Королла 150 ресурс сцепления

Обновлено: 16.05.2024

Toyota Corolla E150 (2006-2014) – движение к цели

Новая Тойота Королла десятого поколения появилась на нашем рынке в феврале 2007 года. Успех предыдущей модели, не мог не отразиться на продажах новой Corolla. Желание «управлять мечтой» овладевало все большим количеством автолюбителей. Но уже первые десятки тысяч километров эксплуатации разочаровали многих из них. Новая модель оказалась не без изъянов.

Трансмиссия

Все началось с трансмиссии. На ряду с механической коробкой передач, предлагали и новую роботизированную ММТ (MULTIMODE). По сути - это та же механическая коробка передач, но с приводами, управляемыми электродвигателями. Режимы и алгоритм работы коробки нашли положительные отзывы у большинства владельцев новой Короллы Е150. Однако уже спустя 10-15 тыс. начинались проблемы, проявляющиеся грубым переключением передач, увеличением оборотов двигателя без перехода на очередную передачу, отсутствием помощи при старте и переходом в аварийный режим с дальнейшим отказом коробки и полным обездвиживанием автомобиля. Редкие владельцы машин с ММТ проезжали более 50-60 тыс. без неисправностей. Средний пробег до первых проблем составлял 30-40 тыс. км. Особенно быстро «умирали» коробки Тойот, передвигавшихся в крупных городах в режиме «газ-стоп», с многочисленными перекрестками и пробками. Коробки часто перегревались, диск сцепления быстро изнашивался.

Массовые жалобы «тойтоводов» не остались без внимания, и начались поиски проблемы. Сначала пытались решить проблему заменой сцепления и выжимного на более качественные, но отказы продолжались. Тогда инженеры Toyota начали искать причину в электронике и алгоритмах работы. Как следствие, на гарантийных машинах были заменены блоки управления коробкой - сначала на версию 291, вместо 290, а затем на 292. Сам ЭБУ находится за бардачком. Номер блока, а точнее три его последние цифры и есть версия «прошивки». После замены блока и установки сцепления производитель заявил ресурс не менее 100 000 км. В действительности он едва переваливает за 50-60 тыс.км. Если замена проблемных элементов еще не была произведена, то новому владельцу это может вылиться в кругленькую сумму. В 2009 году от установки роботизированных коробок отказались и вовсе. Взамен стали устанавливать старую, надежную, проверенную временем 4-скоростную АКПП. Жалоб пока не отмечено.

Кроме автоматических коробок Короллы также комплектовались 5-ти, а позже 6-ступенчатыми механическими коробками. Особых нареканий они не получили. Диска сцепления хватает более чем на 60 000 км. Из недостатков можно отметить жалобы некоторых владельцев на скрип педали сцепления и привода рычага переключения. Устраняется смазыванием проблемных мест WD-40 или схожими препаратами.

Появление дерганий во время отпускания педали сцепления с одновременным увеличением газа на 1-ой и 2-ой передачах, а иногда и при включении заднего хода - признак необходимости регулировки педали сцепления.

Некоторые владельцы Toyota Corolla отмечают повышение уровня шума при движении на 1-ой и задней передачах. На самом деле это не является дефектом, а лишь специфическая особенность работы на данных режимах.

Двигатели

Автомобиль получил два мотора 1,4л (4ZZ-FE) и 1,6л (1ZR-FE). Первый был унаследован от предыдущей модели. Двигатель 1,6 разработан практически с нуля. Позже 1,4 заменили на 1,33 л. Двигатели 1,6 и 1,33 оснащены системой DUAL VVT-i, которая обеспечивает хорошие ездовые характеристики и экономию топлива. Все м оторы имеют надежный привод ГРМ цепного типа.

Особенность работы двигателя 1,6 - наличие постороннего стука, пока он не прогреется. С увеличением температуры стук уменьшается, сливаясь с общим шумом работы прогретого мотора. Этот стук едва слышен, и если не прислушиваться, почти не различим.

При пробеге более 40-50 тыс. км нередко клинит водяной насос. Признаком послужит повышенный шум от привода, и появление следов подтекания охлаждающей жидкости на шкиве или высохших капель, разбрызганных по моторному отсеку.

Двигатели очень экономичные, даже при бойкой езде больших затрат на бензин не потребуется.

Ходовая

Подвеска Тойота Королла 150 хорошо сбалансирована по комфорту и управляемости. Ее компоненты стойко сопротивляются плохим российским дорогам. Картину портят втулки стабилизатора, выхаживающие около 30 000 км. В дальнейшем их рекомендуется менять на усиленные, с большим ресурсом. Слабыми оказались и передние опоры, выполненные из пластика. Он начинают стучать уже после 30-40 тыс. км. В дальнейшем были приняты меры, и материал опоры был улучшен, а количество жалоб сократилось.

Рулевое тоже оказалось не на высоте. Спустя 30-40 тыс. км под замену попадали и рулевой вал, и рулевая рейка. Признак – стуки и отдача в руль при проезде неровностей.

Кузов и салон

С наступлением холодов и особенно зимой пыл владельца порой охлаждали капли воды из-под плафона на потолке. Появлялись они при прогреве салона после длительной стоянки на холоде. Причина - плохо проработанная конструкция между потолком и крышей, а также недостаточные меры по исключению образования конденсата. Возможно этому способствовала еще и плохая проклейка лобового стекла, так как недостаток всплывал и после посещения автомойки. С дефектом автосервисы боролись проклейкой крыши шумоизоляцией.

Материалы отделки салона применены не самые лучшие. Жесткий пластик при понижении температуры (особенно зимой) начинает скрипеть и греметь на неровностях дороги. Чаще всего шумят передняя панель и задняя полка. Проблема решается проклейкой шумоизоляционными материалами. Разочаровала и магнитола, уже в первый год эксплуатации ее стекло мутнело. Дефектные устройства менялись по гарантии.

Добавляет дискомфорта и поскрипывание или «пощелкивание» водительского кресла. Звуки возникают в момент посадки и высадки, а также при резких троганиях и остановках. Дилеры замечания принимали с неохотой. Проблема исчезала после полной замены кресла на новое. Видимо завод изготовитель знал о дефектах, но и без того погрязший в отзывных кампаниях, не спешил лечить болячки, требующие многомиллионных затрат. Кроме того, были случаи выхода из строя системы подогрева водительского кресла, причиной которых был отказ нагревательных элементов внутри кресла.

Шумоизоляция салона хорошая, но при раскрутке двигателя более 3000 об/мин начинает проникать жужжание мотора.

Пластик, применявшийся для внешней отделки, довольно легко деформируется при влиянии внешних неблагоприятных условий: изгибаются передние брызговики, с дальнейшем отрывом, а также накладка крышки багажника над номерным знаком. Отмечено несколько случаев самопроизвольного растрескивания заднего фонаря.

Другие проблемы и неисправности

Зимняя эксплуатация выявила ряд недостатков. В сильные морозы (ниже -20 -25º С), из-за перепада температур и попадания влаги на контакты электрики, затруднен пуск двигателя. Часто зимой зависает правая форсунка омывателя фары. Причина - попадание влаги и закисание привода (механизма возврата). Лечится «волшебным средством» - WD-40.

Нередко не выдерживает жестких режимов эксплуатации вентилятор отопителя. Его эксплуатация на максимальном режиме в еще непрогретой машине приводит к износу вала, на котором сидит крыльчатка. В результате, эффективность обдува падает. Водители отмечают недостаточную мощность системы вентиляции для обдува лобового стекла из-за конструктивной особенности и неправильного направления потока на стекло.

Заключение

При покупке подержанной Toyota Corolla серии Е150 следует избегать экземпляры с ММТ. Все остальное – «детские болезни», которые были практически излечены при прохождении ТО в официальных сервисах.

Toyota Corolla Д.RED с Гаджетами › Бортжурнал › Замена буксующего сцепления, скрипящей ступицы и до кучи масла моторного.

Как говорится, все хорошее когда-то заканчивается, так и ресурс автомобиля не вечен. Не все же его просто заправлять да масло менять!
Предпочитаю регламентные работы проводить вовремя, а после того как прошла гарантия, заглянул в манула по машине, и стал масло лить как производитель советует, а не как ОД из бочки всем 5w40. Но все же есть узлы которые меняются не по регламенту, а по необходимости.
После того как авто "стукнул" стольник, стал замечать пробуксовку при переключении передач, особенно если в этот момент еще и немного газуешь. Так же с места на первой передаче и в движении при переключении на третью, иногда возникала сильная вибрация связанная с неполным отпусканием педали сцепления. И появлялся запах паленого сцепления при подъеме в гору. К гадалке не ходи, скоро назревает замена сцепления, это тоже расходный материал.
Ну и пару троек тысяч назад начал донимать скрип в правом заднем колесе. Скатался на сервис там сняли колесо, демонтировали тормоз. При вращении ступицы чувствовался хруст. Ступицу под замену.

Дальше пошел "курить" интернет, гуглить, читать отчеты DRIVEчан, задавать вопросы на форуме. Оригинал или не оригинал вот в чем вопрос! Сопоставил резко возросший доллар, мои финансы и решил брать конвеерного производителя.

Итак знакомимся:
Ступица задняя в сборе (левая и правая):
Оригинал — Toyota 42450-12090
Возможный поставщик на конвеер — Koyo 3DACF027F-11FS
Сцепление комплектом
Поставщик на конвеер — Aisin KT-315
Поставщик на конвеер — Valeo TYK089
В состав комплекта Valeo TYK089 входит:
Диск сцепления VALEO TY-17
Корзина сцепления VALEO TYC-18
Выжимной подшипник VALEO PRB-100

Дешевле всего вышло приобрести в магазине Кайзен (это в Казани). Парни занимаются поставками запчастей только на Toyota и Lexus.

По поводу выбора Valeo в место Aisin. Valeo поставляет сцепления на 120 Короллу, Сцепление на 120 и на 150 с 1,4 вообще одинаковые. Короче, это надежный поставщик. Да и рекламаций на Valeo нет.

Про Koyo говорят разное, но если плохое то про подшипники приобретенные отдельно. Я купил ступицу в сборе и надеюсь что не подделка. Однозначной информации, что Koyo является конвеерным поставщиком на 150 Короллы я не нашел.

Ну а масло лью Toyota 0w20. В банках по литру или в 5-ти литровой таре, без разницы. Главное у одного производителя. И каждый раз, после замены, у меня остается 200-300 мл, двигатель масло вообще не "ест", доливать не приходится. Набралось 1,5 литра.

Что то купил сразу, что то довезли через 3 дня.

Позвонил в сервис, договорился на субботу. Занимаются в основном обслуживанием Toyota. В сервисе работают мастера ОД, только между сменами :)
Если кого заинтересует, скину контакты в личку.

Самая трудоёмкая работа, это замена сцепления. Я лишь стоял в сторонке и изредка щелкал это процесс. Сам никогда не стал бы менять :) слишком много всего демонтируется, это не салонный фильтр сменить!

Был демонтирован фильтр на двигатель, дроссельная заслонка, снят с подушек двигатель, снята вся защита с низу, включая пластиковую и поперечную балку. С коробки слито масло. Двигатель был вывешен спец домкратом, полностью освобождена коробка, и затем силами 2-х мастеров и небольшой фомки коробка была отсоединена от двигателя:

Toyota Corolla с пробегом: 3 плюса, 3 минуса

В десятом поколении (2006–2013 годы выпуска) Королла доступна только в кузове седан (хэтчбек заменила отдельная модель Auris). Универсал Corolla Fielder попадал к нам неофициально и только с правым рулем.

Сборка — японская. Рестайлинг конца 2009 года, помимо косметических изменений, принес модернизацию многих жизненно важных узлов и гидроавтомат взамен робота.

ДОСТОИНСТВА

Простая и живучая подвеска без слабых мест.
Кузов неплохо сопротивляется коррозии.
Эффективные кондиционер и печка.

НЕДОСТАТКИ

Дорогое обслуживание, короткие интервалы между ТО.
Незатейливый экстерьер, не очень удобные сиденья, есть другие нарекания к эргономике.
При дорожном просвете около 145 мм мал угол переднего свеса.

МОТОРЫ

Свыше 90% предложений на вторичке — седаны с мотором 1.6 (1ZR-FE, 124 л.с.), который часто называют эталонным. Однако на ранних 1.6 сказывалось образование нагара в цилиндрах и к 100–150 тысячам км иногда развивался неприлично высокий масложор. Требовалось вмешательство, но часто достаточно было поменять кольца и заодно склонную к прогарам прокладку ГБЦ.

В конце 2009 года мотор модернизировали, внедрив систему бесступенчатой регулировки подъема клапанов. Характер изменился к лучшему. Модернизированный мотор доживает до 350 000 км, но и старый справлялся с 300 тысячами. Цепь ГРМ держится не менее 150 000 км. Нестабильный ресурс подмечен у насоса охлаждающей жидкости и термостата.

Редкие на нашем рынке двигатели 1.4 (4ZZ-FE), 1.33 (1NR-FE) и 1.8 (1ZZ-FE) располагают схожим набором особенностей. Среди них главные — склонность к закоксовыванию и растущий расход масла на угар у возрастных агрегатов.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

К механическим коробкам никаких особых нареканий нет, разве что скромен ресурс сцепления, но он сильно зависит от манеры вождения.

А вот робот MMT (C50A) с одним сцеплением, как и другие роботы того периода, дерганый и ломкий, причем иногда ломался слишком рано, а до 150 000 км без ремонта доживают единичные экземпляры. Умирают блок управления, актуаторы и диски сцепления. Подержанная Corolla с такой трансмиссией — явно не лучший вариант, если речь не идет о машине, у которой робот меняли на новый.

С 2009 года вернулся старый проверенный гидроавтомат Aisin U340E. Единственная к нему претензия: он всего лишь четырехступенчатый. В остальном это надежный долгоиграющий агрегат. При хорошем обслуживании болезни проявляются только по мере естественного износа — к 200 000 км. Ресурс этого автомата уходит за 300 тысяч.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

В подвеске все элементы служат долго, за исключением втулок переднего стабилизатора.
В холода замерзают дверные замки; на дорестайлинговых машинах в мороз барахлил еще и стартер, позже проблему решили.
Стуки в рулевой колонке, слышимые на неровностях, вызваны люфтами крестовины и шестерни рулевого вала; в рулевой рейке быстро изнашивается пластиковая втулка.
Суппорты тормозных механизмов требуют регулярного обслуживания.

Euro NCAP 2007: водитель/пассажир — 5 звезд, ребенок — 4 звезды, пешеход — 3 звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: Corolla 1.6 ММТ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Corolla 1.6 МКП или 1.6 АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus, Opel Astra, Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей

В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?

Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?

Toyota Corolla '2010–13

Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.

Toyota Corolla '2010–13

Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.

Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.

Toyota Corolla '2010–13

На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.

Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.

Салон Toyota Corolla '2010–13

С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.

Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.

Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.

Двигатель Toyota Corolla '2010–13

Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.

Toyota Corolla '2010–13

Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.

Регламент ТО Королла

Toyota Corolla E150 появилась в 2006 году. Базовой платформой, как и на предыдущем поколении Toyota Е120, стала платформа Toyota MC. Авто комплектовалась двумя двигателями: 1,4 л — 4ZZ-FE (мощностью 97 л.с.) и 1,6 — 1ZR-FE (124 л.с.). В сочетании с агрегатами, авто также комплектовались двумя видами КПП: механическая и роботизированная коробка передач MultiMode.

После рестайлинга в 2010 году авто начало комплектоваться двигателями 1,33 л — 1NR-FE (101 л.с.) и 1,6 л (124 л.с.) и шестиступенчатой коробкой передач или четырехступенчатую автоматическую U340E, вместо роботизированной. Однако это никак не повлияло на периодичность обслуживания машины, а лишь на стоимость и используемые расходники.

Для Toyota Corolla E150 в общей картине прохождения ТО можно выделить первые четыре, дальнейшие похождения является цикличным, то есть повторением предыдущих периодов.

Таблица регламента ТО Тойота Королла Е150 выглядит следующим образом:

Таблица объема технических жидкостей Toyota Corolla E150
Двигатель	Масло двигателя (л)	Антифриз (л)	Масло МКПП (л) 5/6 ступеней	ATF АКПП (л)	Тормоз / Сцепление (л)
4ZZ-FE	4,2	6,0	1,9/2,3	2,9	0,7
1ZR-FE	4,2	6,0
1NR-FE	3,4	5,7

Перечень работ при ТО 1 (10 000 км пробега)

Замена моторного масла. Моторное масло, заливаемое в Toyota Corolla E150 должно соответствовать стандарту ACEA: A3, В3 и B4, по API: SL/CF. Тип масла следует подбирать в зависимости от климата при котором эксплуатируется машина, стандартный: SAE 0W-30, 5W-40. С завода заливают моторное масло Toyota «ENGINE OIL 5W-40», каталожный номер упаковки на 1 литр — 0888080376. Цена 700 рублей. Такое же масло с объёмом канистры в 5 литров 0888080375, обойдется в 3100 рублей.

Замена масляного фильтра. Для бензинового двигателя оригинальным будет фильтр Toyota 90915-10003. Цена 560 рублей.

Замена уплотнительной шайбы болта сливного отверстия в картере. Оригинальное кольцо имеет артикул — 9043012031, стоит 100 рублей.

Замена салонного фильтра. При замене фильтра очистителя воздуха в салоне оригинальным будет фильтр от Toyota 87139-30040. Средняя его стоимость 480 рублей.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

Шланги и соединения системы охлаждения.
Топливные трубопроводы и соединения.
Чехлы шарниров равных угловых скоростей.
Гидропривод сцепления (для автомобилей с МКПП)
Передняя и задняя подвеска
Колёса и шины.
Гидропривод тормозной системы.
Тормозные механизмы.
Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения.
Аккумуляторная батарея.
Фары головного света.
Омыватели стекла и фар.
Воздушный фильтр вентиляции салона.
Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову.
Замки, петли, защелка капота, арматура кузова.
Дренажные отверстия.

Перечень работ при ТО 2 (на 20 000 км пробега)

Все работы, предусмотренные ТО 1 — замена масла двигателя и салонного фильтра, плюс дополнительные процедуры.

Проверки при ТО 2 и всех последующих через одно ТО:

Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Углы установки колёс.
Рулевой привод, защитные чехлы.
Стояночный тормоз.

Перечень работ при ТО 3 (пробег 30 000 км)

Потребуется весь набор расходных материалов что и для проведения ТО-1.

Перечень работ при ТО 4 (40 000 км пробега)

Повтор работ предусмотренные ТО 1 и ТО 2, а также осуществление дополнительных процедур. А именно:

Замена воздушного фильтра. В качестве оригинального фильтра применяется фильтр с артикулом 1780121050. Цена 1200 рублей.

Замена тормозной жидкости и гидропривода сцепления (для авто с МКПП). Для замены ТЖ подойдёт любая типа DOT4. Объем заливаемой жидкости в систему чуть более одного литра. Стоимость оригинальной тормозной жидкости DOT 4, «Brake & Clutch Fluid», арт. 0882380112, объёмом в 1 литр – 1000 рублей.

Замена свечей зажигания.

для 1NR-FE с объёмом 1.3 л и 1ZR-FE с объемом 1,6 л подходящим будет оригинал — Toyota 90919-01253, цена 1200 руб. /шт. (в оригинальной коробке лежат иридивые Denso SC20HR11 или SC16HR11 — 850 руб.)
для мотора 4ZZ-FE с объёмом 1,4 л — Toyota 9091901164 стоимостью 260 руб./шт. (Denso K16R-U11)

Проверки, те что и при ТО 2, плюс контроль уровня трансмиссионной жидкости в коробке передач.

Проверка уровня и доливка масла в механическую и роботизированную коробки передач.
Проверка уровня и доливка масла в автоматической коробке передач.

Перечень работ при пробеге 50 000, 70 000, 90 000 км

Весь регламент работ, предусмотренных ТО 1 — замена масла двигателя и все сопутствующие процедуры.

Перечень работ при пробеге 60 000, 80 000, 100 000 км

Комплекс работ предусмотренных регламентом ТО 1 и ТО 2.

Перечень работ при пробеге 120 000 км

Выполнить все работы из регламентного ТО 4.

Замены по сроку эксплуатации

Замена жидкости системы охлаждения двигателя. Согласно рекомендаций от завода изготовителя замену ОЖ необходимо осуществлять первый раз после 180 тыс. км пробега, затем каждые 80 тыс. км. эксплуатации авто. В систему охлаждения заливается розовый оригинальный антифриз Toyota Super Long Life или его аналог. Артикулы концентрата: 888980072 — (5 литров — 5800 рублей), 888980070 — (2 литра — 2000 руб.), 888980071 — (4 литра — 4300 руб.).

Замена масла КПП. Замена трансмиссионной жидкости в МКПП и АКПП не имеет конкретных сроков. Согласно регламента каждые 40 тыс. км. пробега необходимо только проверять, а доливать смазку лишь в случае необходимости. Чаще всего замена масла происходит при поломке или замене КПП. Однако для продления срока службы и надежности работы коробки передач, в независимости стоит автоматическая или механическая трансмиссия меняют масло каждые 90 000 км пробега.

Для МКПП потребуется 1,9 и 2,3 литра трансмиссионного масла GL-4/ GL-5 с вязкостью 75W90. Каталожный номер упаковки на 1 литр — 888580606, цена — 1200 рублей.

Для АКПП U340E частичная замена потребует 3,7 литра жидкости Toyota ATF WS, а при полной замене вакуумным автоматом потребует 10,5 литра, каталожный номер канистры на 4 литра — 08886-02305, а цена — 4850 рублей. Кроме масла, необходимо заменить: масляный фильтр АКПП — 3533008010 (3000 руб); прокладка самого фильтра — 9030132010 (100 руб); прокладка поддона — 3516821020 (600 руб); прокладка для сливной пробки масляного поддона — 9043018008 (50 руб).

Если машина с вариаторной коробкой K311, то необходима жидкость Toyota CVT Fluid TC, каталожный номер оригинальной канистры 4 л. — 0888602105 (4700 руб); кольцо уплотнительное заливной пробки акпп — 9043012008 (70 руб); трансмиссионный фильтр в акпп — 353300W060 (4200 руб); прокладка поддона акпп — 3516812091 (560 руб); прокладка пробки сливной масляного поддона — 9043018008 (70 руб).

Замена ремня привода на Toyota Corolla E150 не предусмотрена. Однако через ТО необходимо следить за состояние приводного ремня, а в случае повреждения и при наличии видимых следов износа необходимо заменить ремень.

В среднем навесной ремень приводных агрегатов меняют в промежутке 80-140 тыс. км. Для разных двигателей он имеют разные каталожные номера:

Двигатель	1,3	1,4	1,6
Артикул	90916-W2029	9091602470	90916-W2018, 99366-K0910
Цена	1900	3300	2200/2800

Замена цепи ГРМ. Согласно паспортным данным срок эксплуатации цепи ГРМ не предусматривается, т.е. рассчитана на весь период службы авто. Ее меняют либо при капремонте, либо при возникновении симптомов ее растяжения.

Для ДВС объёмами 1.3 и 1.6 литра подходящие цепи 13506-37010 и 13506-37070, (изделия взаимозаменяемые). Цена цепей от 4800 до 5200 рублей. На мотор объёмом 1.4 л устанавливается цепь с арт. 1350622030, цена товара 5900 руб.

В случае износа, замена цепи ГРМ — самая дорогостоящая, но и требуется весьма редко.

Стоимость ТО Toyota Corolla E150

Ежегодное обслуживание Короллы Е150 не такое уж и дорогое, ведь авто нуждается в замене расходников не очень часто, стандартно это лишь моторное масло и салонный фильтр, поэтому самыми дорогими будут ТО-4, ТО-8 и ТО-12, ведь требуют замены всех расходным материалов что используются в автомобиле. Вот ориентировочная цена во сколько обойдется техобслуживание Corolla E150.

Стоимость ТО Тойота Королла

Стоимость технического обслуживания Toyota Corolla E150
Номер ТО	Каталожный номер запчастей	*Цена (руб.)
ТО 1	моторное масло — 0888080375 масляный фильтр – 90915-10003 салонный фильтр — 87139-30040 уплотнительное кольцо — 9043012031	4240
ТО 2	Все расходные материалы первого ТО	4240
ТО 3	Повтор первого ТО	4240
ТО 4	Все работы предусмотренные в ТО 1, а также: тормозная жидкость – 0882380112 воздушный фильтр — 1780121050 свечи зажигания — 90919-01253 — 9091901164	7480/9840
Расходники, меняющиеся без привязки к пробегу
Замена охлаждающей жидкости	888980070, 888980071, 888980072	6000
Замена масла в МКПП	888580606	2400
Замена масла в АКПП/CVT частичная замена	0888602305 (Для U340E) 0888602105 (Для К311)	8600 9600
Замена навесного ремня	90916-W2029 9091602470 90916-W2018 99366-K0910	1900 3300 2200 2800
Замена цепи ГРМ	13506-37010 13506-37070 1350622030	4800 5200 5900

*Средняя стоимость указана по состоянию цен на лето 2021 года для Москвы и области.

Toyota Corolla/ Auris E150 с пробегом: проблемные места модели

Toyota Corolla/ Auris E150 (Тойота Королла 10/ Аурис) — десятое поколение популярного седана (хетчбэка) среднего класса, выпускаемого компанией Toyota с 2006 по 2013 год. Данная генерация модели была представлена в двух версиях: азиатской с индексом E140, предназначенной для рынков Японии и США и в «интернациональной» – в кузове Е150, которая официально поставлялась в Европу и СНГ. В основе обеих версий лежит модульная платформа Toyota MC, которая также применяется на таких моделях как Avensis, Camry, RAV4, Hihglander.

Технические характеристики Toyota Corolla/ Auris 10 (E150)

Тип кузова — (С-класс) седан, хэтчбек;
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм — 4545 x 1760 x 1470, 4245 x 1760 x 1515;
Колесная база, мм — 2600;
Дорожный просвет, мм — 150;
Минимальный радиус разворота, м — 5.2;
Колея, мм: спереди — 1525, сзади— 1520;
Размер шин — 205/55 R16;
Размер дисков — 16X6,5J;
Объем топливного бака, л — 55;
Экологический стандарт — EURO-4;
Снаряженная масса, кг — 1300, 1305;
Допустимая полная масса, кг — 1750;
Вместимость багажника, л — 450, 354(761).

Слабые места и недостатки Toyota Corolla / Auris 10 (E150) с пробегом

ЛКП — лакокрасочное покрытие довольно стойкое к внешним воздействиям, благодаря чему ЛКП многих экземпляров длительное время остается в хорошем состоянии. Самым уязвимым считается место стыка бамперов и кузова (вытирается краска).

Кузовное железо — кузов автомобиля выполнен из качественного металла и не склонен к коррозии.

Пластиковые элементы — слабо противостоят деформации при воздействии на них внешних неблагоприятных факторов: изгибаются, а затем отрываются передние брызговики и накладка крышки багажника над номерным знаком.

Фары — многие владельцы столкнулись с такой неприятностью, как сбои в работе механизма омывателя передней оптики (заклинивают из-за сильного загрязнения механизма). Также к распространенным неприятностям относятся самопроизвольное растрескивание защитного пластика задних фонарей и довольно короткий срок службы лампочек стоп-сигналов у хэтчбеков.

Замки дверей — могут перестать работать в сильный мороз (замерзают).

Недостатки двигателей

Бензиновые моторы серии ZZ и ZR (1.4, 1.6 и 1.8) имеют схожую конструкцию, в результате чего основные недуги в них повторяются. К уязвимым местам этих движков можно отнести следующее:

ГРМ — в газораспределительном механизме применена тонкая металлическая цепь, которая имеет свойство растягиваться на пробеге 140-160 тыс. км. Нередко к этому времени сдается и гидронатяжитель.

Масложор — недуг чаще всего вызван залеганием поршневых колец и проявляется после 150000 км пробега. Для устранения проблемы необходимо делать раскоксовку, либо готовится к замене маслосъемных колец и колпачков. У моторов серии ZR данная неприятность не так сильно распространена, но, все же, имеет место быть. Причины появления масложора две — несвоевременная замена масла (забиваются шламом масляные каналы на поршнях, закоксовуются кольца) и длительное движение на высокой скорости (120 км/час и более).

Система VVT-i — слабым местом здесь является муфта (шумит), кроме того, частое использование некачественного бензина приводит к ускоренному износу системы с последующим дорогим ремонтом.

Шумность работы агрегата — данная неприятность появляется после первых 100000 км. В некоторых случаях частично устранить недуг помогает регулировка тепловых зазоров клапанов, а иногда – замена фазорегуляторов.

Плавающие обороты ХХ — причин некорректной работы двигателя на холостых может быть несколько: 1 — сильное загрязнение дроссельной заслонки (требуется чистка), 2 — неисправность датчика/клапана холостого хода (решается заменой), 3 — скопление нагара во впускном коллекторе. Свист из-под капота чаще всего является причиной растрескавшегося ремня генератора

Вибрации — при наличии данной неприятности в первую очередь нужно проверить состояние подушек двигателя (ресурс чуть больше 100000 км), если они в порядке, придется чистить форсунки и менять топливный фильтр.

Термостат — отказ этой детали нередко приводит к тому, что силовой агрегат не может прогреться до рабочей температуры (чаще всего проблема встречается на моторах 1.6 и 1.8).

Катализатор — начинает разрушаться на пробеге 200-250 тыс. км

Другие неприятности — не славятся надежностью на этих агрегатах датчик давления масла, задний сальник коленвала (течет) и помпа (на движках серии ZZ). Также стоит отметить неудачную конструкцию системы вентиляции картера серии ZZ, из-за чего при увеличении объемов картерных газов движок начинает потеть маслом.

Ресурс — при правильной эксплуатации и качественном обслуживании моторы прослужат 300-400 тыс. км, после чего его придется менять на контрактный, так как их блок цилиндров считается неремонтопригодным (нет ремонтных размеров). Двигатель 1ZZ (1.8) сильно боится перегрева, даже незначительное превышение температуры может привести к потере геометрии и дальнейшей замене блока цилиндров.

2.4 (2AZ-FE)

Разрушение резьбы в блоке цилиндров — данный дефект проявился не сразу, но оказался более чем критичным и массовым. Наличие проблемы приводит к нарушениям герметичности газового стыка, утечке охлаждающей жидкости через прокладку, перегреву агрегата с последующим нарушением геометрии привалочной плоскости головки и прочими печальными последствиями.

ГРМ — срок службы цепи, которой приводится в действие газораспределительный механизм, во многом зависит от качества обслуживания, условий эксплуатации и составляет 150-250 тыс. км. Немного раньше (100-150 тыс. км) может потребоваться замена гидронатяжителя. Так как в моторе нет гидрокомпенсаторов, раз в 100-120 тыс. км требуется регулировка тепловых зазоров клапанов.

Повышенный расход масла — снижение уровня масла, как правило, вызвано сильным загрязнением системы вентиляции, течами сальников и прокладок. Стоит отметить, что в отличие от более слабых агрегатов данный движок не склонен к закоксовыванию.

Катализатор — частое использование некачественного топлива существенно снижает его ресурс. Очень важно не пропустить момент начала разрушения сот катализатора, так как их частички попадают в поршневую и ускоряют износ цилиндров.

Помпа — водяной насос подлежит замене каждые 50-60 тыс. км (течет).

Балансировочный механизм — из-за того, что шестерни механизма выполнены из полимеров, его ресурс значительно ниже, чем у других моторов.

Обгонная муфта шкива генератора — в среднем ее срок службы составляет 90-110 тыс. км.

Другие неисправности — нередко владельцы нарекают на неустойчивый холостой ход (требуется чистка дросселя) и шумность муфты VVTi на холодную (особенность системы, которую можно попробовать решить заменой муфты).

Ресурс — при должном обслуживании движок прослужит 400-500 тыс. км.

Дизельные агрегаты:

Самым проблемным местом дизельных моторов Корролы, эксплуатируемых в СНГ, является топливная система Common Rail с аппаратурой Denso (болезненно переносит работу на отечественной солярке). Наиболее быстро, из-за примесей в топливе, сдаются топливные форсунки, их блок-усилитель и насос высокого давления (выходят из строя клапана SCV, регулирующие подачу топлива). Замена любого из этих компонентов обходится довольно дорого, так, например, за одну новую оригинальную форсунку придется выложить около 250 у.е., за б/у —150 у.е. Также не стоит рассчитывать на продолжительный срок службы клапана EGR («зависает» либо заклинивает его заслонка) и сажевого фильтра (забивается) — в среднем их ресурс составляет 140-160 тыс. км. Многие владельцы авто с пробегом более 150000 км отмечают увеличение расхода масла около 1 литра на 5000 км. Стоит отметить, что с увеличением пробега проблема прогрессирует.

1.4 D-4D (1ND-TV)

Турбина — может начать гнать масло даже при незначительном пробеге. Нередко отказ турбокомпрессора является результатом применения дешевого и слишком густого масла.

Система охлаждения — имеет конструктивные просчеты, из-за чего двигатель склонен к перегреву. Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей, следует несколько раз в год проводить чистку радиатора.

Затрудненный запуск — многие владельцы отмечают такую неприятность как проблемный пуск прогретого мотора. Причина: сильное загрязнение системы подачи топлива (требуется чистка). Трудности с запуском зимой (может глохнуть при прогреве) чаще всего вызваны некачественным топливом или неудовлетворительным состоянием системы Common Rail.

Цепной привод — цепь в приводе ГРМ применена довольно надежная, однако затягивать с ее заменой не стоит, так как это может привести к серьезным последствиям (перескок цепи даже на один зуб зачастую приводит к роковой встрече клапанов с поршнями).

Свечи накала — при замене часто обламываются.

Ресурс — около 400000 км.

2.0 (1AD-FTV)

Прокладки — довольно слабой является прокладка блока цилиндров, через которую со временем охлаждающая жидкость просачивается в цилиндры и масло.

Эрозия блока двигателя — чаще всего повреждение металла наблюдается на стыке с ГБЦ и является результатом взаимодействия металла и охлаждающей жидкости. Стоит отметить, что наличие или отсутствие данной проблемы во многом зависит от условий эксплуатации и ухода за двигателем.

Нагарообразование — как и все моторы серии AD данный движок склонен к постепенному накоплению сажи во впускном коллекторе, а затем и в камере сгорания. Проблема решается с помощью очистки специальными жидкостями.

Двухмассовый маховик — редко выхаживает более 200000 км.

Другие неприятности — из менее существенных недостатков стоит выделить ненадежность водяной помпы, датчика давления масла, проводки на датчик давления во впускном коллекторе, наличие подтеков масла из-под крышки привода цепи ГРМ и прокладки поддона.

Ресурс — около 500000 км

Слабые места коробок передач

Механика — к надежности механических коробок передач особых нареканий нет. Из мелких неприятностей можно отметить наличие подергиваний при отпускании сцепления на первой и второй передачах, также проблема может проявляться при движении задним ходом (устраняется регулировкой педали сцепления). Со временем педаль сцепления и привод рычага переключения могут начать скрипеть во время работы (требуется смазка). Комплект сцепления при бережной эксплуатации выхаживает более 150000 км. Из особенностей МКПП стоит отметить повышенную шумность ее работы.

АКПП — не обнаружено явных слабых мест и у автомата, однако при покупке подержанного экземпляра необходимо обратить внимание на наличие толчков при переключении. Особенно к данному недугу склонны дорестайлинговые версии авто. Из недостатков 4-х ступенчатой АКПП можно выделить ненадежность сальника маслонасоса (течет). Если затягивать с решением проблемы это приведет к провороту втулки и отказу насоса. Из-за слишком высокого крутящего момента быстро вырабатываются наружные посадочные места барабана Реверс на задней крышке, и он перекашивается. На возрастных авто возможны поломки вызванные естественным износом трансмиссии. Из недугов «пятиступки» стоит отметить быстрый износ подшипника в задней крышке коробки, сальников правой полуоси и масляного насоса. При агрессивной манере вождения, рано сдается планетарная передача, поломка которой может привести к перелому внутренностей коробки сателлитами по причине их заводского хрупкого крепления. Механическая и гидравлическая часть у этих коробок очень надежны, благодаря чему они легко выхаживают без существенного ремонта 250-350 тыс. км

MMT— роботизированная коробка передач получила больше всего негативных отзывов из-за небольшого ресурса некоторых элементов трансмиссии (сцепление, выжимной подшипник и дорогостоящие электромеханические актуаторы, нуждаются в замене на пробеге 40-80 тыс. км). Хотя чаще всего именно они являются виновниками быстрого отказа КПП — при остановках на светофорах нужно обязательно включать нейтральную передачу. На авто до 2009 года выпуска часто сбоил блок управления, из-за чего производителю приходилось даже проводить отзывную компанию, а после рестайлинга и вовсе заменить данный тип трансмиссии на классический автомат. Из эксплуатационных недостатков робота можно выделить дерганный характер его работы.

Надежность ходовой части Toyota Corolla E150

Ходовая часть автомобиля оснащена простой полузависимой подвеской с удовлетворительной плавностью хода: спереди применены стойки MacPherson, сзади — торсионная балка. Несмотря на довольно скромный ресурс некоторых элементов подвеска у Toyota Corolla считается надежной. К слабым местам здесь можно отнести втулки стабилизатора (редко выхаживают более 50000 км), опорные подшипники и подушки передних амортизаторов (имели дурную славу на дорестайлинговых авто).

Ресурс оригинальных деталей подвески:

Стойки стабилизатора — 50-70 тыс. км
Подшипники ступиц — передние ходят около 120000 км, задние способны продержатся до 200000 км
Шаровые опоры — 140-160 тыс. км
Амортизаторы — 150-180 тыс. км
Сайлент-блоки рычагов — до 200000 км
Сайлент-блоки балки — выдерживают около 300000 км

Рулевое — здесь применен реечный механизм с электроусилителем руля. Традиционно для современных машин проблемным местом рейки являются пластиковые втулки (разбиваются ближе к 100000 км пробега), при износе которых появляются посторонние звуки во время движения по ухабам. Также причиной появления посторонних звуков может стать чрезмерный износ зубчатого зацепления электромотора и рулевого вала. Что касается надежности расходников рулевого, то особых проблем быть не должно — оригинальные наконечники рулевых тяг служат около 200000 км, тяги ходят еще дольше.

Тормоза — для беспроблемной работы тормозов требуется периодическая чистка и смазка направляющих, в противном случае, со временем они начнут подклинивать. На авто с пробегом свыше 100000 км может некорректно работать система ABS (выходят из строя датчики).

Салон и электрика

Салон — несмотря на применение недорогих отделочных материалов, придраться к качеству салона сложно, особенно на рестайлинговых версиях. Самым значительным недостатком здесь являются наличие пресловутых «сверчков» в районе бардачка, центральной консоли и задней полки. Решение проблемы стандартное — нанесение силиконовой смазки или частичная проклейка специальным материалом. Довольно распространенным недугом является и скопление конденсата на крыше. На некоторых авто встречается такая неприятность как протечка крыши после мойки.

Электрика — электрооборудование, как правило, существенных проблем не доставляет. А вот мелкие неприятности, такие как выход из строя предохранителей, сбои в работе системы кондиционирования, магнитолы, дворников, нагревательных элементов и органов управления салонным оборудованием имеют место быть. Стоит отметить, что после снятия аккумулятора придётся «обучать» электронную педаль газа.

Читайте также: