Корзина сцепления газ 69 аналоги

Обновлено: 30.04.2024

ГАЗ 69 Газик › Бортжурнал › Сцепление и прочее

1. Установил родное сцепление с лапками нового образца. Это тихий ужас… Чтобы всунуть, пришлось снимать заднюю опору, заваливать двигатель назад и только после этого удалось смонтировать… Но тут меня ждало поражение. После регулировки, лапки сцепления касались торца муфты на старте а не выжимного. В бешенстве я снял это гавно, и заменил на человеческое лепестковое сцепление. Бонусом стал чуть больший диаметр фрикционного диска. Становится все без лишних манипуляций — остался доволен. На фото видны артикулы запчастей если кому нужно. Теперь лапчатое сцепление мне снится в кошмарах.

2. Раскидал 4ст кпп от польского жука. Заказал кое-какие запчасти. Об этом будет отдельная запись.

3. Купил сварочный полуавтомат. В ближайшее время будет оказия его испробовать.

4. Пришлось купить заднее левое крыло с выемкой т.к. на моем она отсутствовала что мешало установке колеса на борту. Вместе с задним откидным бортом, отправится на покраску.

ГАЗ 69 1965, двигатель бензиновый 2.1 л., 55 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 69, 1972

ГАЗ 69, 1968

ГАЗ 69, 1958

Комментарии 15

Жду подробностей по ревизии КПП Жук… Очень интересно что удалось найти по запчастям на неё.

Через запись будет сборка и отчет.

В итоге, как новое (лепестковое) сцепление работает?

Машина не на ходу еще — полноценной информации нет.

Привет, так что за фигня произошла? Почему проблема ?

В начале выжима сцепления лапки сцепления были в контакте с торцем муфты выжимного а не самого подшипника. Плюс под лапки нового образца нужны конические пружинки, которых не найти. А больше всего меня выбесило, что штатная деталь лезет в автомобиль с такими муками! Что мешало сдвинуть попкречину задней опоры двс на пару мм назад? Те же самые вопросы у креплению стартера. Короче, легендарная ремонтопринодность газика тает на глазах. Нива на голову выше в этом отношении, имею ввиду в плане удобства ремонта.

Блин честно я не помню чтоб ещё какие-то пружинки должны быть, всё в комплекте. Про ремонтопригодность на «коленке» миф. Это ещё хорошо что при установке лепестковой корзины можно не ставить оттягивающую пружину на муфту выжимного. Как на фото не вышло бы😁Вначале нужно было бы КПП с одетым выжимным запихать, а потом запялить вилку выжима. Ковыряться в этом, вот где кошмарный сон 😁

Опять же: почему крепление возвратной пружинки муфты не сделано к колоколу? Как издевались, чесное слово. Я эту пружинку крепить к колонкрлу буду или к вилке выжима.

Да она сейчас и не нужна в принципе, была у неё функция оттягивать муфту, чтоб избежать постоянного вращения выжимного, а на лепестках наоборот нужен постоянный прижим подшипника, иначе «снесёт» края лепестков если будет зазор, и постоянно будет «чиркать» по лепесткам

На будущее сделаю, пока разобрано. Мало ли что, придется вернуться к родной конструкции, не дай бог

так пружинки с выжимного при липестковой корзины надо снять?! а я мля корячился что бы их вставить…

Ну, это преувеличение! Не раз снимал корзину, проблем не возникало! Да, трудновато, но с должным спокойствием и с успокоительным напитком, то вполне терпимо!

Резинка задней опоры на моей машине выступает на пару мм за габарит поперечины рамы и скрадывает драгоценное расстояние. Поэтому в моем случае спокойно снять не получилось. Пришлось снимать заднюю опору силового агрегата и только после постукиваний резиновым молоточком корзина с феордо встали на место. Считаю, что это ненормальным явлением и конструкционным просчётом, который не учитывает допуски изготовления комплектующих. Прикидывал как ставить эту пружинку, так поскучнел сразу. Решил попробовать переделать зацеп для подшипника на внутренний в колоколе. Например за саму лапку или подложив под опору лапки шайбу с ушком для крепления пружинки. Должно быть проще в монтаже.

Прокладку между крыльями и кузовом (ее еще называют "прошва") можно сделать самому. Купить кусок капроновой веревки подходящего диаметра, либо гибкий импортный кабель для телеантенны (есть на любом рынке), винилискожу подходящего цвета, нарезать на полоски нужной длины и удвоенной ширины, сложить пополам и сделать прошивку на швейной машинке. Так раньше делали в 50-60 годы в таксопарках.
Или из полоски кожи и толстого провода в изоляции. Обернуть полоску посередине ширины вокруг провода - получается очень похоже и внешне, и по свойствам. Это и есть настоящая прошва, кожу обшивали вокруг веревочки, а потом уже стали делать пластиковую.

Уплотнители дверей на ГАЗ М20, 21, 24,69, УАЗ, и соотв. Москвичи и т.д. это одно изделие. Одного резинового завода. Один и тот же профиль.

Ручка багажника у УАЗ-452 ("Буханки") идентична победовской. Жаль только, что эта уазовская ручка теперь не хромированная, а черная.

Уплотнитель лобового стекла для Победы подходит от УАЗа. По профилю один в один, но он не замкнутый а просто полоса. Несколько длиннее победовского, приходится подрезать. Среднюю часть (между стекол) можно оставить от старого - она часто хорошо сохраняется.

О лужении кузова можно почитать
Шкалы спидометра и часов можно сделать из компакт-диска.
О номерах кузова, шасси и двигателя можно почитать

ТОРМОЗА

Установка усилителя обычно не вызывает никаких трудностей, ставится точно все так же, как и на 21-ю. Все детали - вакуум и делитель только от 24-ки (не от 2410). Усилитель от ГАЗ-24 это отдельное устройство которое механическими приводами ни с чем не связано. Ставится в разрыв гидропривода от главного тормозного цилиндра до колесных цилиндров и подключается трубкой к впускному коллектору. Хорошо бы еще после него поставить разделитель тормозных контуров опять же от ГАЗ-24.

Тормозная жидкость БСК - очень часто попадается ненадлежащего качества. Для ее проверки можно поставить маленький эксперимент:
1. Попробовать смешать с водой
2. Попробовать смешать с касторкой (в любой аптеке)
При первом опыте должно все расслоиться, при втором - смешаться без последствий. Часто получается при первом - мутная розовая однородная эмульсия, при втором - малопонятная субстанция.

Тормозные шланги и цилиндры на Победу встают только от газ-24, так как у 2410 другой диаметр и развальцовка штуцера. Задний тормозной шланг от УАЗа.

Диаметр тормозных цилиндров - 32мм - остался стандартным до наших дней. В победовские цилиндры можно поставить поршни от 24-й Волги, с автоматической регулировкой зазора, либо от УАЗа (без оных). Или хоть от 21-й Волги, с кольцевыми манжетами. Победовские манжеты на морозе деревенеют и тормоза начинают течь.
Цилиндры от газ-2410 отличаются диаметром штуцера под трубку - меняются только в комплекте со шлангами

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Если аккумулятор включить "наоборот" (минус на корпус), то погорят и сплавятся контакты реле обратного тока. Если есть сомнения, как включать аккумулятор, нужно на всякий случай намагнитить генератор надлежащим образом - до 1960 года машины выпускались с "+" на корпусе, с 1960 - на корпусе "-".

Намагнитить штатный победовский генератор постоянного тока на нужную полярность можно прямо на автомобиле: для этого следует перед запуском двигателя на 2-3 секунды отдельным проводником соединить клеммы "Б" и "Ш" реле-регулятора. При этом все провода должны быть присоединены к соответствующим клеммам.

Если соединить проводком с лампочкой (или любой другой нагрузкой) клемму "Я" на реле-регуляторе и датчик температуры воды в верхнем бачке радиатора, то контрольная лампа температуры воды будет загораться не только в случае закипания системы охлаждения, но и при неработающей зарядке аккумулятора. Что не убавит ей информативности - в любом случае не вредно остановиться и посмотреть, что там под капотом происходит.

Диаметра провода для плавких вставок предохранителей можно посмотреть в таблице .

ДВИГАТЕЛЬ

Движки М20 и ГАЗ69 одинаковые. Разница лишь в маркировке (первые цифры 20 и 69 соответственно) и в обвеске:
1. Патрубок верхнего шланга радиатора у М20 смотрит прямо, у ГАЗ69 - в сторону.
2. Карбюратор у М20 - К22А или К22Е, у ГАЗ69 - К22Д.
На экспортные 69М и 69АМ ставили расточенный 2.432 см 3 как на первых Волгах-21Б. На 69 двигатель под 72 бензин, у м-20 - под 66.

Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.

Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.

Короткий отрезок шланга, надетый на краник слива воды из двигателя, предостережет от попадания воды в масло - краник находится прямо над маслощупом.

Моторное масло синтетическое и полусинтетическое для победовского двигателя не подходит: льется через все сальники. Лучше всего качественное минеральное масло. А если в машине стоит штатная система из двух маслофильтров, то масло желательно "без моющего агента". Чтобы улавливалось фильтром грубой очистки.

Фильтр на ГАЗ-21 значится в каталоге немецкого MANN под номером H 926/4, вероятно он подойдет и к Победе. Но этот фильтр по высоте больше родного, для установки нужно укорачивать распорную трубку 51-1017067. Если этого не сделать то корпус сменного элемента перекроет отверстие в центральной трубке.

Переходник для замены победовской системы из двух маслофильтров на один современный можно купить или изготовить самому по чертежам. На рынке переходники бывают двух видов: победовский, крепящийся к картеру четырьмя болтами и волговский, двумя. Переходник должен быть по возможности ниже, т.к. иначе фильтр будет упираться в лонжерон.
Переходник встает на место штатного грубого фильтра. Все остальное удаляется. Возможная проблема - куда вворачивать датчик давления. Около генератора есть отверстие в масляном канале, там может быть этот датчик, а может быть пробка. Если там пробка, то она выворачивается, ставится переходник 3/8" - 1/4" и в него датчик.

Переходник 3/8" - 1/4" можно взять от "редукционного клапана". Продается в любом магазине и предназначен для отвода масла в масляный радиатор. Отличается тем, что имеет резьбу 3/8" в основании и 1/4" в дырке сбоку. Собственно клапан (шарик с пружиной) из него надо вынуть, открутив гайку с противоположной стороны.

Датчик давления масла типа Волга-УАЗ-ГАЗ-52-53 показывает ровно в 2 раза меньшее давление, чем штатный. Нужно в комплекте с датчиком менять и прибор, например поставить ММ-9, он не дефицит, стоит на 412 движке до сих пор.

Штуцера на топливопроводе: резьбы - в карбюраторе, бензонасосе - 1/4", на шлангах - М14х1,5.

Карбюратор К-124 имеет одну неприятную особенность. По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора, а поскольку он довольно массивный, усилия в крепежных болтах большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой (от К-131 подходит с небольшими изменениями).

Течь игольчатого клапана карбюратора можно устранить при помощи уплотнительного колечка от газовой одноразовой зажигалки.

Карбюраторы К-129 и К-124 отличается от К-22 тем, в частности, что главный топливный жиклер стоит горизонтально. Вместо глухой заглушки можно поставить регулировочную иглу главного топливного жиклера (как в К-22), очень помогает регулировать СО и расход топлива.

Карбюратор К-131 от УАЗа тоже можно поставить на Победу, но при этом придется или переделывать воздушный фильтр, или ставить верхнюю часть карбюратора К-124/129.

ТРАНСМИССИЯ

Масло GL-4 - для коробок передач, а GL-5 - для редукторов (в том числе с гипоидным зацеплением). Не рекомендуется лить GL-5 в коробку - не будут работать синхронизаторы. У синхронизаторов вообще сложная задача, они должны прорезать масленую пленку до металла. Гипоидное масло, и сменившее его GL-5 этому отчаянно сопротивляется. Получается, чем лучше масло защищает шестерни, тем хуже это для синхронизаторов.

Задний мост от 21-й Волги можно поставить и на Победу. Для этого необходимо лишь на несколько сантиметров укоротить карданный вал. Разумеется, с последующей балансировкой. Или можно взять вал от польского фургончика Ныса - он подходит без переделок. Надо учитывать, что с волговским мостом показания спидометра будут на 13% занижены.

Старые запчасти часто бывают качественнее новых.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Пружины Победы и ГАЗ-21 имеют одинаковое число витков. Диаметр прутка 16 мм. В свободном состоянии пружина ГАЗ-21 - 323 мм, Победы - 311мм. Жесткость одинаковая - 72 кг/см.

Рычажные амортизаторы на ГАЗ-12, 20, 21 одинаковые, отличались размером рычагов и клапанами.

Течь амортизаторов можно компенсировать, установив бачок с веретенкой, соединив его трубками с наполнительными отверстиями амортизаторов. По типу расширительного бачка. В этом случае, не смотря на течь, амортизаторы всегда будут полны масла.

Усилить рессору можно дополнительным листом. Длины центрового болта и стремянок допускают это.

Крайне сильное проседание рессор - в качестве временной меры можно развернуть серьги рессор так, чтобы крепить рессору к нижнему ушку. Это поднимет заднюю часть машины сантиметров на 10.

Телескопические передние амортизаторы можно поставить на Победу только заменив балку подвески на волговскую.

Родные колесные диски на Победу с передней подвеской ГАЗ-21 нужно ставить через проставку толщиной миллиметров 5, не меньше (изготавливается из старого барабана). Иначе рулевые наконечники будут задевать за колесные диски. На задний мост ГАЗ-21/24 колеса ставятся без проблем.

О колесе "Победы": диаметр центрального отверстия - 110 мм, PCD - 139,7 мм, вылет - 23 мм. Колесо автомобиля М-20 отличается от колеса ГАЗ-69 лишь наличием скобы для крепления колпачков колеса. Размеры абсолютно одинаковы.

www.uaz-club.org.ua

Как соединить по сцеплению волговский двигатель с УАЗом ?

NNL » Чет червня 14, 2007 12:40

Shurik » Чет червня 14, 2007 16:58

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

OFFroader » Чет червня 14, 2007 17:15

dewr » Чет червня 14, 2007 19:58

NNL » Чет червня 14, 2007 20:50

dewr » П'ят червня 15, 2007 8:13

NNL » П'ят червня 15, 2007 8:40

genadiy » Пон червня 18, 2007 10:15

dewr » Пон червня 18, 2007 16:12

NNL » Чет червня 21, 2007 22:21

Доброго дня всем!
Моя проблема решилась покупкой на базаре двух ведомых дисков от ГАЗ-69 (бобика),Нисы,Жука.
Диаметр наружный 225мм, становится в корзину ГАЗ-24.
Перед этим мне принесли переходную корзину, но для нее, диска сцепления со шлицами для УАЗа не нашли. Уазовский диск в эту корзину без обточки не становится. Привожу характеристики корзины и УАЗовского диска:

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ УАЗ
451-1601130 ТУ 1-514-070-2000
Техническая характеристика:
Наружный диаметр фрикционной накладки, 254 мм
Внутренний диаметр фрикционной накладки, 150 мм
Максимальный крутящий момент, 17 кгм
Момент замыканий демпфера, 25 кгм
Число зубьев 10
Наружный диаметр, 28.5 мм
Внутренний диаметр, 35 мм
Масса, 2.23 кг

(Корзина универсальная) 406-1601090M
Диск сцепления ведущий универсальный для дв.402-406
Технические характеристики универсального диска:
Максимальный крутящий момент, 21кгм
Наружный диаметр рабочей поверхности, 240 мм
Усилие выключения,200 кг
Усилие прижима, 610кг
Ход выключения сцепления, 8,5мм
Отход нажимного диска, 1,4мм
Масса, 6,2кг

Если кто то знает какой диск можно поставить в эту корзину с параметрами шлицов УАЗовского диска. Подскажите
У меня старая коробка. И еще, у кого есть концы токаря который может обточить диск. С хорошим токарем хорошо, без токаря плохо
Перевелись, как класс хорошие.

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

Корзину сцепления (ведущий диск);
Диск сцепления (ведомый);
Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
Вилку;
Шток;
Трубки и шланги;
Рабочий цилиндр сцепления;
Главный цилиндр сцепления.

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

Невозможно включить ни одну скорость;
Передача включается с хрустом и скрежетом;
Педаль нажимается очень легко и проваливается;
Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет.
Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

Ставим машину на яму.
Снимаем поддон картера сцепления.
Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
Также снимаем поддон картера сцепления;
Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

Ставим автомобиль на яму;
Снимает в салоне рычаг КПП;
Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
Снимаем вилку выжимного подшипника;
Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
Снимаем поддон картера сцепления;
Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

Корзина сцепления газ 69 аналоги

Добрый день коллеги.
Кароче еду, переключаюсь со второй на третью и такой звук "бабах, дзоннннн" но третья включилась, еду думаю надо остановиться, что то тут не то. Рычаг в нейтрель, остановился. Выжал сцепление, пытаюсь включить передачу хоть какую то - не включается, рычаг просто не идет в "гнездо" и все тут, пытаюсь включить заднюю - не включается а стоит только хруст. ПРи этом если ДВС заглушен, а сцепление не выжато то передачи включаются (рычаг залетает в "гнезда").

Еще не разбирали, но я тут наткнулся на инструкцию в которой описано что есть Диафрагменное сцепление, а есть Пружинно-рычажное сцепление.
Дело в том что я поторопился и на основании каталога SACHS заказал сцепление в сборе (SACHS 3000 829 601), оно валяется в магазе autodoc/

Вопрос вот какой, можно ли поставить Диафрагменное сцепление SACHS 3000 829 601 вместо пружинно-рычажного (я думаю что мое сцепление именно такое)?
На худой случай откажусь от SACHS да деньги вернут.

Если смотреть по картинкам то Диафрагменное сцепление такое

Пружинно-рычажное сцепление вот так выглядит, т.е. нету диафрагменной пружины что ли.

_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021

_________________
В БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА ЛЬЮТ ТОЛЬКО БСК,кто понимает.

Искренне Ваш И.Ф.

Если смотреть на схему Диафрагменного сцепления то там под номером 9 – подшипник выключения сцепления; который стоит на 14 – муфта выключения. Насколько я понял муфта выключения она входит в комплект SACHS 3000 829 601. т.е. надо менять подшипник внутри муфты (которая входит в комплект SACHS) или нет?

Если посмотреть на схему Пружинно-рычажного сцепления то там под номером 11 – подшипник выключения сцепления; а под номером 12 – муфта выключения сцепления. Если я все правильно понимаю то я вообще все выкидываю если у меня там Пружинно рычажное сцепление. нет?

Вилка остается родная?

Что за солдатик, он есть на схемах? И какую функцию выполняет шайба?

и кстати я уже запутался в терминологии, есть сцепление которое называют "лепестковое", есть которое называют "лапковым" есть Диафрагменное, есть пружинно-рычажное. Думаю что Лепестковое = Диафрагменное? а Пружинно-рычажное = лапковое? где там эти лапки и лепестки?

Я далек от автомобильной тематики, тем не менее стараюсь сам все ремонтить т.к. в сервисах дороговато и не факт что сделают все качественно, а самостоятельный ремонт это всегда плюс к опыту, но порой читая форумы я вижу огромное количество слов типа "лапковое", "солдатик", "танчик" и хз что это и как выглядит. Что такое танчик с недавних пор знаю, на схемах он вообще как крышка какая то.

_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021
_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021

_________________
К-126Г подобен валенку на сверхзвуковой скорости (С)

НЕ ДАЙТЕ ОБМАНУТЬ СЕБЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ! ПОКУПАЙТЕ У НАС! (С)

_________________
В БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА ЛЬЮТ ТОЛЬКО БСК,кто понимает.

Искренне Ваш И.Ф.

Че за бред? А еще можно шток регулируемый поставить.
Не надо всяким улучшайзингом грузить людей. Там всё работает без подгона и шайб! И ЗМЗ, которое Двойнойресурс и SACHS и AP и Kraft.
Может быть Вы паливо купили?

А теперь по теме faberа
По установке: если оправки нет то и х. с ней. Просто саму корзину (шесть болтов) надо не до конца затягивать, типа чтоб там выжимной диски болтался. Когда КПП будет вставляться можно будет скорректировать положение.
По фирмам: на мой взгляд SACHS самое толковое, мягко и легко. Соответственно в комплекте всё есть (корзина, диск, подшипник).

А по теме есть что сказать?

-- 19 фев 2017 13:17 --

Короче забрал я комплект диафрагменного сцепления SACHS, надеюсь в праздники будем ставить (гараж вроде как будет свободен).
В комплекте SACHS все вроде бы такое увесистое и серьезное, я его пока не фоткал, но вот выжимной подшипник мне как-то не очень то понравился.
Корпус выжимного выполнен чуть ли не из пластика и есть какой то перекос. Можно предположить что он сядет под неким углом на первичный вал, однако там вилка дает такое усилие, что возможно он и ровненько сядет налепестки корзины. Но пластик - карл. это что - надежно? или стоит поставить стальной "Муфта сцепления ГАЗ-2410,3110,3302 в сборе "Оригинал" в упаковке (ОАО ГАЗ) 3110-1601180"

_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021

Курицу забыл еще

-- Вт фев 21, 2017 0:03 am --

Вот по-моему тоже там просто вилку "прорвало" в месте, где она на шар опирается. Либо она согнулась, такое тоже бывает.

Выжимной из такого комплекта я ставить, помнится, не стал. Он даже насажен криво был, ради интереса "допрессовал" несильными ударами тяжёлого молотка) Оставил родной.

С шайбой под опору вилки - как повезёт. Если при выжиме вилка не будет в край окна картера упираться, и выключаться сцепление будет полностью - можно и не подкладывать никаких шайб. Если будет упираться или "вести" - нужна шайбочка.

NoComments писал(а): Вот по-моему тоже там просто вилку "прорвало" в месте, где она на шар опирается. Либо она согнулась, такое тоже бывает.

Обломилось крепление одной лапки, из ведомого диска вылетело 2 пружины, фрикционные накладки хорошо потерты, общая их толщина была примерно 6мм. На маховике выработки почти не оказалось. И новая корзина SACHS вставала на этот маховик как родная.
Я сделал вывод что до меня уже меняли маховик, и пытались регулировать лапковую корзину т.к. между корзиной и маховиком были подсунуты некие проволочки (под каждое крепление) нужны эти проволочки скорей всего для того что бы ведомый диск (который имел износ) плотнее прижимался к маховику, по идее можно было и шайбы подсунуть по 1мм например, но старый владелец решил подсунуть проволочки.

Скинули картер сцепления и при нажатии было видно что ведомый диск лапковой корзины практически не отходит, и при этом отходит как то криво), и все из за того что там поразлетались пружины и оборвало крепление лапки.

Воткнули новый ведомый диск, лепестковую корзину, отцентрировали, прикрутили ее без всяких проставочек между корзиной и маховиком.
Одели муфту с нажимным подшипником на вал коробки, и вставили коробку закрепив ее болтами.
Под опорный палец вилки (или солдатик (вроде)) я поставил шайбу примерно в 2 мм т.к. товарищ сказал что без шайбы выжим какой то не полный. Установил новую вилку, хотя и старая была в удовлетворительном состоянии, вставили в нее шток рабочего цилиндра сцепления (заменили на нем пыльник + долили жижи в бачек главного цилиндра сцепы), натянули пружинку на вилку. и воткнули кардан.

Завели и вуаля, педалька мягкая как и была, если полностью выжать педаль и отпускить примерно на 15-30 см то сцепление уже начинает работать, и я слышу через дыру рычага КПП как работает сцепление, сцепление выжал - нажимной диск отошел, как приопустил педальку- слышу как накладки трут (шелест такой тихий), машина уже начинает легкое движение, отпускаю полностью педаль - шелест прекратился и я уже еду.

Пока все пучком, пробег 50 км на новой сцепе, очень рад что все получилось, при замене никаких проблем особо и не было. Фоток увы не делал, в процессе как всегда не до этого.

Корзина сцепления газ 69 аналоги

От начальства пришло указание укомплектовать сцеплением ремонтируемый двигатель ГАЗ-53-11. Двигатель делается по полному комплексу, включая динамическую балансировку коленвала с маховиком и корзиной. Поэтому требуется поставить такую корзину, которая в идеале прослужила бы весь последующий срок службы двигателя (чтобы не пришлось снимать коленвал для балансировки с новой корзиной при её замене). Ну или как минимум, лучшее из доступного.

Поход по магазинам и рынкам выявил следующую ситуацию:

- Из оригинала, отечественные корзины остались только "лапочные" (с цилиндрическими пружинами), в т.ч. есть складские производства СССР; теоретически такая корзина должна быть "вечная" (у людей выхаживали по 300+ тыс. км), но требует постоянной регулировки и смазки в процессе эксплуатации;

- Лепестковая корзина ЗМЗ в синей упаковке сделана в Китае (так и написано на коробке), никаких других вариантов в ПедаляхМашин предложить не могут (раньше были всякие золотые серии, турбо, усиленные и т.п. - ничего этого больше нет); если она такого же качества, как и стоящее с завода на моём рабочем "Соболе" - то даром не надо (парит мозг почти с новья: стоит один раз перегреть ведомый диск - и начинается постоянное дёрганье при трогании после нескольких километров по пробкам; на УАЗе с 409 чего только не делал со сцеплением, как только ни буксовал, и ничего ему не было, а тут прямо неженка какая-то).

- Всё остальное обнаруженное - тот же самый Китай, той или иной степени убожества, в частности Zommer (по отзывам на другие сцепления этого бренда, рассыпаются почти сразу) и Keno (отзывов не видел, но судя по тому, что продают их все кому не лень - берут их хорошо, т.е. тоже должны сыпаться быстро);

- Из более-менее приличного, теоретически есть LUK 630 3041 09, но по факту его никто не видел уже года два (( В единственной фирме, у которой оно значится в каталоге, ответили, что были остатки на складе, но уже кончились, и начали активно пиарить сцепление фирмы ТРИАЛ, насколько понимаю - оно же идёт на рынке под кодовым обозначением "Тюмень".

Отзывов по сцеплениям именно на этот мотор в Интернете крайне мало. Если здесь есть люди, эксплуатирующие такую технику, хотелось бы услышать реальные отзывы по упомянутым выше вариантам, что сколько ходит и насколько сильно парит мозг. Особенно интересует этот тюменский "Триал", поскольку видимо единственный оставшийся вариант отечественного лепесткового сцепления на этот мотор.

Да, маховик под корзину с креплением на 6 болтов. Вроде бы видел корзины под 9 болтов, не вполне уверен что они туда вообще встанут (как на "Волгу" с 402, есть корзины старого и нового образца). Хотя в теории вроде бы должна, просто три отверстия останутся "не задействованными"; на лепестковых вроде бы опять по 6 отверстий как правило. Также хотелось бы услышать про это от имеющих опыт.

Корзина сцепления газ 69 аналоги

Облегчая себе путь, не попадешь в точку, из которой можно заглянуть за горизонт.
Зигмунт Бауман

735i Из наворотов тормоза и фары.

Облегчая себе путь, не попадешь в точку, из которой можно заглянуть за горизонт.
Зигмунт Бауман

735i Из наворотов тормоза и фары.

Я вот сегодня просмотрел все накладки на Волгу УАЗ ГАЗель, короче толщина у всех 4мм а мне надо хотябы 5-6мм но таких нет.

Я вот что думаю может с одной стороны наклепать двойную накладку?

Вот нарыл по случаю: размеры накладок на рус и импорт машины:

Автомобили зарубежного производства
Наименование продукции по каталогу ОАО "ТИИР" Геометрические размеры фрикционных накладок диам. нар. х диам. вн. х толщина, мм Область применения (фирма-производитель автомобилей)
1 2* 3**
ТР.С - 001 155х114х3,2 CITROEN, FIAT
ТР.С - 002 160х110х3,3 AUTOBIAHCHI, CITROEN, FIAT, MITSUBISHI, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, TALBOT
ТР.С - 003 165х115х3,3 BEDFORD, FORD, HONDA
ТР.С - 004 170х120х3,3 AUTOBIAHCHI, FIAT, OPEL, RENAULT, SEAT, ZASTAVA
ТР.С - 005 180х125х3,5 ALFA ROMEO, AUDI, CITROEN, NISSAN, PEUGEOT, TALBOT, SEAT, TOYOTA, VOLKSWAGEN
ТР.С - 006 190х130х3,5 FIAT, LANCHA, PEUGEOT, SEAT, TALBOT
ТР.С - 007 190х136х3,5 AUDI, FIAT, FORD, LOTUS, OPEL, RENAULT, SEAT, TALBOT, VOLKSWAGEN
ТР.С - 008 200х130х3,3/3.5 ALFA ROMEO, AUDI, AUTIBIANCHI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, LANCHA, MAZDA, MERSEDES, MITSUBISHI, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, TALBOT, VOLKSWAGEN
ТР.С - 009 200х140х3,5 HONDA, MITSUBISHI, SKODA, TOYOTA
ТР.С - 010 200х142х3,3 AUTOBIAHCHI, HONDA, TOYOTA
ТР.С - 011 215х145х3,5/4,0 ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, LANCHA, LOTUS, MERSEDES, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, TALBOT, VOLKSWAGEN, VOLVO
ТР.С - 012 215х150х3,5/4,0 AUDI, MAZDA, MITSUBISHI
ТР.С - 013 225х150х3,5/4,0 MAZDA, MERSEDES, MITSUBISHI, NISSAN, PORSCHE, RENAULT, TOYOTA
ТР.С - 014 229х150х3,5/4,0 AUDI, BMW, LANCHA, MERSEDES, VOLKSWAGEN, VOLVO
ТР.С - 015 240х150х3,5/4,0 AUDI, BMW, FORD, OPEL, VOLVO
ТР.С - 016 240х160х3,5/4,0 FORD, LANDROWER, ROVER
ТР.С - 017 254х152х3,5/4,0 PORSCHE, RENAULT, VOLVO
ТР.С - 018 280х165х4,0 PORSCHE (DIEZEL), FICHTEL SACHS, LUK, DAIMLER-BENZ
ТР.С - 021 380х200х4,0/5,0 VOLVO MAN, MAGIRUS/IVECO, DAIMLER-BENZ, DAF, FICHEL SACHS
ТР.С - 022 420х220х4,2/5,1 FICHTEL SACHS, DAIMLER-BENZ, VOLVO, MAN, JKARUS, MAGIRUS/IVECO. FIAT/IVECO
ТР.С - 023 430х240х3,2/3,5 FICHTEL SACHS

* Толщина изделия определяется конструкцией конкретных узлов сцепления и может корректироваться по требованиям заказчиков.

** Для точного подбора заготовок необходимо снять ведомый диск сцепления с автомобиля и измерить смонтированные на нем фрикционные накладки.

Ну так вот. Сегодня таки нашел накладки и купил от ГАЗ 53. Толщина 4,5мм. Щас токарь обрежет по наружнему диаметру их и примусь сверлить отверстия.

Единственное замечание: родные клепки в диаметре 5мм и лепестками расжимаються а наши на 4мм и расплющиваються. Можно ставить наши? расплюснеться внутри до 5мм? или использовать свои.

Облегчая себе путь, не попадешь в точку, из которой можно заглянуть за горизонт.
Зигмунт Бауман

735i Из наворотов тормоза и фары.

Ну вот собственно старый диск сцепления с новыми накладками от Газ 53.

5 часов сверления и клепания и вуоля.
Толщина диска составляет 11,55мм.

Корзина сцепления газ 69 аналоги

На Бафе я недавно, диск Лук отходил примерно 12000(спидометр не работает) провернуло ступицу,это при том что всю жизнь на грузовиках и начитавшись в форуме про сцепление ездил очень аккуратно.Поставил что было в магазине ,диск УАЗ,времени не было что-то изобретать.Проехал 3000 уже что-то позвякивает.поэтому интересуюсь.А про ГАЗ спрашиваю потомучто может не встать с луковской корзиной у Уазовской зазор между железкой где пружины и внутренним диаметром нажимного диска луковской корзины небольшой.а если с родной,корзиной то ПГУ надо ставить.А родной диск тоже что-то не очень хвалят.

Эту сцепу ставили когда запчастей не было, а сейчас есть все и не менее качественное и выдумывать ничего не надо.

Эту сцепу ставили когда запчастей не было, а сейчас есть все и не менее качественное и выдумывать ничего не надо.
Так на 1044 евро-2 откуда взялось не менее качественное? Как было дерьмо за тридорога - так и есть.
Вот процитирую некоторое авторитетное мнение:

"Газ-52 от уазовского вообще отличается только диаметром(260 и 275 мм).

Ходить будет только усиленный диск ГАЗ-53, обрезанный с 300 мм до родных 255. Режется легко, с торца, на токарном станке. Так как один ряд заклепок срежется, то придется клепать еще один ряд. Сверлится легко, заклепки продаются готовые."

Купил диск Газ-52, производитель непонятный, без маркировки, продавец говорит СССР.С виду как УАЗ.Ты срезал прямо по вторым заклепкам?Остался один ряд заклепок,второй ряд не проклепывал?И само ферродо получается уже чем на родном мм на 10.У тебя так же или у меня какой-то диск неправильный?Рассматривал на фото триал, мой вроде такой же.ЗМЗ у нас не нашел.

что значить второй ряд проклепываешь? что нужно обрезать?

Хоть он и усиленный но он тюменский, а значит пружины ломаются как на уазовских того же производителя.
(http://www.autoopt.ru/catalog/625489-disk_sceplenija_gaz_53_tara/)

что значить второй ряд проклепываешь? что нужно обрезать?

Обрезаешь до диаметра 25,4см , при обрезке срезается наружный ряд заклёпок. вот вместо срезанных и нужно наклепать ещё ряд .

Чем хорош именно он, а не вот эти, с закрытыми пружинами?

Может и те диски хороши , но я говорю о проверенном. спроси у Алексея (Фотосар), он сним машину и продал.

Братцы ! Кто ставил диск сцепления от газ 52, Нужен совет.
Обрезал диск по вторую заклёпку, приложил к корзине , вроде ничего не задевает(размер в диаметре на 1 см больше штатного диска.
Подложил две шайбы под корзину,сцепление отрегулировал, скорость не тыкается, только задняя с резким ускорением :)

подложил 3 шайбу, отрегулировал, диск при нажатии на педаль отходит от корзины на 1-1,5 мм., скорость не тыкается.
Что делать ? Попробовать ещё 4 шайбу положить , но тогда корзина уже не на штифтах будет стоять а только на болтах.
Или отпиливать этот диск ровно под размер старого диска и клепать вторую заклёпку?
Корзина стоит штатная китайская.

Обрезаешь до диаметра 25,4см , при обрезке срезается наружный ряд заклёпок. вот вместо срезанных и нужно наклепать ещё ряд . И будет тебе счастье :)

На уаз не бывает такого производителя?

На сколько хватило?

5000 км.Но производитель какой-то непонятный,у мужиков ведь от 52 ходят,только вот чьё проиэводство?

Добрый вечер.От 53 диск сильно толще,выжимному места хватает?

У меня с ГАЗ 53 стоит написано усиленный, но вроде без двойных пружин, помоему триал покупал. И корзина и диск с 53 стоит, делал как у S850.

Спасибо.Ходит уже долго?

30тыс уже точно может и больше.

Спасибо,это хорошо.Наверное попробую диск 53 сделать с корзиной УАЗ Лук.

Лучше сразу все с газ 53 ставь.

Пока попробую как попроще

Добрый вечер.От 53 диск сильно толще,выжимному места хватает?

Родной диск (если не путаю) 9мм, а ГАЗ 12мм.. выжимному места хватает, но под корзину нужно ставить шайбы.

Спасибо,это хорошо.Наверное попробую диск 53 сделать с корзиной УАЗ Лук.

Корзина ЛУК очень мягкая , для груза до 2,5 тонн.. иначе на подъём трогаешься со шлифовкой сцепления.

Проще 1 раз переделать и забыть про сцепление.

Родной диск (если не путаю) 9мм, а ГАЗ 12мм.. выжимному места хватает, но под корзину нужно ставить шайбы.

Корзина ЛУК очень мягкая , для груза до 2,5 тонн.. иначе на подъём трогаешься со шлифовкой сцепления.С этой корзиной возил самое большое 4т,постоянно 3-3,5т,Пока не шлифовал.Шабы поставлю,понятное дело.Сначало попробую как попроще,если ходить не будет,ГАЗ-53 в сборе буду ставить.Теперь как бы диск 53 правильный купить.

С этой корзиной возил самое большое 4т,постоянно 3-3,5т,Пока не шлифовал.Шабы поставлю,понятное дело.Сначало попробую как попроще,если ходить не будет,ГАЗ-53 в сборе буду ставить.Теперь как бы диск 53 правильный купить.

Вот правильный диск с двойными пружинами:

А так надо его обрезать и проклепать:

Вот правильный диск с двойными пружинами:

А так надо его обрезать и проклепать:

На коробке наружный диаметр 300мм.
А на рулетке уже обрезанный. Так зачем, тогда, газоновская корзина?

Этот диск был сделан под родную корзину.. но был куплен комплект ЛУК для УАЗ и диск ушёл в Саратов (Алексею)

Вот правильный диск с двойными пружинами:

А так надо его обрезать и проклепать:

Спасибо.Значит Тюмень ходит?

Конкретно этот -ходит.

Спасибо.Значит Тюмень ходит?

И Китайские родные ходят ,если такой как на фото найти (с двойными пружинами):

Этот диск был сделан под родную корзину.. но был куплен комплект ЛУК для УАЗ и диск ушёл в Саратов (Алексею)

У меня Лук для Уаз через 12000км ступицу провернуло,а у тебя сколько пршел?Когда первый раз менял сцепление у предыдущего хозяина стояла родная корзина и диск Лук от Уаз.Ферродо на диске было стерто почти до железки.Может Лук испортился?

На Лук для Уаз проехал около 30т.км. , поменял на ЛУК от ГАЗ-53 т.к. грузил по многу ,а от Уаза диск подшлифововал при трогании в гору. На ЛУК от ГАЗ-53 прошёл 100т.км и по состоянию ещё столько-же пройдёт.

А я ступицу приварил намертво посмотрю что выйдет.Пробовал ездить никакой разницы не почуствовал.Правда возил не больше тонны.Диски уаз заканчиваються зато меняю за 2 часа не торопясь.

Т.е. пружины сейчас не работают на смягчение ударов на коробку?

Кто-то мне говорил, что на Юджине диск без демпфера. или мне это в страшном сне привиделось.

на наших тракторах тоже были без демпфера раньше

Добрый вечер.А диск ЗМЗ ГАЗ-53 крепкий?Кто-нибудь про них знает?

знаю, что змз терерь не ставят на конвеер, значит ничего крепкого в нем вроде и нету.

Проехал 4 тыщ без пружин пока нечо нормуль самое большее под 3.8 возил.Косяк когда гружоный при трогании дёргается надо по аккуратней потом нормально.

Не удалось судьбу вырвало серединку хотя 4300 тож результат.

а диск выбирай у которого пружины закрыты

Ну да так и надо сделать.Только набрал уазовских по 400 рэ надо их износить и тода газика впендюрю.

Уазовский Триал отходил 5000,как и рассчитывал.Поставил от Газ 53 ЗМЗ.Сколько отходит отпишусь.

Так раньше лично у меня уазовский 30-35 тыщ выхаживал вот кака дилема.Как говорится раньше деревья были больше.

Я понял, спасибо! Корзина у меня тоже не новая 43000 тыщи прошла, вот ступицу на диске к этому пробегу оборвало. Сейчас коробку пытаюсь снять, зараза, как примагнитилась к колоколу. Выделенное не совсем понял, что значит длинные шайбы?

здоровья друже, длинные, это имеется ввиду полосой, на 2 болта сразу, как колено-болты между собой стопорятся.. всегда трогай с 1ой передачи, будет ступица жить долго.. пружины от рывков лопает, особенно когда любят на спуск на нейтрали пускать, а потом передачу вкл, естественно угадать газ тяжело, идет резкая знакопеременная нагрузка..

Ставил себе триаловский, усиленный от газона. Обрезал токарь, оказался мудак, а не токарь (а так сразу и не скажешь, по виду мужик в возрасте, и опыт вроде как во взгляде). Когда обрезал диск, наебнул лепестки которые от шлицов, в итоге и месяца не проездил, оборвало. Купил опять триаловский усиленный(брал в одном и том же месте. Магаз. " Газ детали" зовётся). Обрезал сам, болгаркой. Поставил. Когда трогался с места, машина тряслась как Газон. Это продолжалось месяц. Меня это заебло, и я полез туда опять. Диск в говне полном, вовремя полез, пружины вот вот вывалятся. Пошёл в магазин "Газ детали", только в другой, соответственно и продавец другой. Так вот, он шепнул мне на ухо, что нет ни каких усиленных триалов и всё это фикалия китайская, бери наш родной Газоновский (обозвал его заводским) и не долби себе макушку. Что я собственно и сделал. Плюс к этому поставил новую, родную корзину. И о чудо, теперь макушка не болит, хотя гружу частенько по три с половинкой, а то и по четыре бывает. Уже больше года катаюсь, а то как бы и не два. ПиСи. Одевал на вал родной диск вместе с газоновским и обводил карандашом. А потом, так прям аккуратненько его болгарочкой (токарь то мудак) обрезал и конечно же проклепал сам ( а вдруг клёпальщик тоже мудак).

Тоже такая же фигня была с токарем,тоже режу болгаркой.Диск ТМЗ Рубин пока живой 7000 проехал.Ты можешь как-то описать этот родноу диск или фото?А то в магазинах не знают какой на заводе ставят

Пока уходил все объяснили.А 43000 хорошо.Может первичный вал в остатках диска как-то закусило?Попробовать корзину отвернуть и вместе с корзиной и диском коробка снимется.

я первый раз не мог снять опорный подшибник в маховеке приварился намертво откутил корзину отодвинул а потом подшибник стянул

Не не, фото не получится уже, коробку снимать не буду. Помню, что он в фирменной коробке был. По случаю зайду в магаз. если он там будет, сфоткаю. Помню ещё, он был синим цветом крашен, вроде как.

Мал клоп, да вонюч. Он мне тоже нервы потрепал. А я его из маховика выковыривал.

Говорят помогает набить густым солидолом, вставить первичный вал и ебнуть кувалдочкой. Ну это если там подшипник закрытый. Хз, у меня так не получалось, съемник мутил

я тряпками промасленными выбивал

Да кто-то говорил туалетную бумагу мокрую набивал, голь на выдумку хитра, как говорится.

А, кстати, а на 44 Е3 опорный подшипник стоит или втулка какая-то? Я по интернету искал-ничего не понял, кто разбирал?

Вот вроде каталожный номер 1005037-X2, ссылка https://fawhowo.ru/dong_feng/descr/1005037-X2.html

Вроде вот http://jmc-motors.ru/product.php?id_product=1769

Аналог наш интересно есть

Размеры снять и в магазин подшипников

Да это когда менять сцепление

Не могу вставить фото, задрали эти выгибоны компьютерные, то файл не тот, то формат не тот, то ещё какая то хрень, обычная фотка с телефона и ни как сука не вставляется, пишет по английски эрор и ещё кучу слов с красным восклицательным знаком:-(

Если сюда никак не скинуть,скинь в контакте в группу Baw Fenix 1044,1065-(Бау,Баф,Бав феникс),там просто(не реклама),напиши что для Павла,спасибо

Читайте также: