Клинит сцепление газ 3309

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 06.10.2024

Клинит сцепление газ 3309

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.

Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.

Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)

1 маховик; 2, 5 - болты; 3 - вилка; 4 - задняя подушка; 6 - кронштейн задней опоры двигателя; 7 - защитное кольцо; 8 - муфта сцепления; 9 - заклепка фрикционной на¬кладки; 10 - кожух; 11 - опорное кольцо; 12, 20 - штифты; 13 - подшипник; 14 - первичный вал коробки передач; 15 - шайба; 16 - гайка; 17 - ведомый диск; 18 - тарельчатая нажимная пружина; 19 - нажимной диск; 21 - картер сцепления

Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко - гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

В - компенсационное отверстие; Г - перепускное отверстие; 1 - питающий бачок; 2 - питающий шланг; 3, 18 - штуцера; 4, 23 - защитные колпаки; 5, 24 - толкатели; 6,33 - втулки; 7,34 - поршни; 8 - клапан поршня; 9, 14, 35 - манжеты; 10,32, 37 - пружины; 11 -муфта; 12 - гайка; 13 - упорная шайба; 15 - главный цилиндр сцепления; 16 - клапан главного цилиндра сцепления; 17 - упорное кольцо; 19 - трубопровод; 20 - педаль; 21 - шланг; 22 - рабочий цилиндр сцепления; 25 - крышка; 26 - кольцо вилки; 27 - ось опоры вилки; 28, 30 - ролики; 29 -палец муфты; 31 - подшипник муфты; 36 - распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.

Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).

Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.

Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.

Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

- отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления;
- отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления;
- отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;

- используя домкрат и специальный упор, вывесить заднюю часть двигателя, разгрузив подушки задних опор, и установить подставку под заднюю часть двигателя;

- отвернуть болты крепления кронштейнов задних опор двигателя к картеру сцепления, при сборке момент затяжки 110-140 Нм (11-14 кг/см);
- отвернуть болт и десять гаек крепления картера сцепления к заднему листу двигателя, при сборке момент затяжки 44-62 Нм (4,4-6,2 кг/см). Снять шайбы, картер сцепления и вилку с муфтой выключения сцепления.

Установку картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо проводить в последовательности, обратной снятию, предварительно установив в рабочее положение на картер сцепления вилку с муфтой выключения сцепления, при этом верхняя бобышка вилки должна быть расположена над картером сцепления.

Зафиксировать вилку в этом положении установкой вильчатого фиксатора между бобышкой вилки и картером сцепления. После установки коробки передач на автомобиль фиксатор снять.

Допускается снимать коробку передач вместе с картером сцепления. Для этого необходимо отсоединить рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко и трубу системы выпуска от картера сцепления, вывесить заднюю часть двигателя и отсоединить задние опоры двигателя.

Снять коробку передач вместе с картером сцепления. Установку картера сцепления проводить в сборе с коробкой передач в обратной последовательности.

Для снятия ведомого диска и корзины сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

- нанести метки на кожух 10 (см. рис. 1) и маховик 1 у одного из болтов их крепления, чтобы при последующей сборке сохранить прежнее взаимное расположение кожуха и маховика;
- равномерно отвернуть болты крепления кожуха к маховику, снять нажимной и ведомый диски.

Замена подшипника муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для замены подшипника необходимо:

- выпрессовать подшипник из муфты (не допуская его перекоса) с помощью съемника или оправки, устанавливаемой в выборки отверстия муфты под крышку первичного вала коробки передач;
- установку нового подшипника необходимо проводить с помощью оправки, воздействуя на наружное кольцо подшипника и оберегая от повреждений уплотнители. Запрессовать подшипник до упора, не допуская его перекоса.

Установка ведомого и нажимного (корзины) диска на маховик ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Установку надо проводить в следующем порядке:

- добавить при необходимости смазку в отверстие подшипника в маховике;
- очистить поверхности трения на маховике и нажимном диске;

- установить на маховик ведомый диск сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко надписью «ВПЕРЕД» к маховику, а нажимной диск (корзину) по ранее сделанным меткам, наживив болты крепления, и отцентрировать ведомый диск относительно оси коленчатого вала оправкой (или запасным первичным валом коробки передач), вставленной в шлицевое отверстие ведомого диска и подшипник первичного вала коробки передач (в маховике);

- равномерно затягивая противоположно расположенные болты крепления кожуха к маховику крутящим моментом 44-56 Нм (4,4-5,6 кг/см), закрепить нажимной диск. Извлечь оправку или первичный вал (должны выниматься свободно);

- перед установкой коробки передач смазать тонким слоем консистентной смазки шлицы первичного вала и концы нажимной пружины, соприкасающиеся с подшипником муфты выключения сцепления.

Заполнение гидравлического привода выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко рабочей жидкостью

Заполнение рабочей жидкостью привода сцепления проводится в следующем порядке:

- отвернуть датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости и заполнить питающий бачок гидравлического привода рабочей тормозной системы рабочей жидкостью до метки «МАХ»;

- снять защитный колпачок с головки клапана прокачки рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко и надеть шланг на головку клапана. Погрузить свободный конец шланга в рабочую жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд вместимостью не менее 0,5 л, наполовину наполненный рабочей жидкостью;

- создать в гидроприводе давление, для чего резко нажать на педаль 4-5 раз с интервалом 3-5 с;

- удерживая педаль нажатой, отвернуть клапан прокачки на 0,5-оборот, при этом жидкость с пузырьками воздуха будет поступать в сосуд. После прекращения выхода жидкости завернуть клапан до отказа и отпустить педаль. Во время прокачки не допускать снижения уровня рабочей жидкости в бачке более чем на 2/3 его объема и добавлять жидкость по мере необходимости.

Повторить указанную выше прокачку до тех пор, пока из шланга не будет выходить жидкость без пузырьков воздуха;

- удерживая педаль нажатой, завернуть клапан прокачки до отказа и затем плавно отпустить педаль;

- снять с головки клапана прокачки шланг и надеть на головку клапана резиновый колпачок. Долить рабочую жидкость в питающий бачок до метки «МАХ» и плотно завернуть датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости.

Нельзя доливать в бачок жидкость, слитую при прокачке системы, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после отстаивания в течение суток и фильтрации.

После прокачки необходимо проверить величину перемещения толкателя рабочего цилиндра, которое должно быть не менее 13,5 мм.

Свободный ход педали сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко после прокачки должен быть 12-28 мм. В случае невыключения сцепления необходимо отрегулировать высоту педали сцепления, для чего ослабить стопорную гайку толкателя поршня главного цилиндра, вывернуть толкатель на необходимую длину, затем затянуть стопорную гайку до упора.

Клинит сцепление газ 3309

_________________
Я лингвист. Поэтому я не "пацталом", а "бьюсь челом о сруб светлицы возхохотамше под лавкою"

Serg, совсем недавно была такаж сама ситуация, а именно
сначала потек главный цилиндр сцепления - я все гумки поменял. потом потек рабочий цилиндр - опять же все поменял, одновременно с рабочим цилиндром "накрылась" педаль сцепления, именно так как у тя - возвращаецца 5 минут, но при этом и выжимаецца туже чем обычно
в итоге заменил шланжик от рабочего цилиндра до металической трубочки. трубку прочистил (на всяк случай) - все стало на свои места - педаль великалепная, сцепление работает как положено

по опыту могу сказать что если разбухают манжеты в цилиндрах - они теряют свою эластичность и лопаюцца, чем, собственно, вызывают течь жидкости, если жидкость не течет - знач меняй вышеуказаный шланжик

если бы диск заедал на шлицах - педаль бы возвращалась, а сцепление не отпускалось бы, таким образом опять приходим к тому что нада менять шланжик (стоит дето 12 грн, но не перепутай, а то я купил - а он не подходит, резьбы не те и диаметры не те, лучше всего открути да возьми с собой в магазин и купи такойже)

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

_________________
Я лингвист. Поэтому я не "пацталом", а "бьюсь челом о сруб светлицы возхохотамше под лавкою"

Serg,
Если разбухла манжета и она перекрывает отверстие - то нет.
Если попала кака туда - попробуй проволочкой потыкать в целиндр - там отверстие одно и строго по середине.

З.Ы. А лучше - забей - 1 из 5 раз, когда педаль не возращаецца - это еще не предел, я вон вабще без сцепления пару раз ездил

Yaroslaff, Ну про заедает на шлицах, ето ярко сказано, ярко, только нифига научно необосновано, и к такому эфекту неприводит, даже если заедает.

KVA, Нашол чем хвастаться. болото в тормозах развёл.

Serg, Диагностику надо делать, может просто замена жидкости поможет, но обычно после свежей тормозухи старые манжеты течь начинают

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________
В мире есть еще множество грабель, на которые не ступала нога человека.

Хочется иногда сказать: "Отвяжись. " - да некому.

Докладываю.
Сегодня был куплен на Перова поршень рабочего цилиндра под 2 манжета с манжетами. Кстати, манжеты есть черные резиновые и корричневые - типа силиконовые. Тетка сказала, что черные ходят дольше. Купил черные (тем более, что всегда такие ставил - года на 2-3 одного хватало).
Поменял поршень, прокачали с отцом сцепление - все работает, педаль тугая, хватает в самом верху.

Может просто воздух попал.

_________________
Я лингвист. Поэтому я не "пацталом", а "бьюсь челом о сруб светлицы возхохотамше под лавкою"

Поменял поршень, прокачали с отцом сцепление - все работает, педаль тугая, хватает в самом верху.

периодически заедает (залипает) сцепление Оценка:

после переборки гтц эта проблема стала появляться чаще. при этом нареканий на педаль сцепления нет никаких - держит давление четко.
Считаю что ухудшение после переборки гтц связано как раз с правильной работой гидропривода (ранее педаль работала на 2/3).

Может ли быть проблема в РЦС? В нем манжета не менялась. Возможно такое что шток не возвращается?

Или все же дело в корзине? корзина то ли газ 24, то ли уаз. Такое впечатление что диск прилипает и капут.

проблема стала проявляться 2-3 раза за поездку, очень опасно, особенно при левом повороте. Ранее наблюдал такую беду примерно 1 раз на 5-10 поездок.
извините за орфографию, пишу с телефона.

адиль, шланг менялся года 2 назад. Если бы шланг, то педаль не возвращалась бы. шланг у меня разбухал, по ощущениям это совсем не то. и происходит все резко, и точно также резко отпускает после повторного вынужденного нажатия на педаль сцепления.

манжету планирую поменять, но на вилке огромное усилие, не думаю что манжета окажется препятствием, хотя фиг разберешь.

адиль, все обязательно проверю, может сразу новый и поставлю. и манжету заменю. Начну с этого, а что дальше покажет практика и дальнейшее вскрытие

а может это быть вследствие того что вилка под силой поршенька рцс, вследствии ремонта гидравлики стала отжиматься немного больше, и там что-то закусывает?

mihelson (03 Сентябрь 2015 - 21:51) писал:

Адиль здесь. Подвигать конечно можно. Припомнилась некая картинка. точнее вживую видеть довелось - на хоботе КПП по которому ходит муфта выжимного видел глазом заметную одностороннюю выработку и со ступенью . которую чтобы ощутить и ногтя не надо на глаз там аж миллиметр был. НО. Без разборки этого не увидеть, а ступень была в конце обратного хода муфты и цеплять муфту в выжатом положении она не могла бы. А вот образование такой ступени чтобы стопорить в выжатом положении на мой взгляд врядли - всё таки муфта каждый раз проходит над этим местом и гладит его.

Кстати много лет назад у меня пару раз был вариант, что при нажатии на педаль она вдруг гдето в начале хода упиралась так, как если бы под неё попала жесткая подпорка. Что это было сказать трудно. И хотя я в РЦС находил поломатую пополам пружину, сейчас не скажу, стыковалось ли всё это по времени.

Сам сейчас уговариваю сцепление по хорошему. Но похоже выжимной придется менять, а то и муфту. Выставление зазоров между лапками и выжиным уже не решает кардинально проблемы с вибрацией при троганьи назад. Есть подозрение что износ муфты, хобота да самого выжимного не гарантирует плоскопараллельного перемещения выжимного относительно лапок и отсюда рывки. Хобот и муфта родные ( более 1млн км). Выжимному минимум 0,5млн. Корзине и ведомому диску 2 года и 40 тыс км.

ГАЗ 3309 дизель у кого проблемы с тормозами

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Здравствуйте! я владелец ГАЗ-3309. От многих слышал что, существует проблема с тормозами (гидро-пневматические), особенно все жалуются на завоздушивание контуров. Я думаю что есть люди которым это проблема очень близка и найдутся эксперты по данному авто.

что за тормоза такие гидро-пневматические?

Это когда машина испутана клапанами и трубками . А суть в том что к главному тормозному прикручена пневмо камера. Воздух давит на камеру , а главный тормозной жидкость к колеса . На Газе стоят три главных , два на зад один на перед . В машине можно сказать две системы пневматическая со всеми кранами , клапанами и гидравлическая . Такие были на Пазах , но они перешли на пневмо . На Уралах всегда были и есть такие тормоза . Сам работал на Урале и дурней системы не встречал .

я знаю это. я на таком газоне работаю. а спросил потому что тормоза там называются не гидро-пневматические, а пневмо-гидравлические. еще там и ABS есть.

У нас в хозяйстве 2 таких .Самому доводилось ездить ,педаль в пол , а торможение какое то вялое . Ну а ручник это вообще .

тяги надо удлинить и педаль выше поднимится. А при торможении на педаль надо резко нажимать. И еще с первого раза тормоза берут в отличие от просто гидравлических. А ручник чем вам не нравится?

На этой машине работает сосед , а мне просто приходилось его иногда подменять . Ну и по ручнику с его слов , кто придумал такую регулировку. Ну а в общем по таким тормозам сам лично видел на Уралах их непредсказуемую работу . Меня бог миловал , но случаи отказов были .

Пробег 30000 отказов пока не было.Самоторможение на передним левом. Прокачивал несколько раз.Думаю с пазика задний мост поставить пневмо тормозами а перед оставить пока.

Не знаю как на ГАЗ-3309, на ПАЗ-3205 1995г.в. отработал 17 лет. Проблем с тормозами не было. как вкопанный если нужно. Вовремя менял колечки в ГТЦ, воздух вообще без отказов..

Новую машину брал чтоб без проблем работать , а тут сновья начинаешь ремонтировать.

Я не говорю что эти тормоза у всех отказывают . Были на Газ 4301 первые дизели с воздушным охлаждением , про отказы не слышал . Несколько лет назад был сюжет как Пазик чуть в реку не ушел в Нижнем , отказали тормоза . Да и на 3309 работаю нормально , машины прошли уже тысяч по 200 . Первое что было накладки на задней оси разболтало на клепках . Накладки еще хорошие , но сорвало . Было такое не раз . Причина думают в абс , работает рывками. Ручниками не пользуются , троса меняли не раз , нормальной работы нет . Сосед винты , которыми разводят ручник , снял . Выкручиваются и в барабане катаются , скрежет страшный , сейчас лежат в кабине . Менял несколько рабочих цилиндров . Корпуса как и на 53 , внутренности другие они самоподводящиеся .

у меня газон прошел 300 тыс. накладки не раздолывало ни разу. абс работает. а задние надо подводить своевременно,что бы винты по барабану не катались, и не скреблись.

Хорошо передам соседу . Сам я на них не работал ,после армии газ 53 , потом Маз 5551 , Урал 5557, Камаз 43146 . Сейчас после 23 лет решил завязать с этой неблагодарной работой .

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я давно не писал, но не писал, причина проста, я не знал, чем поделиться с вами. Сегодня я встретил друга. Как он недавно сказал мне, он починил муфту на своем газоне, то есть газ 3307. Но не так важно, чтобы муфта была на газе 3307, а на газе 53 то же самое. Только вот муфта привода сцепления на газ 3307 гидравлическая (см. Рис. 1.), а на газ механическая 53 (см. Рис. 2.) я написал это на случай, если кто-то вдруг не узнает. В остальном все так же, как мы с вами знаем, что двигатель один и тот же, в основном это означает, что сцепление одинаковое.

Привод муфты Газ 3307 является гидравлическим.

Рисунок 1. 1. Резервуар для хранения; 2. Подводящий шланг; 3. Главный цилиндр; 4 защитных колпачка; 5. Толкатель главного цилиндра; 6. Сцепление; 7. Вилка; 8 педалей; 9. Регулировочная гайка; 10. Орех; 11. Толкатель; 12. Зажимная пружина; 13 цилиндров; 14. Поршень; 15. Выпускной клапан; 16. Поршень главного цилиндра; 17. Манжета; Компенсационное отверстие; B. Обходное отверстие.

Привод муфты Gas 53 является механическим.

Рис.2. 1. Маховик, 2. Картер, 3. Ведомый диск, 4. Зажимная пластина, 5. Рычаг, 6. Масло, 7. Регулировочная гайка, 8. Сцепление, 9. Приводной вал коробки передач, 10. Вилка, 11 корпус, 12 нажимная пружина, 13. Регулировочная гайка, 14. Тяга, 15. Выпускная пружина, 16. Педаль сцепления.

Как выяснилось в разговоре с моим другом, он не может отрегулировать сцепление после ремонта. Прежде всего я попросил перечислить весь список выполненных работ от начала до конца, во время ремонта сцепления. Оказалось, что и маховик, и привод не нуждались в ремонте, т. Е. На них не было никаких разработок. Не надо было молоть тернера.

Сцепление газ 3307 и газ 53.

Если вдруг кто-то не знает, как работает нажимной диск муфты-4, маховик-1 (см. Рис. 3.) также будет отремонтирован. Не так сложно бояться того, что не нужно. Поместите прижимную пластину на подставку и поместите пресс на стол. Приложите крышку к крышке, чтобы было удобно открутить регулировочные гайки-7. После нажатия на крышку прессом, выгрузите рычаги-5 от давления пружин сжатия-12, открутите регулировочные гайки-7, плавно отпустите пресс и снимите крышку.

Примечание. Перед разборкой сцепления необходимо отметить расположение всех деталей относительно нажимного диска и самого диска относительно кожуха и узла сцепления относительно маховика, чтобы сохранить заводской баланс всей сборки после сборки. Помните, это важно.

Поэтому, когда вы разбираете сцепление, не забывайте про маховик, если есть тест, его тоже лучше снять. На этом этапе, пока ваша работа по ремонту сцепления и маховика нажимного диска завершена, остальное должен обеспечить хороший токарь. Он должен отшлифовать и выровнять поверхность маховика и диска. Как только токарь сделал свою работу, соберите все в обратном порядке. И не забывайте отметки, которые вы сделали до разборки сцепления.

Вышеуказанной работой, т.Е. Шлифовкой, мой друг не занимался, в этом не было необходимости. Получается, что толщина маховика, а также нажимного диска сцепления не изменилась, т.Е. Не уменьшилась. Он просто поменял ведомый диск-3 и все собрал, настроил правильно. "Я запустил двигатель, нажал педаль сцепления и давай вставим передачу, но она была не на любой передаче" (Я пишу это, как он сказал мне). "Я выключил двигатель, сжал сцепление, запустил 1 передачу и завел двигатель, с включенной передачей все хорошо. Как всегда он ушел, все прошло хорошо. Когда я останавливаюсь, я хочу включить передачу, когда двигатель работает, ни в чем. Я выключаю двигатель, включаю трансмиссию, запускаю двигатель и еду. Так что я страдаю" (по его словам).

Поэтому он попросил помощи, в чем может быть проблема. И проблема в одной маленькой хитрости, о которой он, к сожалению, не знал, как оказалось. Да, он не только не знает многих об этой уловке, поэтому я решил поделиться своим опытом с вами.

И так получилось, что поменял после ремонта связанный с заменой ведомого диска сцепления газ 3307 и газ 53. Почему сцепление не выключается, по идее все должно быть в норме, особенно после ремонта и правильной регулировки. Эта проблема в моей практике встречалась с бензиновым двигателем ZmZ 511 и бензиновым двигателем ZiL. И вина только в толщине направляющих муфты привода. Как правило, диски сцепления, а именно колодки ведомых дисков, которые продаются в автозапчастях, толще. Они идут хорошо, так получается ремонт. И это рассчитывается в случае внезапного ремонта маховика и нажимного диска сцепления. То есть нарисовано токарем.

И что мы делаем, когда выходим из ситуации, нам нужно как-то компенсировать эту дополнительную толщину, предполагая, что мы не касались маховика и муфты нажимной пластины. И изогнутая проволока толщиной 4 мм поможет нам в этой ситуации (см. Рис. 4). Да, да, не удивляйся таким образом.

Рис.4. Гнутая проволока.

Я прошу прощения за фото. Я сам не фотографировал то, что нашел на просторах нашего великого интернета. Это просто чтобы показать вам, как должен выглядеть провод. Может быть, кто-то смеялся сейчас, но кто-то был удивлен: "А чем тут может помочь провод, не понятно", Я согласен с вами, когда я впервые узнал об этом трюке, я тоже был удивлен. И когда я проложил эти провода там, где мне нужно было радоваться, после того, как сцепление заработало правильно, и шестерни начали включаться, как по маслу, так сказать.

Рис. Пять. Место установки провода.

На снимке я указал место, где нужно уложить проволоку толщиной 4 мм. Вам просто нужно ослабить болты корпуса. Как известно, крышка сцепления-11 установлена на маховике-1 коленчатого вала с помощью шести центральных (специальных) болтов. И после того, как болты ослаблены, между кожухом-11 и маховиком-1 (см. Рис. 3.), вы непосредственно приклеиваете провод непосредственно к самим болтам, ну, это как регулировочная шайба.

Можно подумать: "почему нельзя использовать 4 мм шайбу"Вы также можете шайбу. Только одинно. Рано или поздно нам придется удалить те же провода управления. Это будет зависеть от пробега вашего автомобиля. Поскольку колодки, ведомый диск изнашиваются, сцепление начинает проскальзывать, мы также называем это явление "диски",

Это "диски"то есть проскальзывание сцепления, и это будет сигналом того, что пора избавляться от наших контрольных проводов. Для этого нам нужно лишь слегка ослабить болт крепления корпуса и снять провод. А если бы была шайба, нам бы пришлось открутить весь болт. Зачем нам это нужно, откручиваем и снова затягиваем болт, все равно можно повредить резьбу. Вот почему они придумали "умные люди" такой трюк с проволокой.

После того, как я рассказал другу об этом трюке, он забрался в свою лодку и быстро убежал домой. Примерно через полчаса я позвонил и поблагодарил. Причина была именно в этом. Он говорит, что механизмы теперь заняты как часовой механизм.

Видео: Как Поменять Диск Сцепления На Газ 3309

Это не хитрые уловки, которые иногда помогают нам при ремонте автомобилей. Если вдруг кто-то что-то не понял, спросите, лучше в комментариях. Потому что вдруг кто-то однажды столкнется с той же проблемой, что и вы. Так что пиши, спрашивай, отвечу, помогу как смогу.

Основными элементами сцепления являются Газ 3307 и Газ 53.

Муфта автомобиля ГАЗ-3307. Однодисковая, сухая, рычажная, с периферийными пружинами, демпфер крутильных колебаний, установленный в картере 2 (см. Рис. 3)

Основными элементами сцепления Газ 3307 являются ведомый диск 3 в сборе с фрикционными накладками и нажимными пластинами 4 в сборе с кожухом 11 и рычагами 5. Корпус сцепления прикреплен к маховику 1 коленчатого вала с помощью шести центральных (специальных) болтов (см. Рис. 3.)

Двенадцать нажимных пружин установлены между корпусом и диском 4. Усилие сжатия пружин обеспечивает необходимое трение и крутящий момент от маховика через корпус и прижимную пластину к диску сцепления. Есть три рычага 5, чтобы освободить сцепление. Опоры рычагов на корпусе имеют специальные гайки 7.

Одновременное нажатие подшипника на все рычаги регулируется гайками 7, которые открываются после регулировки. Во время эксплуатации автомобиля эти рычаги обычно не регулируются. Упорный подшипник, установленный на муфте 8, используется для расцепления сцепления.

Зазор 2,5-3,0 мм необходим между концами рычагов прижимной пластины (корзины) и выжимом муфты газового подшипника 3307, что обеспечивается свободным зазором 4-5 мм внешнего конца муфты сцепления, блокируемая заглушка 10 и соответствует свободному ходу педали двигателя 40-55 мм на холостом ходу

Смазка подшипника сцепления Газ 3307 осуществляется масляной крышкой 6, расположенной в верхней части корпуса сцепления. Смазочное масло и муфта соединены гибким шлангом.

При установке нового шланга заполните его смазкой. Для этого дважды сожмите полностью заполненную крышку соска. Только после третьей заправки смазочное масло будет подаваться в подшипник.

Регулировка привода отключения муфты Газ 3307

Перед регулировкой привода проверьте уровень жидкости в расходном баке 1 (см. Рис. 1) и, если в системе есть воздух (утечка на направляющей, гидравлический привод, поломка педали и т. Д.), надуйте привод.

При регулировке приводной муфты ГАЗ-3307 свободный конец наружного конца вилки сцепления должен составлять 4-5 мм, что соответствует необходимому зазору между концами рычага тяги и выжимным подшипником сцепления.

Регулировка свободного колеса колес для сцепления ГАЗ-3307 осуществляется в следующем порядке:

Отсоединить выпускную пружину 12 (см. Рисунок 1);
Поместите линейку вдоль толкателя 11 и, качая вилку 7 рукой, измерьте свободный ход вилками. Если он не укладывается в требуемые пределы, открутите контргайку 10 и, удерживая регулировочную гайку с помощью гаечного ключа, поверните толкатель 11, достигнув требуемого свободного хода (см. Рисунок 1) Используйте клапан перекрытия колес, чтобы вращать толкатель;
Затяните контргайку, удерживая толкатель от поворота гаечным ключом;
Проверьте плагин для свободной игры.

Что ж, со сцеплением газа 3307 и газа 53 на этом, а пока давайте покончим. Я надеюсь, что что-то поможет вам в этой статье. Если вдруг вы что-то не нашли или просто не успели посмотреть, рекомендую прочитать статьи по категориям "ГАЗ ремонт", Я уверен, что вы найдете ответ на свой вопрос, но если нет, напишите в комментариях интересующий вас вопрос, я отвечу.

Запчасти для грузовых автомобилей

Полная линейка: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

ГАЗ-3307
ГАЗ-53
ГАЗ-3309
ГАЗ-66
ГАЗ-3308/33081
ГАЗ-2705
ГАЗ 3310
ГАЗ-53 двигатель
Дизель Д-245

Автосцепка ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Муфта ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизель Д-245) постоянно закрытая, однодисковая, сухая, с центральной диафрагмой под давлением и демпфирующим устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (фиг. 1) соединен с корпусом 10 тремя группами пластин.

Механизмы сцепления и разъединения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в корпусе 21 сцепления, который прикреплен к заднему листу двигателя с помощью десяти гаек 16 штифтов и болта, под которым установлены конические пружинные шайбы. 15 крепятся с выпуклой стороны к гайкам и головкам болтов.

Центрирование корпуса сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, вдавленных в корпус сцепления. На кронштейне корпуса сцепления находятся 6 задних опор двигателя, которые закреплены 5.

Рис. 1. ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко, муфта (дизель Д-245)

Между пружиной сжатия 18 и подшипником 8 сцепления нет зазора, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается со скоростью двигателя. Муфта не требует регулировки во время работы.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко. Гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (фиг. 2), установленный на приборной панели передней части кабины, приводится в движение педалью 20 для бездорожья.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного резервуара 1, оборудованным датчиком аварийного индикатора уровня тормозной жидкости ( две другие секции бака обеспечивают гидравлический привод двухконтурной тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления для ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

B. Компенсационное отверстие; G. Перепускное отверстие; 1. Резервуар для хранения; 2. Подводящий шланг; 3, 18. Фитинги; 4, 23. Защитные колпачки; 5, 24. Толкатели; 6,33. Втулки; 7,34. Поршни 8. Поршневой клапан; 9, 14, 35. Манжеты; 10.32, 37. Пружины; 11. Сцепление; 12. Грецкий орех; 13. Стиральная машина; 15. Главный цилиндр сцепления; 16. Клапан главного цилиндра сцепления; 17. Тяговое кольцо; 19. Трубопровод; 20. Педаль; 21. Шланг; 22. Рабочий цилиндр сцепления; 25. Обложка; 26. Вилочное кольцо; 27. Ось поддержки вилки; 28, 30 видео; 29. Соединительный палец; 31. Подшипник сцепления; 36. Распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, установленный в верхней части корпуса сцепления, соединен с главным цилиндром трубой 19 и шлангом 21, снабженным клапаном для отвода воздуха из гидравлической системы. Когда педаль не нажата, полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с баком через компенсационное отверстие B, что исключает повышение давления в гидравлической системе и проскальзывание сцепления.

Подготовка подшипника 31 сцепления сцепления сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляется с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. Фиг. 1) и сцепление 8. Когда колодки сцепления изнашиваются под действием сжатой пружины, система принимает новое положение, сжимая пружину 32 (фиг. 2).

Избыток жидкости из подключенного цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие главного цилиндра поступает в бак.

Существующий изгиб длины рабочего цилиндра для перемещения поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ пластин сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется путем изменения длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить, не снимая двигатель с машины.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Чтобы снять муфту, снимите коробку передач и корпус муфты.

Для снятия корпуса сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко, выполните следующее:

Установка корпуса сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить в обратном порядке перед снятием, предварительно установив заглушку с муфтой в рабочее положение на корпусе сцепления, с верхним патроном Заглушка должна быть расположена над корпусом сцепления.

Зафиксируйте вилку в этом положении, установив зажим вилки между вилкой и корпусом сцепления. После установки коробки передач на автомобиль снимите замок.

Допускается снимать коробку передач вместе с корпусом сцепления. Для этого отсоедините цилиндр подвески сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко и выхлопную трубу от корпуса сцепления, подвесьте заднюю часть двигателя и отсоедините задние опоры двигателя.

Снимите коробку передач с корпусом сцепления. Установите корпус сцепления в комплекте с коробкой передач в обратном порядке.

Чтобы снять ведомый диск и корзину сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко, необходимо сделать следующее:

Замена конечного подшипника сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для замены подшипника вам необходимо:

Установка приводного и толкающего (корзиночного) диска на маховик ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Установка должна осуществляться в следующем порядке:

Заполнение гидравлической муфты привода ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко рабочей жидкостью

Жидкость привода сцепления заполняется в следующем порядке:

Повторяйте вышеуказанную закачку, пока жидкость не выйдет из шланга без пузырьков воздуха;

Не добавляйте слитую жидкость при закачке системы в бак, так как она содержит воздух. Эту жидкость можно использовать только после отстаивания в течение дня и фильтрации.

После прокачки необходимо проверить движение толкателя рабочего цилиндра, которое должно быть не менее 13,5 мм.

Без педалей сцепления решетки ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко после прокачки должно быть 12-28 мм. Если сцепление не включено, необходимо отрегулировать высоту педали сцепления, чтобы ослабить стопорную гайку поршня поршня главного цилиндра, повернуть толкатель до необходимой длины, затем затянуть стопорную гайку до стоп.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Читайте также: