Марк 2 замена сцепления

Обновлено: 16.05.2024

Решил много не тратиться, и приобрел только диск сцепления. Что и было благополучно заменено.

Сам процесс замены, кому интересно.

Необходимые инструменты: ключи и головки на 10, 12, 14 и 17, карданчик, вороток, длинные удлинители порядка 40-70 см и один товарищ для снятия-установки коробки .

1. Снимаем кардан:
— отсоединяем кардан от фланца редуктора, открутив 4 болта;
— откручиваем подвесной подшипник кардана посередине;
— выдергиваем кардан из коробки. Внимание, на этом моменте побежит масло из коробки( не много) желательно приготовить плотный полиэтилен и парочку пластиковых хомутов, что бы закрыть хвостовик коробки от пыли и грязи, а так же предотвратить течь масла. Что бы в процессе замены, масло не капало на вас и вашего товарища.

2. Отсоединяем все лишнее от коробки: гидравлический привод сцепления, косу спидометра и датчика заднего хода, провод массы.

3. Скидываем клеммы, чтобы не закоротило и откручиваем стартер от коробки (он с левой стороны).

4. Откручиваем ручку КПП из салона, чтоб не мешалась.

5. Откручиваем опору с подушкой коробки, с силой придерживая коробку снизу. После этого она вместе с двигателем провиснет вниз, открывая нам доступ к верхним болтам колокола.

6. По периметру колокола откручиваем болты. Некоторые находят самой жопе, а вот здесь нам и пригодятся, те самые, головки, карданчик и удлинители(много удлинителей)

DANGER! При сборке перед закреплением коробки на подушке сначала нужно закрутить верхние болты на колоколе: это можно сделать только на подвешенной коробке. Иначе между ней и днищем не пролезешь.

7. Снимаем коробку, сдвигая ее назад. Это желательно делать вдвоем.

8. Скидываем старую корзину с диском, ставим новую, центруем диск.(Центровать нужно обязательно, иначе можно долго мучаться, пытаясь попасть первичным валом коробки в сцепление)!
Специальной оправки для центровки у нас не было. Мы пошли на хитрость, что бы не искать токаря и не вытачивать оправу для центровки и не терять драгоценное время. Открутили колокол и центровали первичным валом коробки. Что бы быть полностью уверенными в содеянном мы ещё закрутили подушку коробки в посадочные отверстия.
Теперь затягиваем корзину и снимаем коробку обратно, также прикручиваем колокол на место.

10. Выполняем пункты 7-1 наоборот.

Вывод: с новым диском ездить гораздо комфортнее и приятнее. Меняйте расходники в срок😉

Toyota Mark II Двушка на палке))) › Бортжурнал › Замена сцепления

Как же я был наивен, когда решил, что после регулировки педали смогу отъездить ещё год, НИФИГА((( Неделю назад, перестали включаться скорости, перестали и всё тут. Включались в наглую с хорошим усилием. Тут уже не стал выяснять, что износилось, а сразу поехал в магаз за незапланированными покупками. Итак: корзина сцепления — 3202 руб, диск сцепления — 3024 руб, сальник коренной — 854 руб, подшипник выжимной — 784руб. Менять решил сам, с опытным товарищем, снова на работе))) Особо ничего сложного в том, чтобы отвязать коробку и поменять старые детали на, вышеперечисленные, новые нет. Самое главное оцентровать диск, иначе коробка не встанет на место. Это всё просто, долго, но просто. Беда случилась при замене выжимного. Для того, чтобы его поменять, нужно снять вилку сцепления, вынимается она внутрь колокола, вместе с выжимным. В общем вынимаю её и… она в трещинах… Ну это пи…ц. Обнаружилось это уже в 7 вечера, когда уже все магазы закрыты. Ремонт завис((( Утром жду заветные 9:00 и начинаю звонить, но, с каждым звонком, моя надежда на быструю покупку вилки таяла. И после трёх часов обзвона всего, что только можно, она растворилась(((( Ответ везде НЕТ И НИКОГДА НЕ ПРИВОЗИЛИ, ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ! Твою мать… Вот попал так попал, а заказ ожидать до 21 дня. Делать нечего, варим, пока, старую и ставим, попутно заказал новую — 1044руб. При сборке пара нюансов произошло — отломили один из болтов, которые крепят корзину к моховику, ну и облился маслом с ног до головы. Надо было всё таки слить))) Собрали, долили масло, запуск и… Сцепление просто невесомое, передачи включаются как на новой, всё мягенько и чётко. НО раньше передачи вкл. при полном нажатии педали до пола и схватывали практически сразу, после отпускания педали. Сейчас же в пол давить не нужно, чуть коснулся педали и всё вкл. никак не могу привыкнуть. Не знаю нормально это или нет. После недельной эксплуатации я недоволен, появился какой-то жужжащий звук при движении, микровибрация на рычаге кпп и педали сцепления на скорости свыше 100 км. Короче, жду вилку и болт( тоже заказал) — 50 руб. Думаю вибрация из-за болта, некий дисбаланс, а жужжит выжимной из-за криво вставшей, после сварки, вилки. Буду снова коробу скидывать исправлять недостатки. Потом отпишу что да как. Может кто сталкивался, подскажите, что может быть. Всем удачи

Замена сцепления на Тойота Марк 2 в Санкт-Петербурге

Замена сцепления на Тойота Марк 2 - стандартная операция по ремонту трансмиссии Toyota Mark 2. Замена сцепления Тойота Марк 2 чаще всего делается в случае его износа.

Причины влияющие на ресурс сцепления:

качество дорог, на которых эксплуатируется Тойота Марк 2

стиль вождения

мощность двигателя Toyota Mark 2

качество ранее установленного сцепления

Средний ресурс сцепления Тойота Марк 2

Производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления на Тойота Марк 2. Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление. По нашему опыту в среднем сцепление Toyota Mark 2 изнашивается к пробегу 120-150 тыс.км.

Если вы заметили, что сцепление Toyota Mark 2 начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика Тойота Марк 2. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Признаки неисправности сцепления Toyota Mark 2:

повышенный шум при включении или выключении сцепления
неполное включение ("сцепление буксует")
неполное выключение("сцепление ведет")
рывки при движении

При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за эту работу в будущем.

Особенности замены сцепления на Тойота Марк 2

Замена сцепления делится на основные этапы:

снятие подрамника (если необходимо)
демонтаж коробки передач
замена сцепления
обратная сборка
прокачка (если привод гидравлический)
тестирование

Выполнить замену сцепления на Тойота Марк 2 или провести диагностику сцепления можно в нашем автосервисе Америкар.

Если Вы у нас еще не были, и Вам страшно доверять нам такую ответственную работу, как замена сцепления на Toyota Mark 2, то Вы можете начать знакомство с нами с бесплатной диагностики по 54 параметрам.

Диагностика бесплатно, жми.

Америкар специализируется на японцах? Что за бред подумали вы и были почти правы. Давайте разбираться!

Остались вопросы по замене сцепления Toyota Mark 2?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Меняем сцепления правильно

Многие любители начинают свое знакомство с автомиром в большинстве случаев с автомобиля с пробегом, и в тот же миг их жизнь преображается, появляется много вопросов. Cпециалист бренда TRIALLI, инженер-конструктор Роман Дегтярев не стал разбираться в магии, позволяющей тонне железа передвигаться, об этом уже достаточно умных книг. Вместо этого рассматривается одна из первых проблем, с которой сталкивается автолюбитель при покупке нового автомобиля с пробегом – это замена сцепления.

Есть в России традиция начинать учиться водить на машинах с механической коробкой переключения передач (МКПП), поэтому велики шансы столкнуться именно с этой проблемой.

Что необходимо знать о сцеплении.

Все эти детали входят в комплект сцепления (что все понимают под сцеплением):

Рис. 1. Муфта сцепления в сборе (Выжимной подшипник)
Рис. 2. Нажимной диск (корзина)
Рис. 3. Ведомый диск

Зачем менять маховик?

Если маховик имеет большой пробег или сильный износ рабочей поверхности, необходимо его заменить, либо отдать в специализированный сервис, где восстанавливают рабочую поверхность. К чему может привести установка нового комплекта сцепления на старый маховик? Начнем с того, что ведомые диски могут отличаться в диаметре до 0,5 мм, вероятность, что ваш новенький диск попадет в углубление, проточенное предыдущим ведомым диском, очень мала. В итоге вы получаете не плотное прилегание и очень долгую приработку, постоянные пробуксовки и перегрев всех элементов сцепления (для справки перегрев может привести к разрушению нажимного диска). Так же в маховиках могут устанавливаться опорные подшипники первичного вала, либо втулки, их тоже необходимо менять, они могут быть причиной вибраций.

С ведомым диском все просто. Необходимо взять новый, не перепутать сторону установки (обычно на нем пишется «сторона маховика»), отцентрировать, обязательно очистить шлицы первичного вала КПП и смазать их специальной смазкой.

Нажимной диск сцепления должен быть обязательно новым. На нем так же, как и на маховике, со временем появляется выработка (углубление), которая соответствует размерам ведомого диска, работающего с ним в паре. Диапазон, в котором корзина может обеспечить достаточное усилие прижима ведомого диска к маховику, составляет чуть более 2 мм. Как следствие, если вы оставили старый маховик с износом полмиллиметра, то получили минус 25 % к ресурсу; оставили старый нажимной диск еще минус 25 %, итого уже 50 процентов. Кроме видимого износа нажимный диск может обладать невидимым износом – усталостным износом металла, он может проявляться в потери жесткости пружины. Ощущается это при длительных поездках или в пробках, когда пружины нажимного диска нагреваются и меняют свои характеристики.

Муфта сцепления является расходником и зачастую меняется чаще всех остальных элементов сцепления. Срок службы муфты сильно зависит от условий эксплуатации и стиля вождения.

Казалось бы, все сделали правильно: поменяли маховик, поставили новый комплект сцепления, но это еще не все. Многие производитель автомобилей рекомендуют устанавливать нажимные диски по меткам (такие тонкости описаны в сервис мануалах на ваш автомобиль). Делается это с целью не допустить суммарный дисбаланс и вибрации, ведь каждый элемент балансируется по отдельности, и если при установке одного на другое совпадут балансировочные грузики, мы получим суммарный дисбаланс.

В завершении должна обязательно быть обслуженной система выключения сцепления, ее неисправность может привести к неправильной работе всех узлов, а так же к преждевременному выходу их из строя.

Напоминаем всем автовладельцам: проводите обслуживание своего авто вовремя и удачи на дорогах!

Сцепление служит соединением между трансмиссией колеса и двигателем машины. Оно предназначено для плавного переключения скоростей и способствует комфортности поездок в автомобиле.
Признаки необходимости ремонта сцепления:

вибрация педали сцепления передач;
увеличение оборотов двигателя во время движения;
усиление шума при включении сцепления, появления звука шороха;
возникновение сложностей при переключении сцепляющего механизма, а также другие виды отклонений.

Причины, вызывающие нарушения в работе сцепления могут быть такими как: агрессивная манера езды, интенсивная рабочая нагрузка на автомобиль, длительный период эксплуатации механизма сцепления, старт с места на высоких оборотах. К поломке способно привести буксирование прицепа, другой машины, манера езды с осуществлением давления ноги на педаль сцепления.

Этапы профессиональной замены сцепления

Сцепление состоит из металлического элемента, к которому крепятся фрикционные кольца с двух сторон. При износе накладок из фрикционного материала производят замену механизма. Степень износа выясняют двумя способами.

Инструментальный, в его ходе толщину диска с зафиксированными на нем фрикционными накладками замеряют при помощи калибра. Замена диска требуется в случае изнашивании колец.
Практические наблюдения. Сигналами о необходимости ремонта является не разъединение трансмиссии, пробуксовывание при движении транспортного средства.
В случае обнаружения неполадок механизма рекомендуется произвести ремонт узла с заменой, пришедших в негодность комплектующих.

Замена сцепления состоит из нескольких этапов:

Диагностика существующего дефекта.
Поднятие переда машины на специализированном стенде.
Демонтаж колес с передней полуоси, а также самой полуоси с карданным валом.
Отсоединение кожуха передач, сцепления.
Смена диска или другого элемента.
Проведение диагностики для оценки функционирования сцепления.

Профессиональные мастера качес осуществят диагностические процедуры и квалифицированно произведут ремонт. В СТО есть свой склад комплектующих, а если возникнет необходимость, то специалисты автосервиса сделают заказ деталей и обеспечат в нужном количестве.твенно

Для того чтобы механизм сцепления работал долго и надежно рекомендуется плавно начинать движение с места, прибегать к услугам эвакуатора для буксировки других автомашин, регулярно проводить диагностику транспортного средства.

Когда приходит время заменить сцепление

Перебои при работе сцепления автомобиля способны затруднить ведение авто, принося значительные неудобства. Уяснить, что нужно съездить в сервис для замены сцепления, довольно легко. Инородные шумы при давлении педали, необычно маленький или большой свободный ход – все перечисленное признаки неполадок. Обратившись к нам, Вы отдаете свой автомобиль в квалифицированные руки наших механиков, для которых замена сцепления Toyota Mark 2 (II) (Тойота Марка 2 (II)) – повседневная несложная задача. Мы обеспечиваем, как полную смену всего агрегата, так и его отдельных элементов. Ведь может понадобиться только замена троса сцепления либо диска.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Сцепление: как прикончить, как обойтись без него и стоит ли менять двухмассовый маховик на одномассовый

Сначала вы, пока учитесь водить машину или когда гоняете ее в хвост и гриву, издеваетесь над сцеплением. Затем оно, как бы в отместку, издевается над вами, порой может устроить настоящую подлянку в самый неподходящий момент. Иногда это даже странно: такой простой, казалось бы, узел, а сколько нюансов!

Ресурс зависит от вас

В сцеплении трение является рабочим процессом, соответственно и сам ресурс узла в определенной степени непредсказуем, и гарантийные обязательства, как правило, достаточно осторожные. Срок службы определяется конструктивными особенностями автомобиля, качеством применяемых материалов, но в наибольшей степени все-таки условиями эксплуатации.

Как минимум это касается числа рабочих циклов, которые происходят при старте с места и переключении передач. И здесь предсказуемо городская езда с постоянными разгонами-торможениями куда активнее изнашивает сцепление, чем трассовые режимы на устоявшейся скорости. Но кроме количества циклов важно, насколько щадящими для сцепления они оказываются. Даже если взять только манеру вождения, можно вспомнить, как новички подпаливают узел на старте или как "гонщики" организуют пробуксовку. Или взять переключения с высших передач на низшие: если делать их без "перегазовок", вы нагружаете и синхронизаторы в коробке, и как раз таки сцепление.

Наконец, существенно сократить срок службы можно, усиленно изнашивая и даже перегревая диск (и корзину) при его длительной пробуксовке, когда надо очень плавно стартовать на слабонесущем покрытии (рыхлый песок, снег и т.д.) или при маневрировании с прицепом. Кстати, это же происходит, когда диск не полностью прижимается к корзине, то есть водитель едет с частично выжатой педалью сцепления (опять же для новичков, держащих ногу на педали, это вполне возможная ошибка) или же при неправильной работе узла.

Еще одна вредная привычка – длительное удержание педали в выжатом положении, например, на светофоре в ожидании зеленого света. Если постоянно практикуете такое, это может сказаться на ресурсе выжимного подшипника.

От аккуратности обращения со сцеплением и нагрузок зависит и состояние демпферных пружин корзины, которые со временем могут ослабляться. Также их может повреждать неисправный выжимной подшипник. На проблемы с "лепестками" укажут вибрации при старте или некорректная работа сцепления.

В общем, чтобы обеспечить как можно больший срок службы сцепления, избегайте его частичного включения/выключения (пробуксовки), правильно дозируйте "газ" при старте и переключениях, а при переходе с высоких передач на низкие используйте "перегазовки".

И другие проблемы

Помимо естественного или ускоренного износа дисков выйти из строя может выжимной подшипник (например, если до этого сцепление менялось не комплектом, а все ограничилось одним лишь диском). Как правило, на эту проблему указывает появляющийся или изменяющийся звук при включенном/выключенном сцеплении, но окончательный вердикт выносится после снятия сцепления и дефектовки подшипника.

Но износ сцепления и выход из строя выжимного подшипника обычно происходят не внезапно: от момента появления первых признаков проблемы до невозможности продолжать движение проходит довольно много времени и километров, так что у водителя есть возможность дотянуть до сервиса.

А вот отказ привода может случиться моментально, особенно если он механического типа и обрыв троса происходит без предупреждений (хотя сначала может иметь место "жесткая педаль"). Внезапно ломается и вилка включения, хотя это происходит крайне редко. Если же привод гидравлический, то здесь неприятный сюрприз может подкинуть потекший рабочий цилиндр. Но и он обычно ломается не сразу, а постепенно.

Так что, если не хотите столкнуться с поломкой сцепления в дороге, не игнорируйте признаки его некорректной работы: "потяжелевшую" педаль, вдруг появившийся хруст синхронизаторов при переключениях, затрудненное включение передач. Все это может указывать на то, что по какой-то причине происходит неполное включение или выключение сцепления. И проблема может прогрессировать.

Доехать без сцепления

Допустим, все звоночки вы пропустили и оказались перед фактом – узел перестал работать. В некоторых случаях (если диски смыкаются, но вы, например, просто не можете ими управлять из-за поломки привода) все равно можно добраться до более удобного места стоянки, а то и вовсе до дома или сервиса. Каким образом?

Стартовать с места придется так. Глушим двигатель, ставим на первую передачу. В момент запуска мотора автомобиль начнет дергаться и постепенно начнет движение. Само собой, в этот момент важно соблюдать увеличенную дистанцию до автомобиля, который находится перед вами.

Как переключаться? Чтобы перейти на "нейтраль", достаточно приотпустить педаль "газа" – передача легко "вынется". Дальнейшие действия зависят от того, на какую передачу, более высокую или более низкую, вы хотите перейти. Если переключаетесь вверх, то порядок действий такой: отпускаете педаль "газа" и, плавно действуя на рычаг, мягко переводите его на следующую ступень. Если нужно переключиться вниз, то сначала отпускаете "газ", переводите рычаг в "нейтраль", затем делаете небольшую "перегазовку" и точно так же мягко пытаетесь включить нужную передачу. К слову, такая езда дает очень хорошее понимание того, как надо работать "газом" и коробкой, чтобы минимально нагружать трансмиссию в обычной жизни.

Диагностика и замена

Некоторые из симптомов неисправного сцепления (например, затрудненное включение передач, вибрации или рывки при старте или движении на малой скорости, посторонние звуки в определенных режимах) могут относиться к другим узлам, а, скажем, пробуксовка сцепления вовсе не обязательно ведет к замене дисков – дело может быть в неисправном приводе (другой вопрос, что длительная езда с такой проблемой "прикончит" и диски). В общем, при появлении первых признаков проблем лучше не дотягивать до более серьезных неприятностей.

Точная причина некорректной работы сцепления будет установлена после его снятия, а на большинстве автомобилей это возможно только после трудоемкого процесса снятия или хотя бы отсоединения коробки от двигателя. Поэтому для начала стоит быть уверенным в том, что причина проблем именно в диске, корзине или выжимном подшипнике. В противном случае вы просто потратите впустую время и деньги на ненужную операцию.

При естественном износе диска часто рекомендуется менять комплект сцепления целиком. Прежде всего потому, что если остаточный ресурс корзины можно хотя бы примерно прикинуть по ее внешнему виду (и то без гарантий), то сколько еще проходит выжимной подшипник, не скажет никто. Как уже говорилось выше, замена сцепления – процедура трудоемкая, то есть дорогая, так что попытка сэкономить на старом подшипнике может обойтись недешево. С корзиной, повторимся, еще можно рискнуть, но здесь, чтобы хотя бы примерно оценить риски и целесообразность, надо учитывать ее стоимость и конструктивные особенности узла.

Не забудем про двухмассовый маховик

До недавнего времени покупка автомобиля с "механикой" имела весомый аргумент в виде небольшой стоимости обслуживания и ремонта трансмиссии. Но появление двухмассовых маховиков (прежде всего на дизельных или просто мощных версиях) свело этот фактор на нет, потому что порой они служат меньше, чем сцепление, а стоят в разы дороже. Как и многие другие проблемы, эту пытаются решить дешевым способом. В данном случае – переходом на одномассовый маховик, тем более что некоторые производители компонентов такие комплекты освоили.

Разумеется, это порождает ряд вопросов. В свое время на двухмассовые маховики перешли не просто так. Особенность этого узла – мощная демпферная система. Если перейти на обычный комплект, всю нагрузку возьмет на себя сцепление. А это уже вопрос и ресурса, и эффективности гашения вибраций и ударов.

Некоторые мастера и продавцы запчастей придерживаются по этому вопросу следующей точки зрения. Дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается "вечным", а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.

Доработка АКПП и замена масла в АКПП для Toyota Mark II (100) и замена опоры АКПП на 2mz-fe в Toyota Mark II Qualis

Доработали моему другу АКПП. Покатавшись на доработанной АКПП я понял, что хочу такую же себе доработку, да и звук при переключениях, на нестоковом выхлопе, не нравился и порядком надоел.
Сделал заказ на ебэе необходимых деталей. Что для этого понадобится:

1. Набор необходимых тюнинговых пружинок и деталей.

2. Электродрель или шуруповерт.

3. Ключ на 10 и на 8.

6. Яма либо эстакада, либо подъемник.

7. Я еще брал 1.5 литра керосина для промывки гидромозга (я снимал гидромозг с убитой коробки, поэтому промывал от пыли фрикционов его).

8. 6 литров дестрона, если собираетесь заменить его за одно.

Все делается в четыре этапа:
1. Снять поддон, фильтр и, собственно, сам гидромозг, перед этим отсоединив три фишки от соленоидов и один датчик (я его открутил вместе с креплением чтоб не вынимать оттуда и пусть болтаются, и две изогнутые трубочки)

АКПП без поддона. Серая часть на трех болтах это фильтр его лучше заменить или, хотя бы, промыть керосином. В дальней части видны две трубки, они просто плотно вставлены в АКПП и гидромозг - их необходимо аккуратно поддевать с разных сторон и вытащить до раскручивания болтов.

Фото АКПП мертвого АКПП без гидромозга (я с нее гидромозг снял, а родной дома лежит.). В верхнем левом углу видны гидроаккумуляторы. Пружинки, которые видны, надо вырвать, а те, которые под ними, надо заменить. Кроме третьего, туда добавить вторую сверху вниз 1. переключение с 1-2 2. переключение с 2-3 3. Переключение с 3-4 видите в нижнем левом углу пружину и в правом нижнем углу виден шарик из прямоугольного отверстия - вот их надо будет придерживать при установке гидромозга обратно.

2. Снять гидроаккумоляторы, вырвать из них маленькие пружины те что с наружной части заменить большие пружины на более жесткие и добавить столбики, на третьем только вторую пружину добавить.
3. Раскрутить гидромозг поменять пружинки детали рассверлить три отверстия сверлом 0,55дюйма или 1.5мм (я сверлил 2.0), собрать все обратно, с заменой прокладок на новые.

Собственно, сам гидромозг

карта болтов гидромозга

гидромозг без верхней крышки, как раз видны все шарики-клапана.

Верхняя крышка гидромозга изнутри. Такой же, примерно, вид имеет и нижняя его часть, только еще с соленоидами между ними пластина с отверстиями и двумя прокладками.

обратная сборка и уже новая прокладка настоятельно рекомендую при такой доработке купить две новые прокладки, т.к. старые ломаются, да и не так хорошо уже держат давление

4. установить на АКПП все в обратном порядке, долить дектстрон — все.

Ну что сказать, в общем-то, все просто - ничего сложного: все откручиваем поддон, фильтр, снимаем гидромозг (это я был весь в декстроне с ног до головы) и несем его на рабочий стол в гараж. раскрываем сверлим, выкидываем лишние запчасти, меняем пружинки, детали, добавляем новые детали, берем новые прокладки и собираем гидромозг обратно.
Единственное что хочу сказать так это очень много придется крутить болтов по этому рекомендую взять шуруповерт и две насадки под болты на 10 и на 8 других болтов Вы там не будите откручивать. Также, рекомендую взять две картонки на величину мозга нарисовать его когда он на коробке еще и нанести расположение болтов ну и потом их туда по вставлять. т.к. болты разной длинны. Перед располовиниваем мозга проделать такую же процедуру с болтами и картонкой. И когда верхнюю часть мозга снимите, , лучше потом все сфотографировать что б не забыть где какие шарики стояли, и там два больших а остальные одного диаметра.
Ах да, еще как бы Вы не пытались вы все равно будете в декстроне если гидромозг будите снимать с коробки которая на машине.
устанавливать гидромозг надо обязательно вдвоем т.к. один должен установить гидромозг придерживая одну пружину и еще один шарик с пластмасской и пружиной, а второй должен наживить его болтами — по другому ни как.
если нормлаьно подходить к этому делу то в данный момент у меня бы ушло часа 4-5, а первый раз два-три часа на снятие и промывку, потом еще тупняк и очкование какие отверстия рассверливать(пять раз все перепроверил) т.к. их там очень много и все таки сверление, замена деталей на это ушло еще 2-3 часа (очень долго мучился с одной деталью не мог ее достать т.к. очень плотно сидела и еще час полтора на установку всего обратно. и того примерно 10 часов на все про все.)

Для чего это все спросят некоторые? есть несколько причин
1. продление жизни АКПП
2. Этономия топлива, примерно, 0,5л на 100км
3. И побочный незначительный эффект сокращение времени на 402м примерно 0,1- 0,2сек.

2. Полная замена масла в АКПП Toyota Mark II (100)

Ещё с самой покупки Марка, нужно было заменить масло в автомате, но как всегда руки не доходили…

Замену делал полную, самостоятельно, не хитрым методом.

Ни в коем случае не стоит ехать в автосервис с этим вопросом! Не знаю, что они там делают, видать из-за того, что давлением промывают или еще из-за чего, но трое моих знакомых, после замены масла в сервисах, на оборудовании, через 2-3 месяца меняли автомат…

Да и вообще, пару раз натыкался на статейки, в которых прям пишут о вредности данной процедуры…

Мой процесс происходил следующим образом:

1. Сливаю с поддона все масло (примерно, 2.5 со сливной пробки и еще 0.5 при снятии поддона, в нем)

2. Все это дело чистим моем, ставим новый фильтр.

Можно было старый промыть, но смысл экономить 100р. Фильтр с прокладкой поддона стоит 350р, а просто прокладка, без которой кстати не обойтись (старая, дубовая!) стоит 250р.

Осторожней кстати, когда откручиваем фильтр, оттуда ещё грамм 200 брызжет во все стороны… заляпался весь.

3. Далее ставим Все на место и заливаем через щуп ровно столько же масла, сколько и слили.

4. После находим и отсоединяем трубку которая идет на радиатор, для охлаждения. Здесь он не выносной, а вместе с основным радиатором, вернее его нижняя часть.

Нам нужна трубка с водительской стороны.

берем тару, желательно не больше литра, чтобы лишнего не вылить, подставляем к штуцеру радиатора, так как именно с него будет вытекать старое масло…

5. Кто-то может заводить машину и глушить по вашим командам, мне же проще было с брелока автозапуском это делать …

У меня ушло примерно 9 литров на всю процедуру.

Суть в том, что после охлаждения в радиаторе масло сливается в поддон из него опять в систему…
Таким образом мы разорвали цепь и поддон заменили грязной тарой, соответственно, что бы компенсировать количество мы доливали…
А так как масло то, что в поддоне и системе не перемешивается, а выдавливается одно другим, получается естественный процесс работы автомата, с полной заменой масла.

Друзья, важно помнить, что сливать не стоит больше литра, так как в поддоне примерно столько жидкости, чуть с запасом, для нормальной работы. То есть, если вы сольете за раз больше, то будет нехватка масла, будет хапать воздух и это будет не полезно.

И да, масло у меня было в ужасном состоянии.

Очень грязное! Чернее, чем в ДВС! Ещё и с грязью какой-то.
Ругал себя вчера, что раньше не занялся этим делом.

На скоростные характеристики, динамику, замена ничем не проявилась… как работал автомат идеально, так и работает.
единственное показалось что накатом машина стала ехать веселее, автомат меньше держит, что ли… И плюс при стабильной скорости, скажем 60км/ч по прямой ровной дороге, обороты двигателя стали чуть меньше.

3. Замена опоры АКПП на 2mz-fe в Toyota Mark II Qualis

Давненько не ухаживал за марком, мастер который реанимировал его, все не давал покоя по подушке акпп, ну вот заказал на днях и поменял.
Для тех кто первый раз это делает. Что необходимо: трещетка с обычной головкой на 14 и длинной головкой на 14, трещетка на 10,отвертка минус, домкрат, что нибудь подложить под акпп
1. Поднимаем левую сторону авто, снимаем колесо.
2. Снимаем поастиковую защиту, два болта на 10
3. Откручиваем 4 болта на 14 которые вкручены в акпп
4. Лезем в яму, снимаем две заглушки и длинной головкой на 14 откручиваем две гайки с подрамника.
5. Все, опора освобождена, подставляем брусок под поддон акпп, вылезаем из ямы и аккуратно спускаем домкрат до тех пор пока вы свободно не выните опору.
6. Ставим новую опору (отверстия и шпильки у опоры все разные, поэтому неправильно ее поставить у вас не получится) Собираем все в обратной последовательности.
Только я задался вопросом, а должна ли шайба по середине опоры так торчать над резинкой? Хочется ее затянуть до упора, но не получается. Кто сталкивался? Инженерный прощет или так задумано? Логически если представить то опора акпп это как сайлентблок и должно быть все крепко без прощелин, а тут все наоборот. Покатался по двору, на первый взгляд стало меньше пинать особенно когда садишься и трогаешься, до этого всегда был пинок. Удачи!

Замена подвесного подшипника карданного вала Toyota Mark II (90)

1. Предыстория такова: когда стоишь на месте на передаче "D" (например, на светофоре) и тут давишь педаль в пол, как

Как заменить диск сцепления

Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

Как устроено и работает сцепление автомобиля

Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

ведущий (он же маховик двигателя);
нажимной;
ведомый.

Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроено и работает сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете об особенностях сцепления АКПП, а также о преимуществах и недостатках данного решения.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как самому заменить диск сцепления

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
осветительный прибор (фонарик или лампа);
тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое кулиса КПП. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, а также частых неисправностях кулисы коробки передач и способах регулировки кулисы КПП.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

Читайте также: