Неисправности сцепления нивы 21214

Обновлено: 03.05.2024

Лада 4x4 5D Почти капсула времени › Бортжурнал › Странности привода сцепления Нивы, его диагностика и ремонт

Всем известно, что Нива — это машина уникальная. Фактически она создала новый сегмент автомобильного рынка. Вполне закономерно, что такие машины неизбежно создаются под лозунгом "а давайте сделаем не как все, и будем потом икать N лет". Вот это N — оно у всех свое. Пять, десять, три, год. А бывает, что новая машина и вовсе закрывает фабрику, на которой ее произвели. Примеров тьма, особенно в штатовском автопроме.
Так вот, у Нивы это "N" продолжается уже 43 года.

Далеко не всё, что сделано там с таким нетрадиционным подходом, заслуживает плохой оценки. Например, по конструкции тормозного привода у Нивы до сих пор нет равных в мире. Это тот случай, когда сложность и плохая технологичность для производства вполне оправданны в эксплуатации.

Но, к сожалению, есть некоторые вещи, которые были введены в конструкцию Нивы зря. Со временем от них следовало отказаться. Но — 43 года. Вы наши отцы, мы ваши дети…
И если применение задней подвески от серийной шоссейной классики еще как-то совместимо с жизнью, пусть трудной и недолгой, то применение разнесенных КПП и РК на машине длиной чуть больше трех метров можно объяснить только действием тяжелых наркотиков на тогдашнее руководство завода. Хотя в то время уже эксплуатировался ЛиАЗ-677. И каждый вазовский конструктор, наверное, слышал, как звучит машина с дополнительным валом внутри трансмиссии (знаменитые перекатывающиеся "бутылки"). Начальство, видимо, нет. Их возили в персональных Волгах.

Мелкой, но характерной нетрадиционностью является и установка запаски под капотом. В данном случае мера сугубо вынужденная: ну негде на Ниве было хранить огромное колесо. Багажника нет.
На двери багажника? В советское время? Когда человек человеку друг, товарищ и брат? Когда воровали даже щетки стеклоочистителя и зеркала? Исключено.
Втиснули запаску под капот, и все немедленно поимели проблемы.

Возникает резонный вопрос: а при чем тут сцепление? Терпение, это просто предисловие сильно затянулось.
Как только я поехал на этой Ниве, так сразу и фалломорфировал от ее манеры трогаться с места. Я сторонник очень быстрого включения сцепления на очень низких оборотах. Стремлюсь трогаться с места за полсекунды, при этом чтобы обороты не превысили 1000-1200.
Так вот, сия Нива показала решительное отвращение к такой манере трогания. Она просто глохла. Если добавлять больше газу — то глохла с рывком. Если добавлять газу до усрачки, то трогалась с такими рывками, что становилось жалко машину.

Относительно быстро (за пару дней) я освоил "пенсионный" стиль трогания: ювелирно ловить момент соприкосновения дисков и миллиметровыми движениями туда-сюда держать сцепление едва схватывающим 2-3 секунды, чтобы машина набрала скорость. А потом уже отпускать педаль совсем. Трогание при этом происходит сверхплавно, как у современных водителей иномарок пенсионеров-дачников. Настолько, что другие водители могут начать закономерно беситься. Что решительно меня не устраивало.

И засел я в глубокой задумчивости. Не за интернет, нет. За руль. Прежде чем проблему решать, ее надо было сформулировать. Затем поставить диагноз. А только потом принять соответствующую таблетку.
Проблема сформулировалась так: слишком резкое схватывание дисков после начала их соприкосновения. Не плавное, постепенное замыкание на полную силу пружин, а полное замыкание чуть ли не сразу после начала соприкосновения дисков. Фактически, бросок педали. Но я-то педаль не бросаю! Кто бросает педаль? Где этот, мать его, домовой?

В тишине, на заглушенной машине, нажимаю сцепление. отпускаю сцепление. Медленно.
— Псыть!
— Какой ещё псыть? Не должно тут быть никакого "псыть".
Еще раз нажимаю и плавно отпускаю.
— Псыть…
В принципе, диагноз ясен. Псыть — звук жидкости, перепускающейся в бачок из-за сгнившего (как правило) участка зеркала цилиндра. Как это выглядит. Давление в приводе резко падает, сцепление включается резко, как будто бросили педаль.
Пора пить таблетку. Таблетка стоит семьсот с чем-то рублей и называется "главный цилиндр сцепления".
Его нужно заменить.

Отсюда мы возвращаемся ко вступлению в данный пост. Что видит человек, который открыл капот Нивы, вынул запаску и приступает с ключом "на тринадцать" к главному цилиндру сцепления?

Он видит, что бачок соединен с ГЦС длинным шлангом (запаска!). Он видит, что открутить одну гайку цилиндра можно. А вторую гайку как открутить? ВУТ выдвинут вперед (запаска!). Снизу и слева брызговик. Сверху и справа кронштейн ВУТ.
Чо делать?

Мне тут в комментариях к прошлому посту сказали, что я всё придумываю. Что всё откручивается легко и просто. Читатель, посмотри на фото (украдена с сервиса Яндекс-Фото) и скажи — как гайку-то открутить?
Вот, есть у тебя ключ на тринадцать. Накидной есть, рожковый. Даже трубка на тринадцать имеется. Даже трещетка с удлинителями. Отлично. Откручивать-то как?

А никак. Для откручивания этой гайки нужен набор удлинителей разной длины и карданный шарнир. А лучше два шарнира. Чтобы собрать по месту конструкцию устрашающего вида и таки победить гайку М8. Вспоминается детище японского гения с его заменой рулевых тяг. Но то — японци. Они и до сих пор не научились машины делать, особенно Субару . А тут родной отечественный автопром на колхозном гряземесителе свинью подложил!
В общем, кому предстоит — будьте готовы. Я предупредил.

Остальные операции при замене ГЦС достаточно очевидны и специальных пояснений не требуют. Однако, есть следующие тонкости:
1. Шток от педали отключать не нужно. Он никак не крепится к ГЦС. Просто вставляется в него.
2. Широко распространено мнение, что можно отвернуть штуцер прокачки, слить тормозную жидкость, заменить ГЦС, залить жидкость, и привод "прокачается сам" за счет заполнения жидкостью при отвернутом штуцере прокачки. Эти надежды абсолютно беспочвенны. Не прокачается.
Не нужно расстраиваться, здесь легко помочь делу даже без помощника.
— отворачиваем штуцер прокачки, нажимаем педаль (медленно, иначе весь мотор будет засран тормозухой).
— фиксируем педаль "подручными средствами". В роли последних может выступать обрезок доски, кусок фанеры и т.п.
— заворачиваем штуцер прокачки от руки.
— отпускаем педаль
— отворачиваем штуцер
— нажимаем педаль (еще медленнее)
Повторяем цикл три-пять раз. Привод прокачан и полностью готов к работе.
3. При замене ГЦС нужно менять шланг бачка, а лучше еще и сам бачок. Т.к. после снятия шланга со старого ГЦС его (шланг) придется обрезать (убрать неизбежно растрекавшийся конец), а запаса по длине у него нет от слова "совсем". Бачок же может просто лопнуть по литьевому шву или отрыгнуть носик штуцер под шланг от времени и низкокачественности. Из-за манипуляций при работе, рывков и т.п.
4. Стереть тормозуху с окрашенных частей машины. Ибо проест до железа. Этиленгликоль — медленная, но надежная смывка для краски!

После того, как все работы были сделаны, я снова переучился на свою обычную манеру трогания, чего и всем желаю.
Спасибо за внимание.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинил выжимной подшипник

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Износ или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Неисправности сцепления нивы 21214

Привет,
столкнулся с проблемой, которая проявляет себя очень странным образом. При нагреве ОЖ выше 90 градусов почему-то начинает буксовать сцепление при трогании с места (на 1й либо на заднем ходу) Вообще как связана температура ОЖ и сцепление я понять не могу, но проблема ловится именно в этот момент.

Т. е. утром выезжаю с парковки - все нормально, просто идеально. Час, два езды - все прекрасно, никаких нареканий. Но стоит постоять долго в пробке (даже просто постоять, а не дергаться по метру как обычно в пробках бывает), то сразу начинается такая проблема - при трогании машину трясет так, как будто пытаешься тронуться сразу с третьей передачи.

Обороты иногда падают ниже 800, что характерно - если добавить газу, обороты вырастают, но тряска не пропадает. Расцепляешься, даешь чуть покрутиться коробке, дальше трогаешься нормально.

Еще одна странность и мистика в этой проблеме, то, что через несколько минут проблема перестает себя проявлять - трогается нормально.

Сейчас пробег 14к в сервисе сказали - возможно демпферные пружины сцепления, но разбирать не стали, говорят покатайся до следующего ТО, а там видно будет. Но потом я понял, что еще 6 000км на таком сцеплении я не проеду и таки записал в сервис.

Однако, пока жду даты сервиса, вопрос все равно остается открытым - как связана температура ОЖ и пробуксовка сцепления?
Почему проблема не воспроизводится на холодном двигателе или при рабочей температуре?
В среднем у кого сколько живет сцепление?

В общем, кому интересно - сцепление поменяли. Оказался перекос диска и неравномерная выработка.
Сейчас все ок, но остается загадкой возникновение проблемы при высоких температурах.

Сейчас присмотрелся к новому сцеплению, оно хоть и работает отлично, но при нагреве ОЖ в пробках при трогании вибрации немного больше, чем при трогании, например после прогрева на стоянке, т.е. после ночи.

Как связано сцепление, коробка и температура антифриза я понять не могу.

На новом сцеплении проблема возобновилась через 8 000 км.

Интересен тот факт, что первая проблема появилась после отзывной компании, когда прокачивали тормозную систему.
Я им на это намекнул, но они ничего слушать не стали.
Сейчас проверил тормозуху - она черная как нефть. Видимо, где-то хапает воздуха и влаги.

Упорно пинают из сервиса. Говорят - не можешь привезти машину и показать здесь и сейчас, нет проблемы.
А она настолько специфична, что показать ее по требованию нельзя. Нужно брать гарантийщика и кататься с ним по пробкам часа 2. А этого они сделать не могут.
Вот и получается, у меня при эксплуатации проблема есть, а показать по требованию я ее не могу.
Ждать пока сцепление совсем развалится в труху - тоже не вариант, оно может развалиться и через пол-года, когда гарантия уже закончится.

Просто тупиковая ситуация.

Так и есть. Проблему нашел - это однозначно перегрев корзины. Закалка лепестков отпускается, прижимное усилие распределяется неравномерно.

Нашел такие проблемы у других авто, более того, поездил на одной такой машине с такой же проблемой. Все один в один. Те же симптомы.

Однако вот в чем вопрос: по московским пробкам ездить как-то все равно надо. Я уже не знаю как изменить стиль вождения, чтобы не греть сцепление, но через 2 часа в глухой пробке оно начинает дергать. Когда остывает - все становится прекрасно.

Собственно, существует ли какой-то усиленный комплект сцепления? У какой сцепы самый большой запас по температуре?
Эта проблема мне уже столько крови попила, что я уже стал думать о том, чтобы избавиться от тачки. Месяцами в депрессняке хожу и ничего не радует.
LADA отправляет к официалам и вообще не хочет заниматься никакими проблемами, а официалы, в данном случае - ТЕХИНКОМ. Официальный дилер LADA в Москве - да, пусть вам стыдно будет, ничего не хотят делать. Специалист по гарантии просто проезжает на машине 50 метров, говорит - все нормально. И все. На этом вся диагностика заканчивается.

Я ездил к ним 3 раза, с того момента как они мне в первый раз поменяли сцепление. До замены я ездил еще 2 раза.

Могут только разводить руками и говорить, что ничего не видят и не знают. Уже в центре сменился гарантийщик, а проблема до сих пор осталась. Сказал, что будет советоваться с коллегами. Долбаный стыд, если обычный грамотный человек может проанализировать ситуацию по аналогичным симптомам, все проверить, почитать, то гарантийщик - инженер, специалист - не может. Ему видите ли нужно посоветоваться. Это что вообще?

Более того, в дождь уже второй год со стороны правого сиденья просто не лужа, а море целое. Говорят - забились дренажные отверсия - нужно снимать лобовик. И ценник за работу тоже нехилый, потому что стекло не родное (на родное стекло коммунальщики немного уровнили дерево).

И что мне теперь делать? Каждый год менять сцепление и каждый год снимать лобовик на прочистку дренажной системы?

Регулировка сцепления на ниве 21214

Какое сцепление лучше поставить на Ниву, чтобы «установить и забыть»

Принцип работы механизма, в общих чертах, заключается в том, что он кратковременно отсоединяет силовой агрегат от КПП. За счёт этого обеспечивается плавность состыковки элементов трансмиссии при переключении передач и гашение колебаний. Механическая КПП таким образом защищена от лишних перегрузок и, соответственно, повышенного износа.

Конструктивно фрикционная муфта, как ещё называют узел, передающий крутящий момент от маховика мотора, имеет целый набор различий. Она бывает электромагнитной, фрикционной и гидравлической.

А ещё «сухой», когда фрикционы работают без смазки и «мокрой», когда рабочие элементы сцепления функционируют в трансмиссионном масле. Различают постоянно и непостоянно замкнутые механизмы, а также одно, двух или многодисковые конструкции сцепления.

Наконец, этот элемент может быть с центральной пружиной или с несколькими пружинами, расположенными вкруг на нажимном диске. Сцепление может быть ещё либо двух, либо однопоточное.

Глубже погружаться в этот океан технологических изысков не станем, поскольку нас интересует, прежде всего, вопрос какое сцепление на Ниву 2121 лучше. Также обратим внимание на этот агрегат авто применительно к внедорожнику Шевроле Нива.

Сцепление бывает: фрикционное (такой механизм передаёт крутящий момент за счет сил трения и является наиболее распространённым), электромагнитное (взаимодействие его элементов подчинено действию магнитного поля), гидравлическое (поток жидкости обеспечивает в такой фрикционной муфте работу её отдельных составляющих).

Находим возможные неполадки и устраняем их

Ниже перечислим основные признаки того, что пора озаботиться поиском решения задачки: сцепление Шеви Нива какое лучше. Наш перечень основных неисправностей данного агрегата, конечно же, не является закрытым, возникают и другие недоразумения, которые могут осложнить жизнь водителю, но они обусловлены частными случаями, а мы приводим наиболее распространённые проблемы:

Неполное включение или пробуксовка

Неполное включение или пробуксовка сцепления должны сразу насторожить водителя. Первый признак такой болезни – при движении на 3-4 передачах отмечается слабая прибавка в скорости при утоплении педали газа, что называется, «в пол». Оставите всё, как есть и спустя некоторое время из-за того, что один диск проскальзывает, и постоянно нагреваются от трения все элементы конструкции, ведомый диск легко поведёт, а нажимной и маховик могут потрескаться.

«Вылечить» такой недостаток можно, отрегулировав ход педали. Может помочь осмотр и, как вариант, заменой ведомого диска:

Недостаточное выключение

Недостаточное выключение сцепления – второй малоприятный фактор. Даже на стоящей машине включение передачи сопровождается ощутимым хрустом? Возможно, педаль «ходит» больше, чем это нужно и данный узел не может полностью выполнить задачу, которая на него возложена, то есть, отсоединить двигатель от КПП. Чтобы не пришлось ремонтировать коробку, лучше обратить внимание на состояние выжимного и качество смазки в сцеплении. В двухдисковом сцеплении бывает, что диски замасливаются и попросту склеиваются. Кроме того, сцепление «ведёт» когда неисправен подшипник первичного вала.

Соответственно может помочь свежая смазка или установка нового выжимного подшипника:

Резкие рывки

Резкие рывки, когда плавно отпускаете педаль, пожалуй, самая неприятная новость. Так о себе обычно дают знать разрушенные фрикционные накладки или покоробленный ведомый диск. Могут оказаться сломанными пружины или же развалился выжимной подшипник.

Ремонт интуитивно понятный – меняем изношенные механизмы, а лучше приобретаем сцепление целиком и сразу устанавливаем всё новое. Экономия тут – не самый лучший выбор – по отдельности корзина (нажимной диск) и ведомый диск стоят для Niva Chevrolet примерно столько же, сколько стоит целый новый комплект вместе с выжимным:

«Проваливается» педаль

Какие ещё есть возможные неполадки сцепления?

Механизм сцепления с тросом не будет «размыкать» двигатель и КПП, если оборвёте трос. А если педаль не занимает своё исходное место, значит, отошла пружинка. Ну, а износ выжимного подшипника сам по себе отлично знаком автомобилистами своим характерным «шуршащим» звуком.

Ещё стоит учесть, что на машине с рычажным и тросовым приводом сцепления по мере износа фрикционов, педаль понемногу будет подниматься, в авто с гидравлическим сцеплением об этом просигнализирует бачок, в котором уменьшиться уровень жидкости.

Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации

Сцепление на Ниву 21213 какое лучше? Добрались до прямого вопроса и попробуем дать на него столь же прямолинейный ответ.

ВАЗ 2121 и другие модификации Нива

На ВАЗ 2121 с самого рождения машины с 40-летней историей и примерно до 2009 года завод устанавливал однодисковое, сухое сцепление с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Узел помещён в алюминиевом картере, объединённом с коробкой передач. К блоку силового агрегата устройство крепилось болтами. Привод – гидравлический. Его кожух был соединен с маховиком шестью болтами. Это обыкновенное «классическое» сцепление, которое по сей день продаётся в магазинах на старую Ниву его всегда можно приобрести и установить самостоятельно.

Правда, стоит учитывать, что на самые первые машины следует брать, как раз, механизм от ВАЗовской классики:

На более поздние образцы 21213 существует свой улучшенный оригинальный агрегат:

ВАЗовские специалисты со временем серьёзно доработали его. С 2009 года внедорожник обзавёлся усиленным сцеплением Valeo, которое по сей день устанавливают на Ниву.

Важно, что его не следует путать с механизмом того же производства для Нива Шевроле – у них одинаковый ведомый диск, а вот нажимной диск несколько иной, что обусловлено разными приводами сцепления.

И, всё же, совсем честный ответ на вопрос какое сцепление лучше поставить на Ниву 21214 будет таким – ставьте усиленное сцепление иностранного производства. Такое, каким с завода оснащают Ниву Шевроле. Причём, даже для самой старой модели Нива. Раз в жизни можно запастить небольшой долей терпения, вооружиться инструментами и комплектующими, чтобы впоследствии наслаждаться преимуществами, о которых расскажем далее.

Шевроле Нива

Сцепление здесь однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной. Привод гидравлический. Сцепление на Ниву Шевроле какое лучше? Не спешите обвинять нас в предвзятом отношении к отечественным запчастям – конструкция зарубежных аналогов отличается в лучшую сторону. Среди комплектов, что служат верой и правдой десятки тысяч километров пробега, прежде всего, выделяется уже упомянутое ранее сцепление Valeo, именно этот поставщик с самого начала сотрудничал с предприятием GM-AVTOVAZ:

Чуть дешевле сцепление фирмы LUK:

Присутствуют и отдельные детали для частичного ребилда этого механизма.

Не уступают аналогам по надёжности и другие предложения, например, готовый набор от фирмы SACHS:

Его, кстати, хвалят бывалые джипперы, которые регулярно совершают вылазки по бездорожью разной сложности. Неплохо о нём отзываются и клиенты SV-PARTS.

Чем они различаются? У SACHS открытый металлический подшипник, а у LUK – закрытый, хотя и пластиковый. У первого лепестки корзины из «пружинной» стали, а у второго «пружинная» сталь лепестков прошла дополнительную термическую обработку. Других тонкостей мы не обнаружили. Эти бренды, в общем-то, широко известны на своём поприще и успели заслужить доверие потребителей. Так что, наш магазин непременно поможет вам подобрать и купить лучшее сцепление на Ниву Шевроле.

Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?

Вопрос установки «турецкого сцепления» на ВАЗ-21213, давным-давно разрешён. У иностранного производителя есть ряд очевидных преимуществ. В таком комплекте увеличенные диски (диаметр 21,5 см) и маховик с увеличенной рабочей поверхностью. Помимо увеличенной площади рабочих поверхностей оно реально крепче, его сложно перегреть, отсюда ресурс много больше.

Демпфер сцепления Шеви Нива гораздо более мощный. Устанавливаются двойные пружины, центральная часть диска крупнее, да и вся конструкция, в целом, ощущается более внушительной и надёжной. У корзины другое «плечо» диафрагмы, поэтому оно хоть и кажется более жёсткой, на самом деле, сцепление работает мягче. Маховик идёт в комплекте и не требует дополнительной балансировки.

Ездить с мягкой податливой педалью приятно как внутри городских кварталов, так и на деревенской грунтовке. Отсюда очевидный выбор в вопросе сцепление на ВАЗ 21213 какое лучше.

Единственный минус – однозначно придётся менять сцепление в сборе. Родной ВАЗовский механизм попросту не будет работать с иностранной разработкой. Просто берите готовый комплект, спасибо инженерам из Тольятти – картер Нивы легко вмещает чуть более крупные заменители.

Чтобы не тратить время на регулировку сцепления знатоки рекомендуют установить сразу ещё и рабочий цилиндр сцепления от Нивы Шевроле. В ассортименте представлен заводской оригинальный вариант:

Есть и деталь производства VALEO:

Надеемся, прочтение данной статьи оставило вполне чёткие представления относительно того, сцепление Шеви Нива какое лучше.

При подготовке обзоров, мы руководствуемся собственными знаниями и, разумеется, вашим бесценным опытом применения запчастей в спортивных соревнованиях на машинах с большими нештатными колёсами. После таких испытаний при гражданской эксплуатации узлов и агрегатов точно не должно возникать проблем.

Особенности обслуживания сцепления Нива и рекомендации, как продлить ему жизнь

Людям, которые любят и усиленно эксплуатируют внедорожники Нива, вряд ли пригодятся напутствия относительно использования сцепления и КПП. Любой из вас осведомлён, что переключение передач не должно сопровождаться посторонними звуками, тычками или ударами. Как без движения, так и по ходу езды. Разгон машины должен быть ровный, рост оборотов мотора должен прямо соответствовать динамике разгона без провалов.

Разве что отдельно можем уделить внимание вопросу – какую жидкость для сцепления Нивы лучше заливать. Проверка и доливка жидкости в главный цилиндр сцепления – процедура элементарная. Он потребует наличия самой тормозной жидкости и чистой ветоши. Встречается рекомендация использовать DOT-4 SAE спецификаций J 1703 или FMSS116.

Наконец, завершая изучение вопроса продолжительной и безопасной эксплуатации сцепления, напомним ряд «азбучных» истин. Не следует задерживать ногу на крайней левой педали. Нога устаёт, а хуже то, что «устанет» быстрее положенного срока и само сцепление.

Пробуксовывает ведомый диск, раньше времени рассыплется выжимной подшипник. Конечно же, не стоит постоянно держать сцепление выключенным. Простаивая в плотном дорожном трафике, выключите передачу и удерживайте педаль тормоза.

Неисправности сцепления нивы 21214

Все проекты

Независимо от конструкции системы включения сцепления, следует точно выполнять инструкции завода-изготовителя автомобиля, касающиеся интервалов между техническим обслуживанием и процедуры регулировки.

Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25. 35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4. 5 мм. При необходимости проведите регулировку привода.

Регулировка начинается с установки зазора 0,1. 0,5 мм между толкателем педали и поршнем главного цилиндра. Естественно, что "поймать" такую малую регулировочную величину, без применения каких- либо специальных измерительных инструментов, просто невозможно. Поэтому при проведении этой регулировки измеряют свободный ход педали, который должен находиться в пределах 0,4. 2,0 мм. Эта регулировка проводится путем изменения положения ограничителя хода педали в салоне машины под приборным щитком.

Затем проводится регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Для выполнения этой операции вам придется лезть под машину, поэтому лучше выполнять её на подъемнике или смотровой канаве. Для удобства работы отсоедините возвратную пружину 2 (рис. ниже) от вилки 6 выключения сцепления. Проверьте свободный ход вилки 6 вдоль толкателя 5. Он должен составлять 4. 5 мм. Для регулировки, удерживая регулировочную гайку 4, отверните на 2. 3 оборота контрагайку 3. Затем, вращая регулировочную гайку 4, отрегулируйте необходимый свободный ход вилки 6, поворачивающейся относительно опоры 7. При этом будет обеспечен необходимый свободный ход выжимного подшипника 8. По окончании операции затяните контрагайку 3, одновременно удерживая от проворота регулировочную гайку 4.

При пробуксовке сцепления необходимо завинтить гайки 3 и 4, т. е. сместить их ближе к рабочему цилиндру, на несколько оборотов до появления правильного (4. 5 мм) свободного хода вилки сцепления. Если эта регулировка не помогает, необходима замена сцепления (лучше менять его в сборе).

Регулировка сцепления на ниве 21214 — Онлайн справочник в помощь автовладельцу — ищем и устраняем неисправности

1. Термодатчик установлен в радиаторе с левой стороны. Перед снятием термодатчика двигатель и радиатор должны быть холодными.

2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 3

Частично слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, чтобы уровень охлаждающей жидкости был ниже датчика. Альтернативно можно не сливать жидкость из системы охлаждения, а после вывинчивания датчика очень быстро установить вместо датчика заглушку. В этом случае необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить радиатор.

4. Снимите провода с контактов датчика.

Соблюдая осторожность вывинтите датчик из радиатора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед установкой датчика замените кольцевое уплотнение.

2. Установка датчика производится в последовательности, обратной снятию. Надежно затяните датчик и пополните систему охлаждения.

3. Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры. При дальнейшем повышении температуры проверьте включение вентилятора датчиком.

БЕНЗИНОВЫЕ МОДЕЛИ С КОНДИЦИОНЕРОМ И ВСЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИПроверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Датчик “bitron” также управляет системой кондиционирования воздуха, и проверку его работоспособности необходимо производить на специализированной станции peugeot.

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Температурный датчик”bitron” ввинчен в кожух термостата на бензиновых двигателя или в кожух топливного фильтра на дизельных двигателях, который крепится болтами на левой стороне головки блока цилиндров. Датчик может быть идентифицирован по коричневому цвету провода, идущему к датчику.

2. Снятие и установка аналогичны ранее описанным для термовыключателя вентилятора радиатора.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости в системе управления впрыском топлива ввинчен в кожух термостата, который закреплен болтами на левой стороне головки блока цилиндров. Датчик может быть идентифицирован по зеленому проводу, идущему к датчику.

2. Датчик представляет из себя термистр. Электронное контрольное устройство управления (ecu) подает к датчику напряжение и, измеряя протекающий по нему ток, определяет температуру двигателя. Эта информация используется блоком ecu для управления временем открытия инжектора (ширина импульса). На некоторых моделях скорость холостого хода и установка угла опережения зажигания также определяются температурой двигателя.

3. Если датчик выходит из строя система ecu входит в режим дублера, т.е. принимает заранее заданную величину, которая позволит системе впрыска топлива работать, хотя и с меньшей эффективностью. В этом случае на комбинации приборов загорится соответствующая лампа аварийной сигнализации, что значит, что при первой необходимости следует обратиться на станцию техобслуживания. Этот датчик может быть проверен с использованием специального диагностического оборудования peugeot. Не пытайтесь проверять датчик, используя не предназначенное для этого оборудование, т.к. можно вывести из строя блок ecu.

А еще интересно: Код цвета шевроле нива
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Температурный датчик”bitron” ввинчен в кожух термостата на бензиновых двигателя или в кожух топливного фильтра на дизельных двигателях, который крепится болтами на левой стороне головки блока цилиндров. Датчик может быть идентифицирован по коричневому цвету провода, идущему к датчику.

Видео «ваз замена датчика фазы»

В этом видео рассказывается о замене определителя фазы (автор ролика — Иван Васильевич).

Наиболее часто встречающиеся причины отказа датчика скорости .

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема. Датчики относятся к измерительным приборам, они преобразуют измеряемые физические величины в электрические сигналы и выводят на табло цифровые данные.

Датчик скорости – является прибором, использующим принцип Холла, т.е. явление возникновения поперечнойразности потенциаловпри помещении проводника с постоянным током вмагнитное поле. Датчикскорости выдает на выходе прямоугольные импульсы, период (промежуток времени между импульсами) которых и переводится в скорость и пробег.

Датчик скорости устанавливается в посадочное место на коробке передач, не требует дополнительной защиты, и в случае неисправности подлежит замене целиком.

Стоит отметить, что спидометр показывает верные данные при стандартной комплектации автомобиля ВАЗ, в частности, при размере шин рекомендуемом производителем.

Внешние проявления неисправностей датчика

– Неравномерный холостой ход, либо глохнет в режиме холостого хода;

– Плохо работает либо вообще не работает спидометр;

– Повышенный расход бензина;

– Падает тяга двигателя.

Частой неисправностью датчика скорости является износ движущейся части, и, как следствие, проскальзывание ее в посадочном гнезде коробки переключения передач. Такая неисправность выражается чаще всего в заниженных показаниях спидометра и одометра или периодическом останове этих приборов.

Не исключается отказ и электронной части датчика скорости, вследствие чего, спидометр, зачастую, отказывает полностью.

Диагностику датчика скорости следует начинать с замера питания ( 12 В) на первом контакте колодки и «земли» на 3-м контакте. Второй контакт является сигнальным. Работу датчика можно проверить измерив сигнал на втором контакте при движении (или вывешивании ведущего колеса) осциллографом или вольтметром.

НЕ ТОРМОЗИ – ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

Руководство по замене и ремонту датчика скорости на Chevrolet Niva

Датчик скорости на Шевроле Нива: назначение, замена и ремонт

Скорость движения автомобиля уже давно измеряется немеханическим способом, а электронным. Это измерение основывается на принципе эффекта Холла, посредством специального устройства. Шевроле Нива укомплектовывается таким же электронным приспособлением, который с большой точностью считывает скорость, развиваемую автомобилем.

А еще интересно: Двигатель ВАЗ-2121 технические характеристики. Лада ВАЗ-2121

Внешний вид детали

Каждый автомобиль имеет в конструкции спидометр, который отображает скорость перемещения транспортного средства. Но спидометр — это только дисплей вывода полезной информации, основную функцию указания скорости движения выполняет датчик. В случае его неисправности, дальнейшая поездка становится мучением, особенно по городским магистралям, где необходимо соблюдать скорость перемещения.

Поэтому основной функцией устройства является считывание информации о перемещении автомобиля. К косвенным функциям устройства относятся:

возможность рационального расхода топлива; регулирование движение по дорожным разметкам и знакам; дает возможность регулирования скорости с целью избегания штрафов.

Без этой детали управлять автомобилем возможно, но делать это довольно непросто.

Существуют два вида датчиков скорости:

1. Механический или оптоэлектронный. Работает по способу передачи количества оборотов вала коробки с помощью троса. 2. Электронный или безтросовый. Собственно о нем и пойдет речь.

Важно! Обязательно необходимо приобретать изделие только для своей модели автомобиля.

Принцип работы датчика

На внедорожник Нива Шевроле устанавливается электронное устройство считывания скорости перемещения транспортного средства. Работает датчик по принципу, который был основан американским физиком Эдвином Холлом. Суть эффекта (и принципа работы) заключается в считывании электромагнитных импульсов датчиком, которые посылаются в контроллер для последующей их обработки.

Размещение и конструкция устройства

На автомобиле Нива Шевроле датчик устанавливается на коробке переключения скоростей. Благодаря вращению вала коробки происходит наведение электромагнитных импульсов внутри устройства.

размещению изделия на Шеви Нива

Конструктивно датчик состоит из стального или пластмассового корпуса, внутренних элементов и проводников. Крепится он на коробку передач непосредственно к валу. Внутри имеется ферромагнитный сердечник, который вращается при движении автомобиля и создает электрические импульсы. Импульсы посылаются по проводнику к контроллеру, который расположен на спидометре.

Внешний вид датчика

Важно! Изделие относится к хрупким материалам, поэтому при проведении ремонтных работ следует быть осторожным.

В ходе эксплуатации автомобиля Нива Шевроле нередко возникают перебои или поломки датчика скорости. Нет необходимости спешить приобрести новый датчик и провести его замену. Прежде всего, необходимо найти причину неисправности, а затем принимать решение. Итак, причинами неисправностей могут быть:

1. Обрыв электрической цепи; 2. Окисление контактов; 3. Нарушение целостности изоляции проводников; 4. Повреждение целостности устройства или износ внутренних механизмов.

Важно! Для определения неисправности необходимо провести проверочные действия!

Проверка датчика скорости Нивы Шевроле на наличие неисправностей

Существует два способа проверки датчика на наличие неисправностей, которые рассмотрим по отдельности.

Первый способ. Для проведения проверки потребуется мультиметр.

1. Извлекается датчик (процесс снятия и замена будет описана ниже). 2. К импульсному контакту датчика подсоединяется положительный щуп прибора. 3. Минусовой щуп прибора подключается к «массе» автомобиля. 4. На вал датчика надевается трубка, для возможности вращения. 5. Мультиметр устанавливается в положение на измерение постоянного напряжения малой величины. 6.

А еще интересно: Будущее проекта Шевроле Нива 2: будет или нет?

Если такой процесс наблюдается, то датчик скорости является исправным, а причину стоит искать в другом месте.

Второй способ. Не требует демонтажа.

1. Домкратом поднимается передняя часть авто, так чтобы одно колесо было в подвешенном состоянии. 2. К выводам датчика подключается мультиметр. 3. Вращается колесо и засекается появление импульсов. Если напряжение наводится, то устройство в рабочем состоянии.

Замена датчика скорости на Ниве Шевроле

Замена устройства осуществляется только в случае определения точной причины выхода его из строя. Итак, прежде всего, необходимо найти, где крепится изделие, и извлечь его. Для этого выполняется следующая последовательность действий:

1. Нива Шевроле загоняется на смотровую яму и обесточивается от питания аккумулятора. 2. Опускаемся в смотровую яму для проведения работ, захватив с собой стандартный набор инструментов. 3. Находим датчик на задней крышке раздаточной коробки и при необходимости очищаем его от загрязнений. 4. Отсоединяется клеммная колодка с питающими проводами. Для этого необходимо отжать пластиковый фиксатор, как показано на фото.

Отсоединение клемм датчика Отсоединение разъема проводов от датчика

5. Гаечным ключом проводится вывинчивание устройства и его извлечение. На фото ниже изображен процесс его извлечения.

Откручивание датчикаСнятие датчика скорости

Важно! Если изделие не откручивается, то категорически запрещено его дергать. Необходимо смазать жидкостью WD-40 резьбовое соединение и дождаться разъедания коррозии.

Осуществляется замена датчика на новый. Его установка производится в последовательности обратной снятию.

После сборки проверяется его работоспособность.

Важно! После того как была произведена замена, необходимо провести процесс обнуления ошибки ЭБУ. Иначе «Check Engine» будет продолжать светиться на панели приборов.

К сведению! При покупке устройства обратите внимание на производителя, ведь большинство из них выпускается в КНР. Качество таких материалов находится на низком уровне, а срок службы прямо пропорционален времени эксплуатации автомобиля. На фото изображен отечественный датчик с залитыми лаком контактами. Китайское производство считает данное действие лишним, что и обусловлено низким сроком службы изделия.

Отличие датчиков от некачественных

Рассмотренная деталь на автомобиле Нива Шевроле выполняет функцию, без которой невозможно контролировать скорость перемещения транспортного механизма. Первым признаком выхода из строя изделия является недвижимость стрелки спидометра или ее колебательные движения. Это свидетельство того, что вскоре потребуется замена датчика скорости. Удачи в поисках неисправностей и их устранении!

Силового бампера на Ниву своими руками: Чертежи, изготовление и установка |
Как устранить вибрацию раздаточной коробки ВАЗ-21213
Предохранители и реле (расположение и назначение предохранителей и реле) Нива Шевроле «
Грязевая резина на Ниву 4х4: радиус 15 и 16 – какую лучше поставить «
Применяемые жидкости и заправочные объёмы Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Шпилька колесная М12х1,25х41 2121, 21213, 2131, 21214, 2123 задняя
Раздатка Нива Шевроле: устройство, схема включения и как пользоваться?
Как осуществляется замена ШРУСа на Шевроле Нива?

Как регулировать сцепление. общее руководство

Проверка зазора троса сцепления. В зависимости от марки автомобиля, зазор троса на механическом сцеплении можно проверить и отрегулировать разными способами.
Существует три основных способа:

изменение длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но проводиться измерение обязательно должно между точками, приведенными в руководстве автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления. Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или подставки. С ручным тормозом применяем и блокировку колес.

Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки, с двумя гайками, которые располагаются на выступающем конце троса.
Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя и при положении вовнутрь.
Чтобы измерить его, держим линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
Аккуратно нажимаем на рычаг до упора, выравниваем линейку с его концом и вымеряем расстояние между рычагом и точкой отсчета.
Потягиваем рычаг наружу и измеряем расстояние еще раз. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
Если зазор нужно отрегулировать, ослабляем накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
Далее выворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, для уменьшения или увеличения зазора, проверяя измерение по мере необходимости.
Затягиваем контргайку и нажимаем педаль сцепления несколько раз. Проверяем зазор еще раз, при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно. В этом случаи понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Измерение зазора. Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты. Первую операцию проводим с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда она в нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки. Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки сцепления.
Берем резьбовой конец троса (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем его до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Если возникнет необходимость в регулировке, сделать это можно так, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления. Данный метод используется на некоторых старых автомобилях.

В полностью поднятом положении, при помощи блока древесины, заклиниваем педаль сцепления.
Обнаружив расположение кабеля сцепления, находим, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
Контргайка и регулировочная гайка расположены в конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
Держим внешнюю часть кабеля и тянем его назад до упора, что позволит обнажить внутренний кабель.
При помощи линейки, измеряем длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
Сравниваем полученные данные с данными указанными производителем и при необходимости регулируем.
Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку либо назад, либо вперед, для получения оптимального значения.
Затягиваем контргайку и измеряем еще раз.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления. Многие гидравлические муфты являются саморегулирующими, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

Читайте также: