Какой стороной ставить диск сцепления газ 3307

Обновлено: 11.05.2024

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно - рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами - GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами - COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль - колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись "FLYWHEEL SIDE", означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Как правильно поставить диск сцепления д 245

сцепление GAZ Truck 53 — проблемное место с точки зрения поломок, часто требующее ремонта. Существует ряд факторов, которые вызывают различные неисправности:

Машина периодически загружается сверх нормальных пределов и эксплуатируется в сложных дорожных условиях;
Дизайн диска сцепления далек от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример сцепления, установленного на автомобиле ГАЗ 53

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.

Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.

Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)

1 маховик; 2, 5 — болты; 3 — вилка; 4 — задняя подушка; 6 — кронштейн задней опоры двигателя; 7 — защитное кольцо; 8 — муфта сцепления; 9 — заклепка фрикционной на¬кладки; 10 — кожух; 11 — опорное кольцо; 12, 20 — штифты; 13 — подшипник; 14 — первичный вал коробки передач; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — ведомый диск; 18 — тарельчатая нажимная пружина; 19 — нажимной диск; 21 — картер сцепления

Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко — гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

В — компенсационное отверстие; Г — перепускное отверстие; 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3, 18 — штуцера; 4, 23 — защитные колпаки; 5, 24 — толкатели; 6,33 — втулки; 7,34 — поршни; 8 — клапан поршня; 9, 14, 35 — манжеты; 10,32, 37 — пружины; 11 -муфта; 12 — гайка; 13 — упорная шайба; 15 — главный цилиндр сцепления; 16 — клапан главного цилиндра сцепления; 17 — упорное кольцо; 19 — трубопровод; 20 — педаль; 21 — шланг; 22 — рабочий цилиндр сцепления; 25 — крышка; 26 — кольцо вилки; 27 — ось опоры вилки; 28, 30 — ролики; 29 -палец муфты; 31 — подшипник муфты; 36 — распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.

Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).

Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.

Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.

Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

— отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления; — отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления; — отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;

Если сцепление перестает работать, вы можете понять следующие симптомы:

Невозможно включить любую скорость;
На передачу влияют хруст и хрипы;
Педаль нажимается очень легко и выходит из строя;

Причиной может быть любая деталь, но признаки отказа характерны:

Главный цилиндр неисправен — педаль выходит из строя, нажимается слишком легко, сцепление периодически исчезает;
Рабочий цилиндр неисправен — педаль поднимается со штангой, нажимается не полностью. Если цилиндр течет, а жидкость исчезает, будет трудно включить любую скорость;
Лапы корзины сцепления не отрегулированы — машина начнет дрожать, дергаться. Если регулировка серьезно нарушена, при запуске может возникнуть трещотка, и в некоторых случаях ее невозможно будет сдвинуть. При «дрожании» автомобиль может заводиться даже через сложенный диск сцепления;
Лапки сцепления сломаны — скорее всего, они не смогут двигаться;
отдельный диск сцепления — скорости включены, машина на месте и не едет;
Вилка сцепления сломана — педаль нажата, нормального нажатия нет;
Прокладки пластин сцепления взорвались — машина скользит, не едет нормально, обороты «ревут», но мощности нет. Прокладки также можно смазать, стоит обратить внимание на утечку масла из заднего главного подшипника коленвала — на «газонах» это болезнь;
Выжимной подшипник заклинило или начинает издавать шум — шум возникает при нажатии педали. Застрявший подшипник вызывает быстрый износ лапок сцепления. Еще один признак — дым и испарение в области «колокола» двигателя (корпуса сцепления).

В общем, вариантов много, но основные из них уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковой сухой муфтой, на ведомом диске которой установлено демпфирующее устройство.

В последние годы на рынке газонов появились корзинки для газонов; они удобнее корзин для ног, так как не требуют регулировки. Но являются ли они более надежными, это другой вопрос. И корзины с лапами лучше, потому что их всегда можно починить — наборы для ремонта рычажных корзин продаются в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

замена сцепления со снятием КПП;
замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

регулирование

Если ваша лапа сжимается, вы можете попробовать ее отрегулировать. Есть два способа отрегулировать ваши ноги на рабочей машине, первый — как «книга», второй часто используется в автосервисе.

Мы поставили машину в яму.
Снимите поддон корпуса сцепления.
Снимите заглушку сцепления, чтобы она могла дотянуться до лап.
Мы берем катанку (немного длиннее спички) и используем ее как измерительный инструмент. Прокрутите маховик, выберите наименее висящую ногу и измерьте с помощью стержня его высоту от маховика. Две другие ноги должны быть установлены на одной высоте. Поверните гайки в нужном направлении для регулировки, гайки находятся снаружи возле выступов.
Установив все рычаги (лапы) на одинаковом расстоянии, мы проверяем работу сцепления на ходу. Если все настроено правильно, обязательно закрепите регулировочные гайки на корзине.
Установите корпус картера сцепления. Работа сделана.

Первый способ не всегда способен регулировать сцепление. Дело в том, что ножки уходят в игольчатые подшипники, и в связи с этим может возникнуть износ. Тогда второй метод корректировки будет несколько более эффективным. Все операции выполняются одинаково, только суть самой корректировки немного отличается.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.

УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»

СЦЕПЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ МОДЕРНИЗИРОВАНО

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ ГЛАЗАЧЕВ, ЛЕОНИД ТАРАСОВ, АМО «ЗИЛ»

С весны нынешнего года завод устанавливает на часть автомобилей семейства «Бычок» более мощные двигатели семейства Д-245 (они развивают 100 кВт против прежних 76). «Сильный» мотор потребовал усиленного сцепления. Начиная с апреля завод поэтапно внедряет модернизированную конструкцию, распространяя ее и на машины ЗИЛ-433360, 494560 с бензиновыми моторами ЗИЛ-508.

В ведомом диске усилена демпферная часть: пружины завулканизированы резиной. Применены безасбестовые фрикционные накладки. Чтобы они меньше изнашивались и сцепление включалось плавно, со стороны короткой части ступицы накладка закреплена на диске через упругие пластины. Толщина рабочей части диска в свободном состоянии увеличилась. Наружный диаметр не менялся — 340 мм (размерность ЗИЛ-130).

Отличить усиленные ведомые диски проще всего по расположению заклепок (рис. 1).

Для дизельных двигателей усиленный ведомый диск в сборе имеет номер 3250–1601130, для карбюраторных — 055030–1601130. Они различаются между собой длиной ступицы — 50 мм для бензинового мотора, 43 мм — для дизеля.

В нажимном диске c кожухом по-иному отрегулировано положение рычагов, чтобы увеличить перемещение потолстевшего нажимного диска (рис. 2). Установлены более сильные пружины, которые от прежних можно отличить по длине в свободном состоянии — 65 мм вместо 63 мм. Обозначение нажимного диска с кожухом осталось без изменения — 130–1601090; его можно устанавливать на автомобили прежних выпусков совместно с ведомыми дисками 130–1601130 или 431900–1601130.

Под болты крепления сцепления, между кожухом и маховиком, теперь установлены шайбы 3250–1601127 толщиной 1 мм (8 шт. на комплект).

В привод сцепления внесены следующие изменения: установлен оригинальный рычаг вилки с плечом 60 мм (было 70 мм); свободный ход рычага, измеряемый по оси соединительного пальца, отрегулирован в пределах 5–6 мм. Кроме того, заменен кронштейн крепления пневмогидроусилителя (ПГУ); номера новых деталей начинаются с обозначения 3250.

На ранее выпущенные автомобили можно ставить усиленные ведомые диски сцепления. Для этого придется установить ряд оригинальных деталей (шайбы, рычаг вилки, кронштейн ПГУ) и самостоятельно выполнить регулировки, о которых сказано выше. Помните, что «дизельные» и «бензиновые» диски отличаются; при установке ведомого диска короткая часть ступицы должна быть обращена к нажимному диску и коробке передач.

Рис. 1. Расположение заклепок на новом (а) и старом (б) ведомых дисках сцепления.

Неисправность демпферных пружин диска сцепления. Проблемы со сцеплением: учимся определять и устранять

Машина периодически загружается сверх нормальных пределов и эксплуатируется в сложных дорожных условиях;
Дизайн диска сцепления далек от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример сцепления, установленного на автомобиле ГАЗ 53

Если сцепление перестает работать, вы можете понять следующие симптомы:

Невозможно включить любую скорость;
На передачу влияют хруст и хрипы;
Педаль нажимается очень легко и выходит из строя;

Причиной может быть любая деталь, но признаки отказа характерны:

Главный цилиндр неисправен — педаль выходит из строя, нажимается слишком легко, сцепление периодически исчезает;
Рабочий цилиндр неисправен — педаль поднимается со штангой, нажимается не полностью. Если цилиндр течет, а жидкость исчезает, будет трудно включить любую скорость;
Лапы корзины сцепления не отрегулированы — машина начнет дрожать, дергаться. Если регулировка серьезно нарушена, при запуске может возникнуть трещотка, и в некоторых случаях ее невозможно будет сдвинуть. При «дрожании» автомобиль может заводиться даже через сложенный диск сцепления;
Лапки сцепления сломаны — скорее всего, они не смогут двигаться;
отдельный диск сцепления — скорости включены, машина на месте и не едет;
Вилка сцепления сломана — педаль нажата, нормального нажатия нет;
Прокладки пластин сцепления взорвались — машина скользит, не едет нормально, обороты «ревут», но мощности нет. Прокладки также можно смазать, стоит обратить внимание на утечку масла из заднего главного подшипника коленвала — на «газонах» это болезнь;
Выжимной подшипник заклинило или начинает издавать шум — шум возникает при нажатии педали. Застрявший подшипник вызывает быстрый износ лапок сцепления. Еще один признак — дым и испарение в области «колокола» двигателя (корпуса сцепления).

В общем, вариантов много, но основные из них уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковой сухой муфтой, на ведомом диске которой установлено демпфирующее устройство.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Читать дальше: Зимняя резина нокиан турес отзывы

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

регулирование

Мы поставили машину в яму.
Снимите поддон корпуса сцепления.
Снимите заглушку сцепления, чтобы она могла дотянуться до лап.
Мы берем катанку (немного длиннее спички) и используем ее как измерительный инструмент. Прокрутите маховик, выберите наименее висящую ногу и измерьте с помощью стержня его высоту от маховика. Две другие ноги должны быть установлены на одной высоте. Поверните гайки в нужном направлении для регулировки, гайки находятся снаружи возле выступов.
Установив все рычаги (лапы) на одинаковом расстоянии, мы проверяем работу сцепления на ходу. Если все настроено правильно, обязательно закрепите регулировочные гайки на корзине.
Установите корпус картера сцепления. Работа сделана.

Что в итоге

Замена корзины сцепления или диска

Узнав, что корзина или диск неисправны, мы меняем сцепление:

Мы поставили машину в яму;
Снимает рычаг переключения передач в салоне;
Выкрутите приводной вал целиком и снимите его сбоку. Маркировка предварительно установлена на задней поперечине кардана и на фланце задней оси. Установка вала в одном положении позволит избежать вибрации после сборки;
Снять заглушку выходного подшипника.
Отсоединяем ручник от коробки передач;
Снимите гайки крепления коробки передач и снимите ее;
Удалить кастрюлю корпус сцепления;
Открутите шесть крепежных болтов корзины сцепления. Чтобы все открутить, вам нужно будет провернуть маховик двигателя.

Сцепление снято. Все перевернуто, но для центровки диска сцепления требуется оправка. Можно использовать старый входной вал от редуктора 53, 3307, газ 66. При установке корзины болты должны вращать маховик равномерно, по кругу. И вам не нужно затягивать болты сразу от одного края до конца, сначала вам нужно купить все шесть крепежных элементов.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Как правильно ставить диск сцепления?

Качественная коробка передач будет бесперебойно функционировать несколько лет. Однако при активной эксплуатации, сцепление может выйти из строя. Для его замены требуются знания в комплектации и навыки, однако сам процесс не является сложным.

Как ставить диск сцепления: пошаговая инструкция

пробуксовка;
неполное выключение сцепления;
затрудненное переключение передачи;
тугая педаль сцепления (возможно проваливание);
отсутствие тяги у машины, в особенности грузового автомобиля.

Не рекомендуется самостоятельно менять деталь, если автолюбитель плохо разбирается в комплектации машины и никогда не проводил монтаж собственноручно. Некачественно вмонтированный диск сцепления не будет работать должным образом, и придется заново разбирать узел.

Как правильно ставить диск сцепления

Чаще всего, требуется установка новой корзины сцепления, однако иногда достаточно только замены диска. Сам процесс не вызывает трудностей, однако у большинства автолюбителей появляется вопрос: как ставить диск сцепления? Эта задача может быть выполнена 2-мя способами:

с предварительным снятием коробки переключения передач;
без снятия КПП.

Для самостоятельной установки сцепления машина ставится в гараж на эстакаду или яму. Перед монтажом под шины кладутся упоры, чтобы автомобиль не двигался.

Этапы замены

Весь монтаж и демонтаж диска сцепления проходит в несколько этапов:

От ККП открепляются кардан и рабочий цилиндр. После выключаются концевики электропроводки переключателя сигнала заднего хода.
С помощью накидного ключа откручиваются болты, держащие подушку ККП. Сама подушка демонтируется.
ККП отводится на значительное расстояние от мотора, при этом переключатель плотно приближен ко дну. Это необходимо, чтобы трансмиссия располагалась на входящем патрубке выхлопной системы. Для этого коробка передач подпирается домкратом или специальной опорой.
Демонтируется маховик, и откручиваются 6 болтов, держащие корзину сцепления. Необходимо регулярно прокручивать коленчатый вал, чтобы обеспечить свободный доступ к болтам.
В появившийся вал переводится корзина сцепления, чтобы было легче демонтировать деталь. Чтобы вытащить корзину, ее необходимо передвигать в сторону двигателя. После чего демонтируется вилка и выжимной подшипник.
Для установки сцепления, все вышеописанные действия проводятся в обратном порядке. Смазывается отверстие подшипника первичного вала ККП. Участок, с которым контактирует прижимная деталь, протирается материей.

Что нужно знать при замене

В процессе монтажа ведомый диск центрируется относительно оси коленчатого вала. Лучше всего подходит правило, которое является шлицевным элементом первичного вала. Если монтаж проведен правильно, оно быстро и просто вытаскивается.

Болты, удерживающие кожух, завинчиваются с равной нагрузкой, иначе он будет сдвигаться. С боковой стороны кожуха находятся прямоугольные выемки, в которые будут входить 3 ступицы нажимного диска. Данная структура обеспечит максимальную качественную передачу крутящего момента на элемент. Также, его лучше сместить, относительно оси при выключенном сцеплении.

Устанавливаются попарно 18 пружин между нажимным диском и кожухом. На каждом элементе есть витки, направленные в различные стороны. Это необходимо, чтобы конструкция всегда работала бесперебойно. Все пружины относятся к одной категории, чтобы рабочий диск не перекосился при необходимом усилии.

Сечение шлицевого вала и втулки с прямобочным профилем

Устанавливаются шайбы, чтобы при пробуксовке сцепления пружины не перегревались. Шайбы изготовлены из спрессованного асбеста, так как он выдерживает резкие температурные перепады и обладает хорошей теплопроводностью.

Также, устанавливаются конусовидные пружины и сферические гайки на концы хвостовых вилок. Все это создает эффект качения механизма, что требуется при нивелировании расстояния между осями, при отведении диска сцепления.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю?

Элемент устанавливается к корзине той поверхностью, на которой расположены пружины демпфера. Если деталь поставлена неправильно, появляются сбои в работе:

полное отсутствие сцепления;
скрежет в механизме, посторонние звуки;
зазор между диском и маховиком;
зажатый диск между корзиной и маховиком.

Небольшие секреты замены диска сцепления

При демонтаже коробки передач и сцепления, необходимо дефектовка. Перед установкой диска, его нужно тщательно осмотреть. Если износ происходит неравномерно (например, края слишком тонкие, по сравнению с толстым центром), то корзина и маховик также будут иметь неровности.

Диск сцепления

В процессе работы необходимо следить не только за тем, как ставить диск сцепления, но и учитывать расположение корзины и маховика. Например, если при монтаже диска другие детали не были затронуты, площадь прижима будет недостаточной. В таком случае, спустя неопределенное время, придется снова снимать коробку передач.

Важно! При установке нового диска необходимо монтировать корзину и выжимной диск. Если нет возможности купить новый маховик (стоит он дорого), его можно выточить у токаря. Если рабочая поверхность маховика выступает, обрабатывается только нерабочая сторона. Стачивание происходит равномерно с двух сторон. Так, демпфер корзины будет плотно прилегать.

Полезные советы профессионалов

Если невозможно полностью заменить комплект сцепления, можно проточить корзину. При правильной обработке плоскостей, конструкция прослужит исправно несколько лет.

Неравномерность корзинных лепестков можно оценить визуально. Если они располагаются неровно, демпфер не будет достаточно прижиматься к корзине, и ее придется демонтировать. Когда элементы в норме, корзину необходимо продуть с внутренней стороны.

При установке необходимо заменить сальники:

на первичный вал ККП;
коренной.

Первый сальник установлен в съемной крышке, но иногда, чтобы его заменить, нужно наполовину демонтировать коробку передач. Также, придется заменить выжимной и опорный подшипники. Если этого не сделать, они в ближайшее время перестанут нормально функционировать. Ремонт обойдется дороже, чем покупка новых деталей.

После установки диска сцепления, его требуется отцентрировать, чтобы упростить монтаж коробки передач, и предотвратить деформацию демпфера.

Важно! Болты корзины натягиваются в диагональном направлении. При изменении направления, демпфер потрескается.

Необходимо смазать зубцы первичного вала и лапки выжимной вилки на участке, где они контактируют с выжимным диском. Так, диск сцепления будет вмонтирован надежно и на несколько лет.

Видео какой стороной ставить диск сцепления

Какой Стороной Ставить Диск Сцепления Газ 53

Осознание того, как правильно и в каком направлении вставить диск сцепления ремонт или Замена блока, избегая повторной разборки блока, предотвращает дополнительные дефекты в автомобиле и его деталях. Благодаря сцеплению автомобиль может запускаться плавно, не перегружая агрегат, способствуя нормальной и долговременной работе его агрегатов и коробок передач.

Замена диска обычно выполняется вместе со всей корзиной сцепления. Существует два метода работы: с разборкой КПП и без нее. Последний метод является наименее трудоемким и более удобным. Рабочий процесс выполняется на подъемном или смотровом отверстии.

Насколько это верно и с какой стороны ставить диск сцепления, этот вопрос часто возникает у начинающих автомобилистов, которые не обращают внимания на определенные аспекты при выполнении работ, игнорирование которых может привести к бесполезному ремонту и серьезным дилеммам автомобиля.

При удалении узла должны соблюдаться следующие требования:

Хранить автомобиль со специальными клиньями;
Освободить универсальный шарнир из коробки передач и рабочего цилиндра;
Отсоединить проводку переключателя света заднего переключателя;
С помощью гаечного ключа снимите пару крепежных гаек, чтобы закрепить съемную подушку коробки передач. Затем необходимо снять коробку передач с двигателя как можно дальше, чтобы переключатель находился внизу;
Коробка будет висеть на входной трубе глушителя, поэтому лучше закрепить заднюю часть коробки, установив дополнительную подставку. При снятии маховика необходимо открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для облегчения доступа к запирающим элементам периодически перекручивайте коленчатый вал;
В полученной канавке, перемещая корзину сцепления, диск снимается. Чтобы убрать корзину, вам нужно переместить ее в направлении двигателя. Затем необходимо снять вилку и освободить подшипник.

На какую сторону установить диск сцепления. ? Каждый найдет ответ на свой вопрос.

Установка узла осуществляется в последовательности разборки зеркал. После этого следует нанести специальную смазку на отверстие подшипника входного вала редуктора, чтобы обработать зону трения и нажимной диск чистящей тканью. Замена диска на его место осуществляется выступающей частью, обращенной к корзине. Для предварительно нанесенных меток на корпусе и маховике их объединяют, чтобы избежать дисбаланса.

В процессе эксплуатации необходимо центрировать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Для этой процедуры используйте специальное правило (имитирует скрученную часть входного вала), которое просто удаляется после установки. Крепежные болты должны быть равномерно затянуты, чтобы корпус не двигался.

На боковой поверхности корпуса расположены три умеренно расположенных углубления в форме прямоугольника. Три ступицы нажимного диска находятся в тесном контакте с ними. Эта конструкция гарантирует передачу вращающей силы на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активированном сцеплении.

Между нажимным дисковым элементом и корпусом расположены 18 пружин, расположенных попарно, которые имеют многосторонние завитки для предотвращения расклинивания заготовки. Чтобы противодействовать изгибу рабочего диска и получить среднее усилие, пружинные элементы размещены в одной группе. Шайбы из изолированного экструдированного асбестового материала защищают пружины от чрезмерного нагрева в случае скольжения муфты.

Сферические гайки с коническими пружинами прикреплены к концам хвостовых вилок соответствующего узла, обеспечивая некоторый элемент качения, необходимый для демпфирования конфигурации расстояния между осями при втягивании диска. В канавках выступов элемента направляющего диска имеются три железных рычага, которые прикреплены к диску и опорным вилкам с помощью игольчатых подшипников и осей.

Установить диск сцепления

Опытные водители рекомендуют размещать маленькие точки с клеем на рабочей поверхности корзины (момент или качественные аналоги) при замене устройства. Диск размещен на корзине с пружинами от себя и выровнен по бокам. Клей позволяет закрепить детали во время их крепления.

Учитывая, насколько это верно и на какую сторону ставить диск сцепления, этот метод предполагает небольшое расширение. После установки коробки передач необходимо включить коробку передач, отжать сцепление и провернуть механизм с помощью стартера. Этот метод подходит для большинства машин.

Какой стороной ставить диск сцепления газ 53

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

Кстати вот она надпись "FLYWHEEL SIDE", означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

Корзину сцепления (ведущий диск);
Диск сцепления (ведомый);
Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
Вилку;
Шток;
Трубки и шланги;
Рабочий цилиндр сцепления;
Главный цилиндр сцепления.

Вернуться к оглавлению

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

Невозможно включить ни одну скорость;
Передача включается с хрустом и скрежетом;
Педаль нажимается очень легко и проваливается;

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет. Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Какой стороной установить диск сцепления на ? Каждый найдет ответ на свой вопрос

В данном видео рассказано и показано ,как установить диск сцепления правильно практически на любой автомоб.

Устанавливаем диск сцепления

Неродивые механики (кретины) поставили диск сцепления наоборот, и вместо того чтобы потом поставить нормал.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

Ставим машину на яму.
Снимаем поддон картера сцепления.
Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
Также снимаем поддон картера сцепления;
Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

Ставим автомобиль на яму;
Снимает в салоне рычаг КПП;
Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
Снимаем вилку выжимного подшипника;
Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
Снимаем поддон картера сцепления;
Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

Сцепление снято. Устанавливается все в обратном порядке, но для центровки диска сцепления потребуется оправка. Можно воспользоваться старым первичным валом от КПП 53, 3307, газ 66. Болты при установке корзины необходимо равномерно, по кругу, прокручивая маховик. И не нужно сразу закручивать сразу болты с одного края до конца, сначала все шесть креплений необходимо наживить.

Одно время, работал на ГАЗ-53 около трех лет. Машина досталась чудная, очень странная по неисправностям. В наше время, такую бы назвали "ведро с гайками" и думается, любой водитель постарался бы сбежать с нее.

Однако у меня подходила очередь на квартиру и потому, нужно было стойко переживать все неприятности и бороться за КТУ (коэффициент технической готовности).

До этой машины у меня был ГАЗ-52 и ездил я на нем не быстро, но ни один двигатель больше года не отходил. Пришло время его списывать и шеф правдами и неправдами взял в аренду 4-х летний ГАЗ-53, а для меня это было как повышение и я с радостью начал на нем ездить.

Работа в основном была на городских маршрутах и не часто приходилось ездить за город до 150 км. На первых порах показалось, что это уже прогресс, бегала машина не плохо, но вот опять оказался капризным двигатель.

В неделю, половину свечей обязательно забрасывало и их приходилось снимать и прожигать, но это проблемой не было, ввиду того, что в гараже постоянно присутствовал пропановский резак.

Двигатель обладал небольшой вибрацией и гонять на машине было глупостью. Стали появляться и другие проблемы, например, ведомого диска сцепления не хватало более чем на 1,5-2 месяца. На первых порах казалось, что поставили просто неудачный диск, но с его заменой, проблема никуда не исчезла.

Диски ставили любые, какие шеф, порядочно надоев всем своим знакомым, мог достать: диски ведомые ГАЗ-52 с демпфером и ГАЗ-51 без демпфера. Однако, ничего не помогало. Решили на консилиуме, что существует какая то непараллельность оси вращения двигателя и КПП.

Потихоньку, шеф нашел детали, а мне выделили время и я заменил маховик двигателя, сцепление в сборе и КПП в придачу. Все вздохнули с облегчением, но по странному стечению обстоятельств через месяц ведомый диск сцепления полетел опять.

Шеф поматерился, достал очередной диск и я его заменил. По логике вещей, нужно было менять водителя, но я пошел в отпуск и на мою машину посадили другого. Как мне потом рассказывали, машина изо дня в день выезжала на линию, делала свою работу и начальник пришел к выводу, что этого водителя и оставит, но к концу месяца полетел диск сцепления и у него.

Здесь, по словам водителей, все были в ступоре. В чем же причина? Шеф же принял Соломоново решение и решил оставить старого водителя, т.к. он уже наловчился ездить на машине и сцепление меняет гораздо быстрей. А что его менять, если все болты крутились от руки и КПП весила около 50 кг.

Когда вышел с отпуска, никто мне на первых порах ничего не рассказывал, а узнал я как обстояли дела гораздо позже, в вольном пересказе коллег.

Я продолжал с завидным постоянством менять ведомые диски сцепления, а шеф их стал находить так быстро, как будто они уже у него были запасены заранее. Пока я снимал старый диск, он уже привозил новый.

Вскоре, на мое счастье, к нам в организацию приехал мужичек на довольно потрепанном ГАЗ-53 и я поинтересовался, как у него ходят диски сцепления. На что он ответил, что у них в совхозе, практически у всех стоят самодельные диски, сделанные из дисковой бороны или обрезанные ведомые диски ЗИЛ-130.

Также он пояснил, что по пашне ГАЗик с 7-ю тоннами свеклы или капусты, сворачивает родные диски. А я постоянно возил в среднем 1,5-2 тонны и два раза в месяц по 4-5 тонн.

Водитель посоветовал переточить диск с ЗИЛа и забыть о сцеплении навсегда, а также порекомендовал мне токаря к которому можно обратиться для качественного выполнения данной операции.

Вот как бывает, что целая автобаза не знает и не ведает о такой переделке, а в глуши давно уже используют и не маятся.

Здесь, надо отдать должное, принял участие и шеф. Он нашел ЗИЛовский диск сцепления, договорился с механиком по ремонту и выписал наряд на токаря на переделку. Ну и мне день на то, чтобы я помогал токарю.

Токарь зажал за демпфер ЗИЛовский диск и проточил шлицевое соединение. Затем, взял старый ГАЗоновский диск и вырезал из него в виде втулки шлицевое соединение, пока я разбирал нажимной диск сцепления. Далее, шлицевое соединение вырезанное из ГАЗоновского диска, запрессовали в ЗИЛовский диск и сварщик с двух сторон обварил его.

Следующим шагом, зажали чугунную часть нажимного диска в токарный станок и проточили с внутренней стороны с таким расчетом, чтобы демпфер ведомого диска, спокойно входил с зазором в чугунную часть нажимного диска.

Потом, в патрон станка зажали ГАЗоновский первичный вал с надетым на него ведомым диском сцепления и отрезным резцом проточили диск до наружного диаметра сцепления Газона. Единственное, не совсем запомнил, точили или нет маховик, но помню точно, что токарь говорил, что надо точить и его.

Через некоторое время, полетел очередной родной диск, но подготовленная замена уже лежала наготове. Переставил его, как и полагается, быстро. И сколько я работал на этом ГАЗике, столько диск и ходил. Даже менял двигатель, но сцепление в сборе оставлял свое.

На этой машине еще много мучался с двигателем, но что такое сцепление, я забыл навсегда. Диск исправно доработал до получения мной квартиры, выхода в отпуск и наконец, ухода с данной работы.

Сейчас ГАЗончики выпускают с новой кабиной, но все еще с бензиновым двигателем, а в виду того, что хотят перевести порядочное количество машин на газ, то вполне возможно, что мой опыт мучения (других слов и не подберешь) может кому-либо пригодиться.

Читайте также: