Течет акпп лансер 9

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 06.10.2024

Меняем масло в АКПП Митсубиси Лансер

Любой владелец автомобиля прекрасно знает, что крайне важно содержать свое транспортное средство в хорошем состоянии. Для поддержания автомобиля в работоспособном состоянии очень важно проходить технический осмотр, который производится на определенном километраже, в него входит проверка агрегатов автомобиля и замена расходных материалов. К расходным материалам относят тормозные колодки, фильтры, технические жидкости и масла для двс и акпп. О последнем и расскажем. Выбор масла для акпп митсубиси лансер 9 — очень важный момент.

Почему так важен выбор масла для АКПП

Масло — неотъемлемая часть любого автомобиля, благодаря ему металлические детали узлов автомобиля сохраняют рабочие характеристики большой промежуток времени. Масло смазывает рабочие поверхности металлических деталей и значительно снижает их трение, отводит тепло и уменьшает износ.

Никогда не стоит пренебрегать заменой масла в АКПП , т. к. этот момент в будущем сильно повлияет на срок службы АКПП и её качественные характеристики. Также не рекомендуется приобретать дешевые и так называемые «универсальные» масла, предназначенные «для всех типов АКПП».

Обусловлено это рядом факторов, перечислим их:

использование неоригинальной ATF-жидкости для АКПП может привести к тому, что официальный сервисный центр снимет автомобиль с гарантии;
универсальные жидкости редко соответствуют заявленным характеристикам, т. к. их производители стараются «захватить» максимально широкий диапазон марок автомобилей, тем самым ухудшая свойства ATF-масла;
неоригинальная дешевая жидкость может иметь набор присадок, вредных для агрегатов АКПП именно вашей модели автомобиль.

Подбор масла для акпп, нюансы

Отличительной особенностью масла для АКПП является её предназначение. Масло не только смазывает детали АКПП, при работе которых возникает трение, оно выполняет также несколько важных функций, необходимых для работы коробки передач:

передача крутящего момента (для гидротрансформаторной АКПП );
включение той или иной передачи;
эффективный отвод тепла от элементов, подверженных нагрузкам.

Именно поэтому крайне важно подбирать масло для модели вашего автомобиля (в соответствии с классификацией моделей КПП). Оригинальные масла и жидкости тестируются на заводе изготовителе в различных условиях, процесс тестирование занимает большое количество времени. При этом учитывают абсолютно все нюансы: окружающая температура, материалы фрикционов и сальников, толщина каналов. Поэтому такое масло обладает идеальными характеристиками для определенной модели КПП.

Весьма часто автовладельцы задаются вопросом, что же выбрать, оригинал или аналог ? Разберем плюсы и минусы каждого из вариантов.

Плюсы оригинальных смазывающих составов:

идеально подходят для вашего автомобиля (у производителя машины есть таблица с
указанием подходящих смазывающих составов);
нет необходимости сравнивать с другими составами и убеждаться в допусках;
имеют необходимые качества смазки для вашей модели АКПП.

Минусы оригинального масла:

высокая цена (по сравнению с аналогами);
есть риск приобрести поддельный продукт;
далеко не всегда присутствует в продаже.

Плюсы неоригинальных смазывающих составов:

относительно низкая цена;
большой выбор различных вариантов на рынке;
неплохие качества смазки составов по цене, ниже, чем у оригинала (применимо к маслам,
относящимся к высоким классам — Valvoline, Red Line и т. д.).

Минусы неоригинальных масла:

необходимо уточнять соответствия и допуски для использования на вашей машине;
снятие с гарантийного срока (при обслуживании у официальных дилеров);
есть риск поломки АКПП (при приобретении «неправильной» смазки).

Процесс замены масла в акпп

Замена масла в автоматической трансмиссии автомобиля Mitsubishi лансер 9 — процедура, требующая внимания и соблюдения тонкостей процесса.

Для начала стоит сказать, что есть два типа работ по смене ATF-жидкости:

Частичная смена (обновление).
Полная смена (с выполнением промывки агрегатов).

При частичной смене происходит слив смазывающей жидкости через сливную пробку, которая находится в поддоне коробки передач. Однако часть отработанного масла остается в системе и может негативно повлиять на работу АКПП (уровень жидкости не снижается полностью), особенно в том случае если новое масло отличается от предыдущего (другой бренд, вязкость с другими показателями, иные присадки). Одной из основных проблем является то, что при смене смазывающей жидкости на другую, с иным составом — присадки отработанного и нового масел могут взаимодействовать между собой, разрушая «хрупкие» детали (сальники и прокладки).

Для выполнения операции по полной смене масла необходимо иметь специальное оборудование (промывочный компрессор). Своими руками можно промыть систему АКПП, но бывалые лансероводы крайне не рекомендуют прибегать к этой процедуре. Лучше выполнить это по старинке — слить старое масло из системы охлаждения и картера коробки, залить новое и прокачать путем поочередного выбора передач селектором в каждом положении.

У процедуры полной промывки есть один серьезный недостаток, который может в дальнейшем негативно сказаться на работе деталей коробки передач. Проблема заключается в сложности замены фильтрующего элемента АКПП на мицубиси (на автомате) с автоматической трансмиссией. Для смены коробочного фильтра необходим полный разбор АКПП, а при полной промывке в системе возникает большое давление, которое поднимает микростружку и другую «отработку» из фильтра обратно, из-за чего вредные элементы вновь оседают на узлах АКПП.

Инструменты

Для осуществления процедуры своими руками нужен минимальный набор инструментов, какой именно — и с чего начинать ? Нам потребуется:

Течет акпп лансер 9

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

АКПП Мицубиси. Большая проблема. ПОМОГИТЕ.

Ну, здесь понятно о чем разговор.

АКПП Мицубиси. Большая проблема. ПОМОГИТЕ.

А в чем проблема была, схожа с моей или нет.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 37 гостей

Список форумов
Часовой пояс: UTC+03:00

Сеть техцентров по ремонту АКПП

Компания "АГРЕГАТКА" — это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач

О нас

О компании
Наша команда
Связь с руководством
Дипломы и сертификаты
Сеть филиалов и партнеров
Отзывы наших клиентов

Наши услуги

Диагностика АКПП
Замена масла в АКПП
Ремонт АКПП
Ремонт вариаторов
Ремонт коробок-роботов
Ремонт ГДТ
Ремонт блоков управления
Ремонт мостов и редукторов
Ремонт раздаток

Как нас найти

Сеть техцентров по ремонту АКПП

Замена сальника гидротрансформатора АКПП своими руками

Текущий сальник гидротрансформатора АКПП – это страшный сон автовладельца. Тем более вы можете и не подозревать о том, что он подтекает, пока не увидите следы на асфальте после долгой стоянки авто. Хорошо, если он дал сильную течь тогда вы смоете обратиться в сервис-центр сразу. А, если будет просто подтекать, то масляное голодание в коробке приведет к быстрому износу трущихся деталей.

Но прежде, чем поговорим о ремонте «бублика», давайте посмотрим, как он устроен.

Устройство гидротрансформатора АКПП

Гидравлические автоматы, вариаторы оснащены гидротрансформатором, который выполняет роль сцепления коробки передач. В народе его называют «бублик», а гидротрансформатор – это сокращенное слово от «гидродинамический трансформатор».

Название детали говорит само за себя о ее функциях. С помощью накачивания масла, он создает крутящий момент, который потом передает на колеса автомашины. Чтобы понять, как он это делает, давайте рассмотрим его устройство.

«Бублик» АКПП состоит из :

насосное лопастное колесо, которое жестко связано с корпусом ГДТ;
турбина, которая соединена с ведомым валом;
реакторное колесо, которое закреплено на муфте свободного хода. Поэтому вращается только в ту сторону, в которую крутится турбина.

А вот как работает гидротрансформатор:

Насосное колесо разгоняет трансмиссионную жидкость АКПП.
Масло попадает на турбину, а она передает жидкость на реакторное колесо.
ГДТ производит крутящий момент от ведущего вала к ведомому посредством гидравлического давления смазывающего средства.

Сальник гидротрансформатора находится на втулке насосного колеса. Благодаря ему, внутри ГДТ удерживается соответствующее давление для преобразования крутящего момента.

Внимание! Как только высыхает сальник, втулка не может нормального функционировать и разбивается. Разбитая деталь более не создает оптимального давления и не подает масла на фрикционы и другие трущиеся детали.

Напишите в комментариях, меняли ли вы сальник самостоятельно? Или отдавали в сервис-центр?

Сальник ГДТ АКПП

Сальник гидротрансформатора в автоматической коробке – самое уязвимое место. Он страдает от перегревов, грязного масла, недостатка смазывающей жидкости. Как правило он может высыхать и трескаться, тогда большая часть трансмиссионной жидкости уходит просто в никуда.

Он предотвращает потерю смазывающего средства из АКПП. Защищает коробку от грязи и пыли, которая может попасть внутрь автомата.

Узнать о проблемах с сальником вам не удастся даже с помощью компьютерного оборудования. Только разрезать гидротрансформатор, лезть внутрь и смотреть, что произошло.

Опытные механики говорят, что сальники занимают второе место скорости изнашивания. На первом месте стоят фрикционы. Но как раз-таки из-за разрушения фрикционных прокладок и дисков и появляются проблемы у сальников гидротрансформатора АКПП.

Внимание! Разбор гидротрансформатора – дело сложное и требует опытных рук и специального оборудования.

Напишите в комментариях, в каких случаях у вас подтекал сальник и когда вы об этой проблеме узнавали?

Почему течет сальник ГДТ АКПП

Сальник гидротрансформатора АКПП дает течь из-за износа фрикционных накладок. Уже упомянул об этом раньше. Так вот объясню более последовательно.

Проблема, которая приводит к высыханию сальника, начинается издалека и нарастает, как лавинный ком:

Изнашивается фрикционная прокладка. На проблемы с легкими толками или трудностями переключения со второй на третью скорости почти никто никогда не обращает внимание.
Отслоившийся высохший клей и остатки бумажных частей фрикциона путешествуют по системе вместе с маслом, наслаиваясь на фетровую мембрану фильтра, оставаясь в клапанах гидроблока.
Падает общее давление масла в АКПП. Автомат машины может вибрировать во время простоя на светофорах или в пробках.
АКПП перегревается. Это сказывается на работе втулки и сальника. Он трескается от высоких температур. Дает течь.
Горячая грязная трансмиссионная жидкость проделывает отверстие между втулкой и сальником. Вначале это маленькая дырочка. Затем она разрастается. Масло убывает и давление падает еще сильней.

Теперь, если вовремя не обратить внимание на потеки масла, то можно потерять гидротрансформатор. А ремонт ГДТ на таких автомобилях, как Ауди А6 С5, Мерседес Бенц будет стоить 3 500 рублей. Это стартовая цена. Сам бублик, если запустить болезнь, обойдется в 60 000 рублей для вышеперечисленных машин.

Признаки неисправности гидротрансформатора

Первым признаком неисправности гидротрансформатора я считаю течь сальника. Если вы заметили, что машина оставляет масляные следы, то у АКПП явно наблюдаются перегревы. А при полном разборе коробки на СТО мы найдем еще и сгоревшие фрикционы.

Если же вы не заметите утечки масла, то после проезженных 1 000 километров, можно будет услышать посторонние звуки и вибрацию автомата. Автомобиль будет дергаться при переключении со второй передачи на третью на скорости 60 километров в час.

Для каждой АКПП дается время, которое она может откатать без капитального ремонта. Но даже у не убиваемых автоматов срок выхода из строя сальника равняется 150 000 километрам пробега.

Как бы вы не берегли АКПП, не меняли масло в нужный интервал, не следили за общим состоянием, автомат все равно приедет к нам на СТО. Правда, сальник гидротрансформатора можно будет заменить на плановом техническом обслуживании, так как мы проверяем все узлы АКПП, когда проводим профилактику машине.

Вот почему так важно вовремя посещать плановые ТО.

Как часто вы бываете в сервис-центрах и делаете ли профилактические процедуры АКПП? Напишите в комментариях.

Как поменять сальник ГДТ АКПП

Вообще я бы не советовал менять только сальник. Сальник гидротрансформатора коробки передач – это следствие. Причина кроется в самом ГДТ и его неисправности. Но, если вы все же точно уверены в том, что замена сальника гидротрансформатора в АКПП пойдет на пользу автомату, то делайте.

Прогрейте автомобиль и поставьте его на яму или эстакаду. Так лучше, чем поднимать на домкрате, тем более, если работаете один.
Отсоедините провода от клемм аккумулятора., вытащите и разберите подставку.
Снимите защиту картера. Отсоедините все разъемы: датчика скорости и других датчиков, разберите трос селектора передач.
Открутите болты крепления АКПП к мотору. Их будет штук 7.
Снимите бензопровод. Он будет только мешать. Раскрутите 2 болта, на которых крепится стартер.
Стартер положите на впускной коллектор.
Открутите второй болт крепления АКПП к мотору.
Датчик катализатора тоже нужно будет снять.
Открутите люк маховика и подставьте тару для слива масла, так как польется жидкость.
Раскрутите кронштейны прямых рычагов. Поднимите переднюю часть на деревянных чурбанах.
Открутите колеса спереди и снимите их.
Ослабьте на сколько возможно хомуты шарниров равных угловых скоростей. Снимите привода, отодвиньте ШРУСы. Обычно меняют ШРУС, первичный вал вместе с сальником. Так как они выходят из строя почти одновременно.
Раскрутите винты, которые крепят коленвал и гидротрансформатор АКПП.
Шланги системы охлаждения также снимите и открутите 2 винта, которые крепят мотор и АКПП.
Снимите кронштейн и подушки. Для снятия подушек нужно будет поднять АКПП на домкрате слегка.
Опустите мотор на подставку, специально подготовленную заранее. Раскрутите три болта.
Теперь аккуратно снимите АКПП, поставьте на землю.
Отделите гидротрансформатор АКПП от всего тела коробки.
Снимите старый сальник ГДТ.
Воткните новый сальник и оденьте гидротрансформатор на АКПП.
Позовите напарника, чтобы помочь воткнуть АКПП в машину. Автомат тяжелый, весит до 75 килограмм. В одного вы не справитесь.
Соберите конструкцию в обратном порядке.

Теперь необходимо будет залить столько масла, сколько вылилось. Проверьте уровень смазывающего средства на холодную. Затем прокатитесь на автомобиле и снова проверьте уровень смазывающего средства. Если он достиг отметки «Hot», то все в порядке. Если нет, то долейте масла.

Если же после того, как вы поставили новый сальник, залили масло, АКПП продолжает дергаться, рвать, толкаться, то это значит, что бублику нужен ремонт. Необходима не просто замена сальника, а комплексный ремонт гидротрансформатора АКПП.

Я не советую проводить ремонт гидротрансформатора в домашних условиях. Так как вам понадобится:

Разрезать его пополам. Делать эту процедуру нужно аккуратно, чтобы не задеть внутренние механизмы.
Промыть его и продиагностировать на наличие неисправностей.
Поменять насосное колесо или втулку, в зависимости от поломки.
Затем надо будет аккуратно спаять.
Чтобы провести балансировку гидротрансформатора, понадобится специальный стенд и оборудование.

Напишите в комментариях, вы делали самостоятельную разборку гидротрансформатора АКПП? Получилось ли поменять все необходимые комплектующие?

Заключение

Сальник гидротрансформатора – это важный элемент, по которому можно определить в порядке ли АКПП. Поэтому правильная диагностика и замена его опытными механиками поможет сэкономить свои несколько тысяч рублей. Не пренебрегайте советами владельцев автомашин, которые научены опытом. Это поможет избежать замены гидротрансформатора.

Если вам понравилась статья, ставьте лайки, делитесь ею в социальных сетях. Напишите в комментариях, о чем еще хотели бы прочесть.

Обязательно попробую самостоятельно заменить сальник гидротрансформатора АКПП. Ведь оказывается, что это не так уж и сложно. Тем более, что можно будет сэкономить деньги не обращаясь в СТО. Очень понравилось, что здесь описан каждый шаг замены.

Теперь с уверенностью смогу заменить сальник гидротрансформатора АКПП самостоятельно. Ведь оказывается, что это не так уж и сложно. Понравилось, что здесь описано как по сальнику можно определить состояние АКПП.

Внимательно прочитал. Спасибо. Только как и везде есть нюанс. Пробег моего авто с акпп 650 000км (PAJERO4 3,2D) Никаких подергиваний, вибраций, пробуксовок и т.п. Сальник потек только только. В мануале описана четкая процедура проведения диагностических тестов, контрольных замеров давлений в каждой магистрали. По результатам определяется состояние гидравлики + симптоматика. Принимается решение о разборе (полном или частичном). Гидротрансформатор режут в случае поломки акпп (либо самого ГТ) и то по большей степени для очистки в случае механических повреждений, т.к. в нем остается все нехорошее, которое потом летит по каналам системы прямо в гидроблок. Именно поэтому избежать ремонта либо замены ГТ при ремонте АКПП не удастся, мастер не даст вам никакой гарантии на работоспособность в случае отказа от этого. Вес агрегата несколько больше, чем сказано выше. По опыту могу сказать, что автор абсолютно прав: не стоит снимать и устанавливать акпп одному. Это во-первых: травмоопасно, а во-вторых: при не знании тонкостей именно монтажа и демонтажа можно запросто угрохать исправный агрегат! Читайте, развивайтесь, принимайте решение!

Меняем масло в АКПП на Митсубиси Лансер 9 с двигателем 1.6 своими руками

Долговечность автоматической коробки передач на Митсубиcи Лансер в большей степени зависит от состояния технической жидкости и периодичности её замены.

Периодичность замены (по регламенту)

Периодичность замены масла в автоматической коробке передач составляет 90 тысяч пробега автомобиля или пять лет .

По истечении временного срока, даже если пробег меньше регламента, трансмиссионная жидкость подлежит замене.

Трансмиссионное масло теряет свои качественные характеристики как в режиме эксплуатации, так и с течением времени.

При наличии подъёмника, эстакады или смотровой ямы и минимального набора инструментов, практически каждый владелец может самостоятельно заменить масло в АКПП своего автомобиля.

Масло для АКПП на 9 Лансер

Компания Mitsubishi Motors рекомендует к использованию специализированное синтетическое трансмиссионное масло AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ATF SP III артикул MZ 320160 обеспечивающее плавное переключение передач в любом температурном режиме. Масло обладает высокой термокислотной стабильностью и хорошей текучестью при отрицательных температурах.

Качественное трансмиссионное масло – залог долгой работы АКПП.

Что ещё можно (аналоги)

Допускается применение аналогичных трансмиссионных жидкостей других производителей:

Chevron ATF SPIII (США и Россия);
Hyundai/KIA ATF SP III;
BP Autran ATF SPIII (Европа);
Dia Queen ATF SPIII (Япония);

Все аналоги имеют приблизительно схожие технические характеристики с оригинальным маслом. На сухую в коробку до нормального уровня вмещается 7,7 литра трансмиссионной жидкости .

Для полной замены потребуется приобрести две четырёхлитровых канистры.

Частичная замена масла

При небольшом пробеге и без характерного запаха горелого, чистое масло можно заменить не полностью, произведя частичную замену. Слив отработку через сливное отверстие и залив такое же количество свежего масла.

Болт сливного отверстия расположен в нижней части АКПП.

После поездки, на следующий день повторить процедуру. Таким образом, обновится около 75% трансмиссионной жидкости.

Полная замена трансмиссионной жидкости

При сильном загрязнении и появлении запаха горелого масла потребуется произвести полную замену технической жидкости. Для проведения работ потребуется следующий инструмент:

плоскогубцы;
ключ 24 мм;
набор ключей;
ветошь;
две чистые пустые канистры ёмкостью 5 литров;
лейка с тонкой горловиной.

Подходящая воронка для залива масла.

Удобнее производить замену вдвоём с помощником.

Алгоритм действий

Установить автомобиль на яме или эстакаде и заблокировать задние колёса стояночным тормозом.

Загоняем автомобиль на эстакаду.

Отжимаем хомут плоскогубцами и опускаем шланг в канистру.

Сливной болт с намагниченной металлической стружкой.

Вставляем воронку вместо щупа.

Проверяем уровень масла согласно инструкции.

По окончанию всех контрольных работ заглушить двигатель и проверить соединение шлангов к радиатору и пробку на предмет возможной течи масла.

Если всё сделано правильно и течь отсутствует, установить защиту двигателя.

Замена масла в АКПП Mitsubishi Lancer 9

Вооружившись полезными рекомендациями, изучив досконально инструкцию к вашему автомобилю, получится влить в коробку передач новое масло, способствующее более лёгкой и успешной работе КПП. Игнорирование такой технической процедуры приводит к печальным последствиям, поскольку коробка переключения передач может заклинить, и автомобиль в один прекрасный момент просто откажется «повиноваться».

Какие коробки переключения передач устанавливает производитель

В момент приобретения «Lancer 9» полезно собрать всю информацию, касающуюся этого транспортного средства. Важно знать, при каких условиях эксплуатировался автомобиль, подвергался ли он повышенным нагрузкам. Также важно уточнить все детали относительно комплектации транспортного средства, особенно в тех случаях, когда автомобиль приобретается не в автосалоне, а на авторынке в подержанном состоянии.

Производитель устанавливает на «Мицубиси Lancer 9» как автоматическую, так и механическую коробку переключения передач. Невзирая на то, какая КПП установлена на автомобиле, он продолжает пользоваться невероятной популярностью, поскольку любая разновидность коробки переключения передач сопровождается повышенным уровнем надёжности, благодаря этому они способны прослужить продолжительный период времени.

Периодичность замены масла

Для обеспечения продолжительной эксплуатации КПП транспортного средства нужно предпринимать определённые шаги, выполнять технические манипуляции, в частности, связанные с проведением замены трансмиссионного масла. Старая трансмиссия утрачивает свои характеристики, поэтому уже неспособна обеспечивать нормальное функционирование этого агрегата.

Многих автомобилистов, которые только начинают «сотрудничать» с японской техникой, интересует вопрос, как часто следует проводить такие манипуляции. Если изучить мануал от производителя, вы легко найдёте ответ на этот вопрос, там будет указано, что рекомендуется вливать новую трансмиссионную жидкость после стотысячного пробега. Однако опытные специалисты всё-таки настаивают на значительном уменьшении величины этого пробега, предлагая проводить такие действия после того, как машина пробежит около 60 тысяч километров.

Почему такое расхождение, разобраться несложно, поскольку не следует забывать, что качество российских автодорог никак не может сравниться с японскими. Также ни в какое сравнение не могут идти и прочие расходные материалы, в том числе и топливо, которое используется автомобилистами в Японии и в нашей стране. К сожалению, каждая поездка по нашим автодорогам является настоящим «стрессом» для японского автомобиля. Однако изменить пока что эту ситуацию невозможно, поэтому рекомендуем изменить подход к замене трансмиссионного масла.

Какое масло выбрать для механики и автомата

Вопрос необходимости замены ТМ понятен, теперь полезно узнать, какое масло лучше приобретать в автомагазине, учитывая разновидность установленной коробки переключения передач. В автомагазинах представлен широкий ассортимент товара, увидев который можно полностью растеряться, а воспользоваться рекомендациями консультантов торгового заведения тоже не всегда удаётся. По этой причине рекомендуем заранее изучить информацию и решить, какому маслу лучше всего отдавать предпочтение, а уже после этого двигаться дальше.

Если вы интересуетесь, какое масло вливать в механическую КПП, тогда приобретайте трансмиссионную жидкость 75W90 предпочтительно таких марок:

Мобил,
Шелл,
Кастрол.

А вот для замены трансмиссии в автоматической коробке передач «Lancer 9» лучше всего приобретать только оригинальное масло – DiaQueen ATF SP-III.

Если вливать в коробку автомат «Мицубиси» что-то иное, можно спровоцировать серьёзный сбой, который будет чреват существенными финансовыми потерями, поскольку в большинстве случаев придётся приобретать новую АКПП, или же подвергать её ремонтным работам. А вот провести ремонт собственными силами вряд ли у вас получится, для этого следует обладать определёнными техническими познаниями, а также практическими навыками.

Сколько нужно масла

Будет полезно знать, сколько литров масла следует заранее приобрести, чтобы в процессе проведения такой манипуляции не пришлось столкнуться с явной нехваткой приобретённой трансмиссии. При наличии механической КПП вам потребуется около 2,2 литра. А вот для замены трансмиссионной жидкости в АКПП вам придётся раскошелиться и приобрести около 10 литров ТМ.

Пошаговое руководство по замене масла в МКПП

Когда все необходимые материалы приобретены, можно приступить к непосредственной замене ТМ. В результате работы МКПП внутри неё формируется металлическая пыль, которая притягивается специально установленной пробкой-магнитом.

Важно помнить, что при замене масла эту пробку необходимо тщательно очистить.

Загоните своё авто на эстакаду, демонтируйте защиту картера, после этого вы легко обнаружите сливную пробку. Именно её вам нужно открутить и сразу подставить подготовленную ёмкость, в которую начнёт стекать отработка. В этот момент как раз нужно очистить пробку от металлической пыли.

Как только отработка прекращает вытекать, и удаётся слить её через пробку, можно закрутить сливное отверстие, а вот заливную пробку, наоборот, открутить. Воспользовавшись специальным шприцем, который можно приобрести в автомагазине, влейте подготовленное масло до уровня горловины. В принципе больше невозможно влить, поскольку масло начнёт сразу же вытекать. На этом процесс завершается, остаётся закрутить заливную пробку и продолжить эксплуатацию авто. Как видите, нет никаких особых сложностей в том, как поменять масло на МКПП «Лансер 9».

Как сменить масло в автоматической коробке

Процесс замены масла в автоматической коробке «Лансер 9» сопровождается определёнными сложностями, поэтому придётся приобретать новые навыки, подстраиваться под выполнение некоторых не совсем удобных действий. Однако, выполнив несколько раз самостоятельно замену ТМ, вы впоследствии будете делать эту процедуру ничуть не хуже мастеров на СТО. К тому же при самостоятельной замене вы сэкономите приличную сумму денег.

Для выполнения такой технической задачи возьмите десятилитровую канистру, сделайте в ней два отверстия, закройте их резиновыми уплотнителями, предварительно вставив в них трубки. Первая трубка может быть короткой, она рассчитана на выход воздуха, а вторая должна быть длинной, достигающей дна канистры. К короткой трубке присоедините компрессор, а длинную трубку зафиксируйте в разъёме радиатора АКПП.

Теперь открутите сливную пробку и выждите, пока отработка будет вытекать в подготовленную ёмкость.

Возьмите старый шланг, один его конец вставьте в сливное отверстие, а второй в ёмкость, в которую вы сливали отработку.

Переходим к следующему этапу. Включите компрессор и надуйте канистру до 0,8 бар. Запустите движок, простимулировав последующий слив остаточной отработки. В этот момент будет осуществляться одновременно два процесса:

залив нового масла,
слив отработки.

Процесс продолжается, пока из сливного отверстия не начнёт вытекать новое масло. На этом этапе сделайте паузу, отсоедините все трубки, своё самодельное устройство, после этого вновь запустите движок, попереключайте селектор АКПП. В завершении долейте трансмиссионную жидкость до нужного количества, используя в качестве контролирующего инструмента щуп.

Итак, вы не только сможете все эти действия осуществить практически, но и обеспечить проведение процесса замены ТМ на высоком уровне.

Замена масла в АКПП Mitsubishi Lancer 9

Японский производитель продолжает удивлять автомобилистов, презентуя новые транспортные средства, наделяя их отличными эксплуатационными характеристиками, мощностью и проходимостью. Ещё большего внимания заслуживает среди владельцев авто, привыкших многие технические задачи решать самостоятельно, и тот факт, что замена трансмиссионного масла в АКПП «Лансер 9» может быть выполнена самостоятельно непосредственно в гараже. Представляем рекомендации, пользуясь которыми, можно быстро и качественно выполнить замену трансмиссионной жидкости.

Замена и её этапы

Какие коробки переключения передач устанавливает производитель

Периодичность замены масла

Какое масло выбрать для механики и автомата

Мобил;
Шелл;
Кастрол.

Сколько нужно масла

Пошаговое руководство по замене масла в МКПП

Важно помнить, что при замене масла эту пробку необходимо тщательно очистить.

Как сменить масло в автоматической коробке

Теперь открутите сливную пробку и выждите, пока отработка будет вытекать в подготовленную ёмкость.

залив нового масла;
слив отработки.

Mitsubishi Lancer IX с пробегом: моторы с аппетитом и АКПП, которая не ломается

В первой части нашего обзора мы уже выяснили, что если вас не пугает тесный скучный салон, то Lancer IX с большой долей вероятности может стать для вас тем самым японским «вечным автомобилем»: проблем с кузовом, ходовой частью, тормозами и рулевым управлением у него минимум. Ну, а как же моторы и коробки?

Трансмиссия

А бсолютное большинство машин оснащается «механикой», хотя коробка-"автомат" тут отличная, и её ресурс, наверное, даже больше, чем у МКПП. Трансмиссия переднеприводных машин в целом очень надежна. В зоне риска только ШРУСы: их чехлы склонны протираться, нужно следить в оба.

У полноприводных машин конструкция сложнее, угловой редуктор с «раздаткой» имеют довольно много уязвимых мест, тем более что стоят они обычно с мощными моторами от Evolution . Убитые шлицы, скрученные ШРУСы и кардан – явления вполне рядовые, если владелец поленился поставить тюнинговый узел после «свапа» мотора. Но тем, кто строит Эво из своей «девятки», эти проблемы до лампочки. Хотя заметьте: эти узлы можно легко поставить с Airtrek (он же Outlander в леворульной версии) — полноприводных их было много, и детали от него не слишком дорогие.

На фото: Mitsubishi Airtrek '2001–05

На машинах с МКПП обычно сложностей не ожидают. А вот тут Lancer IX и наносит свой коварный удар ниже пояса. Моторам 1,3 и 1,6 л полагаются МКПП серий F5M41-1-V7B3 и 5M41-1-R7B5 соответственно. До 100-150 тысяч километров они доходят без особых сложностей, но потом начинают появляться шумы подшипников. Как правило, их связывают с выжимным подшипником, но после его замены обычно ничего не меняется. В большинстве случаев помогает замена подшипников первичного вала, но иногда владельцы доводят дело до замены передней части корпуса МКПП, а после 150-200 тысяч пробега уже возможен износ муфт и синхронизаторов.

За дифференциалом нужно следить, а масло стоит менять почаще — например, каждые тысяч 40-50 километров, что для механической коробки вообще не типично. Радует, что операция эта недорогая.

МКПП с «европейских» двухлитровых автомобилей серии F5M42-2-R7B6 и F5M42-2-R7B4 часто начинают шуметь уже после 50-70 тысяч пробега. Шансы, что корпус повреждён, тоже выше, чем в случае с МКПП с «маленьких» моторов. Контрактных агрегатов мало, но выход есть: взамен совсем «убитых» F5M42-2-R7B6 и F5M42-2-R7B4 можно смело ставить коробки от моторов 2,4 и 1,8 л. При некоторых доработках сюда встанут более крепкие МКПП серий W5M31-1 или даже KM220 или чуть более дорогие и новые W5M42.

Замены коробки можно избежать, если не затягивать с заменой подшипников, после чего коробка служит ещё тысяч 40-50 пробега. К сожалению, тут важны точная сборка и проверка всех посадочных поверхностей. Добиться заводского качества (а значит, и ресурса) получается у редких мастеров.

Обратите внимание, что, покупая машину, можно легко попасть на экземпляр с уже шумящей коробкой, в которую залили присадки для уменьшения шума. В этом случае ремонтировать или менять МКПП придется уже вам. Любые подозрения насчет шумов стоит сразу трактовать в пользу большого ремонта.

С «автоматами» все куда проще. С моторами 1,6 л на российских машинах стояла надежная АКПП серий F4A4A-1-N2Z, а с двухлитровым двигателем ставили F4A4B-1-J5Z. По сути, это один и тот же агрегат. Если хотите найти документацию на эту коробку, то лучше всего искать по другому названию – F4A42, оно общее для всей серии и позволяет найти все совместимые версии АКПП. Ставили их не только на машины Mitsubishi , но и на корейские Hyundai . А ещё на Proton , BYD и Zhonghua , если вдруг вы захотите поискать запчасти в Китае или Малайзии.

Сломать эту АКПП сложно, обычно ресурсные неприятности начинаются при редкой замене масла, например, раз в 90 тысяч, и при пробегах за 250 тысяч километров. В списке первоочередных замен обычно фигурируют шифт-соленоиды и соленоид основного давления. При частом и активном движении по трассе возможен и износ планетарки Overdrive , где из строя выходит игольчатый подшипник. В результате этой неприятности продукты износа могут повредить уже множество узлов.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

Поломки датчиков оборотов связаны в основном с возрастом и загрязнением коробки продуктами износа. Самые серьезные проблемы обычно связаны с загрязнением гидроблока, потерей давления или утечками масла.

АКПП считается одной из самых удачных в своем классе. Она настолько удачна, что коробка A4CF1/2 на Solaris отличается от нее в нюансах, являясь дальнейшим развитием конструкции, а с моторами 1,4 л она устанавливается до сих пор.

Если менять масло в АКПП каждые тысяч 40-50, не злоупотреблять гонками и вовремя заменить накладки ГДТ, то коробка ремонтов серьезных не потребует. После 200-250 тысяч километров, скорее всего, понадобится лишь замена нескольких соленоидов и фильтра. То есть, можно обойтись и без дополнительных вложений, хотя в таком возрасте рекомендуется обновить и резиновые уплотнения.

Если вы берёте американскую или японскую машину с мотором 1,5 л, 1,6 л или 1,8 л, то у вас будет не классический "автомат", а вариатор производства Mitsubishi / Hyundai серии F1C1. Конструкция во многом похожа на бестселлер Jatco RE0F06A и JF 011 E и фактически является одним из его предков. К сожалению, это говорит не о выдающихся достоинствах, а об обилии детских проблем. В частности, эта коробка совсем уж плохо работает при низких температурах и просто на холодную. Масло в этом вариаторе стоит менять каждый год, и всё же износ ремня и конусов к пробегу в 120-150 тысяч часто уже критический.

Моторы

Двигатели Mitsubishi считаются одними из самых продуманных и удачных. Особенно старые серии. А двухлитровый 4 G 63 заслуженно считается одним из лучших моторов для тюнинга, и при этом весьма надежным и удачным в безнаддувной версии.

Но основная масса моторов принадлежит всё же к другой серии. Во многом схожей конструктивно, но другой – к семейству 4G1 или Orion. Моторы 1,3 л – серии 4 G 13, моторы 1,6 л – 4 G 18. Более редкая полуторалитровая модификация относится к серии 4 G 15.

Моторы эти отличаются наличием модификаций с одним и двумя распредвалами, тремя и четырьмя клапанами на цилиндр, а также опционным впрыском GDI и фазовращателями MIVEC .

На L ancer IX ставили самые поздние модификации 4 G 18, поэтому он был только в варианте с четырьмя клапанами на цилиндр и одним распредвалом. 4 G 15 «радует» большим многообразием: тут и GDI на японских машинах, и четыре клапана на цилиндр (три клапана тоже встречаются, но редко). Есть даже модификации с двумя распредвалами.

Моторчик 4 G 13 – строго 12-клапанный с одним распредвалом.

Все моторы отличаются чугунным блоком цилиндров, ремнем в приводе ГРМ и довольно удобной конструкцией.

При всех достоинствах этих моторов нельзя не отметить невысокий ресурс поршневой группы у моторов 1,6 л, их чувствительность к рабочей температуре и неудачную конструкцию дроссельной заслонки моторов. К тому же на моторах 1,6 л и 1,5 л стоят очень слабые модули зажигания с индивидуальными катушками.

Неудачная конструкция основного радиатора обуславливает его склонность к потере герметичности и к загрязнению. Отмечу, что неоригинальные недорогие радиаторы часто работают даже лучше «родных».

Материал блока цилиндров тоже далеко не «премиальный», и если кольца залегли, то, скорее всего, износ поршневой группы уже значительный, и без расточки не обойтись.

Кольца моторов 1,6 л и 1,5 л залегают из-за слабого маслослива на поршнях. Отверстия коксуются, циркуляция охлаждающей жидкости становится недостаточной, что ведёт к перегреву. Собственно, все болезни тут чаще всего возникают из-за роста объёма мотора: производительность системы охлаждения рассчитана в основном на моторы 1,2 л и 1,3 л, а блоку большего объема ее хватает еле-еле.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

И вот как только немного загрязняются радиаторы, появляется аппетит к маслу. Теперь добавим сюда неудачную конструкцию поршней, и вот оно – масложор и износ поршневой после сотни тысяч километров и хотя бы легких перегревов. Поршни недороги, но сам факт того, что капремонт требуется уже после 100-120 тысяч километров типичной эксплуатации, может многих отпугнуть.

К чести этих моторов замечу, что масляный аппетит у них нарастает постепенно, не так стремительно, как масложоры VW и BMW . И всё же два литра на 10 тысяч километров – это уже серьезный симптом, и в случае использования более дешёвого масла аппетит начинает расти быстро.

В принципе, используя регулярную раскоксовку, масла с пониженной вязкостью и хорошими отмывающими свойствами, масляный аппетит можно стабилизировать на довольно долгий срок. Есть примеры моторов с пробегами за 300 тысяч и оригинальной поршневой группой. Правда, и нюансов условий эксплуатации для достижения такого результата тоже много. При частых поездках по городским пробкам такой «живучести» добиться практически невозможно. Единственное, что можно посоветовать, это применение «холодного» термостата и регулярной чистки радиатора. Ну и масел с вязкостью SAE 30, разумеется.

Дроссельная заслонка имеет ограниченный ресурс: после 150 тысяч километров накопленные люфты мешают её нормальной работе, а сопутствующим фактором обычно являются загрязнения и негерметичность клапана EGR . Для российских обладателей Лансеров есть хорошая новость: можно заказать восстановленную заслонку «от Титуса», ремонт поставлен на поток. И, конечно, никто не запрещает ставить новые оригинальные или контрактные детали.

EGR нужно периодически чистить или отключить от греха подальше: она во многом способствует ускоренному износу поршневой группы и залеганию колец на моторах 1,6 л.

Катализатор на этих двигателях также плохо переносит эксплуатацию в России. После тех же 100-150 тысяч километров растет противодавление, а иногда на впуск летит и крошка. Во многом этому способствуют возможные к этому пробегу проблемы с зажиганием: свечные наконечники заливает маслом из-за неудачной конструкции прокладок крышки ГБЦ и слабой вентиляции картера. Пары картерных газов, в свою очередь, приводят к коррозии свечных наконечников. Хорошо, что они разборные и поддаются ремонту.

Напоследок отмечают невысокий ресурс опор двигателя, из-за которых после 150 тысяч километров вибрации и рывки становятся частыми явлениями.

Если посмотреть внимательно, то до 100-120 тысяч обычно все очень хорошо, а вот потом предстоят крупные траты с разной степенью вероятности. По отдельности работы не слишком дорогие, даже замена ремня ГРМ, да и запчасти, включая оригинальные, стоят не космических денег. Но у многих всё заканчивается установкой контрактного двигателя, благо их хватает. А всё потому, что можно поставить куда более удачный мотор.

Двухлитровые 4 G 63 в безнаддувном варианте по компоновке похожи на малообъемные моторы, но относятся к другому семейству, более крупному 4G6 или Sirius. К нему же принадлежат изредка встречающиеся моторы 1,8 л серии 4 G 67 и 2,4 л серии 4 G 69.

В отличие от «маленьких» моторов тут есть балансирные валы, причем с приводом от отдельного ремня. Они же являются одним из слабых мест этой линейки двигателей. На моторах 2,0 л и 1,8 л рекомендуется отключать привод балансиров и снимать ремень. Иначе при обрыве он попадает под ремень ГРМ и … тут всё ясно. Клапаны в такой ситуации гнет у всех "мицубишевских" двигателей.

Балансирные валы на старых моторах склонны к подклиниванию. В остальном все заметно лучше, чем у моторов поменьше: поршневая надежнее, сложностей с перегревом нет. Зато есть тысячи вариантов тюнинга системы охлаждения, ведь на базе 4 G 63/4 G 69/4 G 64 собирают моторы мощностью свыше тысячи лошадиных сил. Правда, порой с заменой самого блока: штатного не хватает уже при отдаче в половину этой цифры.

Основные ресурсные проблемы этих моторов включают в себя ранний износ гидрокомпенсаторов, быструю потерю давления маслонасоса при работе на грязном масле и связанные с этим проблемы в виде быстрого износа высоконагруженных вкладышей коленвала, балансирных валов и кулачков распредвалов. При условии регулярной замены «правильного» масла, чистки сетки маслоприемника, хороших фильтров и исправной системы вентиляции картера мотор может пройти 300-400 тысяч километров до вмешательства в поршневую. ГБЦ пройдет не меньше 200 до первых ремонтов. К тому же на Lancer установлена самая простая версия двигателя, без фазовращателей и прочих излишеств вроде непосредственного впрыска GDI .

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Вариант мотора с наддувом имеет подобный ресурс только в том случае, если стоит на машине очень спокойного человека. Обычно 4 G 63Т эксплуатируют жёстко, и о выдающемся ресурсе говорить не стоит. Но и в таких условиях он крайне надёжен, даже в форсированном виде.

Сложности с дросселем, катушками зажигания, системой вентиляции картера и подушками двигателя тут такие же, как у двигателя 1,6 4 G 18.

Резюме

На машинах, продававшихся в России официально, двухлитровый мотор – наилучший вариант. Он заметно мощнее, чем 1,6-литровые, и не имеет специфической проблемы с ресурсом поршневой группы. Плохо, что таких агрегатов очень немного, поэтому основным остается именно 1,6-литровый. Остается лишь надеяться, что обслуживали его хорошо. А если не хорошо, то хотя бы качественно отремонтировали.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

Мотор 1,3 л для передвижения по городу вполне подходит, но на трассе двигаться с ним – сущее мучение, особенно если движение плотное. Ресурс при этом у него вполне приемлемый, обычно до 250 тысяч километров он работает неплохо, намекая на необходимость ремонта подрастающим масляным аппетитом.

В целом Mitsubishi Lancer IX – машина весьма надежная, хотя и без некоторых недостатков. Например, ресурс механических коробок передач и моторов 1,6 л оставляет желать лучшего. А ведь это – комплектация большей части автомобилей.

Ремонты не будут слишком дорогими хотя бы в силу массовости машины и широкой унификации агрегатов.

Другим неприятным фактором является очень уж специфическая эргономика автомобиля, которая не благоволит к людям среднего и выше роста, а тем более – полным. Это машина, с вашего позволения, для маленьких и худых водителей и пассажиров.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Имидж раллийного болида – штука обоюдоострая: кому-то просто греет душу, но чаще пагубно сказывается на стиле эксплуатации.

Поэтому подытожим: если у вас небольшой рост и вы готовы разок пройти капремонт двигателя или коробки, вам нужна хорошая управляемость и «спортивный» имидж у недорогой машины и вы не против серого салона, то Lancer IX можно считать неплохим вариантом. Он почти не гниет, не «достает» трудно решаемыми проблемами, запчасти стали дешевыми уже много лет назад, контрактных агрегатов не просто много, а очень много. И для тюнинга простор огромный, можно построить машину своей мечты…

Читайте также: