Ниссан ноут коробка автомат как пользоваться

Обновлено: 17.05.2024

Ниссан ноут коробка автомат как пользоваться

Управление автомобилем и эксплуатация автоматической коробки передач.

Прежде чем включить какую-либо скорость и начать движение, двигатель необходимо прогреть до температуры 50 (градусов С). Падение оборотов двигателя говорит о том, что машина прогрелась.
Нажав на ножной тормоз, переключаете рычаг управления с паркера на D - ощущаете толчок. Это включилась муфта первой скорости. Убираете ногу с тормоза и, постепенно нажимая на педаль газа, начинаете движение. Символ D - это полностью автоматическое переключение скоростей как в сторону увеличения ( 1-ой, 2-ой, 3-ей скорости ) по мере движения, так и в обратном порядке, в случае торможения. Для того, чтобы автомобиль быстро и плавно переключался, от карбюратора в коробку идет трос управления дроссельным клапаном. Этот клапан напрямую связан с педалью газа (акселератором).

Нажимая на педаль газа, мы создаем давление клапана на плунжер, закрывающий рабочее давление к муфте следующей скорости, которая включается, если:

В первом случае педалью газа мы регулируем быстрое включение скорости, не дожидаясь возрастания оборотов двигателя. Четвертая скорость (овердраив) включается и выключается путем нажатия кнопки. При непрогретом карбюраторном двигателе ускоряющая передача не работает. У автомобилей с дизельным двигателем это устройство работает независимо от температуры. В обычных условиях движения переключатель (овердраив) должен находиться в позиции ОN (включено). Гашение сигнальной лампы ОFF (выключено) свидетельствует о функционировании ускоренной передачи либо о её готовности к работе. Перевод переключателя (овердраив) в позицию ОFF (выключено) обеспечивает функционирование передачи в качестве трехскоростной автоматической трансмиссии. На крутых, труднопроходимых подъемах рычаг переключении переводится на 1 или L. На спусках делайте то - же самое.
При быстрой езде, в частности при обгоне, полное нажатие педали акселератора даже в случае, когда рычаг переключения передач остается в позиции D, обеспечивает резкое ускорение за счет автоматического переключения муфт с ускоряющей передачи на третью, с третьей - на вторую или первую скорость. Это действие называется эффектом «кик - даун».
Не привыкайте без нужды пользоваться рычагом переключения скоростей, особенно на больших скоростях, т.к. существует вероятность ошибочного включения задней скорости вместо D, а это неминуемо ведет к поломке автомата.
Зимой на снежных и скользких дорогах ставьте рычаг переключении в позицию 2, во избежание пробуксовок и заносов. В позиции 2 автомат имеет лишь одно переключение - с 1 -и на 2-ю скорость. Ни 3-я, ни 4-я скорости не включаются.
При временной остановке, например у светофора или в пробке, переведите рычаг переключения передач в позицию N и нажмите педаль ножного тормоза либо оставьте рычаг на месте и только нажмите педаль ножного тормоза.
При остановке на подъеме не пользуйтесь педалью газа, применяйте только тормоз. При временной остановке на подъеме переводить рычаг переключения передач в позицию N необязательно.
После полной остановки автомобиля нажмите педаль ножного тормоза, переведите рычаг переключении в позицию Р и закрепите стояночный тормоз.

Общие сведения об устройстве АКП

Автоматическая коробка передач состоит из автоматической трехступенчатой коробки передач и гидротрансформатора крутящего момента. В последних моделях коробок-автоматов конструкторами добавлена четвертая ступень - блок (овердрайв). В гидротрансформаторах последнего выпуска сделана блокировка которая включаясь при определенной скорости автомобиля, блокирует напрямую двигатель с выходным валом коробки-автомата. При включении блокировки ощущается понижение оборотов двигателя на 200 - 300 оборотов.
Переключение передач производится рычагом селектора на полу кузова автомобиля. Рычаг селектора имеет шесть позиций: Р - стоянка, парковка; R - задний ход; N -нейтральное положение; D - автоматическое переключение 1-, 2- и 3-й передачи; 2 - автоматическое переключение 1-й и 2-й передачи; 1 - включение только первой передачи. У четырехскоростных коробок-автоматов на рычаге селектора находится кнопка включения 4-й передачи (овердрайв). Запуск двигателя возможен только при установлении рычага переключения скоростей (селектора) в положение N или Р.
Гидротрансформатор в автоматической коробке передач осуществляет сцепление двигателя с коробкой. Это сцепление происходит за счет большого давления масла, создаваемого масляным насосом и усиленного крутящим моментом маховика. Масляная струя, усиленная вращением, отталкиваясь от лепестков насосного колеса, захватывает с собой лепестки турбинного колеса, которое, в свою очередь, связано с валом коробки передач, с фрикционными и планетарными шестернями. Со стороны коробки гидротрансформатор засажен на шлицы шестерни масляного насоса, шлицы турбины и главного вала коробки-автомата.
Электронные коробки-автоматы - это автоматы, у которых на валу вместо механического центробежного переключателя скоростей установлен электронный датчик, соединенный с электронным блоком управления переключения скоростей. В этих коробках все скорости, кроме первой, включаются импульсным датчиком, устанавливающим обороты шестерни главной передачи по мере увеличения или уменьшения скорости автомобиля. Сигнал датчика, поступая в электронный блок, управляет электрическими клапанами, находящимися в клапанном механизме. А они, в свою очередь, управляют переключением скоростей.

Технические характеристики АКП
коробки - автоматы различных фирм по своим эксплуатационным характеристикам существенного отличия не имеют. Конструктивные особенности некоторых блоков и деталей автоматов не оказывают влияния на выполняемые ими функции. К примеру, во всех заднеприводных автоматах стоят фрикционные диски в муфтах сцепления малого размера, и эти диски лишь на немного больше в муфтах низших скоростей. В повышающих скоростях муфт они все одинаковые, за исключением новых моделей фирмы Ниссан. В переднеприводных автоматах различных фирм размеры фрикционных дисков значительно отличаются. В заднеприводных автоматах фрикционные диски широкие, а в переднеприводных - узкие, но больше диаметром. Это связано с ограниченной длиной переднеприводного автомата.
Коробки-автоматы делятся на 3-х и 4-скоростные. Есть автоматы с полностью электронным переключением скоростей. Они, выходя из строя, доставляют много хлопот механикам и электронщикам, ремонтирующим эти автоматы. Исправив механическое повреждение внутри автомата, но не заменив или не исправив электронный блок переключения скоростей, механик не устраняет причину возникновения неисправности, и через короткое время те же самые неисправности в коробке скоростей повторяются. Мастера, знающие особенности таких автоматов, в первую очередь исправляют электронный блок, а потом и сам автомат.
Фирма Ниссан выпустила новые заднеприводные коробки-автоматы как 2-ВД, так и 4-ВД. В отличие от старой коробки-автомата она в 2 раза больше прежней и конструктивно напоминает переднепрпводной автомат последних моделей. Особенность этого автомата в том, что у него большой плоский поддон, где размещен клапанный механизм с фильтром. При езде в условиях гористой местности, где спуски чередуются с подъемами, уровня масла, отмеченного на щупе, недостаточно, необходимо обязательно долить 1 литр масла. Дело в том, что все муфты дисков должны быть заполнены маслом. При длительном подъеме масло постепенно перемещается в заднюю часть коробки, оголяя отверстие фильтра. Насос вместе с маслом засасывает воздух, который, попадая в магистраль, изменяет давление. Давление падает повсеместно, и фрикционные диски ведущих муфт начинают пробуксовывать. Повышаются обороты двигателя, так как связь с нагрузкой непрочная из-за слабого давления в муфтах. В итоге происходит стачивание фрикционного слоя дисков и выход их из строя.

Неисправности в АКП, вызванные неправильной эксплуатацией автомобиля

Если Вы привыкли ездить на автомобиле с ручным управлением, резко переключая скорости, лихо тормозя, закручивая па виражах, то на автомобиле с автоматической коробкой так ездить нельзя. Автомат предназначен для спокойной езды в городе, где интенсивное движение и много светофоров. При напряженной, резкой езде увеличиваются зазоры в муфтах фрикционных дисков, планетарных шестернях и в самом дифференциале. Вначале удары и толчки при переключении будут малоощутимы, но со временем они будут более чувствительны. Восстановить плавное переключение можно, только отремонтировав коробку. Недолго прослужит автомат, если при движении вперед Вы, не дождавшись остановки автомобиля, будете переключать рычаг па заднюю скорость, при этом машина резко тормозит и едет назад. Еще хуже, когда Вы делаете это на скорости 60-80 км, нечаянно перепутав позицию D с позицией R. Так же опасно переключение рычага на скорости с повышенной, передачи на пониженную 1 или 2. Вы не только можете вывести из строя автомат, но и пострадать сами.
Ускоряющая передача (овердраив) начинает работать тогда, когда двигатель прогреется до определенной температуры и автомобиль наберет определенную скорость. Не зная этого, водитель полагает, что неисправна муфта этой передачи или неисправности электрической схемы.
Автомобилям с автоматической коробкой передач категорически противопоказана буксировка других автомобилей с таким же или большим весом. Если Вы забуксовали на плохой дороге, то знайте, что, дергаясь вперед и назад в течение 5-10 мин., Вы не выбрались из ямы, дальнейшая буксовка чревата поломкой автомата. В этом случае разумнее будет обратиться за помощью, а если помощи ждать неоткуда, то необходимо дать автомату остыть. После этого попытаться, помогая двигателем, подвинуть машину руками, буксуя как можно меньше, следя за нагревом коробки. При езде по плохой дороге необходимо быть особенно внимательнь1м, чтобы не пробить и не помять поддон. У некоторых марок машин поддоны - без надлежащей защиты и очень уязвимы.
Внутри поддона находится клапанный механизм переключения скоростей с трубками, которые при ударе могут погнуться, перекрыв подачу масла в муфты сцепления. Без необходимого давления при буксовке начнет рассыпаться фрикционный слой дисков, забивая пыльцой фильтр, что в свою очередь уменьшит и без того малое давление масла. Удары поддона чреваты не только смятием трубок, фильтра, пробоинами, но и сдвигом коробки относительно корпуса машины, что приведет к нарушению фиксации всех скоростей. Особенно это будет заметно при запуске двигателя на паркере или на нейтральной скорости. Двигая рычаг в малых пределах вперед и назад, Вы будете ловить точку, в которой машина начнет заводиться. Знайте - эта неисправность связана со смещением коробки передач при ударе поддона или небольшой аварии. Далее Вы узнаете как устранить этот дефект.

Неисправности в АКП, возникающие из-за недостатка масла

Все поломки автоматов связаны, в основном, с недостатком масла в коробке передач из-за его утечки или недолива. Достаточный уровень масла - основа нормальной работы автомата. Недостаток масла отражается и на движении автомобиля, и на долговечности автомата.
Так, при низком уровне масла в автомате, Вы ничем не рискуете, двигаясь по ровной дороге или вниз по спуску, но начав подъем, на очередном участке дороги, Вы можете почувствовать пробуксовку фрикционных дисков автомата. Это выразится в том, что машина начнет буксовать, переключаясь на низшие скорости, на которых она может отказать в работе. Особенно явно это проявляется на заднеприводных автомобилях, у которых длинные коробки-автоматы и большие плоские поддоны Это происходит потому, что при подъеме автомобиля оставшееся в поддоне масло перемещается вниз, оголяя в фильтре отверстие для забора масла в насос. Насос начинает работать вхолостую, закачивая воздух в магистраль. Давление при этом падает повсеместно, связь с двигателем теряется и машина начинает сбрасывать скорость.
Если Вы пробили поддон и, не заметив этого, продолжили движение, машина будет двигаться до тех пор, пока последний блок с фрикционными дисками не перестанет работать из-за нехватки масла. Потом начнется полная пробуксовка автомата, которая приведет к сгоранию нескольких блоков фрикционных дисков. Коробку можно спасти, если при первой же пробуксовке Вы остановитесь и проверите наличие масла в автомате.
В результате подобной аварии машину необходимо брать на буксир, но транспортировать ее таким образом можно не более 50 километров, т.к. без масла могут нагреться и выйти из строя подшипники коробки и дифференциала.
Таблица автоматического переключения. Для проверки технических характеристик автомобиля по этой таблице, необходимо ведущие колеса автомобиля приподнять на домкратах чтобы они свободно вращались не касаясь земли. Колеса которые не будут вращаться, надежно заблокируйте клиньями. Если автомобиль с 4-мя ведущими колесами, то его надо полностью поднять чтобы эти 4 колеса свободно вращались не задевая земли. Педаль акселератора нажимать плавно без рывков, одновременно следя за переключением передач. При переключении рычага на низшие передачи и «R» обязательно нажмите тормоз.

Периодичность замены масла

Планируя самостоятельно поменять трансмиссионное масло в своём автомобиле Ниссан Ноут, автовладелец должен выдерживать определённую периодичность.

Практика наглядно показывает, что не всегда указанные в руководстве по эксплуатации данные соответствуют действительности. Важно отталкиваться от своей конкретной ситуации, учитывая текущее состояние смазочного материала, степень его износа и другие факторы.

Если отталкиваться от руководства по эксплуатации, то в автомат автомобиля Nissan Note новое трансмиссионное масло заливают каждые 60 тысяч километров. Но тут следует учесть, насколько благоприятными являются условия, в которых находится машина этот период.

На преждевременный износ смазки могут влиять такие факторы:

сильная жара и холод;
резкие температурные перепады;
агрессивная манера вождения;
использование неоригинального трансмиссионного масла;
низкое качество дорог;
частый простой в пробках;
длительное нахождение машины на стоянке или в гараже.

Не стоит думать, что чем меньше вы эксплуатируете машину, тем дольше она прослужит. Напротив, отсутствие работы двигателя, коробки и других систем негативно влияет на состояние рабочих жидкостей, смазок, компонентов и пр.

Опыт автовладельцев показывает, что в некоторых случаях интервал между сменами жидкости в АКПП лучше сократить до 40 – 50 тысяч километров. Ориентируйтесь по состоянию масла, проверяя его уровень, внешний вид и запах с помощью щупа. Если вы видите, что масло приобрело нехарактерный окрас, издаёт неприятный горелый запах, не ждите запланированного пробега, а меняйте смазку уже сейчас.

Выбор масла

Специалисты советуют ничего не выдумывать при выборе смазочных материалов, предусмотренных для АКПП Ниссан Ноут для заливки в коробку автоматических передач.

Здесь лучшим решением станет выбор в пользу оригинальной жидкости. Потому в коробку следует заливать масло под названием Nissan ATF Fluid D. Это оптимальный выбор для японского авто и его коробки передач.

Но автовладельцы часто продолжают дальше искать, какое масло в АКПП своего Ниссан Ноут им лучше заливать. Аналоги на рынке есть, их достаточно много. Хотя подобные решения не оправдывают себя. Они не превосходят по качеству или каким-то характеристикам оригинальную смазку для Ниссан. Может, частично вы выиграете за счёт более низкой стоимости.

Если вы не боитесь экспериментировать, либо просто возникли проблемы с поиском оригинального трансмиссионного масла Nissan ATF, отталкивайтесь от соответствия параметрам Dextron III. Только такие составы допускается применять для автоматической коробки Ноута.

Из наиболее оптимальных и проверенных производителей выделяют следующих:

Castrol;
Shell;
Elf;
Liqui Moly;

Выбирая альтернативное масло, вы берёте всю ответственность за результат на себя. Хотя опыт автовладельцев подсказывает, что при выборе качественных аналогов, которые полностью соответствуют заявленным требованиям автопроизводителя, проблем в работе АКПП не возникает. Выбор за вами.

Требуемый объём

Коробка автомат, которая устанавливается на автомобили Ниссан Ноут, в общей сложности вмещает в себя 8 литров смазочной жидкости.

Но вопрос в том, сколько вы будете покупать свежего масла. Это зависит от метода замены.

При работе своими руками, когда возможна только частичная замена, выполняют обычно от 1 до 3 циклов. Каждый цикл предусматривает слив из системы около 4 литров смазочного материала. Ноут устроен так, что больше слить не удаётся.

Если коробка не изношена, масло перед заменой находилось в неплохом состоянии, отсутствовали следы металлической стружки, при плановой смене достаточно и 1 цикла. Когда жидкость имеет явные признаки сильного износа, тогда лучше провести повторную частичную замену ещё 1 – 2 раза. На каждую процедуру требуется по 4 – 4,5 литра смазки.

Потому, в зависимости от ситуации, вам потребуется от 4 до 12 литров трансмиссионной жидкости для Ниссан Ноут. Это не самое дешёвое удовольствие, но только так можно сохранить работоспособность коробки передач и предотвратить серьёзные поломки в дальнейшем.

Метод обновления или частичной замены

В гаражных условиях можно выполнить только частичную замену. Но за счёт повторения циклов смены смазки удаётся практически на 100% удалить из системы старую трансмиссионную жидкость.

Для работы вам потребуется:

новое трансмиссионное масло;
пустая тара для слива отработки;
воронка или лейка для заливки ATF жидкости;
набор ключей и отвёрток;
новая прокладка поддона;
уплотнитель для сливной пробки;
спецодежда;
ветошь и пр.

Частичная замена масла в АКПП предусматривает выполнение следующих процедур.

Прогрейте двигатель и коробку передач, переключая селектор в разные положения. Это позволит жидкости приобрести нужную текучесть и выйти из системы в более полном объёме. Перед заменой можете с помощью щупа проверить текущий уровень трансмиссионного масла в коробке передач.
Установите машину на ровной горизонтальной площадке. Коробку переведите в положение паркинга, поставьте под колёса упоры, снимите минусовую клемму с аккумулятора. Лучше работать при наличии ямы, эстакады или подъёмника. Но поднимать автомобиль домкратами и заниматься работой, лёжа под машиной, настоятельно не рекомендуется.
При выключенном двигателе открутите пробку сливного отверстия, которая располагается ка масляном картере АКПП под автомобилем. Через неё начнёт сливаться отработка. Подождите около 15 – 25 минут. Если масло хорошо прогрето, оно будет выходить быстрее. Но не спешите, поскольку важно максимально избавиться от отработки.

В зависимости от ситуации сливается разное количество смазывающей жидкости из автоматической коробки Ниссан Ноут. Кому-то удаётся самостоятельно слить сразу 4 – 5 литров, другие получают на выходе не более 3,5 литра. Это зависит от ряда факторов, включая опыт.

Здесь актуальным становится вопрос о повторной процедуре по частичной замене трансмиссионного масла в автомате Ниссан Ноут. Если при сливе вы обнаружили следы металлической стружки, неприятный горелый запах масла или сильные изменения в его цвете, лучше повторить пройденный этап ещё минимум один раз.

Но повторная замена делается не сразу. Вам нужно проехать ещё около 300 – 500 километров. Это позволит свежему маслу смешаться с остатками старого, собрать весь осадок. Начнут работать моющие присадки новой жидкости. За счёт этого при повторном сливе удастся избавиться от накопившихся загрязнений.

Если и этого будет мало, тогда ещё через 300 – 500 километров повторите все этапы частичной замены. На каждом из них необязательно менять прокладку поддона картера. Вообще многие демонтируют поддон только на первом цикле. В дальнейшем они сливают жидкость только с помощью сливной пробки. Но тут уже решайте сами. Если у вас есть силы, время и ресурсы, повторные циклы выполняйте точно так же, как было показано в инструкции.

Полная замена

Тот, кто поменял масло самостоятельно на своём Ниссан Ноут, рано или поздно задумается над вопросом полной профессиональной замены смазывающей жидкости в АКПП своего автомобиля.

Простые математические исчисления доказывают, что частичная смена смазки, проведённая в 3 цикла, по цене мало чем выигрывает у профессиональной замены на специальном стенде.

Потому логично поступать следующим образом, когда требуется замена масла в АКПП. Если к моменту плановой смены жидкости старая трансмиссионная смазка имеет нормальный запах, цвет и структуру, как для отработавшего около 50 тысяч км. масла, тогда актуально выполнить 1 – 2 цикла частичной замены. Этого хватит на следующие 40 – 60 тысяч километров пробега.

Если же старое масло находится в плохом состоянии, в этом случае при частичной замене потребуется 3 цикла, тогда лучше обращаться в хороший автосервис, где вам поменяют жидкость на стенде методом вытеснения.

Опытные автовладельцы подсказывают, что оптимальным решением такой проблемы как замена трансмиссионного масла, является чередование методов. Поменяв смазку полностью с помощью профессионального оборудования, во время следующей плановой замены достаточно будет 1 – 2 циклов частичной замены. После опять обращайтесь на СТО, и так по кругу.

Есть большое количество автомобилистов, предпочитающих только самостоятельную или исключительно профессиональную замену. Каждый метод имеет полное право на существование.

При грамотном подходе к работе и соблюдении всех правил и инструкций вам удастся без помощи специалистов своими руками поменять ATF жидкость и обеспечить коробку оптимальную работоспособность на следующие 50 – 60 тысяч километров.

Nissan-Note

На многих форумах, в том числе форуме о Ниссан Ноут часто возникает тема – для чего нужна нейтраль на машинах с АКПП? Многие пишут, что пользуются ею при спуске с затяжных горок, а также на перекрестках для того, чтобы разгрузить правую ногу и не держать ее на тормозе.

Однако, в инструкции по эксплуатации того же Nissan Note написано, что нейтральная передача нужна для перемещения автомобиле в автосервисе или для ее буксировки.
Попробуем разобраться в вышеперечисленных вопросах. Итак, спуск с горки.

Даже на механической коробке передач спуск с горы на нейтрали абсолютно не несет никакой экономии топлива. Скорее наоборот, современные автомобили имеют так называемый «режим принудительного холостого хода». В этом режиме топливо вообще не поступает в двигатель и происходит экономия энергии.

К сожалению, Ниссан Ноте не имеет показания мгновенного расхода топлива в бортовом компьютере, иначе можно было бы заметить при спуске с горки, что расход равен нулю.
Многие водители не понимают, как работает такой режим, и включают нейтральную передачу на спуске. А на деле все просто – если включить нейтральную передачу, то двигатель будет вращаться на холостом ходу, а колеса – крутиться свободно под действием силы тяжести, скатывающей машину с горки. Если же оставить передачу включенной, то инерции автомобиля под горку все равно хватит, чтобы не тормозить колеса. Поэтому уже не двигатель будет вращать колеса, а наоборот. И умная электроника при этом отключает подачу топлива, позволяя колесам приводить во вращение поршни двигателя.

В АКПП происходит примерно все то же самое, только нейтраль в движении для «автомата» еще и хуже, чем движение со включенной передачей. Условно говоря, при движении на холостом ходу к подшипникам и первичного вала коробки передач, и вторичного, подается одинаково малое количество смазки. Но при спуске с горы вторичный вал, приводящий в движение колеса машины, вращается с гораздо большей скоростью, чем при обычном холостом ходе. И смазки ему требуется гораздо больше. Но электроника-то этого «не знает»! Такое долгое движение с горки на машине с «автоматом» чревато уменьшением ресурса коробки передач из-за возникающего перегрева.

А вот с нейтралью на перекрестках дело проще – нагрузок на двигатель и коробку передач почти нет, можно и давать отдых ноге. Но тут следует помнить пару моментов.

Первое – необходимо ставить автомобиль на стояночный тормоз или убедиться в том, что машина не покатится по дороге после того, как Вы убираете ногу с тормоза.

Второе – можно легко перепутать положения R и D при переключении с нейтрали. А это чревато мелкой аварией и кучей потраченного времени.

Лично я не переключаюсь на нейтраль в повседневной жизни, как в Ниссан Ноуте, так и в Зафире. Чем меньше дергаешь рычаг на АКПП – тем дольше она прослужит.

Прочитайте еще интересные статьи похожей тематики:

Основные правила эксплуатации АКПП

Расскажу как правильно пользоваться автоматической коробкой, с целью как можно больше продлить срок её эксплуатации, данная статься может относится ко всем автоматам в целом, не только на Ниссан Ноутах.

Это не значит, что ездить нужно как пенсионеры, можно и быстро и резко, но в меру, стараясь маневры совершать более плавней. Есть ещё такой афоризм - "Автомат учит плавной размеренной езде." И я с этой фразой согласен.

Главный враг автомата - это продолжительные пробуксовки!

Если Вы застряли и пытаетесь выбраться из плена буксуя, то советую не увлекаться данным действием. При пробуксовке, АКП перегревается, так как автомобиль стоит на месте, и охлаждение автомата не происходит нужным образом, рискуя сжечь трущиеся поверхности механизмов - как правило дисков. Последствие перегрева которых, грозит их заменой, а скорей даже полной заменой коробки.

Так что если Вы забуксовали, и самостоятельно невозможно выбраться, то не следует газовать до потери пульса! Оцените ситуацию, позовите кого-нибудь на помощь, что бы Вас выдернули с помощью буксировочного троса или иным способом.
Если же попытки пробуксовок дают небольшой результат и получается самостоятельно сдвинуться с места, то включите самый первый режим (1 или L), чтобы коробка не переключалась выше первой передачи, плюс ещё можно включить режим ОВЕР ДРАЙВ (на рычаге селектора переключений АКП) - пониженные обороты. И таким способом выбираться, без фанатизма естественно.

Второй враг АКП это буксировка!

Старайтесь как можно меньше брать на буксир! Я так вообще отказался от данного действия, после неудачного опыта эксплуатации - не однократно и продолжительно буксировал авто, после чего автомат пришлось заменить (это не на Ноуте, а на праворукой Тойоте).

Если ситуация не позволяет избежать буксировки вашим авто, то можно буксировать при условии: только в режиме (1)- чтобы автомат не переключал скорости!(переключение скоростей под нагрузкой, приводит к поломке механизмов трансмиссии)
буксируйте авто на небольшое расстояние с небольшой скоростью, первая передача позволит Вам двигаться со скоростью максимум 20-30 км/час.

Буксировать же авто с автоматом возможно только на нейтралке, (N)- переключить селектор при заглушенном двигателе можно отжав кнопку SHIFT LOCK.
И на расстояние не более 50 км и со скоростью не более 50 км/ч.

Эксплуатация

Старайтесь лишний раз не переключать скорости.(P)-паркинг или (N)-нейтраль ставьте только при длительной остановке. На светофоре, например, или на долгой стоянке - оставайтесь в положении (D)- драйв.

При движении - не включайте положение (N)-нейтраль, для наката так сказать, это не есть хорошо. Нейтральное положение используйте только при буксировке.

Глушить и заводить двигатель желательно, когда селектор в положении (P)-паркинг.

Применять торможение двигателем можно: если скорость движения не более 80 км/ч - в положении (2) и скорость не более 50 км/ч - положение селектора (1). Так же при продолжительных подъёмах и спусках желательно использовать режим (1 или 2).

При необходимости включить (P)-паркинг из положения (D)- драйв, когда авто находится под уклоном, желательно сначала отжать ручник, избежав этим переключение автоматической коробки под нагрузкой. Если ручник не отжимать, то обратное переключение селектора в (D)- драйв, будет сопровождаться стуком в коробке, это тоже не есть хорошо.

Обслуживание АКП

Главным правилом обслуживания - является своевременная замена рабочей жидкости в АКПП! Nissan рекомендует для автоматических трансмиссий - Genuine NISSAN ATF*3. С интервалом замены, каждые 60 000 км пробега автомобиля.

ATF меняется двумя способами: первый это частичный. Рабочая жидкость сливается через сливную пробку, сколько сольется, столько же и заливается (примерно треть масла остается в коробке не замененной). Проехав 1 000 или 2 000 км, снова проделываете эту процедуру, что бы ATF полностью обновилась.

Второй способ замены ATF в автоматической коробке - это полная замена, с помощью специального вакуумного оборудования, которое под давлением выдавливает старое масло новым. Замена осуществляется 100 процентная, лучше пользоваться этим способом!
Сейчас это можно сделать почти в каждом нормальном авто сервисе, стоимость услуги примерно 500 рублей, плюс ATF - ки для замены, необходимо покупать на 1 или 2 литра больше чем обычно, так как при замене, вакуумный аппарат вбирает в себя эти литры.

Получается для замены ATF в АКПП Ниссан Ноута, необходимо примерно 10 литров. 8 из них в самой трансмиссии и 2 для замены.

При этом поддон коробки снимать не надо, фильтр в автомате на Note менять не надо, ЕГО ТАМ НЕТ!, а стоит специальная фильтрующая сеточка, которую менять без необходимости не стоит.

Ещё важно проверять уровень рабочей жидкости в автомате. Делается это специальным щупом, который находится сбоку двигателя, под воздушным патрубком. На рукоятке щупа есть фиксатор, его удобно отжать отвёрткой, и тогда щуп вытаскивается. На щупе есть две метки, на холодную и горячую. В основном замеры делают на горячую. Проедите на автомобиле не менее 10 км, остановитесь на ровной поверхности, и не глуша двигатель сделайте замер. Проверять масло желательно хотя бы раз в месяц.
Если диски в автомате подгоревшие, то масло, на щупе будет пахнуть гарью!

Я рассказал самое основное, что касается увеличения срока службы автомата на Ноуте, если что-то пропустил, добавляйте в комментариях.

Рейтинг статьи:

Смотрите ещё

Написать комментарий

Поменял частично масло в коробке и сетчатый фильтр.Насмотрелся в ютубе что фильтр закреплён одним хитрым болтом с гайкой и что бы его открутить надо снимать гидроблок.Мастер сказал что это бред,ездит,волнуюсь что где то там гайка незакрепленная,кто может сталкивался с этим,подскажите.

Чтоб поменять масло полностью, то нужно менять сеточку и снимать гидроблок - тогда Вы увидите сколько еще масла выльется при переключении селектора та и просто после снятия (примерно 6 литров всего), затем вакуумным аппаратом проганяем то, что осталось и только тогда прочиститься полностью. Процедура не сложная, а на фильтре куча грязи и попадать на гайку магнитом геморрой не меньше + эффективность самой замены. Всем удачи.

Нужно ли прогревать немного автомат перед поездкой. У меня привычка, перед поездкой, медленно пройтись по всем режимам 2 раза. Не вредно ли это?

Это хорошая привычка!

Еще вспомнил. На новых енотах в программу акпп внедрили защиту непрогретой коробки. Только в холодное время года, биже к 0 и минусу, коробка не позволяет кикдаунить, а при переключении скоростей применяет перегазовку пока масло полностью не прогреется. В начале эк,плуатации новой машины меня это оч беспокоило. Напоминает проскальзывающие фрикционы. ;) На старых енотах акпп тоже нахолодную кикдаунов не позволяла, но и перегазовок не делала. Возможно поэтому тыщ чз 50 коробка стала чуть заметно вздрагивать при переключениях только на предельных нагрузках, что поначалу вызвало "страшное беспокойство" - "убил таки ирод". Однако, она так и вздрагивала потом без ухудшения или улучшения до конца эксплуатации, чаще до прогрева коробки и только при разгоне "тапка в пол" (я иначе почти не разгоняюсь, разве что в пробках). Манера езды не менялась, разве что на неск недель, пока "присматривался", коробка прошла еще 70ткм без каких либо проблем. При умеренной езде все, как и прежде переключалось оч гладко. Возможно перегазовки, как раз и нужны чтобы исключить резкие изменения крутящего момента в холодной акпп и парировать некие проскальзывания после появления первичного износа. На новом авто никаких вздрагиваний нет, хотя манера езды стала даже неск более резкая. Ездить накатом на нейтрали никто не запрещает, просто бесконечные ручные переключения слабо согласуются с первичным выбором чладельцс акпп, готового априори платить 10% лишнего топлива только за то, чтобы "кпп не дергать". Если стоянка, в тч на светофоре, затягивается, а двигатель не выключают, всегда есть смысл "перекинуть на N" одним движением, дабы не расходовать лишнее топливо еще и на перемешивание масла в акпп. Для движения накатом никаких технических препятствий я не вижу. Важно чтобы насос создавал давление масла в акпп, однако, даже если двигатель выключить, накатом далеко не проедешь и коробку не прибьешь "масляным голоданием", просто не успеешь. Еще иаз повторюсь - коробки эти убивают почти исключительно глупостью, как владельцев, так и "специалистов" (по счету денег в чужих карманах, от которых еще и злонамеренных действий ожидать можно). Если в коробке перелито масло, челик шанс, что прежний чладелец так скрывал проблемы с акпп при продаже. Коробка с избытком масла может работать исеравно, тогда ка при нормальном уровне "машину уже не продать". За рамками общих проблем или разводилова, опасность избытка масла не в перегреве, а в том, что излишек масла начнет выдавливать из всех щелей, втч чз уплотнения. Если сами перелили - возьмите шприц, да отсосите, делов то. Комменты от девушек весьма прозрачно намекают о том кого и как разводят. Только тех тонкости не известны, хотя недостача масла прям таки прозрачно намекает. Из акпп масло почти никогда и никуда не девается, не угарает и не испаряется годами, разве что картер акпп пробьете, ну или сальник какой износился (на своем веку не встречал). Если масла мало после замены, значит масло украли, а может быть и надеялись потом еще подработать, когда коробка "кончится" изза его недостачи. Поймите, коль скоро Вы готовы платить немалое бабло за работу, в которой нет необходимости, стало быть Вы и больше заплатите, когда такая необходимость будет явной. Владельцы дорогих "фольцев" и ауди с турбиной и dsg тоже наивно полагают, что их топовая тачка надежнее дешевых российских Polo. Однако Polo охотно берут таксисты (sic!) и души в них нечают, тогда как владельцы "теплых ламповых" дсг - завсегдатаи сервисов, равно как и владельцы Туарегов (он же "ПоршКайен") безо всяких турбин и "дсг", поск для лохов там предусмотрены иные "слабые места" по "неслабой цене", вроде пластиковых коллекторов с пластиковыми шаровыми по 500долл шт. или не склонной к "долгому прямохождению" пневмоподвески. Лох платит всегда! Могут ведь не только масло украсть, залить мочу. Могут и мусора напихать туда, стружек итп. Вы ведь не докажете потом, даже если конфликт будет. Да и не будет никакого конфликта. В этой стране всем все по. Вы просто приедете вкоре на замену или ремонт акпп, и быдло заработает. Вспомните об этом, когда надумаете своих клиентов развести, на своей работе.

200лс). Когда после 60ткм "гонок" масло как слеза, а вполне отлично если бы оно было не сильно грязное, понимаешь, что эту коробку убить будет не просто. Но сдуру можно и "все" сломать. Извращенное отношение и бездумные действия легко сведут на нет весь огромный запас прочности. Не надо делать 10 кикдаунов подряд только потому, что сделал, а "ситуация поменялась". Сначала думай, остолоп, куда она изменится, потом кикдауни в свое удовольствие. А особенно это касается тупых баранов, которые ездить не умеют, зато бездумно жгут резину на потеху толпы. Таким даже самокат доверять нельзя. В сжигании резины ничего разумного нет. Разумное есть в умении быстро и безопасно ездить, без жертв и порчи имущества. Не нужно буксовать пол часа, зарывшись в снег. Выйди убейся апстену и иди за помощью. Был случай, я один вытащил машину, провалившуюся в снежную яму одним колесом. Попробуйте надосуге. Но коробку я не насиловал, а включил D и раскачивал кузов напирая плечом на проем двери вверх. Долго мучался. Но не закопался окончательно, не изнасиловал коробку, и таки выехал без чьей либо помощи. Даже лопатку доставать не пришлось. Не надо менять никакое масло по регламенту или "совету дяди вани" или даже "самого НМР". Все они вам не друзья. Масло там используется высококачественное, высокотемпературное, посему не надо лить туда "какое нибудь" "декстрон" из некого магаза-склада-итп вместо чистейшего оригинального! Уже видел попоротые коробки после таких "менял". Когда масло загрязнится, найдите заведомо оригинальное, Nissan Matic J (или по парт номеру для енота итп) или аналог Dextron 6 (нужно быть точно уверенным, что не фуфло и не "обычное" в таре от "топового" - легче взять оригинал в надежном месте). Это в движок наш можно лить чуть ли не помои, а коробка - неее. Никаким вакуумом высасывать ничего не нужно. Если масло не оч грязное выполняется частичная замена, на которую уходит менее 4л из "регламентных 6". Если грязное или пробег оч большой, или есть проблемы, выполняется полная замена со снятием поддона и очищением магнита от ежика опилок, которяе никакой вакуум не высосет, в отличие от бабла в вашем кошельке. Держу пари, уворованные у вас 2-3л ориг масла (из 8 при потребности 4, предел 6) по 20долл за литр составят достойную прибавку к 500р за "вакуумную замену". Снятие поддона при наличии показаний, позволит не только выполнить полную замену, но и сделать инспекцию проблем АКПП. Понятно, что потребуются новые прокладки и нужно еще иметь под рукой тюбик высокотемпературного гнрметика. Мало ли что. И уж точно не требуется повторно менять масло чз 1000км после замены, хватит тупить и кормить дармоедов-лохотронщиков. Следует также заметить, что несмотря на идентичность или частичную идентичность коробок RE4F03A, они не на 100% взаимозаменяемы на разных авто. Крепления могут быть разными или даже приводы. Для японцев есть, вроде бы, даже вариант с 4WD. Применимость или схожесть конкретной коробки б/у (а брать новую за ее цену станет только идиот), нужно прояснять заранее, до приобретения. Не исключено, что крепления или еще что-то можно переделать-перекинуть. Нужно сравнивать и думать. Японоводам рекомендуется также задумываться в сторону установки гидротрансформатора после неминуемой смерти вариатора. Дешевле будет переделать втч со сменой мозгов/еще чего, нежели бесконца добивать бэушные говновариаторы, каждый раз теряя время на ожидание контракта и "перемонтаж" "пешком". Также никак не могу согласиться с утверждением на трансакпп, о том, что наш автомат задумчивый. Может быть на спорткарах переключает быстрее, а DSG уж точно мгновенно, но что касается остального, ноутовский гидротрансформатор впереди планеты всей. Нигде из одноклассников гидротрансформаторы быстрее не работали, включая Астру (только Family, где стоит 4ст AW60-4***, в отличие от "теплого" 6ст корейского. Ну Вы понЕли). Енот АКПП едет в паритете с "Солярисами-итп" на механике, имеющих 126лс, дутых конечно. Проверено много раз. Интересно, что "Russian Polo" с механикой едет аналогично, имея заявленных 105лс. На автомате никто из одноклассников и большинство D-классников уделать не могут. Особенно доставляет как длинные 1я и 2я передачи оставляют далеко позади "перебирателей 6-ступок", которые вместо езды только и делают, что передачи перебирают с надеждой сэкономить еще 50гр бензина. Вот это, как раз, вариант для пенсионеров-тошнотников. Еще пара ремарок. Завести машину просто не удается , если селектор акпп стоит в рном положении, нежели Р. Не заводится. Сколько "заводилку" не крути. И связано это не с безопасностью акпп, а с безопасностью людей. Не забываем, что авто на акпп едет как только отпустишь тормоз. В N, конечно, не поедет, но заблокировали все кроме Р. Так надежнее, с Р без кнопки даже не снимешь. Если предполагается периодически мерить уровень масла в акпп, щуп лучше втыкать обратно развернув на 180град. Отковырнуть защелку щупа отверткой не так просто как на словах. Часто защелка отламывается. Если вставить наоборот, защелка не защелкивается и щуп вынимается легко. Потерять не защелкнутый щум акпп также сложно, как и аналогичный щуп двигателя. Иными словами, если вставить на место не забудешь - то и не потреряется. Всем успехов!

Добрый день. Хочу сделать частичную замену масла. Сколько примерно сольется? Заранее благодарю.

Режимы работы АКПП

Для управления коробкой передач в салоне установлен селектор выбора режимов и, возможно, дополнительные кнопки управления. С их помощью водитель имеет возможность задать такую последовательность автоматического переключения передач, которая наиболее оптимально соответствует условиям движения.

Следует отметить, что в целях обеспечения безопасности автоматическая трансмиссия разрешает запустить двигатель только в положении "N" или "Р". На моделях, блокирующих перевод селектора АКПП при выключенном зажигании, перед тем, как перевести рычаг из стояночного положения P, необходимо повернуть ключ зажигания из положения LOCK (блокировка рулевого колеса) в положение ON (зажигание включено), чтобы разблокировать и рычаг, и рулевое колесо. В противном случае возможна поломка рулевой колонки или селектора переключения диапазонов.

Перед началом движения после парковки рекомендуется нажать на педаль тормоза и перевести селектор в нужную позицию не нажимая при этом на педаль газа. После легкого толчка можно отпустить педаль тормоза и начать движение.

Каждое переключение передачи в движении будет сопровождаться некоторым понижением оборотов двигателя. Только при этом, надо иметь в виду, что стрелка тахометра таким же образом реагирует и на блокировку гидротрансформатора (правда, падение оборотов в этом случае будет не столь заметным, как во время переключения передач - см. ниже).

P-R-N-D-3-2-1, Hold, Power - это возможные режимы работы автомата. К ним можно отнести также маленькую кнопку около селектора (если она есть) и большую кнопку фиксации режимов (ограничитель переключения) на селекторе.

Сервисная черная кнопка у селектора (если, конечно, она есть) при нажатии разрешает переключение при выключенном зажигании. Например, нажав эту кнопочку, вы сможете перевести рычаг на "нейтраль" (N), чтобы толкать незаводящуюся машину. В автосервисе, снимая приборную панель или устанавливая новую магнитолу, таким же образом можно также перевести рычаг, скажем, в положение "1" для облегчения доступа к консоли. А на некоторых моделях без нее трудно вытряхнуть пепельницу.

* R - Reverse - задний ход. Переключать в этот режим можно только при полной остановке автомобиля. Случайное переключение блокируется кнопкой на селекторе автомата.

* N - Neutral - нейтральная передача. В этом положении селектора автомобиль, также, как и на "P", можно заводить, но блокировки вала не происходит. Однако он отличается от режима нейтрали на ручных коробках. В этом режиме нельзя катиться под уклон или буксировать машину с выключенным двигателем без риска повредить автомат. Дело в том, что масляный насос находится на первичном валу АКПП, поэтому при выключенном двигателе он работать не будет, а значит не будет и циркуляции ATF и коробка может перегреться.

Рекомендации:

* Бытует мнение, что, стоя на светофоре, следует перейти в "N", поскольку в режиме "D" что-то там пробуксовывает и изнашивается. На самом деле это не так, все элементы коробки обездвижены, фрикционы зажаты, включена первая передача и лишь насос вхолостую перекачивает трансмиссионную жидкость. Движение в этом случае начинается без пробуксовки пар трения, которые вступают в работу лишь при переходе на вторую передачу. Переход же с режима "N" в "D", напротив, заставляет их лишний раз потрудиться.

Кроме того, переводя селектор из режима "N" в "D" не следует сразу нажимать на газ, а необходимо дождаться характерного толчка, который покажет, что коробка вошла в режим движения и выбрала нужную передачу, а в пылу спешки об этом можно забыть.

Так что не рекомендуется использовать режим "N", кроме случаев перезапуска заглохшего мотора, а также буксировки автомобиля или перекатывания его вручную с выключенным двигателем. На коротких остановках, например на светофоре, не следует перемещать селектор ни в положение "N", ни в положение "Р", а удерживать автомобиль на месте в таких случаях следует с помощью тормозов. Если же при длительных остановках в уличных пробках у вас устала нога, то лучше выставить сразу режим "P". Также можно поступить при остановке в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева ATF в коробке.

* При движении на длинных спусках устанавливать рычаг селектора в положение "N" не рекомендуется. Это не приведет к экономии топлива, но может вызвать перегрев коробки при возвращении в D на высокой скорости.

Так что двигаясь накатом селектор лучше оставить в том положении, в котором он находился до этого. При этом коробка перейдет на высшую из разрешенных передач и обеспечит минимальное торможение двигателем. Если же вы катились в режиме "N", последующий переход в "D" заставит повременить коробку с выходом в режим движения, так как ей необходимо время для переключения на нужную передачу.

* Переключения рычага селектора перед началом движения и при изменении направления (вперед-назад) должны производиться при нажатой педали тормоза и полной остановке автомобиля. Начинать движение, снимая ногу с педали тормоза и перенеся ее на педаль газа, следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Рычаг выбора режима движения сконструирован таким образом, что обеспечивает разрешенные переключения без нажатия фиксатора как при строгании с места, так и во время движения. То есть всё, что переключается без нажатия большой кнопки на селекторе, можно переключать в движении без ограничений, а то, что не переключается без нажатия этой кнопки, требует соблюдения определенных предосторожностей.

Так, например, если вам необходимо переместить рукоятку из положения "N" в положение "D" или "3", то это можно сделать, просто потянув ее к себе. Или если вы хотите перевести рычаг вверх из "1" в "2", "3" или "D", то это можно делать безо всяких ограничений в движении (постарайтесь только не перескочить при этом в "N" - это не опасно, но неприятно).

Однако, если вы захотите перевести рычаг из положения "3" в положение "2" или "1" или, тем более, в положение "R", то без нажатия фиксатора вам это не удастся. Это сделано для предотвращения поломок и перегрузок трансмиссии при неверном выборе режима движения. Установка рычага в то положение, куда его можно перевести только с нажатой фиксирующей кнопкой, осуществляется либо после полной остановки (если нужно установить "R" или "P"), либо после замедления движения (если необходимо с "3" установить "2" или "1").

В моделях с 1999 года роль кнопки на ручке переключения скоростей выпоняет специально изогнутый тоннель (ступенчатый паз), по которому двигается рычаг переключения скоростей. Таким образом исключается случайное переключение режимов работы АКПП, недопустимое во время движения автомобиля.
Кроме того передачи удобнее переключать "вслепую", на ощупь.

* D - DRIVE - основной режим работы - разрешена езда на всех передачах (их в этом автомате 4): первая (1), вторая (2), третья (3-прямая, с передаточным числом 1), четвертая (4, которую в этих автоматах можно назвать овердрайвом (overdrive), так как передаточное число у нее менее единицы - 0,69). Четвертая передача в АКПП аналогична пятой в ручных коробках, то есть является повышающей (overdrive), в отличие от третьей, являющейся прямой передачей. Кроме того, в режиме D быстро блокируется гидротрансформатор (см. "Примечание о блокировке гидротрансформатора"), что благоприятно при езде по трассе (на 1,5-2 литра уменьшается расход), но крайне нежелательно в городе (реакция на педаль газа становится вялой).

* При затяжных подъемах (при движении вверх по наклонной плоскости)

Нежелательное переключение на повышающую передачу в момент отпускания педали газа при езде в затяжном подъеме автоматически предотвращается. Это снижает потребность в переключении на более низкую передачу при повторном нажатии на газ, если вы почувствовали нехватку мощности. Кроме того, это предотвращает многочисленные переключения передач и приводит к более плавному движению в подъеме.

* При затяжных спусках (при движении вниз по наклонной плоскости)

Нажатие педали тормоза на спуске автоматически повлечет за собой переход трансмиссии на более низкую передачу (при езде на D - на 3-ю), вызывая, таким образом, некоторое торможение двигателем. Однако даже кратковременное ускорение повлечет за собой нормальный переход трансмиссии на передачу вверх.

Однако в некоторых случаях нажатие педали тормоза на спусках не приводит к автоматическому переключению трансмиссии на пониженную передачу Это может произойти из-за очень низкой температуры трансмиссионной жидкости, напримерр после длительной парковки. В таком случае, до тех пор, пока температура ATF не поднимется примерно до 60 градусов, для торможения двигателем потребуется ручное переключение передачи вниз.

Также, переход трансмиссии на более низкую передачу не произойдет при скоростях, превышающих 78 км/ч.

* По возможности не применяйте режим D в городе, особенно в зимнее время - принудительно исключая из работы повышающую передачу и возможность блокировки гидротрансформатора вы делаете автомобиль более "живым" (АКПП быстрее переключается вниз при обгонах и перестроениях) и, кроме того, можете эффективнее использовать режим торможения двигателем при сбросе газа. Помните, что автоматы подобные субаровским (с повышающей передачей и блокировкой гидротрансформатора, разрешенной при положении селектора D), некоторые обозреватели называют "тормозными" именно потому, что при попытке разгона на D коробке часто приходится сначала разблокировать гидротрансформатор, а потом еще и переключаться с повышающей передачи вниз, что, понятно, занимает некоторое время.

Кроме того, исключив высшую передачу в городе (поставив селектор на 3) вы избегаете лишних переключений и частого включения блокировки гидротрансформатора, чем продлеваете ресурс АКПП (фрикционов и тормозных лент), который понадобится вам на трассе.

И, наконец, исключение режима D из обихода рекомендуется владельцам "склонных к перегреву" двигателей объемом 2,5 л. Динамичная езда для них дополнительное благо и служит для улучшения охлаждения двигателя!

* Не включайте режим D при полной загрузке автомобиля (поставьте селектор в 3).

* При езде в пробках, когда движение "рваное" и происходят частые переключения передач, чтобы предотвратить повышенный износ деталей АКПП, выключайте режим D (поставьте селектор в 3 или даже в 2).

* Полезно также знать, что на непрогретой коробке высшая передача не включается и гидротрансформатор не блокируется. Соответственно, неисправный термостат или сильный мороз могут препятствовать включению высшей передачи, так как первоначальный прогрев идет от радиатора ATF, который стоит внутри бачка радиатора ОЖ двигателя. Нормальный режим АКПП включается при температуре ATF более 60 градусов.

Режимы (1), (2), (3) позволяют использовать передачи до указанной включительно, но не выше. Режимы могут зависеть от кнопки HOLD/MANU (см."специальные режимы работы АКПП").

* 3 - прямая передача с передаточным числом 1. Переводя селектор в (3) мы переводим АКПП в 3-х скоростной режим, т.е. в работе участвуют 1-я, 2-я и 3-я передачи и не блокируется гидротрансформатор. Рекомендуется для езды по городу.

Разрешенная максимальная скорость на этой передаче - 152-154 км/ч.

* 2 - передача с передаточным числом 1,55. Так же, как и режим (3), обычно ограничивает передачу сверху, то есть включаются только 1-я и 2-я передачи.

Однако на некоторых моделях (преимущественно для американского рынка, где традиционно выводится как можно меньше дополнительных кнопок для переключения режимов) при выборе (2) коробка сама переходит в "зимний режим" (см. "Специальные режимы АКПП"), т.е. трогается со второй передачи и вниз не переключается.

Режим (2) нужен для езды по скользкому покрытию, бездорожъю или для буксировки тяжелых прицепов. Кроме того, при езде на (2)обеспечивается более эффективное торможение двигателем при сбросе газа. Поэтому можно включить этот диапазон для преодоления длинного подъема или при движении по крутому спуску, когда для сохранения контроля над автомобилем необходимо торможение двигателем.

Разрешенная максимальная скорость на этой передаче - 91 км/ч.

* 1 - специальная передача с высоким передаточным числом 2,79 и блокировкой межосевого дифференциала на полноприводных моделях. Этот режим используется в том случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения.

Долго ездить в таком режиме не рекомендуется. Кроме того, повороты в этом режиме могут вызвать выход из строя муфту блокировки центрального дифференциала. Рекомендуется использовать только при прямолинейном движении на низкой скорости, выезде из снега, песка и грязи, на длинных очень крутых подъемах и затяжных спусках, в особенности при движении с прицепом. Кроме того, на первой передаче обеспечивается эффективный режим торможения двигателем.

Разрешенная максимальная скорость на этой передаче - 44 км/ч.

* При ограничении диапазона переключения старайтесь не превышать установленную для максимальной передачи этого диапазона предельную скорость;

* Принудительное понижение передачи с помощью селектора выбора диапазона можно производить только при тех скоростях автомобиля, которые не превышающют максимально допустимую для ограничивающей передачи. Конструктивно трансмиссия выполнена таким образом, что предполагает использование первой передачи на скоростях, не превышающих 50 км/ч при полностью нажатой педали газа (30 км/ч при половинном нажати), а второй передачи, соответственно, примерно на 90 км/ч при полном и 60 км/ч при половинном нажати. А переключение с "3" на "2" недопустимо на скоростях выше 70-80 км/ч, поэтому селектор, ограничивающий диапазон, не переключается с диапазона "D-3" на "2-1" без нажатия блокирующей кнопки. Впрочем, в современных автоматических коробках переключение вниз все равно корректируется управляющим контроллером и особого вреда не принесет даже в случае недопустимого перевода селектора.

* При остановке на подъеме не пытайтесь удерживать автомобиль в неподвижном положения за счет регулирования силы тяги педалью акселератора. Это может привести к перегреву автоматической коробки передач и выходу ее из строя. Для того чтобы удержать автомобиль на уклоне, используйте тормоза.

* Пытаясь вытащить застрявший автомобиль приемом раскачивания, попеременно включая то первую передачу, то передачу заднего хода, во избежание поломки автоматической коробки передач не нажимайте сильно на педаль акселератора (скорость при буксовании колес не должна превышать 30 км/ч по спидометру.

Примечание о блокировке гидротрансформатора

Блокировка гидротрансформатора (Lock Up Torque Convertor Clutch) - это специальный режим работы АКПП, когда крутящий момент от двигателя передается непосредственно на планетарную передачу минуя гидравлику, т.е. передача становится полностью механической.

Блокировка гидротрансформатора на повышающей передаче сводит к минимуму потери при движении на высокой скорости, снижает рабочую температуру ATF и позволяет улучшить топливную экономичность автомобиля.

Муфта (Torque Convertor Clutch) автоматически блокируется при определенных оборотах/скоростях на высшей передаче (т.е. только при положении селектора D и на хорошо прогретой коробке). При этом вы можете почувствовать некоторое изменение в работе автоматической трансмиссии и по ошибке принять его за переключение передачи (правда, падение оборотов в этом случае будет не столь заметным, как во время переключения передач). В случае ускорения автомобиля или при торможении, муфта автоматически и плавно выключится, но на это потребуется некоторое время.

Блокировка и разблокировка муфты происходит автоматически в зависимости от частоты вращения. Разблокировка гидротрансформатора происходит при повышении нагрузки на колесах, вследствие чего уменьшается частота вращения турбинного колеса гидротрансформатора и соответственно уменьшается давление масла в гидравлическом датчике. Для обеспечения плавного включения и задержки во времени включения фрикционной муфты блокировки гидротрансформатора при переключении ступеней служит гидравлическое реле времени.

Если ничего не предпринимать, то при езде на D гидротрансформатор автоматически блокируется, если определенное время скорость постоянна и педаль акселератора не меняет положения. В среднем такой момент наступает через 1-2 минуты "пассивной" езды, причем это время зависит от нагрузки - например, если начался подъем, то гидротрансформатор не заблокируется.

Для того, чтобы ускорить блокировку в движении, можно немного приотпустить газ после включения 4-ой передачи. Тогда время, через которое включится муфта блокировки снижается до 5-10 сек.

Читайте также:

Ниссан ноут коробка автомат как пользоваться