Mitsubishi md719602 опора вилки отключения сцепления
Обновлено: 02.05.2024
Цвет: серебристый; Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! царапины В наличии на 2021-08-03 Бампер снят с авт.
--> Бампер на Mitsubishi Chariot Grandis N84W, N86W, N94W, N96W 4G64, 6G72
Состояние: б/у Расположение: перед OEM: MR295480, MR375566 Производитель: MITSUBISHI
Цвет: БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР; Год: 1998; Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Вмятинка по центру, 1 модель, парктр.
--> Гур на Mitsubishi 4G93
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
Глушитель на Mitsubishi Chariot Grandis N84W 4G64
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
--> Балка под двигатель на Mitsubishi RVR N64WG 4G64
Состояние: б/у Расположение: перед Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр;ст.17 В наличии на 2021-08-03
--> Бампер на Mitsubishi Dion CR5W, CR6W, CR9W 4G93, 4G94, 4G63
Состояние: б/у Расположение: перед Производитель: MITSUBISHI
Цвет: вишневый; Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! 2м. мелкие царапины, трещины на губе В наличии на 2021.
--> Гур на Nissan Fuga Y51 VQ37 03194144
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI 03194144
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
--> Бампер на Mitsubishi Outlander GF2W, GF3W, GF4W, GF8W 4B11, 4B12, 4J12, 6B31 3007270100
Состояние: б/у Расположение: зад Производитель: MITSUBISHI 3007270100
Цвет: черный; Год: 2015; Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! 2й рестайлинг , царапины В наличии на 2021-08.
--> Генератор на Mitsubishi COLT, COLT PLUS, GALANT FORTIS, LANCER CY2A, Z21A, Z21W, Z22A, Z22W, Z23A, Z23W, Z24A, Z2 4A90, 4A91
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
--> Гур на Mitsubishi Mirage CB3A 4G91
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цвет: ; Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
--> Генератор на Mitsubishi Chariot Grandis N86W 6G72
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
--> Генератор на Mitsubishi COLT, COLT PLUS, GALANT FORTIS, LANCER CY2A, Z21A, Z21W, Z22A, Z22W, Z23A, Z23W, Z24A, Z2 4A90, 4A91
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
--> Генератор на Mitsubishi COLT, COLT PLUS, GALANT FORTIS, LANCER CY2A, Z21A, Z21W, Z22A, Z22W, Z23A, Z23W, Z24A, Z2 4A90, 4A91
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр;овал фишка, 4к. В наличии на 2021-08-03
--> Генератор на Mitsubishi COLT, COLT PLUS, GALANT FORTIS, LANCER CY2A, Z21A, Z21W, Z22A, Z22W, Z23A, Z23W, Z24A, Z2 4A90, 4A91
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
--> Генератор на Mitsubishi COLT, COLT PLUS, GALANT FORTIS, LANCER CY2A, Z21A, Z21W, Z22A, Z22W, Z23A, Z23W, Z24A, Z2 4A90, 4A91
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
--> Генератор на Mitsubishi COLT, COLT PLUS, GALANT FORTIS, LANCER CY2A, Z21A, Z21W, Z22A, Z22W, Z23A, Z23W, Z24A, Z2 4A90, 4A91 a5tg0092ze
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI A5TG0092ZE
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр;4К., ОВАЛ, 85А В наличии на 2021-08-03
--> Дверь на Mitsubishi Grandis NA4W 4G69
Состояние: б/у Расположение: право перед Производитель: MITSUBISHI
Цвет: черный; Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! царапины, замят угол, стекло, стеклоподъемник, замок, ве.
--> Заслонка дроссельная на Mitsubishi Dion CR9W 4G63
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр;электро В наличии на 2021-08-03
--> Колпак на Mitsubishi Pajero IO H76W 4G93
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
--> Заслонка дроссельная на Mitsubishi COLT, COLT PLUS, LANCER CX2A, CY2A, Z21A, Z21W, Z22A, Z22W, Z23A, Z23W, Z2 4A914A90
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр;электр. В наличии на 2021-08-03
--> Рейка рулевая на Mitsubishi Chariot Grandis N84W
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! нету пыльника на наконечнике В наличии на 2021-08-03
--> Кардан на Mitsubishi Colt Z22A 4A90
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! 194см В наличии на 2021-08-03
--> Кардан на Mitsubishi Pajero IO H76W 4G93
Состояние: б/у Расположение: перед Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! 65см, 4WD В наличии на 2021-08-03
--> Кардан на Mitsubishi Pajero IO H76W 4G93
Состояние: б/у Расположение: перед Производитель: MITSUBISHI
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! 65см В наличии на 2021-08-03
--> Блок управления efi на Mitsubishi Galant E52A 4G93 MD758891
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI MD758891
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
--> Капот на Mitsubishi Grandis NA4W 4G69 5900A109
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI 5900A109
Цвет: черный; Год: 2004; Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр;2м В наличии на 2021-08-03 Капот снят .
--> Блок управления efi на Mitsubishi Chariot Grandis N84W 4G64 MR367540
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI MR367540
Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03
--> Капот на Mitsubishi Dion CR5W, CR6W, CR9W 4G93, 4G94, 4G63 MR535544
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI MR535544
Цвет: белый; Год: 2001; Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр;1м В наличии на 2021-08-03 Капот снят с.
--> Капот на Mitsubishi Airtrek CU2W, CU4W, CU5W 4G63, 4G63T, 4G64, 4G69 MR954475
Состояние: б/у Производитель: MITSUBISHI MR954475
Цвет: серебристый; Год: 2002; Цена может быть изменена, возможен торг! Пишите, звоните! Контр; В наличии на 2021-08-03 Капот сн.
Здравствуйте.
Какие могут быть причины дребезжания вилки сцепления?
Проблема вот в чем. 2 месяца назад появилось попискивание, похожее на попискивание подшипника, которое пропадало при нажатии на педаль сцепления даже если чуть-чуть придавить уже пропадало. Обратился к ОД - сказали что это дребезжит вилка сцепления, что нужно смазать. Один раз смазали помогло на 2 месяца. Потом опять приехал - опять смазали я уехал от ОД а через час опять то же. То ли они не смазали ничего, то ли причина не в смазке а в чем то еще
В ОД мне сказали что это бывает часто ASX. У меня пробег 15500.
2 месяца назад появилось попискивание, похожее на попискивание подшипника, которое пропадало при нажатии на педаль сцепления
Так как сцепление на ФЫЧ беззазорное (выжимной подшипник всегда в контакте с лепестками корзины сцепления) и по этому он (подшипник) всегда вращается со скоростью коленвала, а так как доблестные производители могут и переложить (маловероятно) и не доложить смазки, то и начинается сопротивление вращения выжимного подшипника и в итоге писк, скрип, визг и всё.
Один раз смазали помогло на 2 месяца
Интересно что ОНИ там смазали и как ?
Считаю, что смазывать этот узел нельзя. К смазке прилипнет пыль от фрикционов, что приведет к износу всех мест куда попала смазка и есть трение.
На заводе смазывается только место соприкосновения вилки с опорой и два места соприкосновения вилки с выжимным (в этих местах постоянного трения быть не должно). Вилка на опоре фиксируется подпружиненной проволочкой, поэтому не разбирая эти места тяжело смазать.
Скорее всего один из лепестков корзины сцепления повело (брак). Это можно увидеть по неравномерному износу на лепестках корзины (для этого придется вскрывать корзину сцепления).
Попробуйте, когда есть попискивание, открыть капот и пошевелить/покачать вилку сцепления рукой. Может что то прояснится.
1- Какое масло лить в коробку и как часто его менять?
Какое масло заливать в МКПП: API GL-4/GL-5, ZF TE-ML 05A, Scania ST01:0, SAE 75w90
-Сколько литров масла (общий объем): 2,0 л.
-Как часто менять масло: Завод изготовитель рекомендует менять его раз в 50-60 тысяч.
-К сожалению, с завода не предусмотрена проверка уровня масла.
Лично я как и многие другие владельцы рекомендую эти масла:
-Со временем, у многих возникает вопрос: А как долго ходит наше сцепление и когда требуется его менять?
Однозначного ответа на это нет.
Многое зависит от стиля езды, от правильного включения и выключения сцепления, от того какие нагрузки на него приходятся и множество других факторов.
Кто-то часто берёт на буксир другие автомобили, кто-то "отжигает" и т.д.
В среднем наше сцепление ходит 80-200 тысяч.
Лично я его поменял на пробеге 97 тысяч, примерно с 92 тысяч застучал выжимной.
Если же вы почувствовали что сцепление начало буксовать, машина не едет как раньше, появились посторонние звуки, то однозначно рекомендую менять его в сборе, так как нет смысла менять его "по частям", хорошо если вы сами специалист и меняете его сами.
Но если же обращаетесь в сервис, то повторюсь: однозначно менять весь комплект в сборе. Так вы заплатите за замену один раз и забудете о каких-либо проблемах надолго.
С завода Mitsubishi ставит диск, корзину и выжимной Японской фирмы-Exedy.
Именно Exedy и стоить приобретать, так как лично я не вижу смысла в том, чтобы переплачивать за оригинальную коробку.
- Артикулы запчастей для замены сцепления:
И так, как я написал выше, переплачивать за коробку не вижу смысла и сейчас объясню почему:
-Оригинальный артикул диска сцепления Mitsubishi - 2301A088.
Цена: от 8 до 12 тысяч рублей.
Аналог, он же оригинал - MBD117U. Цена: от 4 до 6 тысяч рублей.
-Оригинальный артикул корзины сцепления Mitsubishi - 2304A038.
Цена: от 7 до 9 тысяч рублей.
Аналог, он же оригинал - MBC649.
Цена: от 5 до 6 тысяч рублей.
-Оригинальный артикул выжимного подшипника Mitsubishi- MD749998.
Цена: от 1 до 2 тысяч рублей.
В случае выжимного, его можно брать оригинал, так как разница в цене с аналогами незначительная.
К выжимному также рекомендую приобрести новую пружинку (арт. MD706185) и направляющую (арт.MD747279),так как пружинка является одноразовой, а направляющая со временем приходит в негодность.
Это что касается основных деталей сцепления.
Теперь поговорим о следующем- у многих есть проблема затрудненного переключения передач коробки.
Это проблема не коробки передач, а расположения механизма переключения и его строения.
Дело в том что он находится в таком месте, что со временем на нем скапливается грязь и вырабатывается заводская смазка.
Решение проблема следующее:
К выше перечисленным деталям сцепления приобрести(это если вы меняете сцепление и хотите вместе с этим решить данную проблему):
В моем случае, при замене сцепления, опоры вилки и втулки, передачи даже на холодную стали переключаться почти мизинцем.
Пользователь №: 107141
Спасибо сказали: 0 раз
Город:
Тюмень
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
shuher72
Пользователь №: 107141
Спасибо сказали: 0 раз
Город:
Тюмень
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
AlexVAN
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1455 раз
Город:
Ковров 33 регион
Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое
Спасибо сказали: 1455 раз
Вообще-то эта F5M42 в различных модификациях ставилась на многие авто, в том числе и на Лансер 9, на Галанты. Так что может быть на Лансер-клубе поспрашивать тоже?
У меня на ФЫЧе стоит F5M43, так что там искать не стоит.
shuher72
Пользователь №: 107141
Спасибо сказали: 0 раз
Город:
Тюмень
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
AlexVAN
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1455 раз
Город:
Ковров 33 регион
Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое
Спасибо сказали: 1455 раз
shuher72
Пользователь №: 107141
Спасибо сказали: 0 раз
Город:
Тюмень
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
Срочно нужен совет, на разборе стоит Каризма 1,6 на МКПП. JB3 2003 года от нее подойдет вилка?
Mammoth
Пользователь №: 1927
Спасибо сказали: 671 раз
Город:
Питер
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 671 раз
На 1,6
На джидае джапская коробка F5M42, вилка MD747524.
PS. А почему 9-10-то? Новая на экзисте == 4.
shuher72
Пользователь №: 107141
Спасибо сказали: 0 раз
Город:
Тюмень
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
Моя вилка вот с таким номером M485912
Ну вот именно эта M485912, дорогая, а можно ли ту поставить которую вы писали?
Mammoth
Пользователь №: 1927
Спасибо сказали: 671 раз
Город:
Питер
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 671 раз
Если у тебя джидай, то нет.
Эти вилки не числятся взаимозаменяемыми по каталогам, что и неудивительно: ведь коробки-то совсем разные.
С другой стороны, если я всё же ошибаюсь и у тебя совершенно точно M485912 -- то смело бери с этой машины.
Так, для пояснения: я нашёл этот номер в каталоге совершенно независимо от тебя.
До того, как ты написал ответ еще даже успел подумать? ну вот, на фига ж рылся-то, человек и так сам всё знает.
Насчёт разборок лансера-цедии/мидии (девятки по-нашенски): так ты зарегься на лансер-клубе и попроси там ребят пробить по их лансеровскому вину номер вилки. Всё сразу понятно будет. Если "да", то сразу там же и про разборки поспрашиваешь.
PS. У цедии мотор 1,6 не такой, как у нас, а из серии 4G1; зато вот 1,8 - как раз тот же самый 4G93, и коробка или такая же или близкородственная, так что вероятность что "таки да" - весьма высока.
В общем, погнуло у меня эту самую вилку. Друг сказал, что ее можно поменять без снятия коробки и посоветовал сделать самому. Думаю, ну ладно, посмотрю хоть на Ютубе, как она без снятия меняется. На первом же ролике натыкаюсь на мужика, который уверяет, что он гуру по ремонту жигулей и сколько бы он не слышал, что ее меняют без снятия КПП, лично сам, мол, таких людей ещё не видел. Меня это насторожило…
Поинтересовался ещё у одного мужика, он тоже сказал, типа так-то можно, но геморрой ещё тот, проще снять КПП…
И мучился я с такой ездой около двух недель.
Созвонился с тем самым другом, договорился приехать к нему…
Короче — в первый раз в жизни он это делал и реально поменял за 15 мин.
Единственная помеха была в том, что пружинка (скоба или как она называется) на выжимном подшипнике была слегла деформирована, он придал ей нужную форму, вернее, так скажем, растянул оба конца той самой скобы на одинаковое расстояние и с первой попытки поставил вилку на место, без снятия КПП.
Пробуйте, делайте, реально оказалось проще простого…
Вчера, 18.04 в процесе замены онного САБЖа, была найдена замечательная технология по быстрой и самое главное легкой замене вилки сцепления /или как ее там :)/
с помощью точильного станка концы вилки (что идут на выжимной) были чуток заострены, для легкой инсталяции под скобу на выжимном.
после "заточки" Вилка встала с первого раза.
жалко не сделал фоток.
Рис. 1. Привод сцепления.
Новую вилку дорабатываем на точиле (если вилка поддается напильнику, значит она не каленая, такую возвращаем продавцу). Заклепки стачиваем до 1-1,5 мм (можно напильником), снимаем фаску на концах вилки, обтачиваем между вилками, чтобы прошел болт со сферической головкой (шаровая опора вилки выключения сцепления) 7. Здесь главное не переусердствовать. Возможно, что некоторые операции не потребуются, учитывая допуски и посадки.
Рис. 2. Детали привода сцепления.
Рис. 3. Выжимной подшипник.
Светим переноской в лючок, ориентируем плоские грани муфты выжимного подшипника 2101-1601185 (рис. 3) горизонтально, кончики пружины 2101-1601188 должны быть обращены в сторону лючка. Вилку пропихиваем в лючок, легким ударом молотка вгоняем внутрь. Вилка должна пройти болт со сферической головкой (шаровую опору вилки выключения сцепления) и вилками попасть на муфту выжимного. Пружина 2101-1601188 должна попасть двумя концами между отогнутыми ребрами каждой вилки. Если пружина не попадает (при прохождении шаровой опоры вилка может перекашиваться), поддеваем усик пружины длинной отверткой и отводим в сторону коробки передач, молотком подбиваем вилку внутрь.
Молотком стучим слегка, если вилка легко не входит, то еще подтачиваем ее (в разумных пределах). Шаровая опора вилки выключения сцепления должна попасть в углубление вилки, лепестки пружины вилки сцепления должны обхватить шаровую опору. Если не обхватывают, ставим ее на место отверткой.
Собираем привод сцепления в обратном порядке: ставим защитный чехол вилки, ставим шток в вилку, привинчиваем рабочий цилиндр сцепления с планкой возвратной пружины, зашплинтовываем шток, регулируем сцепление, ставим возвратную пружину.
Если замена производится без ямы, лежа на земле, то голову удобно упереть в левое переднее колесо, чтобы и шея не уставала, и нутро картера сцепления было видно.
Признаком необходимости замены выжимного подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
Примечание:
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.
Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке Б и прикреплен пружиной к вилке В выключения сцепления.
1. Снимите коробку передач,если она не была снята для ремонта сцепления. (см. Снятие и установка коробки передач)
2. Поддев пассатижами, выведите концы фиксирующей пружины из зацепления с вилкой и снимите пружину.
3. Сдвинув по направляющей втулке, снимите выжимной подшипник в сборе с муфтой.
4. При необходимости снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры и высвободите ее конец из грязезащитного чехла.
5. Осмотрите новый выжимной подшипник выключения сцепления, убедитесь в плавности и бесшумности его вращения, в отсутствии люфтов.
6. Нанесите тугоплавкую консистентную смазку на поверхности вилки, контактирующие с подшипником и толкателем рабочего цилиндра.
7. Установите вилку, подшипник выключения сцепления и все снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию. При сборке смажьте тугоплавкой консистентной смазкой наружную поверхность направляющей втулки и шаровую опору вилки.
Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.
Что такое датчики сцепления
Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.
Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).
Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.
Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.
Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.
В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.
Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.
Задачи детектора положения педали сцепления
Уточним и сгруппируем функции:
- уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
- вождение комфортнее (нет дерганий);
- отслеживается состояние муфты;
- увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.
Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.
Как действует, устройство
Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.
В данном случае в МКПП процесс выгладит так:
- При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
- Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
- В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.
В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:
- Положение селектора с рычагом меняется.
- Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
- Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
- По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.
Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.
Где располагается выключатель сцепления
Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:
Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).
Поломки, замена концевика педали сцепления
Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.
Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.
Признаки поломки, диагностика
О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:
- дергание ТС при смене передач;
- колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
- если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
- на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».
Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:
- внутренняя поломка сенсора;
- на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
- педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.
«Check Engine» также высвечивается:
- при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
- если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.
В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:
Ремонт и установка
Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.
Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.
На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.
Порядок замены на МКПП:
- Сдвигаем назад переднее кресло.
- Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
- Надо залезть под руль.
- Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
- Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
- Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.
После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.
В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.
Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.
Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.
Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления
Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.
Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.
Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:
- нажимного и ведомого диска;
- выжимного подшипника и его муфты;
- диафрагменной пружины;
- вилки сцепления;
Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.
Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).
Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.
В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.
Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.
- Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
- Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
- Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
- Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
- Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.
Замена вилки сцепления своими руками
Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.
Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.
Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.
Для снятия старой вилки потребуется:
- осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
- снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
- выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;
Что в итоге
Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.
Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Замена подшипника и вилки выключения сцепления УАЗ 31519
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления. Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору 3, ввернутую в картер сцепления.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").
3. Немного сдвиньте вперед по направляющей втулке подшипник выключения сцепления с вилкой…
4. …снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры, сдвинув ее в направлении, показанном стрелкой…
5. …и снимите подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.
6. Извлеките из вилки муфту в сборе с подшипником выключения сцепления.
В муфте подшипника выключения сцепления выполнены два паза, за счет которых муфта удерживается в вилке.
7. Внимательно осмотрите вилку выключения сцепления в местах контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра. Вилка не должна иметь явных следов износа, задиров и деформации.
8. Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления…
9. …на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления…
10. …на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.
11. Вставьте в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления…
12. …наденьте удерживающую пластину на упор…
13. …а вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.
Видео про "Замена подшипника и вилки выключения сцепления" для УАЗ 31519
Замена сцепления на УАЗ "Буханка" Евро-4 (УАЗ-29891) Как отрегулировать привод сцепления. Регулировка сцепленияЧитайте также: