Камри 70 коробка пинается

Обновлено: 12.05.2024

Тема: Пинается коробка

Пинается коробка

Мужики,снова привет)
Подскажите пожалуйста,что делать..
Коробка дёргается..Именно при переключении с первой на вторую,толчок.
Может ещё и со второй на третью,но,я думаю,я уже придираюсь,не знаю как на других машинах она переключается..Но чуть,чуть есть..А дальше толком не чувствую,как переключается.
Сделал полную замену масла,думал поможет.11 литров прогнали,как-то там мастер сделал,гонял масло через гидроблок и лил пока не будет выходить розовое масло..в итоге 11 литров ушло.
Такое ощущение,что она ещё больше дёргаться начала.
Че делать?
Посмотрел где-то на ютубе видео,советуют посмотреть какой-то понижающий резистор,какой отвечает за эти толчки
Если есть такая тема,извините,у меня обычно вечно какая-то проблема "НИ КАК У ВСЕХ"

Почитал тут на форуме про понижающий резистор,вроде как бред)
Это что,нужно тогда коробку разбирать?(((

134 57

Чуть ниже есть же тема по АКПП. Туда надо было писать.

Все толчки связаны с работой гидроблока, а значит, что в системе АКПП есть проблемы с давлением масла. Начинаем с простого - замена всех расходников и выставление уровня. Если не пройдет, ищите мастера для более глубокой диагностики. В этом случае, скорее всего, придется менять соленоиды.

32 18

Мужики,снова привет)
Подскажите пожалуйста,что делать..
Коробка дёргается..Именно при переключении с первой на вторую,толчок.
Может ещё и со второй на третью,но,я думаю,я уже придираюсь,не знаю как на других машинах она переключается..Но чуть,чуть есть..А дальше толком не чувствую,как переключается.
Сделал полную замену масла,думал поможет.11 литров прогнали,как-то там мастер сделал,гонял масло через гидроблок и лил пока не будет выходить розовое масло..в итоге 11 литров ушло.
Такое ощущение,что она ещё больше дёргаться начала.
Че делать?
Посмотрел где-то на ютубе видео,советуют посмотреть какой-то понижающий резистор,какой отвечает за эти толчки
Если есть такая тема,извините,у меня обычно вечно какая-то проблема "НИ КАК У ВСЕХ"

Почитал тут на форуме про понижающий резистор,вроде как бред)
Это что,нужно тогда коробку разбирать?(((

Toyota Camry › Бортжурнал › АКПП Камри 70

Камриводы, у меня одного коробка слегка пинается при переключении на 2 и 3 передачи и обратно? Кто сталкивался с подобным, может кто к дилеру обращался? Двигатель 2,5 л, стандарт плюс.

Toyota Camry 2018, двигатель бензиновый 2.5 л., 183 л. с., передний привод, вариатор — другое

Машины в продаже

Toyota Camry, 2015

Toyota Camry, 2012

Toyota Camry, 2014

Toyota Camry, 2016

Комментарии 31

Как на 50ке пиналась и здесь также Забей

У меня все ок 👌 2,5

У меня с 2 -й на 1-ю пинаеца забил на эту тему.Пока гарантия можно спать спокойно.

На 3.5 этой суеты нет как я знаю

Не замечал пинков пока

привет, не забивай голову.
такое происходит только когда едешь с маленькой скорость и еле тошнишь педалью газа.
А машина у тебя новая и могу поспорить, что передвигаешься ты не очень активно на ней, очень плавно и медленно разгоняешь так как обкатка и все дела.
была ситуация у меня 1 в 1.
после того как обкатал, привык и начал ездить ни как пенсионер, то этот пинок не проявляется.
для успокоения души можешь доехать к ОД, потерять время, попросить сбросить адаптацию, но это не даст результата.
это не ДСГ, чтобы переключаться незаметно и то он может пнутся в такой ситуации, только с первой на вторую.

Привет, да, заметил, что ощутимо это как раз при плавной езде и в пробках, когда начинаю «рвать» со светофоров, уже не чувствуется:)

Ну вот про, что я и говорю. Кстати рвать тоже не советовал бы ))) она не любит резкие старты(это если в отсечку крутить)

Дергается АКПП: почему пинается автоматическая коробка передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Toyota Camry 2.5 Holy Cow 2018 › Logbook › Автоматическая коробка передач Тойота Камри 8 XV70 U760E Aisin

Приветствую всех владельцев новой Камри 8* ХV70, коллег по Мондео 5* и всех пользователей портала D2, читающих мой блог и бортовые журналы!
Толчком к написанию этого поста послужил диалог с нашим коллегой romanwma при обсуждении вопроса небольших толчков в автоматической коробке передач Камри 8* — U760E Aisin

После небольшого предисловия можно приступить и к изложению материала, о котором я узнал от коллеги по форуму DIRECTOR2.
Не так давно в Питере прошёл технический семинар организованный руководством AISIN — производителя АКПП для многих марок автомобилей различных брендов. Актуален он был тем, что вокруг обслуживания гидроавтоматов очень много заблуждений и технических глупостей, активно подкрепляемых официальными представителями производителей автомобилей.

Вот эти выводы и рекомендации, которые будут очень полезны и для владельцев Тойота Камри 8* или наших коллег по производителю машин:
1. Все коробки одного типа, даже если они устанавливаются на разные марки автомобилей и разные двигатели (а соответственно имеют разный "колокол") собираются на одном конвейере и, соответственно, запиваются одним и тем же маслом.
2. Следующий факт официальные рекомендации AISIN в лице вице президента европейского подразделения Ката Сан подписанные им же на PR-проспекте – замена ATF в автоматическое коробке передач каждое второе ТО или через 20 тыс. км. пробега вашего авто.
3. И последний развёрнутый ответ Ката Сан на вопрос, что можно лить в однотипные 6-ступенчатые автоматические коробки передач. В коробки, которым приписано лить T-WS (Тойота, Фольксваген и т.д), можно смело лить Т4 и наоборот, причём эти жидкости ATF можно смешивать!

Ранее при замене масла в ГМКП пользователи использовали ATF Toyota T-IV Fluid или ATF 3309, сейчас ATF WS. Разница этих жидкостей в том, что последняя исключительно синтетическая, а первая и вторая вроде как сделана на основе гидрокрекинговых базовых масел.
Ну и в заключении итоги испытаний этой трансмиссионной жидкости Toyota ATF WS в oil клубе. Вроде как всё по феншую, можно использовать в современных автоматических коробках передач Aisin

Причины неполадок АКПП и как их устранить

АКПП устройство сложное и обслуживание ее требует специальных знаний и правил. В случае несоблюдения которых может произойти поломка или полный выход её со строя, с последующим дорогим ремонтом.

Автомобиль для основной массы обладателей источник позитивных ощущений, однако и проблем с ним достаточно. В случае если трансмиссия автоматическая, то достаточно известная «болезнь» во время перехода с одной скорости на другую (то есть переключении передачи) чувствуется толчок, рывки или удары, а иногда может возникнуть вибрация. Как говорится, коробка «дергается». Если АКПП пинается, то причины могут быть разные: серьезные и не очень.

Распространенные причины

При разгоне дергается

Иногда автомобилисты жалуются, что при разгоне пинается коробка автомат или же дергается. То есть, во время автоматического включения высокой скорости ощутим толчок.

Причины

износ частей коробки передач;
нарушение правил эксплуатации;
несвоевременное или некачественное обслуживание коробки передач;
неправильная замена жидкости трансмиссии.

Решение

Проверить уровень и качество жидкости.
Провести диагностику коробки передач.

Пинается на холодную или горячую

Причины

недостаточный уровень жидкости;
низкое качество жидкости;
проблемы с блокировкой гидротрансформатора.

Решение

Довести уровень смазки до нормы.
Заменить смазку.
Провести диагностику трансмиссии.

Толчки при переключении

Причины

низкая температура, то есть недостаточный прогрев механизмов трансмиссии;
некачественное или старое масло;
низкий уровень трансмиссионной жидкости.

Решение

Прогреть машину и коробку до рабочей температуры.
Долить масло до необходимого уровня.
Заменить масло.

Вибрация при включении задней

Причины

неправильно срабатывает датчик на АКПП;
автомобиль не прогрет.

Решение

Проверить датчик.
Прогреть автомобиль.
провести диагностику системы.

Видео «Инструкция устранения толчков АКПП»

В этом видео автомастер подробно расскажет об устранении некоторых неполадок АКПП.

Типичные неисправности автоматической коробки передач и их устранение
Как ухаживать за авто с автоматом зимой
Сравниваем КПП типтроник и автомат

Ремонт АКПП Toyota Camry

На днях мне привезли на ремонт АКПП автомобиля Тойота Камри. Японские машины так же, как автоматические трансмиссии, славятся своей неубиваемостью, неприхоливостью. Но следить за состоянием коробок компании Aisin я рекомендую. По этому поводу назрела статья, в которой я расскажу вам все об автоматах Тойота Камри.

Напишите в комментариях, когда в последний раз вы ставили на ремонт АКПП Тойота Камри. С какими проблемами вы привезли машину на СТО?

Типы устанавливаемых АКПП на автомобилях Toyota Camry

Первое поколения Тойота модификации Камри появилось в 1982 году. После этого машина пережила 7 поколений. Если ранее устанавливались на Тойоту Камри четырехступенчатые A540E и пятиступенчатые автоматы, то в 2009 году впервые транспортное средство было оснащено шестиступенчатым агрегатом U760E.

Далее я представил таблицу для наглядности. По ней сможете определить, какой автомат стоит на вашей машине.

Внимание! На Тойота Камри вы найдете четырехступенчатые, пяти, шести ступенчатые классические автоматы, вариаторы, механические коробки передач, но никогда не увидите роботизированных (DSG) КПП.

Типичные поломки коробки автомата Camry

Старушка АКПП A540E – четырехступенчатая коробка передач. Устанавливалась на первые поколения Камри. Так как эти машины не были распространены в России, то запасных частей на нее почти не найти. Хотя тех же насосных колес для гидротрансформатора было изготовлено до 10 модификаций под эту модель.

Типичными болезнями этого автомата считается гидротрансформатор. Второе место среди частых поломок занимает система подачи трансмиссионной жидкости. Опытные механики отмечают проблемы с задней скоростью у моделей до 1991 года. На капитальный ремонт приходят автоматы тогда, когда уже уничтожен фрикцион «бублика» и засорен гидроблок.

Вариаторы на Тойота Камри отличаются большей надежностью, чем компании Джатко. При регулярной замене масла и ремня срок службы АКПП может быть увеличен до 200 000 километров, прежде чем CVT повидает капитальный ремонт. Главной проблемой является заторможенность. А резкая и агрессивная езда приводит вариаторные коробки к ремонту и замене сальников с прокладками и уплотнителями.

Внимание! Теплообменник – слабое место у вариаторных АКПП. После пяти лет эксплуатации установите дополнительный радиатор или промывайте старый при замене трансмиссионной жидкости.

У U760E изнашивается задняя крышка, из-за этого выгорают фрикционы пакета директ. АКПП буксует, обороты увеличиваются. При проверке уровня масла щуп пахнет горелой отработкой.

U660E более надежна, чем предыдущая. Оснащена современным электронным блоком управления. При бережном отношении прослужит долго.

140-е АКПП надежны по механике и гидравлической части. Однако, электронный блок управления выходит из строя чаще всего. При частом перегреве в жарких странах, его приходится менять каждые три года.

Другие проблемы появляются при эксплуатации АКПП значительной реже, в тех условиях, если вы не следите за автоматом. Я советую менять масло каждые 30000 километров частично, а полностью – после пробега в 60 000 километров.

Вместе с заменой смазывающего средства, устанавливать новый фильтр, уплотнители и прокладки. Благодаря этим действиям, вы в течение долгого времени не увидите АКПП на капитальном ремонте.

Ремонт АКПП на Toyota Camry

Ремонт АКПП на Тойота Камри состоит из нескольких этапов. Первым шагом является компьютерная диагностика. К коробке передач, через разъем подключают компьютерное оборудование. Извлекают коды ошибок и по ним определяют, какие неисправности в АКПП.

Ремонт гидроблока АКПП

В ремонте гидроблока нет ничего сложного. Главное знать его конструкцию, уметь определять и заменять неисправную деталь. Чтобы провести ремонт гидроблока, не нужно снимать автомат с машины. Болты, которые держат гидроплиту, откручиваются и деталь снимают.

Вам нужно будет поднять машину на подъемнике. Так проще подлезть под низ Тойота Камри.
Слейте масло с коробки.
Открутите болты, которые держат поддон и снимите последний.
Удалите фильтр в АКПП. На его место при сборке поставите новый.
Открутите болты гидроблока и снимите все датчики с него.
Перетащите на рабочий стол и разберите.
Помечайте каждую деталь, которую вытаскиваете, чтобы не запутаться при сборе.
Тщательно промойте гидроплиту карбоклинером или керосином.
Замените неисправные соленоиды.

После того, как детали просохнут, соберите воедино агрегат. Но устанавливать его еще рано.

Внимание! Если вы не разбираетесь в конструкции АКПП Тойота Камри, отвезите ее в сервис-центр. Стоимость ремонта гидроплиты начинается от 10 000 рублей.

Ремонт автоматической коробки из-за перегрева

Я уже писал, что на машинах первых трех поколений возможны перегревы из-за устаревшего радиатора. Снимите его и промойте, очистите щеткой от грязи. Замените шланги.

Ремонт планетарной передачи

Чтобы сделать ремонт планетарной передачи АКПП Камри, вам потребуется разобрать коробку полностью. Для этого позовите напарника и отсоедините все комплектующие, которые соединяют вариатор с двигателем и другими частями машины. Снимите с помощью подъемника и вместе с напарником перетащите АКПП на рабочий стол.

Замените фрикционы и стальные диски. Меняйте всегда пакетами. Так как если износился один фрикцион, а другой в порядке, то последний обязательно выйдет из строя в неподходящий момент.

Ремонт гидротрансформатора

Самой сложной частью ремонта АКПП Тойота Камри является ремонт гидротрансформатора. При переносе устройства на рабочий стол он может съехать и упасть. Не забывайте поддерживать его.

Проблемы в гидротрансформаторе не обнаружить с помощью компьютерной диагностики. Поэтому вам нужно будет распилить его пополам ровно по шву. Затем внимательно рассмотреть каждую деталь будь то насосное колесо или реакторное. Многие неисправности можно увидеть сразу. Например, разбитые лопасти крыльчатки. В этом случае автомат должен издавать скрежет при движении машины.

После того, как неисправные детали были заменены, соберите и заварите шов герметично, чтобы масло не вытекало. Сбалансируйте гидротрансформатор. Эту процедуру можно провести только в сервис-центре. Установите его обратно на АКПП.

Более подробно о том, как снять и установить АКПП вы прочтете на нашем сайте.

Стоимость ремонта АКПП

Если вы не разбираетесь в конструкции АКПП Тойота Камри, то лучше обратитесь на СТО. Машину, если она не едет, перевезите на эвакуаторе. Так как автомобили с автоматической коробкой нельзя буксировать.

В сервис-центре вам починят все неисправные части. Стоимость ремонта зависит от сложности и цены на деталь, которую необходимо сменить. Цены на ремонт узлов АКПП примерно следующие:

капитальный ремонт вариатора – от 12 000 рублей;
смена трансмиссионной жидкости в автомате Тойота Камри – от 1500 р;
ремонт гидротрансформатора – от 6 000 руб;
диагностика – бесплатная.

Чтобы не попадать на капитальный ремонт АКПП Тойота Камри, достаточно ежегодно делать профилактику не только КПП, но и всей машине.

Методы профилактики поломок АКПП

Профилактику вы можете провести самостоятельно в гаражных условиях. Например, замена масла через каждые 30 000 километров и смена фильтрующего устройства посильно любому автовладельцу после прочтения мануала.

Переборка и промыв гидроблока автоматической коробки будет уже немного посложнее. Но он делается после 150 000 километров пробега, поэтому его могут промыть в сервис-центре. Потому что раз в год необходимо обязательно проходить техническое обслуживание на СТО.

Я не рекомендую без прогрева зимой начинать движение, делать резкие старты, а также менять стиль вождения. Манера езды сильно влияет на вариатор или АКПП. Например, агрессивную езду АКПП Тойота Камри сможет вытерпеть, а CVT – нет.

Если же капитальный ремонт стоит дорого, а АКПП придется восстанавливать, то лучше приобрести контрактную коробку.

Контрактные коробки передач для Toyota Camry

Если вы ищете новый автомат на Тойота Камри, закажите контрактную АКПП на нашем сайте. Наши коробки на 70 процентов дешевле, чем новые. Покупая ее, автовладелец забудет про дополнительные вложения на 100 000 километров пробега.

АКПП, которые мы продаем, проверяются опытными механиками на заводе изготовителе. До того, как купить их, наши механики дополнительно проверяют эти автоматы. Только после заводского и нашего заключения о том, что АКПП пригодна для работы в машине, автоматы поставляются к нам и выставляются на продажу.

Предоставляется гарантия на несколько месяцев. Автовладелец за это время может сдать АКПП, если ему что-либо не понравится. Только при условии, что автоматической коробке не будет нанесен ущерб от покупателя.

Заключение

Теперь вы знаете о том, как проводится ремонт коробок для Тойота Камри. Если возникли какие-то проблемы с вашей АКПП, обращайтесь к нам. Пишите в комментариях, и мы разберем вашу проблему. Поможет советом или попросим привести машину к нам, проведем бесплатную диагностику.

Если понравилась статья, ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в комментариях, о чем еще хотели бы прочесть и узнать.

Если у Вас остались вопросы или вам необходима помощь звоните по телефону 8 (495) 150 63 97 проконсультируем бесплатно и поможем решить вашу проблему с данной трансмиссией

TOYOTA CAMRY. АКПП

Во время работы двигателя слышен свист со стороны коробки

Причина обращения: нет движения. Во время работы двигателя слышен свист, со стороны АКПП. Электронных ошибок нет.

Вскрытие показало: неисправность гидротрансформатора (разрушение упорного подшипника, поломка лопаток)

Что сделано: ремонт гидротрансформатора (от родного осталась только нижняя крышка), 3амена масляного насоса, ремкомплекта, фильтр, масло.

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Камри 3.5 2.4 с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Камри, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Camry SV50 SV40 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Тойота Камри 2.5 с гарантией.

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Тойота Камри 7 6 5 4 3 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

XV45 2.4 2009 U250E

Повреждения

U250E в хлам

U250E сборка

Быстрая навигация по консультациям (вопрос-ответ):

349 Comments

У меня тойота камри 3.5 2008г пробег 190000 коропка стала в аварийный режим при разгоне выезжая с заправке машина перестала ехать и обороты большие я газ убрал и заново надавил машина поехала и вот ехал потехоньку и машина потом встала в аварийный режим масло фильтр менял 18000 назад подключили компьютер ошибок не показывает ехали с компьютером все передачи включаются отключили комп опять в аварийный встала и задняя скорость стала пинать при включений посоветуйте .Спасибо

Какие ошибки, раз в аварийном режиме? Поменяйте диагноста, если он не может считать ошибки.

У меня тойота камри 2008 г. на третьей передаче из Буксует на остальных едет. Как вы думаете что с ней?

Мех. повреждение, вскрывать. И не откладывая (дешевле выйдет в итоге).

Здравствуйте! На Камри 2006г., V-3.5 между 3-й и 4-й передачей есть небольшая пробуксовка. Это первый звоночек к ремонту ? Замена масла уже не поможет ?

Добрый день. Камри 2007 г. 2.4 5ст. 1. При переключении с 1й передачи на 2ю долго думает, в момент переключения пинает постоянно. Переключение с 2й на 3ю иногда пинает не сильно. Переключение с 3й на 4ю пинает всегда, 2 или 3 рывка, бывает в момент переключения при не быстром наборе скорости на оборотах двигателя в районе 2000 пропадает передача газует мотор потом сильный пинок и включается 4я. Переключение с 4й на 5ю и обратно нормально. При торможении с большой скорости, в момент, когда скорость равна 40 км в час, происходит ощутимый гидроудар, вероятно при переключении с 4й на 3ю. При движении по трассе на высоких скоростях, в момент нажатия на педаль газа, происходит переключение с 5й на 3ю не приятный рывок, сложно объяснить, но не так как на всех других автоматах. При движении в потоке на низких скоростях, при перестроениях, при медленном движении вероятно на 2й передаче, когда необходимо быстро ускорится, в момент нажатия на педаль газа, бывает КПП зависает, не включает 1ю и не добавляет обороты. При интенсивном разгоне, когда переключения передач происходят, на оборотах двигателя не менее 4000, все передачи включаются нормально без нареканий. Заменил масло полностью на всякий случай, не помогло, в поддоне на магнитах было немножко стружки. Сделали диагностику, сказали , что механика целая, надо менять гидроблок, якобы он качественно не ремонтируется. Подскажите, что делать, ремонтировать КПП, менять Гидроблок или поставить контрактную КПП.

Ремонтируется. Ремонт либо замена гидроблока. Лучше с гидроблоком разобраться.

Здравствуйте на Toyota Camry 3.5 обязательно ставить второй радиатор для охлаждения АКПП ? и что будет если не установить говорят будут проблемы

На нормально работающей коробке не будет проблем. Но если жарите регулярно, то имеет смысл.

Нужно ли делать адаптацию АКПП после полной замены масла? И вообще говорят что у этой коробки свой ЭБУ и она сама адаптируется под стиль вождения.

Здравствуйте! У меня тойота камри SV 32 1992. Появилась вибрация на D и R на светофоре, в движении нормально, подушки поменял, масло вроде бы не темное. Подскажите в чем проблема?

Скорей всего в гидроблоке.

Уровень масла в норме?

Спасибо. Вы меня порадовали,что их реже ремонтируют. С неделю как приобрёл камри 3.0 пытаюсь узнать о ней больше,в том числе и про коробку. Был не полный уровень по щупу у предыдущего хозяина и сколько он так ездил не знаю.на малых оборотах притрогании и с первой на вторую как будто подвывает не сильно. Дальше вроде бы работает всё не плохо. Проехал мало,только вникаю. Стоит ли насторожиться по поводу шума? И можно ли в будующем обращаться квам с 3.0 мотором? И сколько в средннм по времени длится ремонт?

Суетится если только завывать начнет. Можно. 3 дня.

Здравствуйте. А с 3.0 мотором почему не упоминается? Про к коробку. Вы их ремонтируете? В 30 тыщ.р можно уложиться в хороший кап ремонт? За ранее спасибо.

здравствуйте! камри Р-5, 3,5 л., 2010 г.в., совсем недавно начала пинаться АКПП при переключении 1-2-3 передачи, на большой скорости вроде, а следовательно 4-5 передача, не пинается. В чем может быть проблема? заранее благодарю, ответ желательно на почту!

Уровень масла в норме?

Незнаю проблема или нет, Камри V50 при переключениях, чувствуются легкие провалы и бывает когда набираешь скорость плавно, а потом сбрасываешь скорость, вот на пике переключения на следующую передачу, чувствуется пинок. Пробег 70тыс, масло не меняли, вот думаю может масло поменять и все пройдет? Как вы думаете, что это.

Замена масла частично (+адаптация).

Здрасти. У меня КАМРИ 2.4 167л.с 2007г.автомат на скорости премерно в 150 в горку скорость начала падать а обороты расти на 2-4 секунды потом норм.доехал до города начала пиниться то вообще не ездит или сорвется резко при нажатии на газ.минут через 30 городского режима вообще ехать перестала постоишь минут 5-10 скорость включиться и поехала.поменял масло с фильтром все прошло кроме пинка на 50км когда сбрасываешь скорость.проехал 3500км а вчера когда остановился поставил на N на пару минут включают D а она не ездит только со 2 .остались только задняя.вторая и четвёртая передачи. Подскажите что мне делать.и премерную цену ремонта.зарание СПС. Новокузнецк

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту.

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Читайте также: