Люфт хвостовика акпп марк 2

Обновлено: 10.05.2024

Toyota Mark II "MarkFromJapan" › Logbook › №12. Замена сальника хвостовика АКПП и опор ДВС.

Решил поменять сальник хвостовика АКПП и все подушки ДВС т.к. при ДТП вылетел кардан и слетел двигатель. Машина в таком состоянии простояла 2 года. Заказал я на емексе вот такой комплект. Подушки конечно Febest (знаю, что о них плохо отзываются, но выхода у меня не было).

Toyota 90303-38010 1шт.
Toyota 90311-38032 1шт.
Toyota 33145-30010 1шт.
Febest TM03 2шт.
Febest TM01 1шт.

1. И так приступим. Вынимаем кардан из хвостовика АКПП путем разъединения его на фланцах(не забудьте набить метки на фланцах, что бы потом его так же поставить да бы не нарушить баланс. Подготовьте ведро, потому что из АКПП будет польется трансмиссионная жидкость.
2. После того как вы проделали вышесказанное берем трехлапый съемник и снимаем пыльник хвостовика цепляя лапы съемник за края пыльника(обязательно проверьте, что зацепили именно за пыльник, а не за АКПП, а то беды не миновать).

3. Далее можно сделать все по месту, но я открутил хвостовик и решил сделать, все на верстаке к тому же у меня очень сильный люфт хвоста, мне это не понравилось и я решил разобрать. Не знаю должен быть люфт или нет, но мы примерив кардан поняли, что так и должно быть.

4. Далее кладем на верстак или куда либо корпус хвостовика и вынимаем уплотнительное кольцо, а потом и сальник. Вытираем посадочное место под новый сальник и готовимся все это дело вбивать. Я решил сальник смазать герметиком так как для себя, а многие этого не делают. После того как вы вобьете сальник, поставьте уплотнительное кольцо вбивая его равномерно плоским молотком по окружности.

5. После того как вы поставили сальник и уплотнительное кольцо, ставим корпус хвостовика АКПП назад (внутри есть такая металлическая трубка, установите ее в отверстие которое находится в ранее снятом корпусе, она отвечает за работу спидометра). После проделанной работы все будет выглядеть вот так.

6. Далее мы перем пыльник, который снимали с помощью съемника в первом пункте. Ставим его аккуратно на хвостовик и прикладываем к нему дощечку потом аккуратными ровными ударами с помощью молотка вбиваем его на свое место.
7. Собираем кардан в обратном порядке и не забываем про метки.
8.Заливаем новую трансмиссионную жидкость. Я использовал ENEOS.
9. По поводу опор ДВС я материала не снял, но могу заверить, что там ничего сложного, просто домкратите ДВС и по одной подушке меняете.

Форумы клуба

_________________
96ноль15пять9426
_________________________________
2007,SS,АТ,чуть подготовлен.
________________
Совершенству нет предела.

_________________
ООО Центр Инновационных Технологий Ремонта

Ну вот видимо его люфтом и разъё. т=( Чет молчит человек надо идти на Драйв ликать чтоль?

_________________
Была L200, 2008 год. Продана с пробегом 230 000 км.
Сейчас езжу на П4 3 литра, бензин, 2018 г.в.
Внуков по-прежнему люблю!
9032073966

_________________
L200 SS, АКПП.

_________________
SS,АТ,2008 г.в.,-продал. Паджеро спорт МКПП 2017 т.92248шесть43семь8

_________________
89168231425 Денис.

Ремонт всех Mitsubishi + сход-развал.service-7.ru

_________________
SS,АТ,2008 г.в.,-продал. Паджеро спорт МКПП 2017 т.92248шесть43семь8

Что-то отзывов негусто . На пробеге 140 тк появились удары при торможении перед полной остановкой. При осмотре выявлен вертикальный люфт кардана у хвостовика вместе с пыльником, сальник целый-подтеков нет.[/quote]
Обратился в данную контору, втулку перепрессовали-воткнули свою из стале-бронзового сплава, как сказали "срок эксплуатации, по крайней мере, не меньше, чем у оригинала" (оригинал-стале-алюминиевый сплав с их слов). На вилке кардана выработка была минимальная, но ко краю вилки больше. Как ребята сказали, что зазор 0,2 мм, т.е. в размере допуска. Когда им объяснил, что есть лифт и нестандартные колеса, все встало на свои места-к концу вилки зазор ощущался на глаз- обошлись легкой шлифовкой нулевкой. Зазор установили 0,08 мм и рекомендовали "обкатать в щадящем режиме некоторое время". Цена в пять раз меньше стоимости корпуса хвостовика и вилки заднего кардана вместе взятых. Фото втулки в корпусе прилагаю:

_________________
SS,АТ,2008 г.в.,-продал. Паджеро спорт МКПП 2017 т.92248шесть43семь8

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Тема: Большой люфт кардана в "хвостовике" раздатки

Большой люфт кардана в "хвостовике" раздатки

Пишу в кавычках, т.к. хвостовика у нас нет, это чтобы сориентироваться. Но есть проблема.

Летом текло масло из РК (задний сальник). Заменил. Снова потекло, но меньше. Думал - перестанет. Не перестало. Вчера ремонтировал выпускной коллектор, попутно озадачил мастера течью РК.
С его слов: "Кардан ходуном ходит в раздатке". Т.е. новый сальник РК болтается вместе с карданом в корпусе коробки.

Почитал форумы МБ, Пажериков и проч. Четкой инфы не нашел, посему:
- что имеем на выходе кардана из РК: втулку, подшипник или ничего, т.е. корпус РК? Проще говоря, куда садится сальник?
- как ремонтировать?

Схему в экзисте тоже смотрел, есть какой то шарикоподшипник, потом сальник, но чего-то мутно как-то.

Куда податься? Помогите, други, с инфой!

Как говорил мой товарищ в другой ветке: "Сам вопросы задаю, сам отвечаю".

Выражаю благодарность за помощь в решении вопроса и моральную поддержку Эдуарду Колючему, за техническую консультацию Кириллу SY.

Итак, отчет о ремонте раздатки.
После сбора инфы и звонка Кириллу SY (с Рекстон-клуба) проблема локализована - под замену подшипник и сальник заднего кардана, под вопросом передний подшипник и сальник. Смета у Кирилла: 3700 снять/поставить РК, 6400 ремонт, запчасти отдельно. В условиях мирового экономического кризиса и нехватки дензнаков в семейном бюджете принято решение ремонтироваться на месте у знакомого мастера широкого профиля. По предложению мастера РК не снимаем, для начала ограничимся задней крышкой, а там посмотрим.
Сливаем масло.
Теперь картинки: эта течь с лета, замена сальника не помогла.

Откручиваем кардан и снимаем мотор-редуктор эл.привода РК, там все элементарно

Снимаем фланец и видим собственно течь из-под сальника.

На всякий пожарный снимаем датчик скорости, отворачиваем болты, скрепляющие половинки раздатки. Ничего сложного, чуть-чуть пристукиваем молоточком, часть корпуса РК сваливается в руки вместе с потрохами - вилками переключения, пружиной и чем-то еще. Вот наша раздатка. Как и говорил Кирилл - устроена она очень просто, в отличие от Паджеровской. Палка-веревка.

Виновник торжества, т.е. люфта кардана - неисправный подшипник. Как видите, сепаратор разбит - лохмотья торчат из корпуса подшипника, шарики разбежались кто куда.

Выпрессовали подшипник, вышел он без особых усилий - вывалился. На операционном столе:

Синяя пластиковая стружка на следующем фото - результат срезания пластмассы с ведущей шестерни датчика скорости.

Какой ставить подшипник. Экзист и Автодок предложили два варианта одного артикула 1900130010. Корея Санг Йонг 3000 руб, Китай Ховер 1000 руб. Дядя Женя предложил съездить на авторынок в магазин "Подшипник" и подобрать аналог по размеру, ибо мировые стандарты рулят. Так и сделали. Продавец измерил сабж и сообщил, что имеются варианты: Китай за 70 руб, РФ и Украина (Харьков) 250 руб. мы выбрали СКФ за 400 рублей. Вот коробочка:

и само изделие итальянских мастеров

Масло тоже менял, поскольку АТФ отходила 70 тыс. км. Сальник само собой.

Сборка, как водится, в обратном порядке. Не забываем стопорное кольцо.

В первую часть раздатки возвращаем червяк, вилки. Обратите внимание, одна вилка силуминовая (пониженная), вторая пластиковая (4ВД). Веселый зеленый цвет вилки вызван, вероятно, происхождением материала - переработкой использованных зубных щеток.

А что это вставлено в спецвырез в нижней части РК?

Правильно, магнит для сбора стружки.

Вот многорядная цепь поближе. Провис не обнаружен. Здесь обратите внимание, что силуминовые части РК скрепляются без прокладки - только герметик.

Итак, крышка на месте, на фото - ещё не установлен датчик скорости.

Завершаем сборку, заливаем масло, проверяем. Всё работает.
Смета:
Подшипник 1 шт. - 400 руб.
Масло АТФ 2 литра - 800 руб.
Сальник 1 шт. - 350 руб.
Работа, включая промывку, продувку, герметик, поездку на рынок - 2500 руб.
ИТОГО: 4050 руб.

Никаких подводных камней не встретилось; конструкторов сего автомобиля матюками не поминали. Вывод: РК поддается ремонту в гаражных условиях.
Спасибо за внимание.

Продольный люфт хвостовика АКПП 5 скоростной омега 2,5 тд 03г

Скорее прийдётся обратится в спец-ю мастерскую по ремонту АКПП . Таких кстати коробок можно по пальцам посчитать , с этим 2.5 коммонрэйл.

Нужно Влада Практика дождаться :) Он спец-ст по АКПП .

омега б 2,5 тд 03г акпп 5 скоростей

Давай фото поддона АКПП снизу так, чтобы он весь был виден (а не куски его).
Заодно можно приложить фотки задней части, где хвостовик крепится.
Ссылки картинок по экзисту - тоже можно выкладывать.
Такая же ставилась на BMW X-5 3,0D, но вот в задней части там раздатка стоит, а по опелю нужно разбираться как сделано.

Думаю всётаки придётся снимать акпп и разбирать её потому что этот люфт возникает из за износа пластиковой шайбы внутри акпп

большое спасибо, что откликнулись. только из гаража, померял люфт -макимум 1,5 мм коробка с сохранной этикеткой : GM SL 40 E 2
G ZP
gidramatik далее номер для запчастей
strasburg
made in franse
P26 далее номер коробки

Изменено: юрий юрьевич, 01 Апрель 2009 - 20:47

Прикрепленные файлы:

ImageUnitHandler.jpg9,08К 17 раз скачано

Изменено: SPIK., 03 Апрель 2009 - 07:26

Месяц назад делал коробку снять поставить и перебрать с двух собрать одну

"Бублик", убийца АКПП: что ломается в гидротрансформаторах и как их чинят

Казалось бы, это чисто гидравлический узел и ломаться там нечему, разве что протечь может… Но нет, современный гидротрансформатор много сложнее в устройстве, чем картинка в старом учебнике и скорее является узлом с ограниченным сроком службы, после чего должен пройти процедуру восстановления. Что же с ним происходит, что у него внутри и как это починить?

Как устроен "бублик"?

Основной задачей гидротрансформатора всегда было преобразование крутящего момента и оборотов: он работает как гидравлический редуктор, который умеет снижать обороты и повышать крутящий момент с коэффициентом трансформации до 2.4. Основана его работа на передаче энергии через поток жидкости — в данном случае трансмиссионного масла, которое мы все знаем как ATF (automatic transmission fluid).

Коленчатый вал мотора связан с насосным колесом, которое разгоняет жидкость и отправляет ее на турбинное колесо. Турбинное колесо в свою очередь связано с коробкой передач. Жидкость раскручивает турбинное колесо и отправляется обратно на насосное. Но перед этим она попадает на лопатки направляющего аппарата, выполненного в виде колеса-реактора, которые ускоряют поток жидкости и направляют его в сторону вращения.

Таким образом поток жидкости ускоряется до тех пор, пока скорости вращения насосного и турбинного колес не выравниваются, и тогда гидротрансформатор переходит в режим гидромуфты, при котором преобразования крутящего момента не происходит, а направляющий аппарат начинает свободно вращаться, не мешая току жидкости.

Чем больше разница скоростей вращения турбинного и насосного колес, тем больше ускоряется ток жидкости, но при этом она начинается нагреваться, а КПД гидротрансформатора падает — больше энергии уходит в нагрев. Когда же скорости вращения колес выравниваются, то в передаче момента через жидкость с большими потерями смысла нет.

Поэтому со временем в гидротрансформаторы стали внедрять элементы обычного фрикционного сцепления, основанного на трении. Называется это блокировкой гидротрансформатора. Суть блокировки — в соединении входного и выходного валов, чтобы передавать момент напрямую. Без нее старые машины с АКПП, как говорится, "не ехали".

На самых старых конструкциях блокировка срабатывала автоматически, за счет давления рабочей жидкости, но с появлением АКПП с электронным управлением функция стала управляться отдельным клапаном. Говорить же о способах реализации блокировки нужно в отдельной статье, потому что их великое множество. Но смысл один — соединять валы и временно исключать из цепочки передачи крутящего момента трансмиссионное масло.

А вскоре на фрикционы блокировки возложили задачи, сходные с задачами обычного сцепления механической КПП — при разгоне они немного смыкались, пробуксовывая и помогая передавать крутящий момент, а сама блокировка стала срабатывать очень рано, чтобы уменьшить потери в гидротрансформаторе. Собственно, современные гидромеханические "автоматы" уже нельзя назвать классическими — это уже некий гибрид.

И чем мощнее становились двигатели, тем сильнее нагревалась жидкость в ГТД, тем сложнее было обеспечить его охлаждение, и тем больше работы по передаче крутящего момента старались переложить на сцепление блокировки.

Что ломается в гидротрансформаторе?

Раз есть сцепление внутри "бублика", значит, оно изнашивается — вечных фрикционных пар не бывает. К тому же продукты их износа загрязняют внутренности ГТД, поток горячей жидкости с абразивом "выедает" металл лопаток и других внутренних частей. Также потихоньку стареют, выходят из строя от перегрева или просто разрушаются уплотнения-сальники, а иногда выходят из строя подшипники или даже ломаются лопасти турбинных колес.

Продукты износа фрикционной накладки попадают и в саму АКПП, ведь охлаждение ГТД идет прокачкой масла через насос коробки и общий теплообменник. А в гидроблоке АКПП (о нем нужно рассказывать отдельно) есть еще много разных мест, где грязь может что-то забить или жидкость может проточить лишние отверстия, повредить соленоидные клапаны, замкнуть проводники…

В общем, со временем ГТД становится основным источником "грязи" в АКПП, которая обязательно выведет ее из строя. У некоторых АКПП проблема осложняется тем, что материал накладок "приклеен" к основе, и по мере износа в жидкость начинают попадать клеющие вещества, ускоряя процессы загрязнения в разы.

Таким образом, поживший "бублик" нужно менять или ремонтировать, пока он не сломал всю коробку передач. К слову, старые АКПП, у которых блокировка срабатывала редко, только на высших передачах или ее не имелось вовсе, имеют заметно большие интервал замены масла и ресурс.

Наиболее печальный случай

К чему это приводит, можно увидеть на примере широко распространенной 5-ступенчатой АКПП Mercedes 722.6. Она ставилась на несколько десятков моделей Mercedes-Benz, Jaguar, Chrysler, Dodge, Jeep и SsangYong c 1996 года и ставится по сей день.

В этой коробке передач гидротрансформатор блокируется на всех передачах, и специальный клапан регулирует его прижатие. Даже при плавном разгоне включается частичная блокировка, а при резком блокировка включается почти сразу. Машина получается экономичной и динамичной.

Ремонт хвостовика раздатки Pajero II

Связался с ним — ответил он не сразу, но работу выполнить согласился. Далее хвостовик был снят и отправлен с карданом в Екатеринбург (да, я не смог снять вилку, каюсь), где через 2 недели мне изготовили новый вкладыш. Пара фоток ниже

Снимать хвостовик довольно просто: сливаем масло с раздатки, снимаем задний кардан (выльется немного масла), отсоединяем кабель датчика скорости, запоминаем положение датчика относительно хвостовика (важно!), откручиваем и вынимаем. Далее надо снять колпачок хвостовика (у меня он напрочь отгнил по контуру), открутить все болты хвостовика (у меня их 6) и легким постукиванием деревянным предметом по краям отсоединить пристывший на герметик хвостовик.

Снял, выбил оба сальника, долго мыл бензином и щеткой, фоток нет. Потом собственно отправка в Екатеринбург — я отправлял через Энергию, отправка вышла в 400 р. Вот таким красавец вернулся.

Маслопроводящие каналы не глубокие, где-то 1 мм сделали. Проверил как ходит по вилке, помазал gl4 и покрутил туда-сюда — вращалось поначалу тяжеловато, масло почернело, но потом стало уже терпимо.

Вот такие дела. Если вдруг решите обращаться в ИТР, рекомендую звонить Илюшину Владимиру Владимировичу (заместителю Александра), т.к. именно он мне быстро помог с возникшей заминкой после отправки кардана. По поводу «ходимости» хвостовиков с бронзовой втулкой — видел я посты людей, у которых такую втулку проворачивало. Причина, видимо, в зазоре и плохо смазанной поверхности. В советских автомобилях, как мне сказали, использовалась именно бронзовая втулка. Также много бронзовых втулок я видел в японских АКПП при разборке (был у меня опыт разборки на металлолом десятков коробок). Т. ч. надеюсь, что ходить будет. Остается узнать на сколько хватит ресурса.

Люфт в раздатке

Бывает что изнашиваются шлицы на хвостовике кардана. Для теста можно попробовать снять передний кардан и надеть его вместо заднего. Правда при снятии переднего кардана масло из раздатки вытекает - надо сливать. Или взять у кого-нибудь целый хвостовик на пробу.

Задний вал из раздатки не торчит нисколько поэтому без хвостовика покачать вал может быть затруднительно. Однако и с новым хвостовиком люфт все равно будет некоторый.

Я себе купил новый хвостовик и контрактную раздатку - оказалось что все зря - люфт в пределах нормы

Продвинутый новичок

Я себе купил новый хвостовик и контрактную раздатку - оказалось что все зря - люфт в пределах нормы

Alex Pchelin

Бывает здесь

widget

Наш человек

fedic

Осваивающийся

fraks

Ветеран

Я снимал и разбирал раздатку. Поставил другую (контрактную) - ничего не изменилось. Там вообще мало деталей способных гудеть при выключенном полном приводе. Впрочем при включенном - немногим больше.

У меня да и у многих есть удар при растормаживании (после интенсивного торможения). У меня он сейчас есть даже после притормаживания и опять газку поддать. На раздатку не похоже. Гудеж - имеется, слух музыкальный. Но думается мне что начать надо с заднего моста. По крайней мере мне
Про удар - или в заднем мосту что-то, не разбирал еще, или в задней подвеске - ни разу лично не смотрел на верхнюю заднюю шаровую или в коробке (автомат).

Раздатку снимал в гараже, без ямы, один. В принципе не особо сложно если инструмент нормальный есть. И домкрат штатный очень пригодился. Я даже заснял процесс снятия раздатки, правда не во всех деталях. Правда записать что и как делал - обломился а сейчас уже все не вспомню наверное.

Основные тонкости:
- прийдется снимать ручку раздатки, это не сложно но хитро для этого прийдется снять гофру вокруг ручки
- для этого прийдется снять пластмассовый бардачок между сидений, неудобняк.
- снятие ручки - откручиваем набалдашник. Держится одним винтом сбоку, сразу под шариком. В первый раз трудно найти. У меня сильно прикипел. После того как снимешь гофру - надо нажать на колпачок или втулку из стальной штамповки там где рычаг в горловине раздатки торчит - и повернуть против часовой стрелки. Или, если не получится - полностью вывернуть 2 болтика с боков - тогда просто так вынется наверх. Однако собирать только в порядке - сначала вкручиваешь болтики а потом уже втыкаешь ручку раздатки, иначе помнешь там все. В общем как ручку снимешь - то раздерешься, там все понятно.
- к раздатке идут провода, разъемы расположены, если правильно помню очень неудобно, под впускным коллектором, их там 2 - от раздатки и от коробки-автомата.
- 2 жгута этих проводов прикручены металлическим хомутом сверху коробки в районе стыка коробки с двигателем. Очень неудобно откручивать, но прийдется. Обратно я их там приручивать не стал.
- раздатка прикручена к коробке примерно десятком болтов. Один или 2 из них прийдется откручивать через дырку рычага раздатки, нужны карданчики и удлинители. Прокладки между коробками нет.
- не забудь коробку подпереть иначе упадет, ведь опора раздатки явлдяется и задней опорой двигателя. Подпирать удобно домкратом.

Люфт хвостовика акпп марк 2

Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.

Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:

Начнем с самого простого и по порядку..

1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.

2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.

3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))

4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))

5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.

При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.

Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.

6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.

При замене пружин см. замена стоек.

7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.

Замена чашек - см. замена стоек.

8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.

9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))

10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.

11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.

12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.

13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.

14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.

15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.

16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).

Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.

17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))

18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.

Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.

19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.

20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).

21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.

Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))

Тойота марк 2,100,замена втулки хвостовика и подушки акпп,

Привет Александр) пришлось мне весь Хвастовик менять на акпп из за втулки этой, поменял чуть-чуть поездил началась вибрация при наборе скорости 80-90 бля ну чё за херня не пойму может ты подскажешь?

@САНЯ ТОМИЛОФФ Как втулка ходит?

Привет,проверь снова хвостовик,и внутренние гранаты,кардан,крестовины,

Напиши можно 89037406108 спасибо,

Подскажи Саня,так есть в хвостовике подшипник,и самое главное с чего втулка очень важно нужен срочный ответ,спасибо.

парни а как эту втулку выбивали?

Оправку точили,ей выбивали и ставили

Вообще-то поставил сальник новый залил масла теперь вылезла втулка хвостовика и разхерачила сальник новый и опять всё масло вытекло может что то можете посоветовать почему так происходит? И могу ли назад поставить эту же втулку бл.

Сань не могу номер найти лежу сейчас под машиной хочу втулку поставить напиши номер

Пиши на вибер или ватсап,номер есть в последних видосах,

САНЯ ТОМИЛОФФ тойсь рассверлить надо?

Втулку надо разворачивать после установки в хвостовик,и маслоотверстие увеличить,

Здравствуйте! У меня из-за сальника на хвостовике коробке Акпп выгнало всё масла может что сальник только накрылся или ещё чему-то то настала пиз. ?

САНЯ ТОМИЛОФФ напиши номер не пойму как ставить втулку

Привет,ну заменить сальник и залить масло в коробку и потом уже тестировать,50 на 50,

Здравствуйте вопрос такой у меня полный привод Тойота Чайзер 2,5 хочу поменять сальник передней раздатки, нужно ли снимать полностью раздатку чтобы поменять его или же можно на месте его поменять? Спасибо заранее.

@САНЯ ТОМИЛОФФ нет не сальники приводов а раздатки!?

Привет,сальники приводов хотите поменять?тогда лучше снять редуктор полностью и поменять все сальники,тк если один побежал то и другие требуют замены,

доброго времени суток,где заказывал втулку? и трэкномер можно втулки?

Саня не могу твой номер найти нужна твоя помощь как сенсея по марчкам)))) у меня ровно такая же проблема а как решить ее не могу

Есть вибер и ватсап,номер есть в видосах,втулка шатуна зил 530,,38мм,,240 1004115,,300рублей,,ищи в магазине по грузовикам,

Читайте также:

Люфт хвостовика акпп марк 2

Toyota Mark II "MarkFromJapan" › Logbook › №12. Замена сальника хвостовика АКПП и опор ДВС.

Форумы клуба

Кто сейчас на конференции

Тема: Большой люфт кардана в "хвостовике" раздатки

Большой люфт кардана в "хвостовике" раздатки

Продольный люфт хвостовика АКПП 5 скоростной омега 2,5 тд 03г

Прикрепленные файлы:

"Бублик", убийца АКПП: что ломается в гидротрансформаторах и как их чинят

Как устроен "бублик"?

Что ломается в гидротрансформаторе?

Наиболее печальный случай

Ремонт хвостовика раздатки Pajero II

Люфт в раздатке

Продвинутый новичок

Продвинутый новичок

Alex Pchelin

Бывает здесь

widget

Наш человек

fedic

Осваивающийся

fraks

Ветеран

Люфт хвостовика акпп марк 2

Навигация

Тойота марк 2,100,замена втулки хвостовика и подушки акпп,