Ниссан либерти акпп проблемы

Обновлено: 16.05.2024

Слабые места и основные недостатки Ниссан Либерти

Слабые места Ниссан Либерти

Неисправности двигателя и их признаки можно считать классическими:
● Наличие в выхлопной трубе сажи и маслянистой массы говорит об износе поршневой системы.
● Снятой крышкой накрыть маслозаливную горловину. Если крышка подпрыгивает, выпуская избыточные газы, это тоже указывает на износ поршневой группы.
● Белый налёт (суспензия) на крышке маслозаливной горловины говорит о пробитой прокладке головки блока и поступлении охлаждающей жидкости в двигатель. Может привести к заклиниванию коленвала. На масляном щупе так же не должно быть следов суспензии.
● Бульканье в радиаторе, хорошо видное при снятой крышке, так же говорит о неисправной прокладке ГБ и прорыве газов в систему охлаждения. Может привести к разрывам бачков и трубок радиатора.
● Позвякивание. Если при работе двигателя слышно позвякивание, то необходимо обратить внимание на цепь ГРМ. Это свидетельствует о том, что цепь уже растянута и гидронатяжитель не полностью натягивает цепь. Как правило этот неприятный момент наступает после двухсот тысяч пробега. В данном случае страшного ничего нет, но повод есть для снижения цены авто при покупке. В случае, если же цепь уже гремит, то эксплуатировать автомобиль вообще не рекомендуется.

Неисправности электрооборудования

Проверка подвески и рулевого управления

Кроме всего описанного выше при покупке Nissan Liberty необходимо тщательным образом осмотреть автомобиль на отсутствие повреждений лако-красочного покрытия. Проверить работоспособность всех стеклоподъемников, прикуривателей, магнитолы, работоспособность регулировок сидений и т.д. Т.е. помимо слабых мест необходимо обратить внимание на общее внешнее и внутреннее состояние автомобиля. И каждый найденный дефект будет служить поводом для снижения цены авто в целом.

Заключение.

В целом, основные неисправности наиболее ответственных узлов и агрегатов видны без проверок на диагностическом оборудовании СТО. Автомобиль японского производства со сроком эксплуатации 15 лет еще достаточно надёжен, если его предыдущие владельцы ответственно относились обслуживанию и своевременно меняли технические жидкости и расходные материалы.

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Ниссан либерти акпп проблемы

Ниссан Либерти

Скорей всего проблема в ВАРИАТОРЕ. Выверни руль или сними левую сторону колеса сними защиту и посмотри на ВАРИАТОР возможна поломалось датчик увидишь будут торчать провода или просто отсоединился.

Вот что то найдено:
проверяйте степ мотор(находится в поддоне) и датчики скорости вх и вых валов

значит датчики за колесом?
а где степ мотор?

У меня похожая проблема была

только на Ниссан Примера кузов 12, снял левое колесо и увидел что с коробки торчит разъем а датчика нет, а он висит на проводе ) воткнул и замотал изо лентой держалась и ездила так достаточно долго )

А проблема была такая же как и у Вас скорость 15-25 км. с оборотами аж до 6 тыс. (

самодиагностику сделай в первую очередь!!

чё ещё горит/моргает?
год/пробег?
в сети есть информация и как степ-мотор перебрать,и пошаговая инструкция при прочих траблах.
не молчи главное

неи ничего не мограет

год 2001 пробег 70 000
Да еще скажу что рычаг переключения скоростей на руле, а под ним какая-то красная кнопка ЧТО ЭТО ЗА КНОПКА?

кнопка разблокировки стопора рычага без аккума

кнопочку оттянул,передачу включил.
на коробку не влияет
интересно реальный пробег скока.

2001 год и 70000 тыщ ахахаахахахаха

плюс 100000 прибавляй на правду будет похоже ахаахахахаха

здесь найдёшь

своими силами маловероятно

где и за сколько можно сделать?

скинь массу с аккума на пару минут,подключи обратно,

если да - то самодиагностику проведи.
если нет - пробная поездка,заморгала опять?

чёто с датчиками оборотов/скорости((
у самого пробег>160000,претензий к вариатору нет

спасибо всем за ответы

Если правильно эксплуатировать машину с вариатором то долго без проблем прослужит если кто не знает вариаторы ставили на советские комбайны и погрузчики и на всякие техники )))

это датчик скорости нижний, который с левой стороны за колесом.

кнопка sport включена когда?

когда отжата или вдавлена и что на табло.
включен режим сорт когда на табло горит sport или нет?

а свет когда дома включаешь, у тебюя лампы горят или нет.

Где можно найти степмотор в Алматы?

Всем привет-заехал в сервис поменять коренной сальник сняли варик и поставили после этого мигает лампочка спорт 16раз и не включается режим спорт машина вариатор встал в режим аварии

Мигает спорт скорости нет

Мигает чек спорт, 16 раз,авто не набирает скорость

Ниссан Либерти, шейм он ю некропостер.

Ниссан примера п11 мигает лампочка спорт ,
скорости нет

Ели добрался до дома скорость 15-20
Обороты большие,мигает спорт 16раз что делать подскажите

Забанили в гугле?

Отпал поводок с доп сопротивления на варике, - это такая светлая прямоугольная фигнюшка, которая рядом с верхним датчиком скорости находится, (находится в верхней части варика, близе к моторному отсеку, имеет два проводка и фишку)
Лечение: вставили провод назад. И ВСЕ.

Сняли, засунули назад в фишку, поставили на место, три раза ключем зажигания пошевелил, ошибка исчезла, 16 раз мигать перестала лампочка. Все норм. и появился характерный треск солиноида при повороте ключа!!

Nissan Liberty: сильные и слабые стороны минивэна

Ниссан Либерти – компактный минивэн, который впервые появился в продаже в 1998 году. Его производство продолжалось шесть лет, до настоящих дней сохранилось не так много экземпляров. Встретить эту машину сейчас на дороге – большая редкость. Что же это за модель и стоит ли «охотиться» за ней на просторах сайтов объявлений? Подробный обзор автомобиля позволит ответить на эти и многие другие вопросы.

Экстерьер

Внешний вид минивэна современным назвать сложно. В настоящее время в моде узкая головная оптика, агрессивные кузовные формы, яркий, запоминающийся образ. Ниссан Либерти – полная противоположность общепринятым трендам. Кузов машины имеет каплевидную форму, состоящую из плавных изгибов и дутой архитектуры. Большие и выразительные фары разделяются крупной радиаторной решеткой, в центре которой – шильдик «Ниссан».

Если смотреть на Либерти сбоку, в глаза бросается полукруглая форма бокового остекления. Причем углы этого полукруга заходят гораздо ниже, чем уровень лобового стекла. Машина с завода имеет легкую тонировку задних стекол.

Колесные арки компактные, без мускулистого обрамления. Посередине крыльев и дверей проведена прямая кузовная линия. Больше отличительных черт в боковой части машины нет.

Кормовая часть состоит из крупной оптики, багажной двери и миниатюрного бампера. Зазорам между кузовными элементами может позавидовать любой отечественный автомобиль. Если машина не была в ДТП, она сохранит геометрию и идеальные зазоры в течение всего срока эксплуатации. Снаружи Либерти смотрится компактно, хотя внутри него «скрывается» просторный салон.

Интерьер

Ниссан Либерти – семиместный однообъемник, вмещающий три ряда сидений. Схема расположения посадочных мест – 2-3-2. Причем на первом ряду водитель и пассажир могут меняться местами, не выходя из салона. Второй ряд кресел обустроен для трех рослых людей. За счет длинной колесной базы и вытянутого кузова перед ногами пассажиров и над головой обеспечивается свободное пространство. Третий ряд устанавливался только в моделях, предназначенных для японского рынка.

Каждое посадочное место оснащено поясничным упором и ортопедической формой спинки. Кресла обтянуты мягкой тканью, которая быстро затирается. Без дополнительных чехлов сохранить товарный вид до настоящего времени было практически невозможно. Салон прост и лаконичен. Центральная консоль вмещает 7-дюймовый дисплей, воздуховодные отверстия, магнитолу и кнопки управления отоплением салона.

Перед водителем расположено 4-спицевое рулевое колесо и три колодца с приборами. Вся консоль собрана из квадратных комбинаций, хорошо подчеркивающих стиль уходящего столетия.

Салон был представлен в двух вариантах – бюджетном и премиальном. Бюджетный предусматривал черные материалы отделки, которые смотрятся просто и дешево. Премиальный же вариант салона вмещал в себя сочетание белого и темного пластика, имел деревянные вставки в дверях и белую обивку сидений. Такая машина смотрелась богаче, хотя практичностью не отличалась. Светлая ткань быстро затиралась и пачкалась, восстановить же ее первоначальную белизну было невозможно. В результате автовладельцам приходилось либо мириться с подобным недостатком, либо прятать красоту чехлами.

Помимо отличной вместительности, Ниссан Либерти обладает хорошей трансформацией салона. Второй и третий ряд сидений можно сложить в ровный пол, увеличив тем самым багажное отделение или образовав огромное спальное место.

Хорошей шумоизоляцией машина не снабжена. В ней слышны уличные шумы и явно ощущается вибрация кузова. Салон японца быстро прогревается, но также быстро теряет тепло, поэтому в суровых российских условиях пользоваться этой машиной будет некомфортно.

Технические характеристики

Показатель	Параметр
Длина, мм	4 575
Ширина, мм	1 695
Высота, мм	1 630
Колесная база, мм	2 690
Дорожный просвет, мм	160
Ширина передней колеи, мм	1 470
Ширина передней колеи, мм	1 470
Объем топливного бака, л	60

Двигательная гамма у Nissan Liberty скромная, но мощная. Машина предлагалась только с двумя видами бензиновых моторов 2,0 л, 140 л.с. и 2,0 л, 230 л.с. Комплектуется минивэн автоматической коробкой передач и вариатором.

Достоинства

Автовладельцы, которым посчастливилось в начале 2000 годов эксплуатировать новые экземпляры Либерти, вспоминают его с теплом. Стабильный запуск мотора происходил даже при -40 °С. Полный привод обеспечивал идеальную проходимость по заснеженным улицам и уверенность при трассовом передвижении. По управлению Либерти считается одной из лучших – даже на высокой скорости у нее наблюдается превосходная маневренность.

Одной из сильных сторон этого минивэна является его вместительный и просторный салон. Он трансформируется под нужды владельца и обеспечивает огромное погрузочное пространство. Для примера: в Ниссан Либерти можно перевезти два холодильника или один разобранный угловой диван.

Большая зона остекления позволяет водителю наблюдать за происходящим вокруг машины. Крупные боковые зеркала также относятся к очевидным плюсам данной модели. Как и во многих минивэнах, в Либерти высокая посадка, за счет чего обеспечивается хороший обзор при движении в темное время суток или в условиях поземки.

Уже в базовой версии в Либерти устанавливался пакет опций, которого даже сейчас не найдешь в отечественной новинке. Комплектация включала климат-контроль, вспомогательную систему торможения, усилители жесткости в дверях, передние подушки безопасности, ключ дистанционного управления, четыре электростеклоподъемника, ПТФ, регулируемую во всех направлениях рулевую колонку.

Недостатки

Недостатков у Ниссан Либерти много. Начнем с главного. Вариатор у модели малоресурсный. При спокойном стиле езды он может выдержать 210-230 тысяч км пробега. При эксплуатации машины в регионах с чрезмерно жарким летом и холодной зимой, ресурс установки снижается на треть. Определить поломку в коробке позволяют следующие симптомы:

ускорение машины происходит с пробуксовкой и толчками;
при холодном запуске автомобиль не ускоряется, едет в натяжку;
в жаркий период пропадает тяга, которая восстанавливается после охлаждения машины.

Двигатель привередлив к качеству топлива. Поршневая система изнашивается к 160-170 тысячам км пробега, об этом будет свидетельствовать появление сажи и маслянистой массы в выхлопной трубе.

Из-за разгерметизации системы охлаждения происходит просачивание суспензии в двигатель, что в свою очередь вызывает проблему заклинивающего коленвала. Так как патрубки системы изнашиваются к 200 тысячам км пробега, рекомендуется регулярно проверять их состояние.

Троение двигателя на Либерти возникает из-за проблемной изоляции высоковольтных проводов. На них образуются микротрещины, что и приводит к сбоям в работе системы.

Задние стойки наиболее сильно подвержены износу. При покупке машины об этом следует помнить. Достаточно надавить на крыло Либерти и посчитать количество последующих покачиваний. Если автомобиль качнулся один раз, при этом посторонних скрипов не было, то стойки в порядке; если колебания кузова продолжились, значит, детали придется менять.

Салон машины особыми недостатками не страдает. Пластик мягкий, практически не затирается. Тканевая обивка, особенно светлая, подвержена загрязнению. Рекомендуется использовать чехлы.

Буксировать Либерти в мороз категорически запрещено. Поскольку рулевое колесо туго вращается даже во время движения, при буксировке его может закусить, что приведет к поломке. У многих экземпляров Ниссана слышится хруст при повороте руля в любую сторону. Причина этого в некачественном декстроне или в его низком уровне в бачке.

Электропроводка в машине требует отдельного внимания. После длительной эксплуатации нарушается ее изоляция, в результате чего некоторые приборы отказываются работать. Самая частая проблема – отказ электрической двери.

Конкуренты

Найти Либерти на вторичном рынке проблематично, т.к. на российском рынке машина официально не продавалась. Соответственно, и экземпляров для перепродажи осталось совсем немного. Для автолюбителей, ограниченных в средствах, есть несколько аналогов японскому минивэну, производство которых приходилось на годы выпуска Либерти.

Toyota Ipsum

Годы производства: 1995-2009.

Минивэн представляет собой 5-дверный однообъемник, оснащенный 5 или 7 посадочными местами. На европейском рынке у Toyota Ipsum другое название – Picnic.

Модель имеет ряд преимуществ в сравнении с Либерти:

хорошая шумоизоляция салона;
более разнообразная двигательная гамма, мощностью 94-160 л.с.;
наличие двухзонного климат-контроля даже в первых версиях Ипсум;
отключение полного привода с помощью специальной кнопки.

слабая оптика,
неудобно закреплено запасное колесо,
салон плохо держит тепло.

Renault Espace III

Годы производства: 1996-2002.

Третье поколение Renault Espace составляет конкуренцию Ниссану Либерти. Этот минивэн продавался только в Европе, на российский рынок он не поставлялся. Тем не менее, модель встречается и на отечественных дорогах. Внешность Рено слегка футуристична, хотя машина из прошлого: у нее удлиненная форма, вытянутая передняя оптика и практически отсутствующий капот. Однообъемник вмещает 7 посадочных мест и имеет весьма разнообразную моторную гамму: от 1,9 (98 л.с.) до 3,0 л (167 л.с.).

Минивэн подходит только для городской и трассовой эксплуатации, т.к. его клиренс составляет всего 110 мм. Оснащалась модель только передним приводом.

Салон Renault Espace просторен и комфортен. При желании его можно разложить в одно спальное место.

Mazda MPV I-II

Годы выпуска: 1995-2002.

Этот минивэн отличается от конкурентов наличием заднего привода. Причем в японскую версию, оснащенную правым рулем и выпускаемую с 1998 по 1999 годы, устанавливалась раздаточная коробка. Эта коробка подключала передний привод и блокировала межосевой дифференциал. От идеи отказались, т.к. она оказалась невостребованной.

Минивэн выпускался в 3- и 5-дверном вариантах. Предусматривалось три двигателя рядные на 2,5 и 2,6 л и V-образный, объемом 3,0 л. Дорожный просвет аналогичен просвету Ниссан Либерти – 160 мм. Количество посадочных мест идентично – их 7.

Базовая версия включает:

скользящие двери с обеих сторон,
заводскую тонировку,
кожаную оплетку рулевого колеса,
мультируль,
фронтальные подушки безопасности,
антиблокировочную систему.

Отзывы автовладельцев

Отзывы владельцев Ниссан Либерти дополнят представление о японской модели.

Приобрел Ниссан Либерти в 1999 году. Под капотом – 2,0-литровый бензиновый двигатель, мощностью 140 л.с. Езжу по сей день. Машина старая, это уже и по внешности заметно, и по работе двигателя. Но не продаю. Во-первых, уйдет она за копейки, т.к. спроса на такие минивэны уже нет. Во-вторых, меня она всем устраивает. Езжу спокойно, не гоняю. Либерти плавно входит в повороты, без кренов, динамично набирает скорость. Провожу регулярные ТО, заливаю только качественные смазочные материалы. Итог – проехал более 350 000 км без серьезных поломок. Ходовку ремонтирую часто, т.к. приходится ездить по проселочным дорогам. Приобретать Ниссан с рук я бы не рекомендовал. Он надежный по мотору, но вот кузов уже со ржавчиной. Масло и бензин быстро расходуется. Средний расход бензина в смешанном режиме составляет 12-15 л/100 км. Запчасти иногда приходится подолгу ждать.
Сергей, г. Москва

В Либерти мне не понравился слабый мотор. Вроде двухлитровый, на 140 л.с., но тянет слабо. На трассе обгон совершать сложно, машина медленно набирает ход. По пробкам удобно – легко управляется, четко слушается руля. Вместительная, просторный салон. Столкнулся с проблемой гниющего кузова. Причем началось все с порогов и арок. Потом ржавчина перекинулась на капот и крышку багажника. Лакокрасочное покрытие изначально было слабым – любой камень мог спокойно его сковырнуть.
Приобретать машину для семейного использования нецелесообразно. В ней мало подушек безопасности, кузов не очень крепкий, нет дополнительных систем контроля движения. Затраты на содержание старой японки будут превышать стоимость ее приобретения. Такую машину я брать не рекомендую. Если есть нужда купить минивэн, то лучше присмотреть себе Тойоту или Мазду. По качеству исполнения они намного превосходят Либерти.
Виктор, г. Магнитогорск

И напоследок

Nissan Liberty для многих автовладельцев стал настоящим другом и помощником, но машина устарела. Морально и физически. С моральным устареванием – простым внешним видом, «рубленым» салоном – еще можно смириться. Но вот с физическим… Как выявила многолетняя эксплуатация, кузов салона подвержен сильной коррозии. Остановить ее невозможно – это особенность используемого в производстве металла. И получается, что модель для современной жизни небезопасна. Просто передвигаться по дороге она будет без проблем – у нее мягкая подвеска, чуткий руль, но в случае ДТП водитель и пассажиры могут серьезно травмироваться. Приобретать такой экспонат для семейного использования, по мнению многих автовладельцев, не нужно. Запчасти и регулярный ремонт будут тянуть деньги из бюджета. Да и рисковать жизнью близких не многим по нраву.

Если вы все-таки захотите приобрести себе Ниссан Либерти, обязательно обратитесь за помощью к независимым экспертам. Они смогут выявить все слабые места авто, а также объяснят, стоит ли покупать определенный экспонат или целесообразно отказаться от покупки.

За что отвечают соленоиды в акпп ниссан

Как проверить соленоид АКПП: на что обратить внимание

Начнем с того, что соленоид АКПП фактически является электромагнитным клапаном-регулятором. Основной задачей является своевременное открытие и закрытие масляного канала, по которому под давлением подается рабочая трансмиссионная жидкость ATF.

При этом важно понимать, что соленоиды коробки автомат, как и любые другие устройства, имеют ограниченный срок службы, могут работать со сбоями или выходит из строя при определенных условиях. Далее мы рассмотрим, какие неисправности соленоидов часто возникают, что делать в данной ситуации и как проверить соленоиды АКПП на работоспособность

Соленоид: как проверить и почему данный элемент выходит из строя

Итак, работой соленоидов АКПП управляет ЭБУ коробкой автомат. Блок управления постоянно посылает на клапан сигналы-импульсы определенной частоты. Простыми словами, соленоид фактически контролирует давление масла, которое, в свою очередь, является рабочим телом в устройстве автомата.

Именно через масло происходит передача крутящего момента в ГДТ, осуществляется переключение передач, снимается блокировка гидротрансформатора и т.д. Получается, соленоид АКПП управляет режимами автоматической коробки передач. Первые соленоиды пришли на смену механическим устройствам еще в 80-х и с тех пор активно используются в коробке автомат.

Если просто, соленоид представляет собой устройство, где металлический стержень обвит спиралью, по которой идет постоянный ток. Стержень в корпусе подвижен, когда ток воздействует на спираль, это заставляет стержень двигаться от конца спирали к ее началу.

Также в устройстве такого соленоида (электроклапана) имеется пружина, которая усилием возвращает стержень в заданное положение. Не вдаваясь в подробности, задачей соленоида является перекрытие или открытие канала для трансмиссионного масла.

Соленоиды стоят в гидроблоке (гидравлическая клапанная плита, блок клапанов АКПП) и вставлены в канал, фиксируются болтом и прижимной пружиной. Также к соленоиду присоединен шлейф или разъем проводки для соединения с блоком управления (ЭБУ АКПП).

Фактически, соленоид соединяет гидравлику и электронику. Современные версии автоматов имеют, как минимум, четыре клапана — соленоида. Общее количество зависит от того, сколько скоростей получила та или иная коробка, насколько она сложна конструктивно и т.д.

Обратите внимание, часто проблемы в работе АКПП связаны с выходом из строя проводки, то есть ЭБУ попросту теряет связь с клапаном и автомат не может работать нормально. Также не редкость, когда сам соленоид может выйти из строя. При проверке важно учитывать, какой тип устройства используется на той или иной АКПП, так как существуют соленоиды нескольких видов.

Виды соленоидов коробки — автомат

Если первые соленоиды работали по принципу «открытие/закрытие», то в дальнейшем устройство эволюционировало, превратившись в гидравлический клапан. Если коротко, соленоиды-регуляторы могут быть шариковыми и золотниковыми (имеют клапан – золотник).

Соленоид получил отдельный канал для масла и шариковый клапан для открытия и закрытия этого дополнительного канала. Последующее совершенствование конструкции позволило создать несколько каналов, которые отдельно перекрываются шариковыми клапанами.

Позже появились и соленоиды – регуляторы (электрорегулятор), напоминающие по устройству вентиль. В таком устройстве все зависит от частоты импульса ЭБУ, в результате чего внутреннее кривое сечение соленоида частично открывается или закрывается.
Еще можно выделить различие соленоидов как по конструкции, так и назначению. Например, линейные (пропорциональные), которые позволяют менять отдельные соленоиды без замены всего гидроблока. Тип VFS (Variable Force Solenoid) прост конструктивно, однако более сложен в управлении, имеет меньший ресурс, чем линейные аналоги.

По функциональному назначению выделяют соленоиды ЕРС (LPC, Line Pressure Control, клапан линейного давления). Это «основной» клапан, которые распределяет жидкость на остальные каналы. Еще существует клапан ТСС, так как отвечает за блокировки муфты гидротрансформатора.

Кстати, это соленоид первым выходит из строя на многих АКПП, так как через него поступает разогретое и загрязненное масло из ГДТ. Еще можно отметить shift solenoid (переключатель). Элемент отвечает за включение передач «вверх» и «вниз» и т.д.

Частые неисправности соленоидов АКПП: проверка и ремонт

Прежде всего, на ресурс соленоидов напрямую влияет состояние и качество масла ATF. Частой проблемой является их заклинивание в результате того, что вместе с грязным маслом внутрь устройства попадает металлическая стружка, пыль от фрикционных наладок, в каналах скапливаются масляные отложения и т.д.

Часто клапан «на холодную» работает в штатном режиме, однако «на горячую» начинает зависать. Чтобы избавиться от проблемы, соленоид следует промывать в очистителях или менять.

Еще соленоид может не держать давление, возникают утечки масла. Если используется тип клапанов PWM, ЭБУ способен частично перераспределить нагрузку на другие клапана. Однако это временная мера, то есть через небольшой промежуток потребуется ремонт.

Также страдают и другие элементы, так как рост нагрузок приводит к износу их плунжеров и каналов. Результат – трещины в корпусе, ослабление пружин, снижается сопротивление обмотки соленоида и т.д.

Так или иначе, чаще всего соленоид приходит в негодность по причине износа:

втулки;
манифольда;
клапана;
плунжера;
шарика;

Плунжер загрязняется все теми же металлическими частицами и отложениями в масле, затем происходит подклинивание, после разрушаются втулки и клапаны. С учетом того, что срок службы соленоидов обычно не больше 400 тыс. км., а средний ресурс ограничен отметкой в 150-200 тыс., следует заранее быть готовым к замене элементов на данных пробегах.

Более того, сегодня клапана гидроплиты стали более сложными и требовательными к качеству масла. Это значит, что жидкость АКПП и масляные фильтры в автомате нужно менять регулярно, не допуская создания эффекта абразива.

Как проверить соленоиды АКПП и выполнить их замену

Появление рывков, пинков, пробуксовок АКПП, задержки при переключениях, отсутствие каких-либо передач или более жесткая работа автомата может указывать на то, что соленоиды работают со сбоями или частично/полностью вышли из строя.

Наличие на щупе или в поддоне стружки, сильное загрязнение масла АТФ, его помутнение также является дополнительным признаком проблем с клапанами гидроблока.

Чтобы понять, какой соленоид не работает, нужно учесть особенности устройства конкретной АКПП. Если соленоиды отвечают за скорости и управление гидротрансформатором, тогда, например, в 4-х скоростной коробке 4 соленоида.

Один отвечает за 1 и 2 скорость, второй за 3 и 4, третий за работу гидротрансформатора, тогда как четвёртый за срабатывание тормозной ленты. Вполне очевидно, что если имеются неполадки и сбои с включением передач 2 и 3, это говорит о проблемах данного соленоида.

Также при появлении ударов АКПП и рывков коробки автомат часто на панели загорается лампочка A/T, что говорит о проблемах в трансмиссии. В подобной ситуации нужно проверять гидроблок.

Сами соленоиды проверяются на сопротивление. Для этого на клапан следует подать 12В напряжение. В том случае, если соленоид сохранил работоспособность, клапан издает характерный щелчок.

Если щелчка нет, это значит, что произошло загрязнение или поломка. Для начала можно продуть клапан воздухом под давлением, одновременно подавая на него напряжение. В норме воздух должен проходить через элемент.

Если же воздух не проходит, тогда выполняется замена соленоида или ремонт. Ремонт соленоидов возможен только в том случае, если конструкция разборная. В этом случае имеется возможность заменить обмотку, по отдельности промыть детали очистителем, после чего заново собрать устройство.

Затем нужно проверить соленоид и при удовлетворительном результате установить на место. Однако проблема зачастую заключается в том, что многие АКПП имеют сегодня неразборные клапана.

Получается, если воздух и очистители не помогают, а также не дает результатов ультразвуковая ванна, устройство нужно только менять. Сама замена соленоида АКПП достаточно проста. Главное, снять гидроблок, отсоединить соленоид и извлечь его из клапанной плиты. После новый элемент устанавливается на место и сборка осуществляется в обратном порядке.

Подведем итоги

Как видно, соленоид является важным элементом в устройстве АКПП. При этом выход из строя указанных клапанов гидроблока нарушает работу всей автоматической коробки передач. Зачастую, основной проблемой является естественный износ соленоидов или их загрязнение.

С учетом того, что износа в процессе эксплуатации не избежать, то единственной мерой для увеличения срока службы является контроль чистоты трансмиссионной жидкости и регулярная ее замена вместе с фильтрами коробки автомат.

Также в ряде случаев рекомендуется промывка гидроблока и/или АКПП перед заменой масла в том случае, если уже заметны признаки и симптомы появления стойких загрязнений и отложений.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Если крышка подпрыгивает, выпуская избыточные газы, это тоже указывает на износ поршневой группы. Может привести к заклиниванию коленвала. На масляном щупе так же не должно быть следов суспензии. Может привести к разрывам бачков и трубок радиатора.

Если при работе двигателя слышно позвякивание, то необходимо обратить внимание на цепь ГРМ. Это свидетельствует о том, что цепь уже растянута и гидронатяжитель не полностью натягивает цепь. Как правило этот неприятный момент наступает после двухсот тысяч пробега.

В данном случае страшного ничего нет, но повод есть для снижения цены авто при покупке. В случае, если же цепь уже гремит, то эксплуатировать автомобиль вообще не рекомендуется. Электрооборудование на двигателе SR достаточно простое, но требует внимания.

Наличие в колодцах свечей следов масла говорит о плохих сальниках. Масло, попадая на юбку свечи, приводит к её перегреву и преждевременному выходу из строя.

АКПП на Ниссан Либерти (Nissan Liberty)

Бегунок не должен иметь следов выгорания. Крышка должна быть без сколов и трещин, графитовые контакты в центре и по бокам не должны иметь следов износа и разрушения. Надо поочерёдно с силой толкнуть каждый угол машины. Не должно быть больше одного ниссан либерти коробка автомат и посторонних стуков.

проблема с коробкой

Если педалировать аккуратно то переключает на несколько меньших оборотах.

Ниссан либерти акпп проблемы

Пргоцедура, конечно, требует времени, а на морозе время коротать не очень хорошее занятие. Заслонка чистится любой жидкостью для чистки карбюраторов. вот порылся и нашел полезный пост по чистке. по-моему все предельно понятно. Кстати, если делать в гараже - то и в -25 покавыряться можно. Впринципе не сложно.

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р;
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.

ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!

Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).

Чтобы обнулить память ЕСМ там нужно немножко изменить процедуру:
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек)-режим диагностики.
В этот момент как раз эти коды показываются.
Ты:
5) нажимаешь газ до упора и держишь более 10 сек.
6) отпускаешь педаль.Должно высветиться 0000(четыре нуля).

Читайте также: