Какое масло заливать акпп тойота корона

Обновлено: 03.07.2022

Замена масла в АКПП Toyota Corona/Caldina

Уберечь себя от лишних проблем с работой автоматической коробки передач Toyota Corona/Caldina позволит профилактическая проверка и доливка (замена) масла. Согласно рекомендациям производителей делать это стоит не реже, чем раз в 1000 километров. Первая замена масла производится через 100 000 км, следующая замена с периодичностью 50-60 тыс. км пробега.


Какое масло и сколько заливать?

Тип и объем заливаемой жидкости АТФ в АКПП Тойота Корона будет зависеть от установленной на ней коробки в паре с двигателем.

Тип масла Модель АКПП Объем Артикул Цена
Dexron III A132L 5,5 л 08886-80506 (1 л.)
08886-01605 (4 л.)
740 руб.
4800 руб.
A241L 7,7 л
A240E (4A-FE) 7,2 л.
A240E (3S-FE) 8,0 л.
A241E (4A-FE) 7,2 л.
A241E (3S-FE) 8,0 л.
Type T-IV или эквивалент A245E 7,6 л. 08886-01705 (4 л.) 2700 руб.
Type T или эквивалент A540H 7,0 л. 08886-00405 (4 л.) 1720 руб.

Как проверить уровень масла в АКПП?

  1. Перед тем, как начать диагностику Toyota Corona/Caldina, следует прогреть двигатель. Для этого нужно проехать небольшое расстояние, пока температура рабочей жидкости не достигнет значения – 70-80 градусов по Цельсию.
  2. Следующим этапом будет установка машины на ровной поверхности. Неважно будет это гараж или лужайка, главное, чтобы она была без наклона.
  3. Затяните стояночный тормоз.
  4. На холостом ходу выберите поочередно все положения селектора (удерживая педаль тормоза).
  5. Аккуратно достаньте щуп, чтобы очистить его от масла и затем полностью погрузить в патрубок.
  6. После следующего извлечения щупа можно определить уровень рабочей жидкости в АКПП. Нормальным он считается в случае, если он находится рядом с метками HOT.

В ходе проверки можно обнаружить аномалии в запахе масла, его внешнем виде и свойствах. Если жидкость имеет темный оттенок, отдает запахом гари или стала слишком вязкой, то ее обязательно следует заменить. Обычный долив никак не исправит ситуацию.

Познакомиться с процедурой замены масла в АКПП Toyota Corona/Caldina можно в специальном руководстве. В нем имеются дополнительные рекомендации, которые позволят определиться с выбором разновидности масла и познакомят с важными нюансами.

Какое масло в АКПП Тойота Корона

Какое масло в АКПП Тойота Корона

Toyota Corona – компактный городской автомобиль. Изначально это был бюджетный заднеприводынй седан, предлагаемый с моторами 0,9 и 1.0 литра. Машину первого поколения выпускали с 1957 по 1960 год, затем появилась новая версия модели. Ее впервые начали поставлять на американский рынок. Более того, автомобиль получил новые типы кузова, включая купе и универсал. Автомобиль имел версии с МКПП и АКПП, а также более мощные силовые установки с объемом 1,5 и 1.9 литра. В 1964 году в продаже появилась Корона третьего поколения. Эта модель имела множество модификаций, включая пикап, купе, седан и т. д. Модель выпускали в Японии, Австралии, Новой Зеландии и Корее. В 1970 году стартовало производство Toyota Corona 4. Для этой модели были актуальны типы кузова седан. универсал и купе, а моторная гамма состояла из двигателей 1.5-2.0 литра.

Пятое поколение Toyota Corona поступило на конвейер в 1973 году. Машина была актуальна до 1979 года, после чего в продаже появилась Toyota Corona 6. Новинка 1978 модельного года имела под капотом бензиновые силовые установки 1.6-2.4 литра, а также предлагалась в кузовах седан, купе, универсал и лифтбек. Выпуск седьмого поколения Corona состоялся в 1982 году. Это был автомобиль в угловатом стиле 1980-ых годов. Вместо данной модели в США продавали более современный седан Camry. Восьмая Corona появилась в 1983 году. Машина имела передний привод и выпускалась одновременно с предшественником. В Европе эту модель предлагали под названием Carina II.

В 1986 году начались продажи Toyota Carina девятого поколения. Этот автомобиль был актуален до 1992 года. Он имел много общего с предшественником, но выглядел несколько иначе и оснащался более мощными моторами. Десятое поколение Corona начали выпускать в 1992-м, причем под названием Carine E (для европейского рынка). Европейскую версию выпускали в Великобритании. В период 1996-2001 г. компания Тойота выпускала последнее, 11-е поколение Corona. Во многих странах машину уже не продавали, за исключением Японии. Вместо Corona появилась более перспективная модель Avensis.

Рекомендуемые производителем масла и технические жидкости для TOYOTA CORONA (ТОЙОТА КОРОНА )

Здесь приведена информация о том какое масло для двигателя TOYOTA CORONA следует заливать, какой объем масла в двигателе (сколько масла нужно заливать) TOYOTA CORONA. Также вы найдете информацию о масле кпп для TOYOTA CORONA и автомасла для дифференциала.

Фирма производительTOYOTA (ТОЙОТА)
Название моделиCORONA (КОРОНА)
Дата начала выпуска92.02
Дата окончания выпуска95.12
Номер кузоваE-ST195
Объем двигателя2.0 литра
Привод и тип трансмиссии4WD A/T
Тип двигателя3S-FE
Масло для двигателя
Объем масла3.7 литров
Объем масла с фильтром4.1(3.9) литров
Требуемое масло по вязкости SAE10W-30
Требуемое масло по классификации API/ILSACSG(SH)
Масло для АКП, АКП с переключателем, вариаторов
Объем масла7.0
Тип трансмиссионного маслаATF TYPE T-II (Automatic Transmission Fluid Type T-II)I(TYPE T-VI)
Масло для переключателя
Объем масла0.7
Тип трансмиссионного маслаGear Oil Super GL-5 75W-90
Масло для дифференциала (передний привод)
Объем маслаT/M
Тип масла
Масло для дифференциала (задний привод)
Объем масла0.9
Тип маслаHypoid Gear Oil SX GL5 85W-90
Пометки

Масла и технические жидкости для других модификаций TOYOTA CORONA (ТОЙОТА КОРОНА)

Наиболее полный каталог характеристик японских автомобилей с правым рулем

Что лить в акпп Тойота?

Что лить в акпп Тойота?

- если есть готовность регулярно переплачивать за моральное спокойствие от использования рекомендованных производителем жидкостей и - если в конкретном населенном пункте есть приличный ассортимент качественной и подлинной ATF, в том числе специальной и
- если точно известно, что до сих пор коробка питалась исключительно рекомендованной ATF и работала без проблем и
- если точно известно и понятно, что именно написано на щупе или в инструкции (не абстрактные "Dexron" или "ТТ" , а конкретные DIID или T-IV) то: следует лить то, что написано в инструкции, будь это Dexron II или Тype T, SP II или Mopar 7176.


- если нет желания и возможности отдавать лишние средства неизвестно за что
или - если выбор ATF ограничен (рекомендованную жидкость придется искать, есть сомнения в ее подлинности и т.п.) или - если нет полной уверенности, что именно нужно заливать по инструкции или
- если неизвестно, чем коробка питалась раньше
или
- до сих пор коробка прекрасно обходилась без специальных ATF ("не мешай машине работать") то:
просто залейте хороший Dexron IID / Dexron III.

Как было указано выше, мы не хотим убеждать или переубеждать читателя, а предлагаем некоторую "информацию к размышлению". Пусть владелец подумает сам, ибо в конечном итоге решение данного вопроса ни от кого, кроме него, не зависит.

1. Краткий экскурс в историю

Первая спецификация на ATF (Automatic Transmission Fluid - жидкость для автоматических коробок передач) типа "Dexron" была выпущена корпорацией GM еще на заре времен, в 1967 году (Dexron B). Далее спецификации регулярно обновлялись:
1973 - Dexron II (DIIC), который де-факто стал всемирным стандартом ATF.
1981 - Dexron IID - тот, который мы сейчас и понимаем под маркой "дексрон-2".
1991 - Dexron IIE - усовершенствованная спецификация, ATF на синтетической основе (в отличие от минеральныого DIID), обладает лучшими вязкостно-температурными свойствами.
1993 - Dexron III (DIIIF) с новыми требованиями к фрикционным и вязкостным свойствам, остается стандартом до настоящего времени.
1999 - Dexron IV (на синтетической основе), еще не получил у нас широкого распространения.

Оставшийся член "большой тройки", Chrysler, пошел своим путем с ATF Mopar (до середины 90-ых - 7176 или ATF+, в последнее время - 9ххх). Именно с него можно отсчитывать начало борьбы специальных ATF за существование. Хотя иногда Chrysler упрощает жизнь пользователей нехитрой рекомендацией: "Dexron II или Mopar 7176" (это к слову о взаимозаменяемости).


Не следует путать "просто Type T" (08886-00405) с TT-II..IV - говоря языком любителей оригинальных жидкостей, "это ATF, имеющие различные свойства".
Евроаналогом первого Тype Т официально признавался синтетический Castrol Transmax Z (который, кстати, чрезвычайно близок к DIII), в качестве аналога Type T-IV сейчас рассматривается Mobil ATF 3309. В целом, ввиду периодических изменений рекомендаций (даже для одного и того же поколения модели) номинальный тип ATF следует уточнять в родных руководствах по эксплуатации - он зависит не только от типа коробки, но и от года выпуска конкретного автомобиля.

2. Зачем это надо производителю?

3. Зачем это нужно коробке?


Зачем? Так как в указанных автоматических коробках предусмотрен режим работы гидротрансформатора "с частичной блокировкой" (FLU - Flex Lock Up). Если упрощенно, то реализуется это следующим образом. Обычной автомат работает в двух режимах - или как гидротрансформатор (ГДТ), передавая момент через жидкость, или в режиме жесткой блокировки, когда коленвал двигателя, корпус ГДТ и входной вал коробки жестко соединены фрикционной муфтой и момент передается в автомат чисто механически, без потерь (как в традиционном сцеплении). В коробке с частичной блокировкой есть и промежуточный режим, когда с высокой частотой срабатывает клапан блокировки трансформатора, кратковременно подводя и отводя муфту к корпусу ГДТ, чтобы в момент касания передать усилие через нее. Вот практически и все. Если при этом, по какой либо причине не хватит силы трения для передачи момента через муфту, то коробка все равно будет работать - в режиме нормальной гидропередачи. Из самых неприятных последствий, которые можно ожидать - немного повышенный расход топлива и немного меньшая эффективность торможения двигателем (да и то, не обязательно). Могут ли быть повреждения механизмов? С чего бы - коробка так или иначе будет отрабатывать данный режим, вне зависимости от эффективности передачи вращения, а во-вторых, имеется и обратная связь (датчик частоты вращения входного вала КПП), которая позволит скорректировать сигнал управления FLU. Да и реализуется частичная блокировка при небольших нагрузках на двигатель (например, на принудительном холостом ходу) и в довольно узком скоростном диапазоне.

Особо отметим "полноприводные автоматы", в том числе далеко не новые - зачем им TT? Просто на них используется гидромеханическая муфта автоматической блокировки межосевого дифференциала, по принципу действия близкая к FLU (только многодисковая).

Если для новой коробки в идеальных японских условиях характеристики ATF и будут иметь какое-то влияние на работу, то в тех машинах, что работают у нас, определяющими будут совсем другие факторы. Подумайте сами, что окажется сильнее - несколько модифицированный состав жидкости (не столько модифицированный, сколько "обладающий фиксированными свойствами", и то лишь по словам производителя. насколько, кстати, может быть больше этот самый коэффициент трения? ведь не стоит забывать, что в той самой ATF купается не только муфта блокировки, но и остальные фрикционы коробки, и планетарные ряды, пришедшие с базовых вариантов тех же семейств автоматов без FLU) или же реальные:
- износ со временем муфты блокировки или изменение свойств ее фрикциона
- давление рабочей жидкости (колебания которого на 10-15% от среднего значения - норма и для новой коробки)
- регулировки двигателя
- общий износ элементов АКПП (и в гидравлической части, и в механической)
- регулировки АКПП (опять разброс номинальных значений)
- манера езды
- состояние и старение залитой ATF
- климатические условия (особенно морозы).

И еще не будем забывать - коробки с FLU не являются исключительным ноу-хау японцев, но мало известен тот факт, что и Dexron III, и, тем более, Dexron IV разрабатывались с учетом требований к автоматам с частичной блокировкой.

4. Что происходит на рынке?

Сейчас с этой жидкостью проблем уже нет, ее предлагают почти все точки, специализирующиеся на запчастях для японцев. Но. Главный вопрос даже не в стоимости (достаточно сравнить разницу в цене, разнесенную на пробег, с удельными расходами на бензин), а в том, что именно продается у нас под маркой "Type T". Если по японскому каталогу отпускная цена производителя на TT там составляет порядка 8$ за литр, а здесь некоторые с радостью отдают за литр некоей жидкости под маркой "TT" всего 200 р. - ответ напрашивается сам собой.

Не секрет, что активное производство ТТ наладили корейцы (насколько, интересно, их "продукт" соответствует оригиналу и одобряется Тойотой? ведь примеры непотребного качества некоторых моторных масел из страны утренней свежести совсем не обнадеживают). А предупреждают ли у нас покупателей о происхождении желанной ATF - японская она, корейская или вообще от "младших братьев" с южного берега Амура? И чем дальше на восток - тем больше шансов нарваться на откровенную подделку.

Выбирая Dexron, можно найти по крайней мере качественный товар от любого "ведущего мирового производителя", а кто даст гарантии в случае с TT? Получается парадокс - точно так же, как для ТАЗов формально лучше подходит сертифицированное заводом "нечто" типа 6ВМГЗ или "лукойл-стандарт", нежели какой-нибудь "заштатный" Mobil. Может быть, вообще отказаться от не-фирменных ATF и даже "DII" лить оригинальный?

5. Можно ли смешивать?

С достаточной ответственностью можно сказать:
- Допустимо использовать Dexron последующих спецификаций вместо предыдущих без каких-либо последствий. В районах с низкими температурами даже рекомендуется заменять DIID на DIIE или синтетический DIII, в средней полосе такой необходимости нет.
- Можно смешивать разные типы ATF, но в этом случае уже существует некоторая, пусть и очень небольшая, вероятность навредить, поэтому от смешивания масел на минеральной и синтетической основе лучше воздерживаться.

6. Что и как менять?

Даже заливая Dexron, по крайней мере первый раз после приобретения машины это надо сделать грамотно, с промывкой, полной заменой ATF и заменой фильтра.
Для справки
1) Известно несколько способов полной замены:
- "с отсосом" - через доступные отверстия автомата (например, для щупа) по максимуму откачивается все что можно, потом заливается новая ATF. Не трудоемко, но плохо то, что по крайней мере в корпусе ГДТ остается изрядная доля старой жидкости, да и поддон с фильтром остаются неочищенными. - "проточная замена" - после слива ATF к автомату подключается стенд (например, через шланги охладителя ATF) и коробка промывается принудительно свежей жидкостью. Неплохо, не всегда можно реализовать конструктивно, да и ГДТ по-прежнему не очищается.
- "вытеснение" - через тот же стенд при работающем двигателе подается свежая жидкость и сливается старая, таким образом можно промыть и корпус ГДТ.
- "последовательная замена" - максимально сливается старая жидкость, заливается новая, на ходу перемешивается, снова сливается и так далее несколько раз (2-3-. чем больше - тем лучше). Но, понятно, часть старой жидкости остается растворенной в свежей. Способ недешевый и трудоемкий, но надежный.
Ориентировочно, для полной промывки и заправки в среднем используется количество ATF, сопоставимое с двумя полными заправочными объемами АКПП.

2) Не забудьте заменить фильтр. На этом экономить не следует, даже если некоторые недобросовестные сервисмены уверяют в обратном. Даже простейший сетчатый фильтр типа "маслоприемник" нуждается хоть и не в замене, но в регулярной очистке-промывке и проверке на наличие повреждений. А уж фильтр закрытого "коробочного" типа, требует (!) замены по крайней мере раз в две смены масла (в зависимости от интенсивности накопления продуктов износа в каждой конкретной коробке).


8. Повторение пройденного - вопросы и ответы

"Type T и Type T-IV взаимозаменяемы?"
Разумеется, по большому счету все ATF если и не одинаковы, то взаимозаменяемы. Но раз уж решили ориентироваться на рекомендации производителя - надо быть принципиальными до конца. Type T (TT, "просто тип Т", 08886-00405) предназначен для полноприводных АКПП типа A241H и A540H. Лить вместо него Type T-IV "как бы допустимо", но на практике - не стоит. А в пожилые машины - не стоит категорически!

"Говорят, если залить дексрон вместо TT, то появятся толчки?"
В качестве контр-тезиса можно привести массу примеров, когда при заливке свежей и действительно оригинальной ATF TT-IV появлялись эти самые толчки при переключении передач или машина начинала катиться назад на уклоне. Разумеется, это не говорит о вредоносности TT - ключевое слово здесь свежая. Вновь залитая жидкость всегда отличается от старой, пусть и того же сорта, своими химическими/физическими свойствами и так или иначе будет по-новому влиять на процесс работы коробки. В лучшую или худшую сторону? Для неновой машины с неизвестной историей - это чистая лотерея.

"Зачем вообще говорить об этом? Type T-IV есть везде и недорого!"
Как уже было сказано, смысл не в деньгах, а в часто сомнительном происхождении продаваемых здесь "оригинальных" спецжидкостей.

"Аналогов TT-IV нет!"
Неужели? Это только для нас нет, а вот "у них" такой монополизм оказался неприемлем - в результате на рынке появилось несколько универсальных жидкостей, а затем и Mobil ATF 3309. Это уже серьезнейший бренд, а не поделка безвестных корейских умельцев.

"А какой код у правильного Type T-IV? 08886-82025 уже устарел?"
Все равно не угнаться за изменением тойотовских спецификаций. Железная банка - пластиковая банка, четыре литра - пять литров. По большому счету не важно - это же все "оригинальная ATF, отвечающая спецификации TT-IV". Но наивно следить за номером, если невозможно гарантировать даже страну происхождения этой "оригинальной" жидкости.

"Все понятно, но что залить именно мне?"
Еще раз? Ну ладно. Допустим, вы полностью заменили ATF, залив не ту жидкость, что была указана на щупе или в книжке, а просто хороший Dexron IID или III. Но что же будет происходить дальше?
- Если об этом узнают окружающие, то непременно обронят что-то вроде: "Да ты что, это ж Тойота, в нее надо только Тип 4, а то коробка сразу загнется. Сливай пока не поздно"
- Изучая форумы, где обычно мелькают такие высказывания, вы начнете настороженно прислушиваться ко всем изменениям в работе автомата и скоро ощутите "ужасные рывки, удары и завывания" (даже если их нет).
- После этого вы будете готовы при любой проблеме с АКПП, от перегорания индикатора на комбинации до сожженных при буксовании фрикционов, бросаться на сервисменов ("Что вы мне залили!") или консультантов ("Что вы мне за гадость сказали залить!")
- Отсюда вопрос - ради чего нам нужно идти против "общественного мнения", убеждать всех в существовании альтернатив, взваливать на себя ответственность? Только чтобы сделать лучше владельцу? Но ведь практика показывает, что большинство этого все равно не ценит.
- Поэтому если хотите "заливать что положено", то приобретайте сами какую угодно "оригинальную жидкость для АКПП", хоть сверхоригинальную, хоть китайско-корейскую "паленку" и лейте в свой автомат.

Масло для АКПП Toyota Corona

Период замены масла в АКПП Тойота Корона

Рекомендуемый интервал замены масла в АКПП автомобиля Тойота Корона составляет 50-60 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. Возможно, потребуется более ранняя замена в случае выявления характерных признаков, указывающих на сбои в работе АКПП, а вместе с тем и необходимость замены масла. Среди этих признаков можно отметить неспособность коробки перейти с положения P или N на любую скорость, а также возникающие на затяжных подъемах пробуксовки КПП и вынужденный переход на пониженную передачу при включенной повышенной скорости. Важно помнить, что несвоевременная замена масла в АКПП может привести к серьезным последствиям, таким как критическое снижение масляного давления в магистрали, вызванное обильными грязевыми отложениями в соленоидах или гидроблоке, а также неисправностью клапана сброса масляного насоса.

Сколько масла в автомате

Десятое поколение Т190, 1992-2001

Корона десятого поколения представляет собой седан с практичностью лифтбека, ввиду характерной для такого типа кузова крышки багажного отделения. Благодаря этому получился практичный семейный автомобиль, который обладал более комфортным и просторным салоном в сравнении с предшественниками. На европейском рынке особым спросом пользовалась пятидверная версия с приставкой SF. В 1996 году вышла обновленная модификация Corona. В результате рестайлинга изменились некоторые детали экстерьера, а в интерьере появились дополнительные опции. Машину предлагали с бензиновыми моторами 1.6, 1,8 и 2.0 л (115-140 л. с.), а также дизелем 2.0 л (73 л. с.). Коробки передач – механическая или автоматическая. Привод мог быть передним или полным.

Масло в АКПП: объем – 8 литров при полной замене; до 5 литров при частичной замене

Какое масло заливать

Оригинальное

Для автоматической КПП автомобиля Тойота Корона требуется оригинальное масло Toyota ATF WS, которое обладает длительным сроком службы, так как изготовлено на синтетической основе и обладает хорошими противоизносными свойствами.

Неоригинальное

В качестве альтернативы можно предпочесть предыдущее масло Toyota ATF Type T IV, которое было актуально в годы выпуска автомобилей Тойота и Лексус предыдущих поколений. Тем не менее, Toyota ATF T IV продолжает выпускаться до сих пор, что является одним из показателей высокого качества изделия. Что касается аналогов, в данном случае надо обращать внимание на масла с допусками Dexron III-VI или ATF WS, которыми обладают следующие продукты: Aisin ATF AFW+, ZIC ATF Multi, Castrol ATF Multivehicle, Liqui Moly Top Tec ATF 120, Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF, Idemitsu ATF Type-TLS.

Toyota Corona REGENERATION › Бортжурнал › Замена масла в АКПП

Повторюсь, я никогда не менял масло в коробке, тем более в АКПП! Поэтому к этому процессу подошёл с "ПОГУГЛИТЬ ЖЕ НАДО СНАЧАЛА!" =) Самые важные ссылочки, которые я на Вашем месте пролистал бы перед тем, как читать дальше

И не дай бог Вам довести до ТАКОГО!

Много фото тут лепить нельзя, да и всё нужное есть по ссылке под номером один — ну куда масло лить, как фильтр открутить и прочее)

Ну-с, приступим! Загоняем авто на яму, лезем, находим коробку, пялимся на неё) Шучу))) Берём ключик на 14, и аккуратно откручиваем пробку в поддоне АКПП.

Сливал я до тех пор, пока капли отработки не начали растекаться в стороны от сливного отверстия.

После пробку закручиваем обратно и берём ключик на 10 (трещётка + удлинитель + головка на 10) и аккуратно откручиваем 18 болтов поддона. Выкручиваем 9 через один полностью, потом начинаем отпускать болты в задней части поддона (за пробкой). Отработка начнёт вытекать из поддона. Стоим с тазиком и делаем умный вид, пока отработка растекается по поддону!)Так делать не надо! Нужно откручивать болты от морды авто, чтобы поддон провис сначала передней частью и вся отработка что в нём не вытекала! Ну тут уже сами смотрите — первый блин всегда комом. И так, откручиваем поддон придерживая его рукой. В нём около 300-400мл отработки. Слили с поддона в "тазик", поддон в сторону и тазик под коробку — с неё еще стечёт около 100мл.

Пока стекает отработка с коробки, помоем поддон. У меня его походу никто никогда не снимал и не мыл!

В поддонах АКПП есть пара магнитов, которые удерживают стружку с фрикционов. У меня они просто зас-ра-ны!

Сначала думал мыть этой фигнёй:

но понял, что проще моим проверенным средством с секретным составом:

Очень не помешали щёточки:

Чистенький поддон радует глаз)

Все болтики/магнитики отмываем тоже:

Лезем снова в яму, откручиваем фильтр:

Везде пишут, что фильтр можно просто помыть и поставить старый, что на сеточках остаются присадки и бла-бла-бла! Я не знаю как правильно, но свой фильтр я отмыть не смог, да и уплотнительная прокладка выглядела совсем уставшей. Поэтому я ставил новый.

Поставил фильтр, напялил на поддон прокладку (соответственно обезжирив её), поставил поддон на место. Закручивал 18 болтов по 9 через 1, дабы равномерно прижать поддон к коробке, и чтобы не повело прокладку.

И так, отработка с коробки слита, фильтр заменен, поддон вымыт, магниты очищены, пробка закручена) Можно приступать к заливке новой ATFки) И тут вопрос? А какую жижу лить? Я убил на выбор много времени. Но выбор мой пал на оригинал и именно Dextron II, а не 3ий, как многие писали что он заменяет 2ой. Не зря же на щупе и на пробке указан 2ой?

Как я выбирал масло писал ТУТ.

Казалось бы всё сделано и можно греть коробку и проверять уровень, но нет! Нужно ещё заменить жижу в бублике (насосе) и радиаторе. Для этого Вам понадобится друг, ну или подруга. Правда с подругой дело затянится на лишний час — ну мало ли ей или Вам захочется чем то другим заняться в процессе =D Короче лезем опять на яму, и ищем радиатор АКПП. Мучать не буду, на фото всё видно:

У меня, в отличии от авто на фото, вход и выход в радиатор смещены ближе к центру оси автомобиля, но нужный нам шланг так же правый. Снимаем его НЕ как на спёртом мною фото, а другой конец с коробки и в бутылку. Вот тут то и появляется необходимость в друге. Пока Вы держите шланг в бутылке, друг заводит авто на примерно 3-5сек. В это время бублик начинает гнать жижу из коробки в радиатор. Обратка из радиатора должна возвращаться в коробку. Но т.к. мы сняли шланг обратки, то жижу погонит из радиатора в бутылку. Всё хорошо казалось бы, но ведь обратка должна иди в коробку, а у нас получается подсос воздуха?! Поэтому чтобы в насос не попал воздух и не было так назваемого "***! что мы сделали?!", мы и заводим двигатель на пару секунд. За это время выдавливает порядка 1/2 литра отработки. Пишут много где, что нужно сливать/доливать по 1-2л, но я перестраховался и сливал меньшим объёмом. Сколько выдавило, столько и заливаем новой в коробку. И так делаем до тех пор, пока из радиатора на будет вытекать более или менее чистая жижа.

На фото видно, что сначала (1) была именно что жижа, потом (2) немного чище и в конце (3) обратка была уже вполне чистенькой.

В итоге на всё ушло чуть меньше 8ми литров ATFки.

А по деньгам вышло следующее:
Toyota 08886-00305 Масло трансмиссионное "ATF D-II", 4л / 2 х 1 584,92ру
SCT SG 1018 Фильтр коробки передач автоматической 470,12ру

И как всегда меня выручил Димон nicdimon ! Проставляться придётся)
Ну и для себя пометка: замена на 356 364км пробега по одометру.

Замена масла в АКПП Toyota Corona 1994г Кузов ST190

Прогулявшись по бескрайним просторам Интернета, без труда была найдена нужная информация (инструкция) по проведению подобного рода работ. И в итоге нами было принято решение о самостоятельной замене масла в АКПП. Итак, о всем по порядку.

1. Загоняем машину на яму, эстакаду или поднимаем на подъемнике.

2. Находим картер АКПП, снимаем защиту картера (она впереди картера)

3. Находим объемную пустую емкость для слива отработавшего масла. Мы использовали 5-ти литровую пластиковую бутылку от питьевой воды.

4. Откручиваем пробку слива жидкости на картере АКПП, сливаем примерно 4л отработанного Декстрона (больше, к сожалению не сливается)



5. Берем головку на 10 и откручиваем 18 болтов крепления картера. Там очень помог в этом шуруповерт (с ним было просто чудесно)

Далее мы поддеваем картер отверткой и снимаем его. Это в том случае, если он уже садился на герметик. Если он стоит на родной прокладке, то должен отойти очень легко. После снятия поддона в нем еще остается грамм 300 Декстрона, он весь не сливается, т.к. пробка слива находится на небольшом возвышении. Аккуратно сливаем его, стараемся не облиться :-) И нашему взору предстает внутренние з\ч АКПП в т.ч фильтр, а так же внутренняя часть поддона, по налету (отложениям) на котором можно судить, на сколько долго не менялось масло. Так же на внутренней части поддона имеются два магнита, на которые собираются мелкие частички металла (типа мелкой стружки)



Магниты крепятся только силой своего магнетизнма (кстати очень сильные магниты), так что просто отрываем и очищаем их.

6. Приступаем к отмыванию поддона АКПП, для этого подходят многие жидкости (бензин, ацетон, растворитель и др.)

Если поддон сидел на герметике, то отдираем его остатки. Кстати, это было самое нудное занятие. К нашей великой радости остатки герметика были только на поддоне (АКПП чистая)


Вот так выглядел наш отмытый поддон


7. Заканчиваем с поддоном и обнаруживаем фильтр АКПП, он крепится на трех болтах (опять же на 10)


А вот так выглядит АКПП, со снятым фильтром


На данного типа АКПП, да и на многих других (не самых последних моделей), в АКПП используется фильтр с мелкой металлической сеточкой. Поэтому фильтр не обязательно менять, а достаточно просто промыть. Мы использовали баллончик для промывки карбюраторов, все отмылось до блеска и фильтр вместе с сеточкой, выглядел, как новый! :-) Но есть одно "но". У каждого фильтра есть уплотнительное резиновое кольцо, которое с годами дубеет и уже не так плотно прилегает к посадочному месту, вследствие чего, жидкость АКПП может выдавливаться через края усохшего резинового кольца, что скажется не в лучшую сторону на работе АКПП. Так что подобный фильтр можно менять не каждый раз, но иногда, все таки его придется заменить. А приять решение о его дальнейшей судьбе поможет внешний вид этого уплотнительного кольца. (кстати на фото видно, что это кольцо не блещет здоровьем)



8. Прикручиваем фильтр на место. Пришло время прикручивать поддон на свое место. Но для того, чтобы он был герметичным, нам нужна либо оригинальная прокладка, либо нужно наложить слой нового герметика (так делают, почти на всех СТО). Мы выбрали первый путь и посадили поддон на прокладку. Она сделана из пробкового дерева (относительно мягкая), поэтому затягивать болты надо без фанатизма (иначе можно ее повредить). При использовании оригинальной прокладки, наносить герметик не обязательно (согласно технологии сборки, на производстве).

9. Далее, достаем заранее купленную жидкость для АКПП (Чаще всего подобные коробки работают на Декстрон II или Декстрон III первая жидкость уже морально устарела и практически не применяется, так что берем Dextron III) В нашем случае мы замахнулись на еще более современную (универсальную) жижу, фирмы Petro-Canada, Отзывы о ней неплохие, решили попробовать.


10. Следующее занятие потребует некоторого терпения. Нам нужно залить в АКПП 4 литра Декстрона. Заливка осуществляется через трубку щупа, с помощью небольшой воронки. И т.к. трубки не очень толстые, то "заправка" АКПП происходит достаточно медленно. Мы засекли, 1 л жидкости заливался 4 минуты 36 сек. Так что как понимаете заливка всей жидкости (8л) требует чуть менее 40 минут. Долго… Но если учесть, что такая процедура делается достаточно редко, то можно и потерпеть.



После заливки 4-х литров мы немножко проголодались и решили сделать небольшой перерывчик на чай :-)


Долго расслабляться не стали и сразу же после перекуса продолжили дальше.

11. Теперь нам нужно вытеснить остатки старого и грязного декстрона, новым. Для этого обнаруживаем два шланга АКПП, по этим шлангам бегает декстрон в радиатор для охлаждения. Нас интересует тот шланг, который является обраткой с радиатора.




После того, как бутыль на месте, нам нужно завести двигатель, насос АКПП погонит декстрон. Видим, как сливается в бутыль грязная жижа. Теперь возникает вопрос, сколько сливать? Есть несколько версий, как это можно сделать.

1. Сливать по 1-1,5-2 л и потом глушить двигатель и доливать столько же.

2.Сливаем сразу максимальное количество, до тех пор, когда жидкость не польется перебоями. В этот момент сразу же глушим двигатель. Доливаем такое же количество. И опять заводим двигатель, продолжаем сливать грязный декстрон. Мы делали по первому методу. Проделывали эту операцию несколько раз, пока не потечет из обратки струя чистого декстрона (определяем по цвету, она розовая или красная).



12. После того, как из обратки побежала красивая, красная жидкость, процедура замены масла можно считать оконченой. Для замены масла в АКПП, методом вытеснения, нам потребовалось 8л. Для тех, кто хочет, чтобы жидкость в АКПП была еще гораздо чище (как не старайся, все равно какой-то процент старой жидкости будет присутствовать), можно взять, на замену 10 л, и прогнать еще дополнительно пару литров. Но на наш взгляд, это было бы просто тратой денег, т.к. жидкость бежала с обратки и так практически чистая.

13. Следующий шаг, который мы должны сделать - это выставить уровень масла АКПП. Делается это методом доливки-отливки (лишнего), пока мы не получим уровень на щупе, который соответствует метке: Мах Cool


После проезда 15-25 км, жидкость (масло) в АКПП, нагревается и расширяется (как и все тела при нагревании) и соответственно уровень должен соответствовать метке: Max Hot.

Для тех, кто не в курсе, уровень масла в АКПП, измеряется на заведенном двигателе, после того, как рычаг переключения передач, плавно перейдет через все передачи (с задержкой на каждой 2 сек).

Вот таким вот образом можно самостоятельно произвести процедуру замены масла в АКПП и ничего тут сверхсложного и трудного нет. Тем самым можно сэкономить в пределах 1000р.

Если у кого-то появятся какие-то предложения, замечания или вопросы , с удовольствием выслушаю или отвечу, так что ПИШИТЕ

Замена масла в АКПП Tойота. Пошаговый регламент.

На Тойоты ставились и ставятся сейчас преимущественно трансмиссии производителя Aisin. Это отдельный концерн, который снабжает трансмиссиями очень многие автомобильные марки. Однако для Тойот производятся отдельные серии коробок. Чаще всего из них встречаются серии «U» и «A» (например, – U760 на Camry).

Эти автоматы довольно неплохи и надежны, но все это рушится довольно быстро, если не заниматься их обслуживанием. По аналогии со многими другими коробками они требуют регулярной замены жидкости. Периодичность этой процедуры варьируется от итого, как владелец эксплуатирует автомобиль.

Если машина «городская» и постоянно сталкивается с условиями плотного движения (которое само по себе вредно для АКПП), то менять ATF в коробке желательно каждые 40 тыс. км. пробега. А в случае, если машина чаще ездит в смешанном режиме или по трассе, то интервал замены масла в автомате можно растянуть до 60 тыс. км.

Выбор масла и его количество

Касательно вопроса « Какое масло заливать в АКПП Toyota ?», мы ответим, что лучше всего не экспериментировать со сторонними производителями жидкости. Заливайте ATF Toyota WS. Мы сами так делаем и вам тоже советуем.

В случае замены частичным методом, понадобится 5 литров. Если же вы решитесь менять его полностью, то тут разговор идет уже о порядка 12 литров.

Инструменты и расходники для замены масла в АКПП Тойота

В процессе такой работы мастер должен иметь под рукой довольно объемный инструментарий:

  • Тары для слива жидкости;
  • Ключи для откручивания болтов поддона;
  • Шестигранные ключи для откручивания крышки сливной горловины;
  • Нефтяной растворитель для очистки поддона коробки;
  • Масляные фильтры;
  • Прокладки для установки между поддоном и картером трансмиссии;
  • Герметик при отсутствии прокладки;
  • Воронка для заливки ATF, в случае, если у коробки есть масляный щуп;
  • Или масляный насос для закачки жидкости через сливную горловину, если щупа нет.

Процесс замены масла в коробке автомат Toyota

Еще до самой процедуры трансмиссию нужно прогреть. Для этого желательно проехать на автомобиле около 10 – 15 километров, чтобы жидкость внутри агрегата нагрелась, расширилась и, соответственно, заняла корректный объем. Далее машина поднимается на подъемнике, снимаются листы защиты на дне автомобиля (если таковые имеются) и откручивается пробка сливной горловины АКПП, которая находится в поддоне. Когда ATF слилась, он, удерживаемый болтами, снимается. По его состоянию, по наличию в нем металлической взвеси оценивается и состояние всей АКПП. После этого поддон промывается в растворителе, меняется масляный фильтр, прокладка поддона (или наносится новый герметик) и поддон возвращается на место.

Далее, если коробка представлена в старом варианте, с масляным щупом, то свежее масло заливается непосредственно в его гнездо. Уровень залитой жидкости контролируется так же при помощи щупа (граница ATF должна оказаться между насечками «MIN» и «MAX»)

Но чаще всего, щупа на коробке не оказывается. В таком случае жидкость нагнетается масляным насосом в отверстие снизу трансмиссии, а корректный уровень в коробке достигается тогда, когда из отверстия наружу польется масло.

Сколько масла в коробке тойота карина

Тойота Корона – один из популярных автомобилей Тойота, выпускаемый с 1950-ых годов. Основным типом кузова является седан. Сначала модель имела задний привод, а в 1983 году представлено восьмое поколение Корона с передним приводом. Эту модель выпускали параллельно с предшественниками. Корона девятого поколения, выпущенная в 1986 г., была модернизированной версией машины 1983 года. Автомобиль был доступен с двигателями 1.6, 1.8 и 2.0 литра. Корона десятого поколения дебютировала в 1992 году. В Великобритании выпускали модификацию под названием Карина Е. Двигатели были прежними. Корона 11-го поколения, выпущенная в 1996 г., стала последней в истории семейства. Машину продавали до 2001 года.

Регламент замены масла в АКПП

Согласно рекомендациям опытных автомобилистов и специалистов, периодичность замены масла в АКПП Тойота Корона составляет 60-100 тыс. км. Большинство автомобилистов сталкивается с неблагоприятными условиями, вызванными теми или иными факторами (ошибки водителя, плохие погодные явления), которые рассмотрим подробнее:

  • Водитель резко стартует и тормозит без необходимости
  • Машина эксплуатируется в основном по городу, где много светофоров и автомобильных пробок, из-за чего возможны частые переключения коробки передач, которая в результате перегревается, а масло при этом быстрее приходит в негодность
  • Автомобиль регулярно ездит по бездорожью независимо от типа покрытия (снег, гравий, песок, камни), а коробка передач функционирует при экстремально высоких или низких температурах окружающей среды
  • Частые перегрузки, связанные с ездой на максимальной скорости, а также буксировкой тяжелых прицепов.

Признаки несвоевременной замены масла в АКПП

  • Низкое масляное давление в магистрали, связанное с тремя причинами: неисправность клапана сброса масляного насоса, наличие продуктов износа в соленоидах и гидроблоке, а также нехватка масла
  • Пробуксовки в процессе переключения передач, в том числе и во время движения в горку
  • Движение невозможно, однако коробка исправна.


Как правильно проверить уровень дикстрона в автомате

Вот что удалось собрать на просторах интернета и после бесед с компетентными людьми. Осуждаем, критикуем, поправляем.

Уровень масла выше отметки HOT. Такой уровень при
холодной, НЕ заведённой машине.
Когда пришли утром и решили заглянуть под капот.

Уровень масла в интервале отметок COLD. Такой уровень при
холодной, заведённой машине.
Когда утром посмотрели что под капотом всё ОК. Завели и пошли опять поглядеть что там с маслом в коробке.

Уровень масла в интервале отметок HOT. Такой уровень при
прогретой, заведённой машине.
Когда вы погоняли на вольваке не менее 20 км по трассе со скоростью 80-90 км/ч и снова решили посмотреть уровень масла.

Принципиальная вещь, при проверке уровня масла, двигатель должен быть заведён и работать на ХХ. Рекомендуется контролировать уровень масла только методом из позиции 3. Это будет точнее всего. Кстати, таким методом контролируется уровень во многих автоматических коробках. Про тойотовские такая же инфа попадалась.

Как правильно долить нужное количество масла в коробку?

Самый простой способ: точно определить (до 0,1 л.) количество слитого масла и долить столько же. Или взять две одинаковые тары. В одну налить только что слитое масло. А другую наполнить таким же количеством нового масла. И вылить этот объём в коробку. Этот метод работает только если вы уверенны, что изначально в коробке было налито нужное количество.

Я при своей первой частичной замене масла не стал заморачиваться и решил что выставлю уровень сам как надо. С одной стороны это было ошибочное решение:) Потому что на тот момент я не знал как правильно проверять уровень масла в АКПП. Но с другой стороны, преодолев весь этот тернистый путь, я знаю как это должно быть.

Когда я выехал из гаража после замены масла, я понял что накосячил. Коробка легонько пиналась после прогрева масла. Эти пинки были не значительны. И можно было бы не обращать на них внимание. Но это не наш метод… Начался долгий цикл долива и откачки масла шприцом из коробки. Благо мне не надо ездить на машине каждый день и я имел возможность экспериментировать. Я не могу сказать сколько раз я откачивал и заливал обратно масло шприцом, но в какой то момент коробка поехала как до замены. Никаких пинков, подтупливаний коробки и рывков при разгоне. Тогда я решил оставить уровень как есть.

Вдоволь накачавшись масло 20 кубовым шприцом трансмиссионного масла, отправил злобную жабу куда подальше (которая жмотила сначала 3 т.р. а потом уже 6 т.р. на китайский дайс), заказал с ебея DICE. Проверка уровня с точным определением температуры масла показала, что мой жопный датчик оказался прав. И я экспериментально выставил правильный уровень.

Какое масло заливать в Тойота Карина

Toyota Carina – прародитель многих автомобилей бренда. Здесь обкатывались новейшие технологии, закреплялись успехи, дорабатывались недочеты.

Двигатели, устанавливаемые в Toyota Carina смогли опередить время. Турбонаддув давал поразительную мощность до 260 л.с. Были в линейке и менее спортивные агрегаты. Атмосферники на 1,5 литра славились своей надежностью. Немецкие покупатели, экономя каждую копейку увеличивали интервал замены масла и двигатели великолепно с этим справлялись.

Конечно, масло для двигателя Тойота Карина выбиралось из премиум линейки. Даже великолепно собранный и отлаженный механизм на технической жидкости с минеральной базой будет давать сбои.

Модель авто Toyota Caldina 3

год выпуска ТС 2003

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

  • всесезонное: 10W-40, 5W-40
  • для зимы: 0W-30, 5W-40
  • на летний период: 20W-40, 25W-40

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SL
  • для дизельных двигателей: CH-4

Тип масла: полусинтетическое

Рекомендуемые производители масел: Valvoline, CONSOL, Mobil, ZIC, Роснефть, Лукойл

год выпуска ТС 2004

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

  • всесезонное : 10W-40
  • для зимы: 0W-30, 0W-40
  • на летний период : 20W-40, 25W-40

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SL
  • для дизельных двигателей: CI

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Mannol, Лукойл, Mobil, Xado, Valvoline, ZIC, Kixx, Роснефть, G-Energy

Какое масло заливать в Тойоту Карину – подбор вариантов

Современные моторные масла позволяют продлить ресурс даже морально устаревших силовых агрегатов. Для двигателя Toyota Carina идеально подходит QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30.

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30

Техническая жидкость позволит:

  • снизить расход топлива;
  • защитить двигатель от образования нагара и копоти;
  • обеспечит плавный пуск в условиях отрицательных температур.

TOTAL QUARTZ 9000 5W40

Для климатической зоны с более широким разбросом внутригодовой температуры QUARTZ 9000 5W-40. Поддержит:

  • чистоту в двигателе;
  • мощность на всем периоде эксплуатации;
  • уровень вредных выбросов в атмосферу на минимальной отметке.

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Еще один прогрессивный вариант – QUARTZ 7000 10W-40. Полностью синтетический продукт с комплексом усиливающих присадок. Это дает:

  • стойкость к окислению, а как следствие увеличенный интервал замены;
  • поддержание чистоты и мойка внутренних поверхностей каждый пройденный километр;
  • защита наиболее уязвимых элементов. Поршни, клапаны, кольца, гильзы под надежной протекцией.

Подобрать оптимальное масло под ваш тип двигателя на Тойоту Карина можно у наших официальных дистрибьюторов, контакты на сайте.

Сколько литров масла в двигателе Тойота Карина е

Сколько масла в коробке тойота карина

Какое масло льете в двигатель? (Carina E) Оставляйте отзывы.Evgeny (Bhagaditya) Я лью родное тоётовское масло 5w30 (Синтетика) Конечно в — 20-25 масло начинает напоминать жидкий ирис)))) но машина заводится в — 30 без проблем..(двигатель 7А-FE) в другую машину с двигателем 5А сразу после покупки залил Shell Helix так она его можно сказать чуть ли не ведрами жрала..Был в гостях у брата в Павлодаре(Казахстан)..и он мне сказал что Shell Helix сейчас полная вата..

его много подделывают оно просто напросто выгорает и подарил мне канистру масла Mobil (Сам он работает на маслах) У них в Павлодаре есть официальный представитель Mobil и масло было что есть самое MobilОВСКОЕ то есть не подделка..И как же я был приятно удивлен, что с этим маслом его расход стал гораздо меньше…граммы которые уходили это уже из за проблемы с двигателем..Но в итоге я остановился на Toyota почему не знаю, но я доволен)) А вот с маслом Neste моя кариша не подружилась…Pasha (Cartimandua) Незнаю как шел но моя с ним дружит 6000 уровень потом чуть есть начинает а менять начинает 8000

Evgeny (Bhagaditya) Паша, слышал много положительных отзывов об этом масле..может мне просто фигня реально подделаная попалась..

Pasha (Cartimandua) Евгений, может тут как повезет это как кот в мешкеMaxim (Yechiam) Буду дома скину статью по маслам в картинках, я думаю многие споры уйдутDmitry (Jerrilee) mobil 1 синтетика 5w40 залил первый раз для пробы..до этого был кастролEduard (Aladdin) Liqui Moly 5W30, и в -30 и в -40 и даже -48 езжу ))Evgeny (Bhagaditya) Maksim, в отдельную тему и закрепить ее! )Evgeny (Bhagaditya) Эдуард, тоже слышал много хорошего, знакомый на левине гоняет в 3s-ge льет

Eduard (Aladdin) Евгений, да и вообще на этом масле с отцом уже лет 5 точно во все машины льем

Andrey (Kyouko) При покупке было залито кастрол много ездил уровень стоял на месте, поменял на Хондовское 5в30 скушало очень быстрооо, щас залил Ж-енерджи 5в40 кушает но гораздо меньше(но все равно достаточно около 1л на 4т.)

Масло в коробку Тойота Карина – что защитит шестерни?

Масло в коробку Тойота Карина один из основных элементов. Механизм достаточно надежен, но без должного уровня обслуживания ресурс сокращается вдвое.

TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90

Для безупречного переключения передач выбирайте Transmission Dual 9 FE 75W-90. Синтетическая основа обеспечит:

  • плавность переключения;
  • защиту шестерней и зубьев;
  • длительный период эксплуатации;
  • снижение потребления топлива, подтвержденное серией тестов.

Сохраните надежность и работоспособность своей коробки Toyota Carina вместе с Total.

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Пт фев 07, 2020 4:26 pm

Модель авто Toyota Caldina 1

год выпуска ТС 1992

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

  • всесезонное: 10W-30, 10W-40, 15W-30
  • для зимы: 5W-30
  • на летний период: 20W-30, 25W-30

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SG
  • для дизельных двигателей: CE

Тип масла: полусинтетическое, минеральное, гидрокрекинг

Рекомендуемые производители масел: Mannol, Mobil, Роснефть, Valvoline, G-Energy, Kixx

год выпуска ТС 1993

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

  • всесезонное : 10W-40, 15W-30, 15W-40
  • для зимы: 5W-20, 5W-30
  • на летний период : 20W-30, 25W-30

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SG
  • для дизельных двигателей: CE

Тип масла: полусинтетическое, минеральное, гидрокрекинг

Рекомендуемые производители масел: Роснефть, Kixx, CONSOL, G-Energy

год выпуска ТС 1994

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

  • всесезонное : 10W-30, 10W-40, 5W-40
  • для зимы: 5W-30
  • на летний период : 20W-30, 25W-30

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SH
  • для дизельных двигателей: CF-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Kixx, G-Energy, Valvoline, CONSOL, Mobil

год выпуска ТС 1995

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

  • всесезонное: 10W-30, 10W-40
  • для зимы: 5W-30, 5W-40
  • на летний период: 20W-40, 25W-30

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SH
  • для дизельных двигателей: CF

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: G-Energy, CONSOL, Valvoline, Kixx, Роснефть

год выпуска ТС 1996

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

  • всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30
  • для зимы: 5W-30, 5W-40
  • на летний период : 20W-40, 25W-30

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SJ
  • для дизельных двигателей: CF

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Роснефть, ZIC, Mobil, Valvoline, Mannol, Лукойл

год выпуска ТС 1997

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

  • всесезонное : 10W-30, 15W-40, 15W-30
  • для зимы: 5W-30, 5W-40
  • на летний период : 20W-40, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SJ
  • для дизельных двигателей: CG

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Valvoline, Xado, Лукойл, Kixx, ZIC

год выпуска ТС 1998

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

  • всесезонное: 10W-40, 15W-40, 15W-30
  • для зимы: 5W-30, 5W-40
  • на летний период: 20W-40, 20W-30, 25W-40

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SJ
  • для дизельных двигателей: CG

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Select, Kixx, Лукойл, Mannol, ZIC, Lotos, Valvoline, G-Energy, Роснефть

год выпуска ТС 1999

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

  • всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30
  • для зимы: 5W-30, 5W-40
  • на летний период : 20W-40, 20W-30, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SJ
  • для дизельных двигателей: CG-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Select, Mobil, Mannol, Роснефть, Lotos

год выпуска ТС 2000

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

  • всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30
  • для зимы: 5W-30, 5W-40
  • на летний период : 20W-40, 20W-30, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SJ
  • для дизельных двигателей: CH

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Mannol, Lotos, Mobil, Select

год выпуска ТС 2001

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

  • всесезонное : 10W-40, 5W-40
  • для зимы: 5W-40, 0W-30
  • на летний период : 20W-40, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SH
  • для дизельных двигателей: CH-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Select, Mobil, Valvoline, ZIC, Лукойл, Роснефть

год выпуска ТС 2002

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

  • всесезонное : 15W-40, 10W-40, 5W-40
  • для зимы: 0W-30, 5W-40, 5W-30
  • на летний период : 20W-30, 20W-40, 25W-30

Класс масла по API:

  • для бензиновых двигателей: SJ
  • для дизельных двигателей: CH-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: CONSOL, Mobil, Роснефть, Valvoline, Лукойл

Читайте также: