На мицубиси лансер 10 пропало сцепление

Обновлено: 17.05.2024

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При "открытой" системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то "трещина" (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

На мицубиси лансер 10 пропало сцепление

Митсубиси Лансер 10. Педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

На мицубиси лансер 10 пропало сцепление

В статье рассмотрим замену выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления, трубок, шлангов и проверку сцепления

В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником

Необходимость замены выжимного подшипника возникает при повышенном шуме в момент нажатия на педаль сцепления

Гидравлический привод необходимо заменять при утечке из него рабочей жидкости

При замене подшипника, нужно обратить внимание на состояние лепестков нажимной пружины

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Снимаем коробку передач

Извлекаем фиксатор наконечника и отсоединяем трубку от переходника рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник 1 (рис.2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимаем цилиндр

Перед постановкой нового подшипника проверяем его на отсутствие люфтов и легкость вращения

Устанавливаем рабочий цилиндр в сборе с подшипником в порядке обратном снятию

Затягиваем болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Нм

Устанавливаем коробку передач

Прокачиваем гидропривод выключения сцепления

Снятие и установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Главный цилиндр сцепления заменяем при утечке жидкости, неполном выключении, включении сцепления, при износе уплотнительной манжеты

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем воздушный фильтр

Ослабляем хомут 1 (рис) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами

Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от бачка главного тормозного цилиндра

Сливаем в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления

Вынимаем фиксатор переходника и отсоединяем трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления

Снимаем облицовку под рулевой колонкой

Снимаем «коленную» подушку безопасности водителя

Отсоединяем колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля

Откручиваем гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимаем педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления

Устанавливаем главный цилиндр и все снятые детали в обратном порядке

Доливаем жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем сцепление

Регулируем зазор выключателя круиз-контроля

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм

Регулируем зазор датчика выключения сцепления

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен быть 0,5-1,5 мм

Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления

Отверткой поддеваем пружинный фиксатор и отсоединяем трубку гидропривода от переходника 2 ( рис.) рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник гидропривода от главного цилиндра привода выключения сцепления

Снимаем фиксирующие скобы 4 кронштейна, установленного на КПП, и кронштейна на кузове автомобиля

Снимаем шланг гидропривода выключения сцепления

Устанавливаем детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление, как описано ниже

Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления и прокачка сцепления

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4

Рабочую жидкость привода сцепления нужно заменять через 48 тыс. км пробега или два года эксплуатации автомобиля

Для этого потребуется тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления

Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины

Снимаем защитный колпачок (показан на рисунке стрелкой) с клапана для удаления воздуха с рабочего цилиндра сцепления

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), после чего удерживать педаль нажатой

Поворачиваем на 180º клапан выпуска воздуха

Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость

Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха

При этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN»

Повторяем эти операции до тех пор, пока жидкость не станет вытекать из шланга чистая без пузырьков воздуха

После замены рабочей жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска воздуха

Проверка привода выключения сцепления

Привод выключения сцепления беззазорный, подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины

Правильную работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления

Не нажимая на педаль сцепления, измеряем расстояние (В) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления

Это расстояние должно быть 101-104 мм

Это значение соответствует полному ходу педали сцепления

Проверяем положение педали сцепления, при котором сцепление полностью выключается

Определяем расстояние (С) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления в момент выключения сцепления, оно должно быть не менее 13,5 мм

Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения

При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Сцепление Lancer X

Одной из основных деталей в автомобиле является сцепление, благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала и маховика к элементам первичного вала, а далее — через КПП на приводы.

В автомобилях Mitsubishi Lancer X коробка передач бывает двух типов: механической и автоматической. В случае если сцепление «пропадает» (буксует и т.д) требуется замена диска сцепления.

Продолжаем цикл статей посвященных автомобилям Мицубиси Лансер 10 (поколения). Сегодня мы подробно расскажем о том, как подобрать элементы сцепления (необходимый комплект) и самостоятельно заменить их.

Детали и их совместимость

Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.

Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:
- диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
- корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
- выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
- крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:
- диск сцепления, оригинал — 2301А088;
- корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
- выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:
- диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
- корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
- выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.
Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:
- диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
- корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
- выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.
Набор инструмента для замены сцепления

Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:
- набор торцевых ключей и головок;
- набор отверток (крестовые и шлицевые);
- подъемник или яма;
- молоток;
- масло для КПП;
- домкрат — 2шт;
- фомка;
- специальная опора для поддержки КПП во время снятия.
Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.

Алгоритм работ по снятию КПП

Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.

Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.

После чего выкручиваем болты крепления впускного коллектора в следующем порядке.
Теперь снимаем декоративную панель бампера, откручиваем «массу» от корпуса КПП, снимаем крепление ЭБУ и убираем блок в сторону.

После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.

Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.

Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.

Для изъятия внутренней гранаты ШРУСа из корпуса КПП используем ломик.
Со стороны маховика снизу откручиваем 4 болта крепления небольшого «поддона». Откручиваем остальные болты крепления КПП. Тут нет ничего сложного, за исключением одного сложного болта, находящегося рядом с подушкой двигателя.

Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.

Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.

Замена сцепления

Часто при замене сцепления производят ещё и замену выжимного подшипника. Сделать эту процедуру достаточно просто. На уже снятой КПП, подшипник располагается на элементе первичного вала КПП. Для снятия выжимного подшипника (на 1.5 и 1.6), отверткой снимаем стопорное колечко, после чего снимаем старый подшипник и очистив посадочное место устанавливаем новый. Также устанавливаем новое стопорное колечко из комплекта. На автомобилях с двигателями 1.8, 2.0 и 2.4 установлен гидроподшипник и процесс его снятия несколько другой, но в целом практически не отличается от указанного выше.

Процесс замены самого диска сцепления крайне прост — откручиваем болты крепления корзины сцепления от маховика, затем удерживая диск сцепления аккуратно стягиваем его вместе с корзиной.

Проверяем лепестки корзины сцепления на жесткость, осматриваем лепестки на предмет наличия трещин и сколов.

Затем на шлицы диска сцепления наносим смазку, после чего устанавливаем новый диск сцепления на маховик.
Теперь диск необходимо отрегулировать с помощью специальной оправки для центрирования ведомого диска.

Теперь устанавливаем корзину обратно, снимаем центрирующую оправку и затягиваем болты крепления к маховику. Затяжку болтов следует выполнять аккуратно, затягивая каждый болт с небольшим усилием по пол-оборота по кругу. Регулировка и затяжка болтов динамометрическим ключом производится с силой — 15-20Нм.

После замены деталей сцепления устанавливаем КПП и все остальные детали в обратном порядке и заливаем новое масло в коробку передач.

Замена главного рабочего цилиндра гидропривода сцепления

При возникновении типичных проблем, связанных с рабочим цилиндром сцепления, рекомендуется провести его настройку, обслуживание или же замену. Сделать это не сложно, для этого потребуется разобрать часть обшивки под рулевой колонкой, отсоединить фишку и снять коленную подушку безопасности. Также потребуется снять фишки с датчиков включения сцепления и круиз-контроля.

В моторном отсеке необходимо снять фиксаторы крепления трубок подачи жидкости к гидроприводу и слить жидкость. Возвращаемся в салон автомобиля и снимаем педаль сцепления с её кронштейнов. Теперь извлекаем педаль в сборе с креплением и главным цилиндром включения сцепления.

Выполнив операции по обслуживанию или замене деталей-расходников на новые устанавливаем главный цилиндр с педалью на место в обратном порядке. Затем в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода доливаем жидкость. Теперь остается лишь прокачать гидропривод включения сцепления. Прокачка делается с целью удаления воздушных пробок и нормализации работы системы.
Более подробную инструкцию по замене главного рабочего цилиндра вы можете найти на видео.

Все про слабые места митсубиси лансер 10 (lancer 10).

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу про слабые места митсубиси лансер 10 (Mitsubishi Lancer X). Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, у автора нет продолжительного опыта эксплуатации именно 10 лансера, но девятым лансером он владел более 2х лет.

Mitsubishi Lancer X дебютировал в далеком 2007 году, и с тех пор по миру разошлось огромное количество японских автомобилей, которые теперь с завидной регулярностью встречаются на рынке подержанных автомобилей. «Десятый» Lancer X и сейчас выглядит вполне симпатично. И именно поэтому Lancer X с пробегом без труда находят новых хозяев. Играет на руку японскому автомобилю и его высокая надежность. Впрочем, совсем уж беспроблемной эксплуатации Mitsubishi Lancer X 10 не назовешь.

Проблемы кузова и ЛКП.

Кузовной металл Lancer X достаточно тонкий, однако даже на самых старых версиях японского автомобиля пятен ржавчины вы не увидите. Разве что в районе багажника может обнаружиться несколько «паучков». Все из-за того, что влага попадает в багажник через неплотно прилегающие уплотнители задних фонарей.

А вот лакокрасочное покрытие кузова Lancer X могло было бы быть более стойким к внешнему воздействию. Практически на всех автомобилях полно мелких царапин и сколов. Еще один минус – мягкий пластик передних фар. Со временем он мутнеет, что делает Lancer X немного подслеповатым. Благо, что при желании фары можно отполировать и вернуть им былую прозрачность.
Внутри Mitsubishi Lancer X не впечатает. Салон японского автомобиля изготовлен из откровенно дешевого жесткого пластика, который со временем начинает немилосердно скрипеть. При покупке автомобиля обратите внимание на состояние подлокотников. Ткань на них достаточно быстро затирается, так что по ее состоянию можно косвенно судить о реальном пробеге автомобиля.

Слабые места электрооборудования Лансер 10.

Электрооборудование Mitsubishi Lancer X в целом работает без замечаний. Лишь через 5-6 лет эксплуатации может зашуметь достаточно дорогой моторчик вентилятора печки. На некоторых автомобилях были отмечены проблемы с электрообогревном сидений и механизмом складывания зеркал заднего вида. Благо, что массового распространения они не получили.

Надежность двигателей.

Из всех двигателей, что устанавливались на японский автомобиль, самым неудачным придется признать бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 литра. Основная проблема данного силового агрегата – закоксовывание поршневых колец, что приводит к повышенному потреблению моторного масла. Так что уже после 60 тысяч километров пробега владельцам Mitsubishi Lancer X с данным двигателем придется периодически контролировать уровень масла.

Остальные двигатели, предлагаемые для Lancer X, масляным обжорством не страдают. И по возможности свой выбор лучше остановить на них. Идеальным вариантом для японского автомобиля можно ли считать бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. При грамотном обслуживании он спокойно выдерживает 250-300 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладает и двухлитровый бензиновый силовой агрегат. Несомненным плюсом данных двигателей является и то, что в их механизме газораспределения используется цепь, которая годами не требует в себе внимания.

Хотя без небольших проблем не обойтись и в данном случае. Нежный блок дроссельной заслонки придется очищать каждые 30-40 тысяч километров. После пробега в 50-70 тысяч километров придется все чаще и чаще обращать внимание на состояние ремня навесных агрегатов. Причем менять в случае чего придется не только его, но и ролики. К пробегу в 100-150 тысяч километров на Lancer X, как правило, начинает сопливить передний сальник коленчатого вала.

Слабые места в трансмиссии.

Механическая коробка переключения передач Getrag F5M, работающая в паре с двигателем объемом 1,5 литра, зарекомендовала себя не слишком хорошо. Многие владельцы жаловались на то, что сцепление в коробке приходилось менять уже через 40-50 тысяч километров. Не слишком живучими оказались и подшипники первичного вал. Механическая коробка переключения передач Aisin, которая устанавливалась на версии Lancer X с двумя другими бензиновыми двигателями, гораздо надежнее. Хотя и в ней после пробега в 100 тысяч километров передачи начинают переключаться с небольшим усилием. Достаточно часто на Mitsubishi Lancer X можно встретить и вариатор Jatco. Особых проблем он не доставляет. Лишь изредка владельцы жалуются на то, что вариатор не переключает режимы трансмиссии. Происходит это из-за плохого контакта селектора. Однако важно понимать, что ремонт вариатора в случае чего обойдется дороже такового на «механике». Так что перед покупкой автомобиля с вариатором лучше провести тщательную диагностику данного узла. А уже во время эксплуатации старайтесь не перегревать трансмиссию и периодически проверять чистоту ее радиатора. Кроме этого каждые 70-80 тысяч в вариаторе придется менять достаточно дорогое масло. Если следовать всем этим советам, то бесступенчатая трансмиссия возможно выдержит с 250-300 тысяч километров. Таким же ресурсом обладает и четырехступенчатый «автомат» Jatco, который устанавливался на Mitsubishi Lancer X с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра.

Надежность подвески.

Подвеска японского автомобиля надежна. Но чтобы продлить срок его службы старайтесь периодически очищать ее от песка и соли. Именно из-за них преждевременно начинают скрипеть стойки и втулки стабилизатора. До рестайлинга больше всего претензий владельцев Lancer X собирали передние стойки, которые на некоторых автомобилях выдерживали всего 30-40 тысяч километров. После обновления автомобиля данная проблема была решена. Ресурс стоек возрос в несколько раз. Такая же ситуация и со ступичными подшипниками. На автомобилях из первых партий они выдерживали всего 60-80 тысяч километров, однако уже спустя пару лет их ресурс стал заметно выше.

Проблемы рулевого управления.

О надежности рулевого управления японского автомобиля придется говорить с оглядкой на этот двигатель, что установлен под капотом. На автомобилях с базовым полуторалитровым двигателем в рулевом управлении вместо «гидравлики» устанавливался электроусилитель. Именно на данных версиях рулевая рейка и тяги могли начать стучать уже после 40-50 тысяч километров пробега. Однако владельцам подержанных автомобилей боятся особо ничего. Большинство проблем успели появиться еще в гарантийный период, так что почти на всех автомобилях дорогостоящий узел был заменен по гарантии.

Про тормоза.

В тормозной системе японского автомобиля больше всего нареканий поступает на направляющие скобы суппортов, которые начинают раздражающие брякать уже через 40-60 тысяч километров. В остальном никаких проблем быть не должно. Интервал замены дисков и колодок в Lancer X ничем не отличается от такового на автомобилях-конкурентах.

Слабые места у Mitsubishi Lancer X есть, но на самом деле их не так уж много. Большинство одноклассников японского автомобиля неприятные сюрпризы преподносит гораздо чаще, так что покупать Lancer X можно смело. Но от базовых версий с двигателем объемом 1,5 литра лучше отказаться, отдав предпочтение автомобилям с более мощным силовыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.

В заключение, предлагаю посмотреть вот это видео:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить статью про слабые места митсубиси лансер 10 – пишите комментарии…

Mitsubishi Lancer X: плюсы и минусы поколения Икс

Поначалу десятый Lancer продавался у нас неплохо, но затем спрос только падал. Из-за этого уже в 2010 году при рестайлинге модели производитель убрал с российского рынка несколько интересных, но невостребованных модификаций. Под нож попали версии с кузовом хэтчбек и 2,0-литровым мотором, а только с ним была доступна полноприводная трансмиссия — конструктивно она во многом похожа на ту, что работает на Аутлендерах предпоследнего поколения, — сервисмены считают ее вполне надежной и неприхотливой.

Лансеры, предназначенные для нашего рынка, собирали в Японии. К качеству лакокрасочного покрытия особых претензий нет. Более того, у машин десятого поколения, в отличие от предшественников, не ржавеют задние арки.

Как и многие японские модели, Lancer пользуется повышенным вниманием угонщиков. Профессионалам не составит труда обойти незамысловатый штатный иммобилайзер, поэтому дополнительная противоугонка необходима. Высокую угоняемость объяснить сложно — на рынке никогда не было дефицита бэушных деталей, в том числе кузовных. На многочисленных разборках всегда богатый выбор за разумные деньги. Увы, новые запчасти очень дóроги, а тайваньские аналоги — крайне низкого качества.

Мицубиси Лансер X
- Система кондиционирования не доставляет проблем по механической части. Однако грязь довольно быстро забивает зазор между радиаторами кондиционера и двигателя. Для мойки, которую проводят каждые 60 000 км, узлы полностью снимают.
- После пробега 140 000 км отгнивают контакты датчика фронтального удара системы подушек безопасности (SRS). Он расположен в верхней части передней панели — «телевизора». Отремонтировать контакты невозможно, датчик — под замену. Неисправность известит о себе индикацией системы SRS на панели приборов.
Мицубиси Лансер X

Двигатели 1.5 и 1.6 принадлежат к семейству 4А. Полуторалитровый мотор 4А91 оказался слабоват для автомобиля. Чтобы ехать более-менее активно, водители выжимают из него все соки, и в результате ресурс двигателя редко превышает 150 000 км. При работе в предельных режимах происходит активный угар масла, его продукты забивают каналы отвода смазки в поршнях, потом закоксовываются и маслосъемные кольца. В итоге расход масла становится критическим, владелец рано или поздно забывает вовремя его долить — и наступает масляное голодание, окончательно добивающее мотор. Чтобы повысить надежность агрегата, производитель выпустил модернизированные кольца. Но это не решило проблему кардинально, так как основная причина — безжалостная эксплуатация.

Алюминиевый блок двигателя 4A91 имеет заводские ремонтные размеры, но такие оригинальные запчасти (например, поршни и кольца) сложно найти в России. Хорошо, что на рынке хватает добротных заменителей.

Мотор 1.6 (4А92) поставили на Lancer только в 2012 году. Автомобили пока не накатали солидных пробегов — и двигатель не проявил себя с плохой стороны. Однако сервисмены настроены скептически: агрегаты относятся к одному семейству и конструктивно очень схожи. Хорошо, что у моторной гаммы 4А нет других слабых мест.

Двигатели 1.8 и 2.0 — из семейства 4B. Они практически лишены болячек и имеют неплохой по сегодняшним меркам ресурс: 180 000–200 000 км. В частности, о моторе 2.0 (4B11) хорошо отзываются профессионалы, занимающиеся капитальным ремонтом двигателей.

У моторов всех типов обычный ресурс ремня навесного оборудования и его роликов — от 100 000 км, а опоры двигателей живут гораздо дольше, чем у предыдущего Лансера.

Мицубиси Лансер X
- На модификациях с мотором 1.5 установлен электроусилитель рулевого управления, встроенный в рулевую рейку. На машинах первых годов выпуска очень редко, но случались отказы системы. Усилитель либо вовсе отключался, либо работал только при вращении руля в одну сторону. Попытки ремонта не приносили должного результата и в итоге приходилось заменять рулевые механизмы в сборе бэушными. В целом же электроусилитель на Лансере не доставляет хлопот. В отличие от Subaru, Ford и Mazda, у Mitsubishi рейки с электроприводом надежны: стуки — это не про них.
- На версиях с моторами 1.6, 1.8 и 2.0 устанавливают классический ГУР. Иногда всплывает течь магистрали обратки, идущей от рейки к насосу: резиновые трубки перетираются в местах креплений к рулевому механизму. Важно заменять жидкость ГУРа в соответствии с регламентом — через каждые 90 000 км. К этому пробегу продукты естественного износа в смазке уже прилично забивают сетку-фильтр в бачке насоса.
- Увы, неплохую картину с надежностью реек обоих типов портит невысокий ресурс рулевых тяг и наконечников — в среднем чуть больше 60 000 км.
- Как и у предшественника, не отличаются завидным ресурсом задние сайлент-блоки передних рычагов — ходят всего 60 000 км. Их можно заменить отдельно, но примерно на 90 000 км умирает шаровая опора, которая идет только в сборе с рычагом. Поэтому, если порвется задний сайлент-блок, рациональнее заменить рычаг в сборе.
- Передние амортизаторы ходят в среднем по 120 000 км. При их замене обновляют и опорные подшипники, чтобы лишний раз не снимать узлы.
- Втулки переднего и заднего стабилизаторов — расходники. Их меняют через каждые 30 000 км. Стойки переднего стабилизатора тоже не особо живучие: ресурс — около 40 000 км.
- Как и у предшественника, у десятого Лансера тормозные механизмы приходится обслуживать при каждой замене колодок — чистить направляющие в скобах суппортов, смазывать пальцы. Особенно это важно для задних тормозов. Без профилактики механизмы быстро закисают. Колодки перестают отходить от диска, значит неизбежны повышенный износ и перегрев, скрипы и другие посторонние шумы. При исправной системе передние колодки ходят 30 000–50 000 км, а задние — около 90 000 км.
- Задняя подвеска 1,5‑ и 1,6‑литровых модификаций обделена стабилизатором, но его можно доустановить — крепежные отверстия унифицированы.
- В сайлент-блоках довольно быстро закисают болты регулировки развала и схождения. Увы, профилактика только одна — проверять и регулировать углы установки колес каждые 60 000 км. Если упустить момент, ремонт обойдется намного дороже.
- Ресурс нейтрализатора и кислородных датчиков — минимум 100 000 км. Чаще всего лямбда-зонды отказывают из-за обрыва внутренней цепи их обогрева. Оригинальные датчики очень дорогие, поэтому сервисмены используют более дешевые, но пристойные аналоги фирмы Denso.
- Чтобы сэкономить, часто у вышедших из строя нейтрализаторов спекшиеся соты пробивают, а на второй лямбда-зонд, контролирующий эффективность работы системы, устанавливают обманку. Это небольшая проставка между датчиком и потоком отработавших газов. В нее встроен своего рода маленький нейтрализатор с сотами, который успешно имитирует работу дорогущего узла.
- После 100 000 км прогорает кольцо приемной трубы. Это общая болячка. Выхлопная система сразу же повышает голос.
Мицубиси Лансер X

Ахиллесова пята десятого Лансера — вариатор. Он доступен только для версий с моторами 1.8 и 2.0. Даже при грамотном обслуживании и эксплуатации вариатор живет в среднем всего 150 000 км. Полноценный и квалифицированный ремонт подразумевает обязательную замену многих дорогостоящих деталей, и итоговый ценник восстановления доходит до 120 000 рублей. Поэтому на рынке очень востребованы бэушные вариаторы. Предложений достаточно, и цена сносная — 60 000 рублей. На Лансере стоит агрегат японской фирмы Jatco JF011E. Им оснащают Аутлендеры и многие модели концерна Renault-Nissan.

Помимо халатного отношения владельцев срок жизни прихотливой трансмиссии сильно сокращает неудачное расположение ее радиатора охлаждения. На дорестайлинговых моделях он стоит под бампером, практически на подкрылке переднего левого колеса, в результате быстро обрастает грязью — и вариатор перегревается. Поэтому радиатор приходится демонтировать и промывать перед каждым летним сезоном. Здесь есть подводные камни — узел подвержен коррозии. Даже при первом снятии шлангов с его штуцеров велик риск их сломать, а к 120 000 км пробега они полностью отгнивают. Новый радиатор стоит 20 000 рублей, поэтому сервисмены подобрали аналог от машин Kia/Hyundai, который почти втрое дешевле.

Удивительно, но при рестайлинге Лансера в 2010 году радиатор охлаждения вариатора вообще убрали — как и на Аутлендере. Трансмиссия стала перегреваться еще сильнее. Благо, отработана схема спасения: радиатор ставят на бывшее штатное место, используя тот самый корейский аналог. Либо подбирают подходящий по параметрам радиатор и выносят его перед основными штатными. В обоих случаях понадобится заменить корпус теплообменника вариатора «дореформенным». В современном исполнении он имеет только два вывода под магистрали антифриза, циркулирующего по системе охлаждения двигателя, а нужно еще два дополнительных под новый масляный контур.

Очень важно менять масло в вариаторе не реже чем раз в 90 000 км — это при наличии масляного радиатора. Если его нет, интервал следует сократить вдвое. При замене желательно снимать поддон, чтобы оценить количество стружки (продуктов износа) на его дне и на специальных магнитах. Это позволяет судить о здоровье вариатора и примерно прикинуть, сколько ему осталось жить. Так же оценивают состояние бэушных вариаторов перед их покупкой.

Продлит жизнь вариатору и бережная эксплуатация. Трансмиссия этого типа особенно боится ударных нагрузок (когда буксующие колеса вдруг обретают хорошее сцепление с дорогой) и резких разгонов.

Мицубиси Лансер X

Пятиступенчатые механические коробки передач доступны для всех моторов, но имеют конструктивные отличия в зависимости от семейства двигателей. Для двигателей 4А (1.5 и 1.6) идет один агрегат, для 4B (1.8 и 2.0) — другой. При этом обе коробки надежны. Но убить можно всё, поэтому нерадивым владельцам на заметку: сейчас механика для Лансера на разборе дороже вариатора — 75 000 рублей. Установленный производителем интервал для замены масла в коробках — 105 000 км.

Четырехступенчатый классический автомат уже великовозрастный, зато неубиваемый. Он доступен для моторов 1.5 и 1.6. Сервисмены не смогли вспомнить слабых мест этой коробки. Масло рекомендуют менять не реже чем раз в 90 000 км.

СЛОВО ВЛАДЕЛЬЦУ

Мария Мишулина, Mitsubishi Lancer X (2008 год, 1,8 л, 143 л.с., 140 000 км)

— Lancer X я выбрала из-за внешности и по причине любви к японским машинам. У меня большой опыт общения с ними, включая праворульки. Автомобиль я купила в 2012 году — с пробегом 98 000 км и после двух владельцев.

До меня машину эксплуатировал мой знакомый, поэтому я была уверена в том, что ее состояние хорошее.

Искала машину именно с вариатором — мне нравится такая трансмиссия. К тому же у Лансера этого поколения не было других вариантов, сочетающих относительно мощный мотор и автомат. Знаю, что вариатор недолговечен и дорог в ремонте, потому и продала машину, когда пробег дошел до 140 000 км. Трансмиссия работала без нареканий, но рисковать не хотелось.

Автомобиль требовал только регламентного обслуживания с заменой расходников. Увы, не обошлось без ДТП. Повреждения передней части были несильными, но цены на оригинальные запчасти повергли в шок. Хорошо, что на Lancer всегда можно найти детали за вменяемые деньги на разборках.

Объективные минусы: посредственная шумоизоляция, низкое качество отделки салона и маленький багажник. В остальном Lancer меня устраивал, и я не согласна с расхожим мнением, что он сильно устарел.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Александр Булатов, менеджер по продажам автомобилей с пробегом компании «У Сервис+»

Lancer X радует высокой ликвидностью на вторичном рынке, при том что на фоне более свежих конкурентов он морально устарел. Возраст хорошо заметен по интерьеру: скучный дизайн, дешевые материалы, плохая шумоизоляция. Зато Lancer по-прежнему цепляет своей внешностью. Хороший спрос имеют все модификации. Lancer за адекватную цену ожидает своего покупателя максимум неделю. Самые востребованные — версии с моторами 1.8 и 2.0 и вариатором. Конечно, вариатор требует своевременного обслуживания и грамотной эксплуатации, но с ним в городе комфортнее.

Обратная сторона высокой ликвидности — повышенное внимание угонщиков и обилие мошеннических объявлений о продаже. Ориентируйтесь на цены официальных дилеров — так вы отсечете потенциально опасный сегмент предложений.

В целом Lancer — надежный и интересный автомобиль. Не так уж сложно найти экземпляры в хорошем техническом состоянии даже с приличным пробегом. Однако, по моему мнению, десятое поколение несколько переоценено на вторичном рынке. Не стоит рассматривать машины дороже 400 000 рублей, ведь в пределах полумиллиона можно купить автомобили классом выше, например Ford Mondeo или Мазду 6.

Lancer X зарекомендовал себя вполне надежным автомобилем, и стоимость его содержания приемлема. Не обошлось без опасных для кошелька модификаций, в первую очередь — с капризными трансмиссиями. За почти девять лет жизни в России модель собрала не самый большой ассортимент неисправностей.

Читайте также: