнительную прокладку (3).
4. Демонтаж деталей
1.1. Демонтаж деталей картера сцепления
1. При необходимости снимите все резьбовые пробки вместе с уплотнительными кольцами.
2. Снимите и прочистите магнитную резьбовую пробку (1).
3.При необходимости резьбовую пробку замените.
4. При необходимости выбейте из картера сцепления наружную обойму конических роликоподшипников первичного и промежуточного вала.
4.2. Шток вилки переключения передач / Делитель / Картер средней части коробки
1. Снимите установочные винты (1) с вилки переключения передач (2).
2. Выбейте из вилки переключения передач (2) шток (3) в направлении выходного вала.
3. Снимите вилку (2) вместе с сухарями (4).
4. Снимите шток (3).
Демонтаж картера средней части коробки
ОПАСНОСТЬ! Добросовестно закрепляйте рабочее приспособление и трос.
Выполните пункты 1-6 (см. главу 4.4).
1. Отвинтите крышку (9) вместе с у плотнител ьной прокладкой .
2. С помощью оправки выбейте из картера средней части коробки ось (3) шестерни передачи заднего хода в направлении выходного вала.
В более старых конструкциях: Снимите установочный винт (За) вместе с защитной шайбой.
ОПАСНОСТЬ! Шестерня передачи заднего хода может выпасть.
3. Снимите шестерню (4) передачи заднего хода вместе с сепараторами (5) игольчатых подшипников.
4. Снимите резьбовую пробку (6) вместе с уплотнитель ной прокладкой.
5. Ввинтите приспособление 1X56 137 287. При этом блокирующий палец (7) внутреннего замка прижимается по направлению к пружине.
6. Соедините подъемное приспособление 1X56 137 122 (17) с центрирующей втулкой 1X56 137 921. Через первичный вал (18) и штоки (19) вилок переключения передач наденьте
подъемное приспособление на промежуточный вал (21). Между подъемным приспособлением и промежуточным валом положите шайбу 1X56 137 933. Вставьте в подъемное приспособление
и поводки штоков вилок переключения передач держатель 1X56137 918.
7. Затяните промежуточный вал (21) на подъемном приспособлении (17). Момент затяжки: 85 Nm.
8. Не переворачивая, выньте из картера средней части коробки пакет валов и штоки вилок переключения передач. Вставьте их в приспособление 1X56137675.
9.Снимите подъемное приспособление (17) вместе с центрирующей втулкой. Снимите штоки вилок переключения передач и сами вилки вместе с сухарями. 10.Выньте из вилок переключения передач сухари.
УКАЗАНИЕ: Не разбирайте дальше штоки вилок переключения передач.
В этом состоянии штоки представляют собой неразъемную деталь.
4.4. Демонтаж мелких деталей картера средней части коробки
1. Вывинтите приспособление 1X56 137 287 и снимите блокирующий палец (7) вместе с нажимной пружиной (8).
2. Снимите все резьбовые пробки с уплотни-тельными кольцами, пневмовыключатели со штифтами. Снимите также наливной патрубок с у плотните льной прокладкой.
3. При необходимости снимите трубопровод (10), модельную табличку (22) и цилиндрические штифты (11).
4. Снимите колпачковую манжету (12), упорное кольцо (13) и втулку (14) подшипника.
5. При необходимости выбейте из картера средней части коробки по направлению внутрь внешнюю обойму роликоподшипников вторичного и промежуточного вала.
6. Замените фильтр (15).
7. Снимите сапун (16).
Демонтаж первичного вала
1.5. Первичный вал
4.5.1. Разборка первичного вала
1. Снимите целиком первичный вал со вторичного вала.
2. Снимите с синхронизатора первичного вала зубчатую муфту (1) вместе с блокирующим кольцом (2) синхронизатора.
3. Выньте из канавки зубчатой муфты кольцо (6).
ОПАСНОСТЬ! Упоры прижаты пружинами. Застопорите упоры во избежание их выпадения.
4. Снимите с первичного вала скользящую муфту (3). Не дайте при этом упасть на пол ставшим свободными фиксаторам (4) и пружинам (5).
5. Расстопорите и снимите упорное кольцо (7).
УКАЗАНИЕ: Расстопорите и снимите упорное кольцо (8), снимите также разъемное кольцо (9) (эти кольца имеются только в старых конструкциях).
6. С помощью захвата 1X56136722 , удлинителя 1X56122310 . резьбовой детали 1X56122303 и главного приспособления 1X56 122 304 снимите
с первичного вала внутреннюю обойму роликоподшипника (10). Для этого заведите захват 1X56136722 во
внутреннюю обойму роликоподшипника. Когда захват прочно сядет на ролики, замкните его вместе с рифленым кольцом.
7. Снимите с первичного вала косозубую шестерню (11).
УКАЗАНИЕ: Снимите с первичного вала косозубую шестерню (11) вместе с игольчатыми роликами (12) (только в более старых конструкциях).
8. Снимите с первичного вала зубчатую муфту (13) и блокирующее кольцо (14) синхронизатора.
Снимите маслоподпорную шайбу (17) и подпружиненное упорное кольцо (15). Снимите с первичного вала трубку (16).
4.5.2 СБОРКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
1. Проверить детали синхронизатора на допустимый износ (см. главу 6, "Допустимый износ синхронизатора").
2. Вставить трубку (1) в первичный вал и подпружинить упорное кольцо (2) в пазу. Запрессовать новое маслонагнетающее кольцо (16) на первичном валу при помощи инструмента 1X56 138 109.
3. Насадить на первичный вал кольцо синхронизатора (4) и зубчатую муфту (3).
УКАЗАНИЕ: Выступы кольца синхронизатора должны входить в зацепление с вытачками муфты на первичном валу.
УКАЗАНИЕ: в прежнем исполнении рабочие поверхности обоих игольчатых роликов (11) слегка смазать маслом и надеть на первичный вал.
4. Косозубую шестерню (12) надеть на ведущий вал.
УКАЗАНИЕ: Шлицы косозубой шестерни должны показывать в направлении выходного вала и должны входить в зацепление с внутренней шлицевой поверхностью муфты синхронизатора.
ОПАСНО! К НАГРЕТОМУ ВНУТРЕННЕМУ КОЛЬЦУ РОЛИКОПОДШИПНИКА ПРИКАСАТЬСЯ ТОЛЬКО В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ.
5. Внутреннее кольцо роликоподшипника (13) нагреть примерно до 100 градусов по С и надеть на первичный вал. После остывания роликопод шипника он должен прилегать к буртику
первичного вала.
УКАЗАНИЕ: в прежнем исполнении вставить разборное кольцо (14) с осевым зазором примерно -0,05 мм до + 0,05 мм натяга в кольцевой паз при помощи специального инструмента
1X56 136 573 . Новое упорное кольцо (15) надеть на разборное кольцо. Оно должно плотно прилегать по оси. Упорное кольцо зафиксировать в трех точках (со смещением в 120 С 0 ).
6. Подпружинить упорное кольцо(17).
8. Надеть на первичный вал кольцо синхронизатора (5) и зубчатую муфту (6).
9. Скользящую муфту переместить в центральное положение. Для этого надо нажать на зубчатую муфту (6). Отчетливо прозвучит щелчок вставших на место фиксаторов.
Регулировка и ремонт механизма сцепления грузовых автомобилей КамАЗ
Проверенное качество автомобилей не подведет водителя, если регулярно обслуживать механизмы. Внимание уделяют регулировке сцепления КамАЗ, так как устройство выполняет много функций. Механизм отделяет коробку переключения от мотора при переходе на другую скорость, затем соединяет их для минимизации ударов зубов шестеренок. С помощью модуля уменьшаются нагрузки на трансмиссию при изменении скорости.
Устройство и принцип работы
Работа механизма основана на принципе скользящей силы трения.
Устройство сцепления КамАЗа служит для:
- переноса вращения от коленчатого вала;
- постепенного перевода передач;
- уменьшения вращательных колебаний;
- отсоединения устройства трансмиссии от мотора на короткий момент.
В машине перевод передач происходит при выжатой педали фрикциона, связь между двигателем и коробкой передач отсутствует, и вращение не транслируется.
Лепестковое сцепление КамАЗ состоит из следующих деталей:
- маховик, принимающий вращение от двигателя и отдающий его коробке передач через корзину;
- нажимный диск в комплекте с пружинами;
- ведущий диск в сборе с накладками и гасителем колебательных волн;
- вилка в сборе, размыкающая соединение;
- осевой вал, на который подается вращение;
- выжимный подшипник;
- пружина, уменьшающая колебания;
- капот;
- конструкционные накладки, расположенные на ведущем диске для уменьшения силы трения.
Как отрегулировать сцепление КамАЗ
Обслуживание проводится регулярно. Увеличение педального хода ведет к неполному отсоединению маховика и коробки. От этого устройства соприкасаются, а нагрузка на зубы шестерни увеличивается. Если ход акселератора недостаточный, то ведущий диск не стыкуется, вращение переносится не полностью, и машина останавливается.
Регулировка сцепления на КамАЗе позволяет убрать неисправности, которые диагностируют по следующим признакам:
Не снимая коробки
Наладку работы фрикциона проводят, снимая КПП. Но если требуется регулировка в дорожных условиях, то выполняют работу без снятия конструкции.
Настройку делают гайкой пневмоусилителя. Лапки к кольцу подводятся через отверстие вверху картера. Элементы выставляются максимально одинаково к площади.
Порядок действий следующий:
- Откручивают контргаечные болты.
- Снимают стопоры, пластины.
- Гайки все одинаково отпускают на 5 оборотов, используют трещотки для удобства.
- Если выступает пятак за поверхность кольца, то его утапливают, предварительно проверяя присутствие снизу феродо.
- Одновременно можно заменить пружины.
- Лапки ставят так, чтобы они одинаково касались кольца. Затем анализируют биение площади диска.
- Передний подшипник смазывают. Выбирают регулировочный зазор 29-30 мм.
Настройку механизма без снятия КПП делают в случае двухдискового сцепления, однодисковые так не налаживают.
Как настроить свободный ход педали
Проверяют перемещение муфты постановкой рычага осевого вала от гайки толкателя. Если свободное расстояние, измеренное под 90˚, будет меньше 3 мм, то для его настройки вращают винт толкателя, чтобы расстояние свободного перемещения муфты было 3,1-4 мм.
- делают регулировку свободного хода педали сцепления;
- контролируют количество жидкости в емкости основного цилиндра;
- убирают атмосферу из гидравлического устройства.
Перемещение педали должно соответствовать размеру 6-15 мм, его замеряют в середине педали. При превышении выставляют просвет поршня и толкателя с помощью эксцентрикового элемента, соединяющего отверстие вверху толкателя и акселератор.
Как отрегулировать корзину
Лапки корзины настраиваются на снятом диске или через просвет в маховике непосредственно на машине.
- При нахождении машины на яме снимают коробку с использованием лебедки.
- Осматривают выжимной подшипник, пружины и цанги.
- Откручивают крепление диска к маховику двигателя.
- Снимают нажимной механизм, придерживая ведущий диск.
- Осматривают поверхность и делают регулировку лапок относительно площади диска.
- Проверяют изменение положения лапок при помощи пластины, учитывая, что их круглые поверхности должны прикасаться к шаблону, расположенному на ступице.
- После регулировки корзины сцепления метизы закручивают до упора. Сборка сцепления делается в обратной последовательности.
Регулировка сцепления КамАЗ 65115 (однодисковое)
На КамАЗ 65115 установлено сцепление MFZ-430 (ZF Sachs), являющееся однодисковым, диафрагменным, вытяжного типа. В некоторых случаях устанавливается двухдисковое сухого типа или однодисковое с выжимным механизмом.
Ремонт и регулировка однодискового сцепления намного проще, ведь основным показателем, который надо соблюсти, является зазор педали, тогда как в двухдисковом – зазор от кольца до диска и свободный ход педали.
Для нормальной работы механизма рекомендуется регулярно производить техобслуживание, заключающееся в проверке и регулировке таких параметров, как герметичность привода, качество пружин, крепления пневмоусилителя, а также уровень жидкости в бачке.
Исправная оттяжная пружина приводит педаль в максимально поднятое положение. Жидкость в компенсационном баке должна быть на уровне 15-20 мм от верхней кромки заливного отверстия. Количество жидкости в баке главного цилиндра находится на уровне не ниже 10 см. Раз в год необходимо полностью менять жидкость в системе.
Самый главный момент в регулировке однодискового сцепления – настройка свободного хода педали. У педали сцепления с необходимостью присутствует люфт в 6-12 мм. Измерение этого зазора необходимо производить штангенциркулем или линейкой. Для установки данного параметра нужно настроить расстояние между толкателем и поршнем главного цилиндра эксцентриковым пальцем, который необходимо провернуть таким образом, чтобы при перемещении педали сцепления от верхнего положения до соприкосновения толкателя и поршня было в пределах необходимых значений. При регулировке оттяжная пружина должна удерживать максимально поднятое положение педали.
Для регулировки лапок корзины сцепления лучше обратиться к специалисту.
Неисправности и что делать
Ремонт сцепления КамАЗа можно отсрочить, если регулярно проводить техническое обслуживание машины.
Нагрузка, дорожное покрытие, водительские навыки влияют на интенсивность разрушительных процессов:
- износ управляющего привода;
- стирание соприкасающихся площадок;
- изменение герметичности устройств.
Для выявления неисправностей перед настройкой привода сцепления диагностируют автомобильный фрикцион:
- Осматривают привод на герметичность, определяют степень разрушения педальных пружин и вилочного рычага.
- Доводят расстояние свободного перемещения толкателя цилиндра и рычага оси вилки до рекомендуемых параметров.
- Подмазывают шарики цанги выключения, вилочного вала сцепления.
- Определяют уровень жидкости в емкости основного цилиндра, доводят количество до нормы.
- Закручивают болты пневматического усилительного устройства.
- Меняют раз в год жидкость в контуре гидравлического привода.
Неисправности сцепления устраняют по мере выработки накладок ведущих дисков.
Если буксует
Если механизм включается не полностью, машина медленно разгоняется или при подъеме на трассе теряет мощность, слышится горелый резиновый запах, то существует объяснение неполадок:
- отсутствует просвет между подшипником, давящим на корзинные лепестки, и кольцом упора;
- между взаимодействующими поверхностями просочилось масло;
- фрикционные прокладки пришли в негодность;
- прижимные пружины потеряли амортизационные качества или сломаны.
Если буксует агрегат, то промазывают сцепление и промывают гидропривод. Прокачать сцепление можно тормозной жидкостью или спиртом (не чаще 1 раза в 3 года). Основной цилиндр и пневматический усилитель разбираются полностью. После пропускания жидкости трубопроводы продувают воздухом под напором, отсоединив их с двух концов.
Чтобы дать муфте передвижение на заданный параметр холостого хода при износе прокладок, регулируют привод гидравлики и свободный ход акселератора.
Почему сцепление тугое
Если для начала работы требуется приложить большое усилие при нажатии на педаль, при этом возрастает сопротивление, то в пневматический усилитель не проходит воздушный поток. Происходит это из-за заклинивания нерабочего следящего поршня.
Причинами могут быть:
- неправильное функционирование пружины диафрагмы в корзине передачи;
- появление шероховатостей на поверхности подшипников, системе вилки, рабочей площади диска;
- разрыв или частичное нарушение оплеточной проволоки.
В результате все предрасполагающие факторы ведут к возникновению жесткости лепестков, заеданию шариков, тугому проворачиванию вилки, увеличению сопротивления акселератора. Концентрация усилий в конструкции вилки ведет к изменению направления оси и подклиниванию механизма при крайних позициях. Изношенные лепестки способны давать любые перекосы.
Если заменить корзину новой, а вилку сохранить старую, то возникающие усилия скоро приведут к поломке и заклиниванию сцепления.
Если иногда пропадает
- увеличился просвет межу выжимным подпятником и кольцом упора;
- ведущие диски покоробились, или пришли в негодность прокладки;
- в гидравлику попал воздух, или в системе наблюдаются протечки.
- стал большим свободный ход акселератора;
- на валу заедает педаль сцепления.
Если сцепление пропало, то регулируют величину свободного перемещения педали, а испорченный диск меняют на работоспособный элемент. Изношенную изоляцию от трения убирают, устанавливают качественные прокладки. Снимают детали с зазубринами и шероховатостями, обрабатывают их шлифовкой и зачищают. Все трущиеся части промасливают или обрабатывают графитом, нанося тонким слоем.
Различное по времени нажатие подшипника выключения на рычаги убирают с помощью регулировки. Изношенные шарики меняют на новые подшипники. Нажимные пружины или диски ремонтируют либо заменяют в зависимости от состояния. Разборку сцепления проводят специальными инструментами.
Если не работает совсем
Если КамАЗ начинает движение с опозданием после отпускания акселератора или не трогается с места, то это не работает механизм сцепления.
Неисправность, когда нет выжима, появляется по причине:
- в гидравлике застыла жидкость;
- заклинило поршневую систему;
- на поверхности ведущего диска и в его узлах наблюдаются зазубрины.
- уплотнители манжет потеряли герметичность, рассыпались из-за использования непроверенных смазок и других компонентов ухода.
Для исправления недостатков промывают гидросистему, и если сцепление не выжимается, то ставят новые манжеты и заливают качественную тормозную жидкость.
Проваливается педаль и в случае соскакивания пружины возврата. Если нет возможности заменить ее на дороге, то пытаются временно соединить, чтобы доехать до СТО.
Иногда заржавевшая ось акселератора предрасполагает к заеданию, или соединение троса с педалью оборвано. Ось разбирают и зачищают от наслоений, а строп или тяги закрепляют к рычагу и шплинтуют.
Как заменить сцепление
Лепестковая система сцепления автомашин КамАЗ меняется в случае буксовки диска из-за расслабления пружин, выработки фрикционных прокладок ведущего круга. Механизм сцепки перестает работать при ослаблении заклепок ступицы или механического повреждения.
Порядок демонтажа сцепления:
Для обратной установки после замены сцепления выполняют следующие действия:
Замена цилиндра
Используют стенд поворотного типа для возможности разворота двигателя. При постановке на него снимают фильтр масла, выпускные коллекторы, вентилятор, передние кронштейны, стартер. Шпильки при надевании на них элементов не сгибают. Поршень в комплекте ставят в тиски и снимают компрессионное кольцо в сочетании с элементом для съема масла. Чтобы заменить цилиндр сцепления, демонтируют стопорящий бандаж пальца и освобождают шатун с поршнем.
Выпрессовывают палец; детали моют и инспектируют.
Поршень бракуют при следующих дефектах:
- прогар металла, трещины, разрывы днища;
- износ юбки, пальцевого отверстия;
- канавки колец и наружных стенок.
Шатун считается нерабочим, его нужно поменять по причине:
- обломов, трещин;
- выработке торцов, эрозии;
- непараллельного расположения осей.
Перед сборкой к шатунам подбирают пальцы. Нагретый поршень ставят в сборочное приспособление и соединяют с шатуном, смазывая площади и отверстия маслом. В канавки помещают кольца, удаляют нагар, проверяют легкость движения кругов. Клапаны, притертые хорошо, не пропускают масло.
Как правильно поставить диски
Меняют диски при трещинах в теле детали или прокладок, при короблении, деформации, износе.
- Прежде чем сделать установку сцепления с новым кругами, снимают старую систему.
- Удаляют заклепки, зачищают зазубрины на ступице. Коробление исправляют до величины просвета между плитой и поверхностью не более 3 мм, измеряют щупом.
- Клепают фрикционные прокладки под прессом, используя штамп. Иногда для присоединения применяют клеевые составы.
- Правильно поставить диски сцепления на КамАЗ нужно так, чтобы коробление при касании не было больше 0,15 мм, или изгибы на площади не превышали нормативные допуски в документации.
- Корректировку нажимного блина делают на прессе, диск ставят на кольцо, лежащее на столе, а ведущую круглую пластину обрабатывают на плите специальной оправкой.
Ставить диски сцепления в рабочее положение можно только с качественными заклепками; негодные бракуются по внешнему виду. На метизах проявляется смятие, расслоение. Монтажные отверстия увеличивают сверлением под другой размер или делают новые между старыми углублениями.
Отремонтированные блины могут быть обратно установлены и сбалансированы.
Первый ведущий круг вставьте удлиненным торцом ступицы по направлению мотора. Второй устанавливайте длинным фронтоном к КПП. Перед затяжкой механизма корзины проверьте балансировку блинов.
Сколько стоит
Цена покупки отдельных механизмов высокая, поэтому регулировку системы сцепления лучше делать с исправлением недостатков уже имеющихся деталей.
Для того чтобы ремонт сцепления выполнять нечасто, нужно регулярно делать технические осмотры и обслуживание машины.
Регулировку или ремонт сцепления Вы выполняете сами или доверяете специалистам?
Регулировка двухдискового сцепления Камаз
Не правильная регулировка сцепления на автомобиле Камаз. Цена вопроса повторное снятие коробки передач. Или мучения с регулировкой не снимая коробки. Как отрегулировать сцепление Это вечный вопрос когда устанавливается корзина сцепления. Если каждый день ставить корзину то сомнений нет. Существуют очень важные вопросы о которых лучше знать когда устанавливаешь корзину сцепления
Установка дисков сцепления.
Ступицы дисков сцепления имеют выступ в одну сторону больше чем в другую. При установке они должны большими сторонами смотреть в разные стороны. В сторону маховика
и в сторону корзины сцепления. Первый диск устанавливается большей стороной в сторону маховика. Затем идет промежуточный диск сцепления.
Второй диск устанавливается большей стороной ступицы к корзине. Если хотя бы один диск поставить неправильно . Они упрутся друг в друга и корзина работать не будет .
Промежуточный диск должен свободно ходить в пазах маховика. Это очень важное условие. Не должно быть заеданий и подклинивания. В противном случае он будет цеплять за какой то диск. Диск хоть и не будет сильно прижат. Но будет постоянно вращаться. А вместе сним вращается первичный вал. И включить передачу на КПП без треска шестени не получится. Лучше если промежуточный диск бует немного свободен. Характерный стук при нажатии на педаль сцепления слышен на всех Камазах с двумя дисками сцепления. И он не мешает работе сцепления.
Бывает такое что сцепление отрегулировано правильно. Корзина полностью отжимает диски сцепления. А передача при трогании с места включается с большим рыком. Или её вообще не возможно включить. Это именно потому. Что при отжатой корзине хотя бы один диск постоянно вращается вместе с маховиком. При отжатии сцепления оба диска должны останавливаться. Только тогда передача на кпп включится без проблем. И причиной неправильной работы сцепления является промежуточный диск. Он клинит в пазах маховика. Касается диска. И первичный вал продолжает вращаться при выжатом сцеплении. Поэтому на то, как стоит промежуточный диск очень важно обращать внимание.
После того как корзина установлена. Необходимо правильно отрегулировать положение лапок корзины сцепления.
Регулировка двухдисковой корзины сцепления штангельциркулем
На лапках установлено кольцо. Регулировка двухдискового сцепления автомобиля Камаз требует правильно выставить расстояние от наружной плоскости нажимного кольца до диска сцепления. Регулировка двухдискового сцепления осуществляется штангенциркулем. Мерить необходимо от металлической плоскости диска до наружной плоскости нажимного кольца.
Многие пытаются это делать от ступицы диска . но это не правильно. Да и размеров таких не существует. Откручивается стопорная шайба на каждой лапке. Она закрыта крынкой которая крепится на двух болтах у каждой регулировочной гайки. Вращение этой гайки поднимает или опускает лапку сцепления. Зазор устанавливается таким образом. Чтобы кольцо было удалено от диска на одинаковое расстояние. То есть при вращении регулировочных гаек диск необходимо выровнять идеально ровно.
Заводское расстояние
Заводское расстояние от диска сцепления от верхней плоскости нажимного кольца составляет 65 мм. При этом сцепление работает идеально. Соблюдаются все рабочие углы при нажатии вилки сцепления на выжимной подшипник. Сцепление работает плавно. Поддаётся регулировка педаль сцепления. Зазор на штоке ПГУ так же легко устанавливается.
Желательное расстояние
Камаз используется в сельском хозяйстве. Вывозит урожай с полей. Выехать с поля и не поджечь сцепление практически невозможно. Диск изнашивается быстро. Поэтому другие модели автомобилей еще долго не появятся в полях.
При износе диска сцепления лапки выходят на встречу выжимному подшипнику. При этом увеличивается зазор от диска до верхней плоскости кольца Поэтому при регулировке необходимо это учесть . И сделать зазор немного меньше. Оптимальный вариант это 62 мм.
При размере 62 мм сцепление так же хорошо поддаётся регулировке. И разница от 65 мм практически незаметна. Но у нас остаётся запас 3 мм который продлит работу сцепления до того момента пока кольцо упрет выжимной подшипник в корпус КПП. При этом сцепление скоро перестанет работать.
Нежелательное расстояние
В интернете утверждают. Что оптимальный размер 57 мм это не правда. Я пробовал. По настоянию владельца. Не удалось ему сразу доказать обратное. Что получилось. Сцепление хорошо выжималось. Но тронуться на без рывка стало не возможно. Вилка выжимного подшипника заняла самое крайне положение. И при отпускании педали происходило резкое отпускание выжимного. Положение вилки при выжатом сцеплении должно выглядеть подобным образом.
А при 57 мм он стало таким.
Вилка становится торцом к выжимному. Плавное отпускание выжимного стало невозможно. Остались два варианта либо ждать пока сотрется диск. И лапки сами выйдут наружу. Но при этом скорее всего повредится КПП. Либо регулировать сцепление по месту. Это возможно хотя и очень неудобно.
Регулировка двухдискового сцепления Камаз не снимая КПП
Верхний лючок кожуха сцепления позволяет это сделать. Поочередно снимаются стопора с регулировочных гаек. Затем отпускаются лапки. Через лючок виден зазор между кольцом и выжимным подшипником. Выжимной подшипник необходимо отвести от корзины. Рычаг на который давит шток ПГУ должен занять вертикальное положение. При этом положении ПГУ правильно работает и легко регулируется. Плоскость выжимного подшипника станет хорошо видна. После этого подводятся лапки. Можно воспользоваться проволокой диаметром 3 м. Вставлять её между кольцом и выжимным. При подведении лапок проволока не должна сильно зажиматься . Так подгонять каждую лапку, не удобно. Но гораздо проще, чем снимать КПП.
Поэтому если возник вопрос как правильно отрегулировать сцепление не советую ставить зазор 57 мм.
Дополнительные регулировки
Остальная регулировка сцепления Камаз заключается в выдерживании зазоров между выжимным подшипником и прижимным кольцом. Оно составляет 1,5 – 3 мм. Зазор регулируется при помои штока ПГУ. Раскручивается стопорная гайка и крутится шток. Здесь не обязательно лезть к выжимному подшипнику и мерить зазор на нем. Достаточно того что появится небольшой люфт на штоке выжимной вилки Будет слышно как выжимной ударяется по кольцу. При нажатии на вилку.
Регулировка свободного хода педали сцепления заключается в том чтобы был зазор между штоком и поршнем в главном цилиндре сцепления. Он так же составляет 1.5 – 3 мм. Если зазор больше то шток ПГУ не будет полностью выходить и выжимать сцепление. Если шток будет давить на поршень главного цилиндра сцепления. Цилиндр перестанет работать. И сцепление не будет выжиматься. Это основные моменты регулировки на двухдисковом сцеплении.
Как поставить вилку сцепления не снимая коробки
Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.
Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.
Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления
Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.
Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.
Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:
- нажимного и ведомого диска;
- выжимного подшипника и его муфты;
- диафрагменной пружины;
- вилки сцепления;
Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.
Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).
Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.
В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.
Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.
- Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
- Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
- Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
- Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
- Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.
Замена вилки сцепления своими руками
Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.
Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.
Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.
Для снятия старой вилки потребуется:
- осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
- снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
- выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;
Что в итоге
Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.
Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Ремонт сцеплений КамАЗ
Сцепление автомобилей КамАЗ сухое двухдисковое, с периферийным расположением нажимных пружин, позволяющее передавать крутящий момент от двигателя к коробке передач до 650 Н*м. Привод управления сцепления гидравлический, с пневматическим усилителем. Общий вид сцепления показан на рис. 77. Сцепления такого типа установлены на автомобилях с дизельными двигателями МАЗ, КрАЗ.
В процессе эксплуатации и при поступлении в капитальный ремонт у сцепления и его привода могут быть неисправности, которые представлены в табл. 38.
После разборки сцеплений при дефектации деталей у них могут быть выявлены следующие дефекты:
- износ шипов среднего и нажимного дисков;
- разрушение шипов среднего диска;
- износ фрикционных накладок и шлиц;
- ослабление заклепок ведомого диска сцепления; обломы тройничка пневмомагистрали сцепления; разрушение втулок рычагов механизма автоматического регулирования положения среднего ведущего диска;
- разрушение двуплечего рычага механизма регулирования; износ опорных поверхностей рычагов; изгиб, поломки осевых пальцев рычагов; разрушение выжимного подшипника.
Рис. 77. Сцепление автомобилей КамАЗ:
1 — ведомый диск; 2 — средний ведущий диск; 3 — установочная втулка; 4 — нажимной диск; 5 — вилка оттяжного рычага; 6 — оттяжной рычаг; 7 — пружина упорного кольца; 8 — шланг смазки муфты; 9 — петля пружины; 10 — выжимной подшипник; 11 — оттяжная пружина; 12 — муфта выключения сцепления; 13 — вилка выключения сцепления; 14 — упорное кольцо; 15 — вал вилки; 16 — нажимная пружина; 17 — кожух сцепления; 18 — теплоизолирующая шайба; 19 — болт сцепления кожуха; 20 — картер сцепления; 21 — маховик; 22 — фрикционная накладка; 23 — ведущий вал; 24 — ступица; 25 — пружина гасителя крутильных колебаний; 26 — кольцо ведомого диска; 27 — механизм автоматической регулировки положения среднего ведомого диска
Ведомые диски, показанные на рис. 78, при ремонте разбираются на составные детали. Детали с трещинами и обломами выбраковываются. Ступицы с изношенными шлицами заменяются новыми.
После восстановления или замены отдельных деталей ведомый диск собирается. На поверхность ведомого диска с обеих сторон приклепываются фрикционные накладки. При клепке головки заклепок должны быть утоплены не менее чем на 1,5 мм по отношению к плоскости поверхности накладок.
Внешние признаки неисправностей сцепления
Причины неисправностей сцепления и дефектов его деталей
Способ устранения неисправностей или дефектов
Сцепление не включается («пробуксовывает»)
Износ или замасливание фрикционных накладок
Разобрать сцепление, заменить или зачистить накладки
При включении сцепления появляется запах-материала фрикционных накладок, при этом автомобиль разгоняется медленно или вообще не трогается
Отсутствует свободный ход педали сцепления
Отрегулировать свободный ход педали
Поломка или ослабление нажимных пружин
Заменить пружины вместе с подкладкой
Разбухание резиновой манжеты
Заменить резиновую манжету, промыть гидросистему
Запаздывание включения сцепления
Задиры на поверхностях ведущих дисков (нажимного и среднего) и маховика
Устранить задиры на поверхностях деталей шлифованием
Сцепление не включается («ведет»)
Коробление ведомых дисков
Восстановить или заменить ведомые диски
Попадание воздуха в гидросистему
Усилие на педали превышает 200 Н
Разбухание впускного клапана, не поступает сжатый воздух
Заменить дефектные детали
Заклинивание следящего поршня из-за разбухания резиновой манжеты или резинового кольца
Применять рекомендованные сорта тормозной жидкости
Шум в механизме выключения сцепления. При выключении сцепления вибрирует рычаг переключения передачи
Повышенное биение пяты отжимных рычагов
Отрегулировать механизм выключения сцепления
Шум выжимного подшипника
Разрушение выжимного подшипника
Заменить выжимной подшипник
Восстановленные ведомые диски сцепления проверяются на биение рабочих поверхностей фрикционных накладок. Для этого ведомый диск устанавливается на шлицы вала индикаторного приспособления, как показано на рис. 79. Ножка индикатора упирается в рабочую поверхность накладки и диск вращается. Биение рабочих поверхностей и фрикционных накладок должно быть не более 0,8 мм, а радиальное биение периферии диска до 1,0 мм.
После сборки каждый ведомый диск балансируется. Значение момента дисбаланса должно быть не более 0,25 Н*м. Дисбаланс устраняется установкой грузиков на диске.
Картер сцепления может иметь следующие дефекты:
- трещины или обломы фланца картера;
- трещины на необработанных поверхностях;
- износ внутренней поверхности втулок вала вилки выключения сцепления;
- коробление поверхности фланца;
- срыв или износ резьбовых отверстий крепления крышек картера сцепления.
При наличии трещин, проходящих более чем через одно отверстие под болты крепления, а также при наличии трещин, захватывающих более половины периметра, картер бракуется.
Трещины и обломы устраняются электродуговой сваркой. Трещины, проходящие через поверхности, не несущие нагрузок, устраняются заделкой эпоксидными композициями.
Вилка выключения сцепления, показанная на рис. 80, может иметь износ внутренних поверхностей во втулках, шпоночного паза, наружной поверхности кулачка. Вал вилки может иметь износ наружной поверхности.
Изношенные втулки вилки выключения сцепления заменяются новыми. Внутренняя поверхность втулки развертывается до размера, указанного на рабочем чертеже.
1 — шлица; 2 — ступица; 3 — фрикционная накладка; 4 — заклепка
1,3 — фрикционные накладки; 2 — диск; 4 — стойка индикатора; 5 — ступица; 6 — шлицованный вал для установки и контроля диска сцепления; 7 — ножка индикатора
1 — износ рабочих поверхностей кулачков; 2 — износ шпоночного паза; 3 — износ отверстия под болт
Вал вилки выключения сцепления восстанавливается осталиванием с последующим шлифованием его поверхности и шлифованием шпоночного паза.
Ведущий диск сцепления может иметь следующие дефекты:
- задиры на поверхностях прилегания ведомых дисков;
- трещины, обломы или износ шипов дисков;
- срыв резьбы под болт автоматической регулировки.
Изношенные шипы восстанавливаются наплавкой с последующей шлифовкой. Задиры на поверхности прилегания ведомых дисков устраняются шлифовкой на плоскошлифовальном станке.
Сцепление после сборки устанавливается на двигатель и проверяется его работа в выключенном и включенном положениях.
Двигатель запускается и прогревается. Нажатием на педаль сцепления проверяется отсутствие заеданий в приводе и механизме выключения сцепления. Включение и переключение передач должно происходить без больших усилий и бесшумно. Если переключение передач происходит с шумом, значит, сцепление полностью не выключается. Такую неисправность называют сцепление «ведет».
Во включенном состоянии сцепление проверяется на отсутствие пробуксовывания. Нажатием на педаль выключается сцепление и включается высшая передача. Автомобиль затормаживается стояночным тормозом. После этого плавно отпускается педаль сцепления и одновременно увеличивается подача топлива. Если при полностью отпущенной педали сцепления двигатель не глохнет, то сцепление пробуксовывает.
При заедании механизма выключения сцепления производится его смазка через пресс-масленки.
Размещение пресс-масленок на картере сцепления показано на рис. 81 Для смазывания вала вилки выключения сцепления и муфты выключения сцепления применяется «Литол-24».
Уровень жидкости в главном цилиндре проверяется щупом в компенсационной полости цилиндра: при снятом защитном чехле он должен быть на 20 мм ниже заливной горловины. Полный объем заправленной жидкости 0,28 л.
1 — пресс-масленка выжимного подшипника; 2 — пресс-масленка опоры вала вилки выключения сцепления
Щуп находится в комплекте инструмента водителя.
При нарушении герметичности системы гидропривода в нее попадает воздух. Удаление воздуха из системы гидропривода осуществляется прокачкой ее следующим образом:
- снимается защитный колпачок клапана выпуска воздуха на пневмоусилителе;
- на головку клапана надевается шланг;
- свободный конец шланга опускается в сосуд с жидкостью «Нева» и отвертывается клапан на один оборот;
- снимается защитный чехол и заполняется жидкостью компенсационная полость главного цилиндра;
- резкими нажатиями на педаль гидропривод прокачивается до полного исчезновения пузырьков воздуха, выходящих вместе с жидкостью из шланга в сосуд;
- при нажатой педали сцепления клапан завертывается, снимается шланг, на чистую головку клапана надевается защитный колпачок; уровень жидкости в компенсационной полости главного цилиндра доводится до нормального.
Для слива конденсата из пневмоусилителя необходимо отвернуть контрольную пробку в крышке силового цилиндра, слегка нажать на педаль выключения сцепления и после слива конденсата завернуть контрольную пробку.
Читайте также: