Коробка передач сузуки валео схема

Обновлено: 16.05.2024

Suzuki Liana М1.6А передний привод › Бортжурнал › Сцепление Valeo г… Проверено.

Хочу сразу дать совет (проверенно на собственном опыте).

Если Вы хотите поменять сцепление и будете это делать в сервисе — не экономьте на самом сцепление.
Покупайте только оригинал!
EXEDY SZK 2014 — сейчас комплект стоит 7 000р.

Если интересно почему — читайте ниже!

Расскажу про свой печальный опыт.

Первый раз я поменял сцепление в середине 2011 года (причина была в скрипе при выжиме).
Тогда я был бедным студентом и решил сэкономить и конечно купил комплект Valeo 821 384 (тогда он стоил 2600р) и было это на пробеге 127 000км.

Еще тогда я не выкинул родной комплект (а положил его в кладовку — и не заря, об этом позже).

Через 90 000км педаль сцепления в пробках стала проваливаться. Это просели лепестки корзины.
Опять замена и опять Valeo 821 384.
Вроде 90 000км неплохой показатель верно?

В этот раз (нашел старые пометки) уже при пробеге в 25 000км на высоких оборотах на 5 передачи сцепление начало немного буксовать (если резко дать газу на оборотах выше 3500-4000). Вроде не критично, не иногда не приятно.
Так я проездил до 70 000км и когда буксовать стало уже сильно — поменял.

В этот раз решил поставить аналогичное сцепление, но с Корейского завода с номером
Valeo SZK-016 (полный аналог Valeo 821 384) только немного дешевле (для разнообразия).

Вообще я думал что подтекает сальник в коробке и из-за этого сцепление и буксует.

Забрал машину после ремонта (это было в августе 2017) и решил забыть о сцепление еще как минимум на пару лет.

Купил вторую машину (осуществил свое желание) — многие меня не поймут, а мне все равно (я теперь фанат итальянских машин и возможно потом куплю себе Альфу).

И тут в один прекрасный день (не прошло и 8 000км) еду по трассе и понимаю что на высоких оборотах новое сцепление Valeo снова буксует! Что за фигня.
В тот день я проклял мастера — думал что он сальник не поменял (он и не менял т.к сказал что все сухо) и он опять течет.
Решил пока ничего не делать, но сцепление еще хуже стало буксовать даже на других передачах и я экстренно поехал в сервис (был уверен что 100% дело в сальнике).
На носу уже НГ и нужна большая машина (т.к в Fiat 500 много не увезешь).

Попросил мастера моментально решать вопрос — пока еще есть неделя.
Он скинул коробку и я удивился — там все сухо (посмотрите сами)

Сцепления Сузуки самостоятельная диагностика неполадок

Сцепление

Японские автомобили в нашей стране уже долгие годы находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность – вот три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев на покупку машины произведенной в Стране восходящего солнца. Заслуженным уважением среди многообразия марок в последнее время пользуется Сузуки.

Автомобиль Сузуки

Автомобиль можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако есть у этого японца и одно слабое место. Сцепления Сузуки специалисты называют излишне нежными.

Конструктивные особенности:

Обычно в автомобилях Сузуки встречается стандартное однодисковое сцепление с маховиками двух видов – одномассовым или двухмассовым. Последние обычно ставятся на мощные автомобили с большим крутящим моментом или на дизельные агрегаты.

Такой тип сцепления стандартен и для большинства автомобилей. Однако Опытные водители рекомендуют проверять работоспособность сцепления Сузуки хотя бы раз в 10–20 тысяч километров пробега.

Когда пора менять сцепление.

Сцепление автомобиля Сузуки

Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.

Простой способ убедиться, что все в порядке:

Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:

Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.

Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.

Замена сцепление автомобиль Сузуки

Что можно сделать самостоятельно?

В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.

Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.

Еще одна причина обратится к специалистам.

Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.

И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.

Механическая коробка передач Сузуки Лиана

3.2.1 Механическая коробка передач
Общее описание Замена масла в механической коробке передач Замена сальника со стороны дифференциала Снятие и установка рычага и троса переключения передач Снятие и установка датчика скорости автомобиля Снятие и установка выключателя света заднего хода Снятие и установка вала переклю.

3.2.2 Общее описание
Рис. 3.36 . Конструкция механической коробки передач в блоке с главной передачей (переднеприводные автомобили): 1 – ведущий вал; 2 – скользящая муфта и ступица пятой передачи; 3 – шестерня пятой передачи ведущего вала; 4 – шестерня четвертой передачи ведущего вала; 5 – скользящая муфт.

3.2.3 Замена масла в механической коробке передач
Перед заменой или проверкой уровня масла, остановите двигатель и поднимите автомобиль на подъемнике так, чтобы он занимал горизонтальное положение. Проверьте уровень масла и наличие утечек. При обнаружении утечек устраните их. Слейте старое масло и залейте требуемое количество нового масла .

3.2.4 Замена сальника со стороны дифференциала
Поднимите автомобиль и слейте масло из коробки передач. Снимите приводной вал. Рис. 3.40 . Снятие сальника при помощи специального инструмента Снимите сальник 1 при помощи специального инструмента ( рис. 3.40). Рис. 3.41 . Установка сальника при помощи специ.

3.2.5 Снятие и установка рычага и троса переключения передач
Рис. 3.42 . Рычаг и трос переключения передач: 1 – рукоятка рычага переключения передач; 2 – втулка чехла рычага; 3 – чехол рычага переключения передач; 4 – трос переключения передач; 5 – трос переключения передач; 6 – направляющая гайка троса переключения передач; 7 – рычаг переключе.

3.2.6 Снятие и установка датчика скорости автомобиля
Снятие Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Отсоединить разъем датчика скорости автомобиля 1. Рис. 3.43 . Снятие датчика скорости автомобиля Снимите датчик скорости автомобиля 2 ( рис. 3.43). Установка Рис. 3.44 . Новое уп.

3.2.7 Снятие и установка выключателя света заднего хода
Снятие Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Рис. 3.46 . Разъем выключателя света заднего хода Отсоедините разъем выключателя света заднего хода 1 ( рис. 3.46). Снимите выключатель света заднего хода. Установка Рис. 3.47 . .

3.2.8 Снятие и установка вала переключения и выбора передач
Рис. 3.49 . Детали вала переключения и выбора передач: 1 – вал выбора и переключения передач; 2 – кулачок включения 5-й передачи и передачи заднего хода; 3 – пластина блокировки переключения передач; 4 – рычаг выбора и переключения передач; 5 – рычаг троса переключения передач; 6 – ры.

3.2.9 Разборка и сборка пятой передачи
Разборка Отверните 9 болтов и снимите крышку со стороны коробки передач. ВНИМАНИЕ Следите за тем, чтобы не деформировать боковую крышку при снятии. Используя специальный инструмент, выньте стопорное кольцо 1. Отверните болт вала вилки переключения передач 2. Р.

3.2.10 Ремонт коробки передач
Разборка Рис. 3.63 . Снятие пластины с ведущего вала Отверните болты пластины левого корпуса 1, и снимите пластину 2 ( рис. 3.63). Выньте регулировочную прокладку подшипников. Рис. 3.64 . Снятие стопорного кольца Снимите стопорное кольцо 1 с помощью.

3.2.11 Разборка и сборка правого корпуса
Разборка Снимите датчик скорости автомобиля. Выньте сальник дифференциала из правого корпуса. Рис. 3.82 . Снятие наружного кольца подшипника дифференциала Снимите наружное кольцо подшипника дифференциала 1 с помощью латунного стержня 2, при необходимости (для автомобил.

МКПП История про замену сцепления

Почему создал новую тему? (вопрос возникнет у многих)
Потому, что мучался я со своими проблемами тыщ так 60 км, и здесь в таком ракурсе вопрос не обсуждался.

Итак, машинка в подписи, проблемы три:
1. Нестабильное включение первой передачи, иногда задней (т.е. когда включалась мизинчиком, а когда только через третью);
2. "Дизельное" тарахтение из под днища на прогретой машине;
3. Дикая тряска рычага КПП.

Машинке моей уже за 4года перевалило, бороться с этими проблемами начал еще с официалами, когда и 2х не было. Уж чего я только от официалов и форумчан не слышал, но все сходилось к одному - это все конструктивные особенности СГВН. С официалами дошел даже до замены всех подшипников МКПП. После этого стало лучше. Оценив потраченное время и наслушавшись от всех, что "так и должно быть, это у нас у всех, забей", действительно забил. Пока не познакомился с одним мотористом, который после минуты выслушивания моих объяснений о том, что я менял, а что нет сказал. ну. что с использованием двух пальцев и асфальта и еще кой чего все это легко поправимо.

Так и получилось. Получилось с помощью замены корзины, диска сцепления, выжимного и подшипника маховика. Корзина, выжимной, подшипник маховика - вся маркировка совпадает с теми, что и стояли "родные". Диск же по базе бьется двух номеров 22400-65J00 и 22400-65J20. Родной стоял 65J00, сейчас в продаже везде нашел только 65J20, его и поставил. Но, они разные! Т.е. все размеры и т.д. одинаковы, фирма Валео и пр. совпадает, но сам рисунок на диске разный. У J20 лепестки в два раза шире.

В общем, все это поставил и машинку не узнал. Передачи втыкаются мизинчиком, тарахтение прошло как класс, рычаг КПП трястись стал конкретно меньше, вибрации на нем чуть больше, чем на руле от движка, педаль сцепления - пушинка.

Получается, что трудности с включением передач от недовыжима. Сразу скажу, сцепление до этого прокачивал и сам и сервисмэны. и т.д. Тарахтение, скорее всего, таки от выжимного, а может и от всего в комплексе. Был ли это заводской дефект конкретно моей машинки или типовой заводской дефект - не знаю, но так было с момента покупки.

На избавление от этих проблем у меня ушло дофига времени, пройденных километров и пробочных бесявок из-за трудностей включения передач.

Так что, если по этим пунктам, вам кто-то скажет, что это конструкционный глюк или особенность, можете смело плюнуть в лицо, все это лечится

Теперь можно пост присоединить к какой-нить теме

p.s. коды запчастей:
диск сцепления Valio 22400-65J20.;
выжимной гидроподшипник - 23820-64J00;
подшиник первичного вала (у маховика) 12623-71С01;
корзина - позже