Нива не едет при включенной передаче

Обновлено: 23.04.2024

НИВА не движется

Ну, господа Нивоводы, кто подскажет?! Ситуация следующая: ехали по снегу на ниве на 1-й пониженной с блокировкой, и в один прекрасный момент раздался металлический щелчок, передачу выбило в нейтраль. После этого передачи втыкаются с невыжатым сцеплением, машина не двигается, вообще, никак. С блоком, без блока, ваще пофиг. Заглянул под машину: при включенной передаче вроде крутится карданчик КПП-раздатка. Какие Ваши предположения?

Залезать под машину и смотреть промвал на предмет разрыва или срезания шпилек.Либо сердцевина ведомого диска сцепления развалилась. И тогда промвал вращается просто по инерции.

Раздатку и в прямую и в понижайку втыкал - результат один и тот же. Хотя, когда втыкаешь передачи - звук меняется, шуршит по разному, примерно, как когда передачу включаешь, а раздатка в нейтрали. Но разве в нейтральном положении РК на КПП передачи будут включаться без выжима сцепления?

У меня один в один было. На спектре. Оказалось вал привода. Скалка короче.

Точнее какая то из гранат развалилась.

Точнее какая то из гранат развалилась.

"А" - это наружный ШРУС(граната) "В" - это внутренний ШРУС. Палка между ними - вал привода правого колеса(скалка) оно то и нужно, без ШРУСов, только вал"

У меня так было. Все как то неожиданно случилось. Машина завелась, начала сдавать назад, ЩЕЛЧОК! И Все встала. Передачи переключаю и нифига. Ни вперед ни назад. Передачи переключаются без выжатого сцепления, и при какой либо передачи разные звуки, точно не помню, но вроде при повышении передачи звук(шум) сильнее. Короче я не знаю, просто говорю что у меня было также. Запчасть мы эту не нашли, и Слава(Славентий) просто приварил

Прикрепленные изображения

Точнее какая то из гранат развалилась.

ну это легко проверяется включением блокировки

я за какой-нибудь вал (в раздатке или коробке)

а если машина не движется ни на какой передаче, то думаю дело в раздатке. ну не первичный же в коробке

Нива скорость включается машина не едет

Решил покататься по сугробам, по бросать сцепление, бросил на 2 передаче и она вылетела. Включаю первую, отпускаю сцепление, ничего не происходит. С остальными передачами тоже самое. Рычажок раздатки начал люфтить, но вроде переключяется. Думал сорвал крестовину, посмотрел, всё в норме. Блокировка деффиренциала не включяется, есть предположение что застрял диск сцепления

Всем здрасте. Подскажите, на что грешить. Ехали с другом во дворе, наехали на ямку был звук будто что-то отвалилось, остановился у подъезда и больше не смог поехать(сперва). Включаю скорость машина не едет и не глохнет, поднимаю обороты появляется шум, скрежет спереди где-то чуть правее центра движки(что-то примерно такое, "объяснятель" из меня никакой =)) так на повышенной и пониженной. Включаю блокировку дифа едет, но шум остался и накат пропал. Грешил сперва на диск сцепления, но она поехала. Раздатке край пришел? Или с мостом что-то?

Вообщем вроде решил проблемку. Привод прокрутило и ступица была сломанная.

Попробуем у друга с нивы снять или от шевика можно? А так когда за хвост тянут это может быть еще лямбда зонд уже проходили у знакомого лям/зон почти навернулся, но на диагностиках не определяли пришлось ему дрв заменить и еще пару датчиков,а потом в итоге на покатушках в клее то ли загнули то ли оторвали лям/зон и после его замены о чудо машина поехала хотя до этого было потрачено 4500 в пустую.

Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:

только что попробывал на 4 скорости 130 набирает и по оборотам таха 4500-4700 ,тогда вообще интересное дело в чем фишка на пятой не набирает, на 4 набирает

Алексей aka ALER.

Авто: инжекторная нива (ВАЗ-2131, пятидверная), 2005 года выпуска, езжу на ней чуть больше года.

В последующие дни при поездке на работу и с работы периодически выскакивала та же проблема: сильная вибрация (троение?), потеря тяги, инагда запах паленого (масла?) из-под капота.

Проблема могла возникнуть при поездке на работу, могла возникнуть наоборот, при поездке домой. Чаще возникала на полпути. Последнее время чаще возникает сразу же при запуске двигателя.

А последние два дня данная проблема уже не пропадает.

Потеря тяги характеризовалась невозможностью разогнаться свыше 30..50 км/ч при вжатой в пол педали газа. Обороты выше 2500 в движении поднять невозможно. Чтобы разогнаться с 40 до 60 км/ч нужно держать педаль газа в пол на протяжение километра-двух.

Задымление иногда сильное (2 раза были видны клубы негустого дыма при открытии капота, в основном слева от двигателя). Часто задымление чувствуется только по запаху.

Холостые обороты при запуске двигателя ведут себя непонятно. Иногда они больше 1000, иногда меньше. Один раз заметил, как они самопроизвольно подскочили до 1500 на несколько секунд. Но последнее время на холостых вроде как не глохнет.

Значок Check Engine на панели приборов ни разу не загорался. Температура двигателя ни разу не превысила 90 градусов. (вентиляторы, соответственно, ни разу не включались).

Помогите советом, в чем может быть суть проблемы ?
Заранее спасибо за советы.

Наткнулся на ветку и FAQ, где присутствовало описание проблем, сходных с моей.

Изучив вопрос, снял и выбил содержимое катализатора. Поставил обратно пустой корпус.

Но проблема (вибрация и потеря тяги) не исчезла.

Куда дальше копать ?

ЗЫ: Чуть не забыл: заметил, что после ликвидации катализатора вроде как появился запах БЕНЗИНА . С чего бы это ?! Может топливо недосгорает (отсюда и вибрации) ? Но свечи же менял !
Может высоковольтные провода стоит заменить ?

Взял Новую Ниву - делюсь впечатлениями. Хороший автомобиль, но почему не едет?

Конечно АвтоВаз внес некоторую путаницу с названиями, мы привыкли, что Нивой мы называем Ваз 21213, но уже давно этот классический внедорожник называется Lada 4x4.

Не будем, однако, долго останавливаться на названиях, а поговорим о теперешней Ладе Нива образца 20 года.

Этот автомобиль имеет достаточно давнюю историю. Разработка его началась еще в начале 90-ых годов. Первые товарные автомобили появились в 1998 году, автомобиль назывался ВАЗ 2123. Но этот автомобиль был достаточно штучным товаров и собирался по обходным технологиям, было множество проблем с качеством сборки.

Ситуация изменилась тогда, когда было создано совместное предприятие GM-АвтоВаз и в 2002 году появился серийный автомобиль Chevrolet-Niva, который производился серийно и не был уже штучным товаром с Опытно Промышленного Производства АвтоВаза.

В 2009 году произошел рестайлинг, автомобиль получил новую (кстати, весьма эффективную оптику) и обвес от Бертоне. Автомобиль в процессе производства постоянно модернизировался, но современная Нива 20-го года по сути и есть этот рейстайлинговый автомобиль образца 2009 года.

Сколько стоит новая Лада Нива

Этот отечественный внедорожник предлагается по цене от 726 тысяч рублей . Для всех комплектаций предусмотрен единственный вариант двигателя объемом 1.7 литра и мощностью лишь 83 л.с.! Начальная комплектация называется Classic . Но в этой комплектации нет практически ничего. За эти деньги вы получите лишь одну подушку безопасности со стороны водителя, не будет никаких подогревов и кондиционера. Вместо музыки будет аудио подготовка. Автомобиль будет на 15-ти дюймовых стальных колесах.

Следующая комплектация называется Comfort и предлагается такой автомобиль по цене от 776 тысяч рублей . Дополнительно к базовой версии вы получите кондиционер, автомобиль уже будет на 15-ти дюймовых литых дисках.

Но я бы остановил свой выбор на максимальной комплектации, которая называется Luxe . Этот автомобиль уже более-менее приближается к современным представлениям о комфорте. Автомобили в максимальной комплектации предлагаются по цене от 859 тысяч рублей . За эти деньги вы получите вторую подушку безопасности, автомобиль будет на 16-ти дюймовых литых дисках, бампера будут окрашены в цвет кузова, автомобиль будет снабжен неплохой мультимедийной системой, будут датчики парковки, противотуманки, камера заднего вида. В общем достаточно неплохой набор опций.

Есть еще, так называемые off-road комплектации Нивы, которые специально подготовлены для бездорожья. На таких автомобилях будут черные бампера, шноркель и всякие дополнительные "плюшки" для истинных джиперов.

Как едет новая Lada Niva

Мне удалось взять на тест новый Шевроле Нива. Автомобиль расстроил своей динамикой, вернее отсутствием таковой . Но обо всем по порядку.

В основе Нивы хорошо известный всем мотор объемом 1.7 литра и мощностью 83 л.с. Мотор ведет свою родословную от классического мотора Ваз 2106, который массово использовался на Жигулевской классике, история этого мотора насчитывает несколько десятков лет!

Нива оснащена классическим полным приводом с раздаточной коробкой, есть межосевой дифференциал, который можно заблокировать, есть понижающий ряд передач.

Интересной особенностью является тот факт, что для Нивы не предусмотрено системы стабилизации, следовательно недоступна имитация межколесных блокировок.

Ну и теперь о динамике. По паспорту для Нивы заявлен разгон до 100 км/ч в 19 секунд! На деле, как я ни старался, у меня не получилось быстрее 20 секунд! И это на пустом автомобиле с одним человеком. Интересно, что будет при полной загрузке автомобиля с включенным кондиционером? Конечно, по современным меркам такая динамика очень вялая. В интенсивном городском потоке вы будете постоянно раскручивать мотор до предела.

А вот плавность хода впечатлила. Тут автомобиль на высоте. Автомобиль идет мягко и уверенно даже по разбитой дороге, не раскачивается на неровностях. В этой дисциплине Нива, пожалуй, утрет нос даже Дастеру.

Ну и проходимость у новой Нивы на высоте. Для любителей выбраться на охоту, на рыбалку, съездить в лес по раскисшей грунтовке, Нива очень подойдет!

Что в итоге:

Несмотря на симпатичный дизайн, минимально необходимый набор опций для комфорта, Ниву сложно рекомендовать на роль единственного семейного автомобиля, тем более в городе. Больше всего меня напрягает динамика. 20 секунд это слишком! Даже древняя, карбюраторная Вазовская классика динамичнее (Ваз 2106 разгоняется до сотни за 16 секунд).

А вот если вы любитель выбраться на бездорожье, при этом проживаете в глубинке, где нет интенсивного трафика, то Нива, пожалуй, подойдет. Да и сэкономите по сравнению с Дастером минимум 150-160 тысяч рублей!

А что думаете по поводу новой Нивы вы? Поделитесь в комментариях!

Нива не едет при включенной передаче

Стою в чеках, ехал на пониженой, заваняло сцеплением решил остановится что бы осьыла теперь не едет вообще передачу включаешь все впустую что можно сделать?

2 Ответ от kran123 22.12.2013 11:47:57

Тащить к мастеру-менять сцепления .

3 Ответ от Димуля 22.12.2013 11:49:29

Трактор сейчас приедет, до базы все равно дотянут

4 Ответ от vitos93 22.12.2013 11:53:15

Промвал? Сцепление вроде так быстро не умирает, должны быть предпосылки.

5 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:04:53

6 Ответ от Алекс А 22.12.2013 12:14:45

Димуля, может диск сцепления оборвало !

7 Ответ от RAMIK 22.12.2013 12:17:15

Явно в условиях чеков разбираться не айс.
Есть еще один вариант, так на дурака, может раздатка в нейтрале?

8 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:17:24

На передаче заводится даже не дергается

9 Ответ от Gregson 22.12.2013 12:18:08

10 Ответ от Костян 22.12.2013 12:18:38

RAMIK, очень похоже, ни кого не хочу обидеть.

11 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:18:48

Явно в условиях чеков разбираться не айс.
Есть еще один вариант, так на дурака, может раздатка в нейтрале?

12 Ответ от Костян 22.12.2013 12:20:35

Димуля, не мог ружьишком либо еще чем-то рычаг зацепить? Проверь.

13 Ответ от RAMIK 22.12.2013 12:22:39

14 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:24:03

Да проверял уже

15 Ответ от Kuts 22.12.2013 12:28:05

1.Сгорело сцепление
2.Оборвало (слизало) промвал.Была бы вибрация.
3.Раздатка в нейтрали
4.Оборвало гранату.Ехать будет,но только на блокировке в раздатке.

16 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:28:17

Задняя при заведенном двигателе не включается практически

17 Ответ от RAMIK 22.12.2013 12:29:06

Ну тогда разбирать надо и смотреть, у меня еще как-то грязи набилось в колокол и сцепление не дожимало. Все вымыли, залепили дырку в колоколе и дальше ездил.

18 Ответ от kran123 22.12.2013 12:30:03

19 Ответ от RAMIK 22.12.2013 12:31:34

2.Оборвало (слизало) промвал.Была бы вибрация.
4.Оборвало гранату.Ехать будет,но только на блокировке в раздатке.

это можно проверить на месте.

Отредактировано RAMIK (22.12.2013 12:32:09)

20 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:34:30

Вообще не едет, и работает на включенной передаче

21 Ответ от Dunkan 22.12.2013 13:12:54

Димуля, А ты где сидишь.

22 Ответ от Solo 22.12.2013 13:21:55

Эластичная муфта? У меня раз порвалась, тоже двиг работал, а машина не ехала

23 Ответ от Апостол 22.12.2013 13:27:05

Сейчас окажется, что авто просто застрял.

24 Ответ от Dunkan 22.12.2013 13:37:40

Апостол, Да что то не отзывается

25 Ответ от kran123 22.12.2013 13:39:03

Апостол, Да что то не отзывается

пропал привод Нива 2121

Наиболее вероятно, что при ударе скрутило рычаг передка и вылез с места кулак (шрус) внутренний.

Ну, задние полуоси в Нивах тоже срезаются на счет раз. Особенно "в прыжке".
В любом случае глядеть надо. Передок тот вообще визуально обычно видно.

100% ясно, что не работает привод на какое то колесо, вопрос на какое.

Авто: Ford Explorer XLT + Home Car Rally
Имя: Геннадий

"Рассыпавшийся" РЗМ тоже очень похожий эффект дает.

Вот, например -

Тоже после "трамплина", кстати.

Вот, например -

Тоже после "трамплина", кстати.

утром подниму передок проверю диф. Может реально разорвало

Как то было на покатухе, при прыжке лопнул корпус раздатки, может в этом дело.

Авто: Ford Explorer XLT + Home Car Rally
Имя: Геннадий

Включи блокировку, поднимай по одному колесу и крути его руками. Какое колесо при этом крутиться будет - оттуда и "танцевать" надо.
Начинай с передка, похоже что там проблема. Скорее всего таки с внутренним ШРУСом.

утром подниму передок проверю диф. Может реально разорвало

Включи блокировку, поднимай по одному колесу и крути его руками. Какое колесо при этом крутиться будет - оттуда и "танцевать" надо.
Начинай с передка, похоже что там проблема. Скорее всего таки с внутренним ШРУСом.

Авто: Ford Explorer XLT + Home Car Rally
Имя: Геннадий

одного не пойму почему зад молчит.

При отсутствии блокировок в мостах - так и должно быть.
Почему? Ну тут тогда нужно подробно "теорию полного привода" рассматривать.

Авто: Ford Explorer XLT + Home Car Rally
Имя: Геннадий

При включенной блокировке должны вращаться как минимум по одному колесу на каждой оси.

А тут одно из 4-ех (переднее левое)

одного не пойму почему зад молчит.

Если бы обрезало заднюю полуось, то был бы шум ну и колесо болталось бы.
Заводим машину. Под колесами кирпичики. Лучше в двоем это делать.
Выключаем блокировку. Включаем скорость.На заведенной машине и на скорости смотрим какой кардан крутиться. Если передний то проблема в передке , если задний то в задке.
Если проблема в передке , то смотрим какой привод вращается, в том и проблема.
Если в заднем мосту проблема, подымаем каждое колесо и проверяем на люфт а также крутим и смотрим крутиться ли кардан.

Странно одно что если бы разлетелось чтото в мосту был бы грохот при езде.

Да в раздатке там проблема 99%. Без подключенной блокировки крутящий момент передается на тот кардан где меньшая нагрузка (сопротивление качению). Подключил блокировку, заблокировал дифф-оба кардана должны вращаться принудительно вне зависимости от нагрузки. В данном случае при заблокированном диффе получается что крутящий момент передается только на передок, а на зад нет. Следовательно что-то в раздатке. Если есть возможность чтобы кто-то понаблюдал за работой карданов при пробуксовке, было бы отлично. Все сразу станет на свои места. Вряд-ли задний редуктор. Хотя? Или вывеси заднее колесо и попробуй его провернуть при заблокированном диффе в раздатке. Если колесо вращается с карданом-раздатка, если вращается без вращения кардана- задний редуктор.
И.М.Х.О.

Нива не едет при включенной передаче

Спросите два вопроса:
1. Это началось сразу, или сначала "не ехала 100 кмч, потом 90, потом 60"?
2. Едет ли более 60 км/ч на 3-ей передаче, или мотор также не крутится более 2500 об/мин?

Если ответы "да", то почти наверняка нарушена подача топлива. Машина - карбюраторная? Я бы проверил фильтр-пробку на входа в карбюратор, различные фильтры тонкой очистки, если стоят, и бензонасос.

Найдёте в Ниве трос сцепления?

Диагностика проста:
1. Определяем где выключается сцепление: в конце хода педали или в начале?
2. Определяем, есть ли свободный ход вилки сцепления, торчащей из коробки передач. Для этого залазим под машину со стороны водителя, находим картер сцепления, из него налево по ходу торчит вилка. В ней упирается шток, торчащий из рабочего цилинтра сцепления (да! да! в Ниве - гидравлический привод). Качаем рукой вилку - она должна иметь свободный ход 3-5 мм.
3. Если свободного хода нет - его надо создать. Но тут уже нужны сложные предметы типа гаечных ключей и навыков работ с ними. Радует только то, что в любой дыре такой инструмент и мастер найдут ь ся.

__________________
Получил старожила, больше не болтаю

дайте матерого вообще заткнусь.

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин

пробег где-то около 35 тыщ километров

в районе цирка был найден бородатый неизвестный

Развожу тараканов, в голове у собеседника

и на картинке даже пыльники разной длинны!

Особенно на брудершавт.

Развожу тараканов, в голове у собеседника

Отчитываюсь.
"Нива" благополучно, но очень громко приехала домой.
А в том, что с ней было не так - просто "copy-past'ю" из письма знакомого.
Спасибо всем, кто помогал советами!

Из-за выхода из строя катализатора была нарушена подача топлива в двигатель, т.к. она регламентируется количеством отходящих от катализатора выхлопных газов, и специальный датчик контролирует это. Соответственно датчик показывал пониженную проходимость выхлопных газов и автоматически посылал сигнал на топливоподающую систему, что приводило к абсолютно ничтожному уровню подачи бензина в двигатель. Все датчики двигателя были исправны. Как только катализатору сделали «харакири» и вычистили из него весь подразрушенный фильтрующий материал – машины стала рвать с места до 40 км на первой передаче, разумеется, с неимоверным грохотом

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин

Аппарат точно Нива, а не ШНива ?

Давно на Ниве Евро-3 появилось, что датчик за катализатором стоит?

Так что ИМХО можно вполне обойтись без катализатора.
И стараться заправляться в приличных местах, чтоб катализатор не оплавлялся

Катализатор-то да.
А вот второй датчик после катализатора, он ИМХО появился только после внедрения ЕВРО-3 на ШНиве.

История про сцепление явно для того, что бы запутать =)

Понижайка вариант хороший, но не объясняет 60кмч при 2.5 тыс оборотах.

Отсюда вывод - либо нет наката - заклинило тормоза, либо движок "не тянет", что характерно для карбюратора. В пользу последнего же говорит и повышенный расход.

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин

Развожу тараканов, в голове у собеседника

Понимаете, Света, если большинство мужиков представления не имеют, как устроен их автомобиль, то среди женщин это большинство абсолютно. За редким исключением, лишь подчеркивающем правило.
Автомобиль - это сложная техническая конструкция. И заниматься его обслуживанием и ремонтом должен специально обученный человек, даже не всегда это может быть хозяин.
Заливание регулярно во все дырки соответствующих жидкостей, сдувание пылинок и проверки давления в шинах не гарантирует долгой и счастливой жизни автомобилю.

А дарение любимой женщине автомобиля я расцениваю точно так-же как дарение бриллиантов.
Польза от них практически одинакова, вот только бриллианты лежат себе в трюмо, или висят где им полагается, а за автомобилем еще тянется след из кучи всяких геморроев.

И моя фраза - это не просто так набор слов.
Если уж девочка и смогла купить себе машинку, она должна понимать, что теперь придется тратить деньги на мужчину, ее обслуживающего.
А не наоборот.

Заклинило передачу в КПП (не выключается) @ Niva 4×4

Когда двигатель начинает вращаться, импульс поступает на коробку передач и раздаточную коробку, после чего крутящий момент распределяется к переднему и заднему мосту одновременно. После в действие приводятся редукторы, за ними начинают вращение передние и задние колеса Нивы. Крутящий момент заставляет вращаться сразу 4 колеса, поэтому его называют полным. Но ведущими все равно остаются задние колеса.

Зачем Ниве нужна блокировка

Дифференциал колеса – механизм, обеспечивающий автомобилю вращение колес с разной скоростью, при этом имеется в виду не переключение скоростей, и изменение на поворотах, когда одно колесо описывает малый диаметр, а другое – большой круг. При отсутствии дифференциала колеса в Ниве начали бы пробуксовывать, что чревато повреждением и быстрым истиранием резины.

Когда транспортное средство двигается по ровному дорожному полотну, тяга от мотора приходится на 4 колеса равномерно.

При пробуксовывании хотя бы одного колеса, что часто встречается на обледеневшей трассе, дифференциал прилагает больше усилий именно на буксующее колесо. В других легковушках такое устройство подразумевает установку на мосту ведущего типа. У Нивы он находится на других участках:

на заднем и переднем мостах;
по центру между осями, располагается около коробки передач и мостов.

Принудительная блокировка межколесного дифференциала на Ниве

Вазовский внедорожник разрабатывался как автомобиль для села. В то время говорили, что дополнительные блокировки усложнят конструкцию, а значит, сделают ее более дорогой и менее надежной. Кроме того, Нива и без того обладает хорошей проходимостью. Это, наверное, правильно. Однако в стране, где процент дорог с твердым покрытием, от их общего числа, относительно небольшой, хочется большего.

Этим и воспользовались различные малые и большие предприятия, освоив выпуск дифференциалов с принудительной блокировкой. Сразу нужно отметить следующие.

Установка на Ниву вместо штатных дифференциалов, механизмов с принудительной блокировкой, существенно повышает нагрузку на полуоси и раздаточную коробку, что может привести к их преждевременному выходу из строя.

Поэтому прежде чем переоборудовать автомобиль нужно все хорошо взвесить и обязательно проконсультироваться со специалистами.

И, тем не менее, раз такая переделка возможна, нужно и о ней сказать несколько слов. В настоящее время наибольшее распространение получили дифференциалы:

С пневматическим подключением;
С электрическим подключением;
Самоблокирующиеся.

Коротко – достоинства и недостатки каждого из них.

Пневматическое подключение.

Блокировка колес осуществляется из салона с помощью сжатого воздуха. При этом к мосту автомобиля прокладывается силиконовый шланг. Устройство достаточно надежно, но требует дополнительного дорогостоящего оборудования. Комплект шлангов, компрессор и ресивер, по стоимости иногда превосходят сам дифференциал.

Электрическое подключение

Шестерня дифференциала блокируется за счет кулачкового механизма, который активируется с помощью электромагнитов. Устройство надёжно и не требует технического обслуживания. Минус — высокий потребляемый ток, предъявляет дополнительные требования к электрооборудованию.

Самоблокирующиеся механизмы

Принцип действия у них разный. Одни блокируются при малейшей пробуксовке, другие при увеличении нагрузки на колеса. Однако независимо от конструкций они не требуют участия человека, а потому популярны у владельцев внедорожников. Но основное их достоинство том, что они не имеют столь жесткой блокировки как все остальные виды, а значит, частично снимают с полуосей дополнительную нагрузку.

Как включать блокировку дифференциала на Ниве

Нива и разные ее модификации позволяют приводить в действие сразу 3 дифференциала. Благодаря этому фактору проходимость транспортного средства повышается в разы при движении машины в сельской местности. Принудительный формат блокировки включает объединение между собой колес ведущего типа, отчего они крутятся с разной скоростью. Такой подход позволяет применять максимально возможные тяговые характеристики двигателя, которые передаются на колеса.

Чтобы осуществить блокировку дифференциала на Ниве, производитель предусмотрел муфту для блокиратора. При включении принудительного блокирования колеса становятся взаимосвязанными и вращаются в одинаковом режиме. При включении блокиратора межосевого типа мосты, расположенные спереди и сзади, взаимодействуют и распределяют тягу по всем колесам. Такой механизм удобен в использовании, что подтверждает уникальная проходимость Нивы Шевроле.

Возможные неисправности если стартер не крутит

Возможная неисправность	Диагностика	Способ решения
АКБ разряжен	Стартер щелкает, но не крутит. Напряжение на выводах АКБ при включенных потребителях менее 12 В	Зарядить или заменить АКБ
Окисление клемм АКБ или плохое соединение	Стартер щелкает, но не крутит. При включении стартера напряжение на его выводах падает намного больше, чем на выводах АКБ	Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть
Проблемы в проводке тягового (втягивающего) реле стартера, контакты зажигания 30 и 50 не замыкаются.	При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает). Проверить наличие напряжения на управляющем контакте втягивающего реле	Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить замок зажигания
Втягивающее реле стартера неисправно.	При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает), но на управляющем контакте втягивающего реле есть +12 В. Стартер крутиться при замыкании отверткой. Не крутит стартер только на горячую (когда двигатель прогрет)	Заменить втягивающее реле стартера
Окислены контакты втягивающего реле, плохой контакт «масса»	При повороте ключа есть щелчок под капотом, но стартер не крутит. Проверьте омметром сопротивление цепи «АКБ — стартер», а также провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле	Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить втягивающее реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке втягивающего реле	При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву	Заменить втягивающее реле стартера
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ	Стартер не крутится или крутится медленно. На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора	Отремонтируйте стартер. При сильном износе коллектора замените стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера	Стартера не крутится или крутится медленно. Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляции	Заменить стартер
Пробуксовка муфты свободного хода	Стартера крутится, но маховик неподвижен	Замените муфту или стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховике	Стартер крутится, а маховик и коленвал неподвижны. Есть визг, вой со стороны картера сцепления	Замените маховик
Двигатель или навесные агрегаты заклинило	Проверить вращение коленвала, шкивы генератора, насоса охлаждающей жидкости и насоса гидроусилителя руля	Выполнить ремонт двигателя или его навесных агрегатов
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика	Визуальный осмотр после снятия стартера	Отремонтируйте или замените стартер, замените маховик

А вы сталкивались с проблемой запуска двигателя, когда стартер не крутит? В чем была причина вашей неисправности? Напомним, другие инструкции по ремонту и эксплуатации Lada 4×4 можно найти в этой категории или по содержанию.

Ключевые слова: стартер 4х4 | двигатель 4х4 | система зажигания 4х4 | система питания 4х4 | ЭСУД 4х4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

На АвтоВАЗе рассказали о планах на беспилотники и электрокары

Как активировать интернет-радио AHA на магнитоле Lada XRAY

Что делать если на Лада Веста и XRAY плохо греет печка

Ошибка Р0504 — причина в датчике положения педали тормоза

Когда применять и как отключить блокировку

Принудительную блокировку в разных модификациях Нивы предпочтительно включать в таких ситуациях:

Блокировку нужно включить заранее, если предстоит преодоление сложной трассы.
На резких подъемах в гору или при съезде с горы.
Во время пересечения местности с верхним слоем песка.
Когда приходится ездить по снежным заносам или ледяной трассе.

Блокировка колес не нужна во время спокойной езды по ровной дороге в черте города. Сцепление с асфальтовым покрытием будет приличным, тяговое усилие распределится равномерно по умолчанию.

Правила применения блокировки на Ниве

Чтобы блокирующий механизм прослужил длительное время, пользуйтесь такими правилами:

Переключать раздатку необходимо, когда Нива не двигается.
Включать дифференциал можно и во время перемещения транспорта.
Для обеспечения эффективной и длительной работы устройства водителю Нивы желательно время от времени включать блокировку. Одного раза в неделю в зимний период вполне достаточно.

Где размещается рычаг, отвечающий за переключение? Обратите внимание на участок между крыльями, находящимися спереди, там есть 2 рычага. Один дает возможность переключать передачи на КПП, другой успешно управляет раздаткой.

Основу раздаточной коробки составляет редуктор, куда входят 2 ступени. Управляющий рычаг исходит как раз из него, двигать его можно вперед и назад – таким образом на Ниве меняют передачу. Направление движения рычага влево и вправо позволяет приводить в действие блокировку дифференциала и наоборот отключать ее.

Не включается блокировка дифференциала на ниве шевроле

Для нивовода очень важно знать, как устроена трансмиссия Нивы, и еще важнее это знание правильно применять. Этой теме посвящен раздел Полный привод, в частности статья Привод Нивы, где есть в том числе и рекомендации, как лучше включать и выключать блокировку дифференциала раздатки, но без объяснения причин возникающих при этом проблем. Статья написана несколько лет назад. С тех пор появилось новое понимание проблемы и путей ее решения. Поэтому я задался целью подробнее описать процессы включения и выключения, не затрагивая вопросы о ситуациях, когда это необходимо делать.

Устройство дифференциала в раздатке

Достаточно подробно устройство раздатки рассмотрено в Иллюстрированном альбоме (Раздаточная коробка, ее привод и схема работы).

Рассмотрим устройство дифференциала и принцип его работы. Вот фрагмент из приведенной в альбоме схемы раздатки:

Передача крутящего момента и вращения от двигателя, а также дальнейшая их трансформация показана голубой и оранжевой линией. Линии две из-за того, что выше на этой схеме показано также переключение передач в раздатке.

Корпус дифференциала образован несколькими соединенными деталями, которые вращаются на подшипниках 16 и 36. С корпусом соединена ось сателлитов 26, на которой могут вращаться два сателлита 25, представляющие собой конические зубчатые шестерни. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с шестернями вала переднего привода (на схеме не обозначен) и вала заднего привода 24. Будем называть валы просто: передний и задний.

Момент и вращение поступают на корпус дифференциала с промежуточного вала раздатки через зубчатую передачу, вместе с корпусом вращается и ось сателлитов. Вращение и крутящий момент передаются сателлитами на шестерни валов. Здесь отметим важное обстоятельство: поскольку передаточные отношения от корпуса дифференциала к валам одинаковы, подаваемый на валы крутящий момент делится строго пополам

, 50/50. А вот вращаться валы могут с разной скоростью: если какой-то вал вращается медленнее, то сателлиты начинаю проворачиваться вокруг оси 26, отрабатывая эту разницу и заставляя другой вал вращаться быстрее. Поэтому скорость вращения корпуса дифференциала в точности равна средней скорости выходных валов (т .е. их полусумме). Крутящий момент по-прежнему делится поровну.

Теперь рассмотрим механизм блокировки дифференциала:

Передним рычагом в раздатке перемещается муфта блокировки дифференциала 5. Она постоянно находится в зацеплении с зубчатым венцом на корпусе дифференциала 6. При смещении муфты вперед (рычаг при этом движется назад), муфта входит в зацепление также и с зубчатым венцом 7 на переднем валу, т. е. соединяет два венца. Благодаря такому соединению скорость вращения дифференциала становится равной скорости вращения переднего вала. Сателлиты относительно шестерни переднего вала проворачиваться больше не могут и вынуждают задний вал вращаться с той же скоростью, т. е. дифференциал оказывается заблокированным.

Блокировка вполне может не включиться на стоящей машине из-за того, что зубья муфты 5 оказались против зубьев венца 7 и упираются в них, т. е. муфта не может переместиться. Чтобы включить блокировку нужно заставить дифференциал немного повернуться. Проще всего это сделать, поворачивая на небольшой скорости: передние колеса в повороте проходят больший путь, чем задние, и эта разница путей отрабатывается проворотом дифференциала относительно переднего вала. Если при этом тянуть рычаг блокировки на себя, то в момент, когда зубья венца окажутся против впадин в муфте, блокировка легко включится.

К сожалению, этот прием помогает не всегда. Вспоминаю, как на первой Нивке в 1999 году я еще мало что соображал в машинке. Блокировкой пользовался только при проезде на дачу. Там тогда были ой какие сложные последние 10 километров! Зимой поездок на дачу нет, соответственно, блокировку не включал совсем. А перед первой весенней поездкой в апреле спохватился — а она не включается. Ну совсем никак не включается! Позвонил в какой-то нивский сервис (телефон дал продавец на рынке). Позже выяснилось, что это был как раз НИИ КМ. Цену за ремонт назвали такую, что ненамного дороже было купить новую раздатку, что я и сделал, а прежнюю потом продал за полцены, пробег у нее был всего 45 тык.

Для себя я объясняю причину так. Корпус раздатки силуминовый, при зимней эксплуатации активно образуются окислы, причем объем окиси алюминия вдвое больше, чем у самого алюминиевого сплава. Окислы препятствуют перемещению штока, который толкает вилку муфты блокировки. После той истории я профилактически включаю и выключаю блокировку раз в неделю.

Но может быть и другая причина. Участник форума Артем

Ура! Я ее починил! Действительно — датчик включения блокировки был сильно прикручен и препятствовал блокировке дифференциала. Смотрите какая ямка образовалось на нем от попыток включить блокировку.

Подобрал шайбочку нужной толщины — и все заработало. Судя по конструкции узла — это может быть распространенной проблемой.

Фотография из этого постинга:

Участок, который нужно было пройти с включенной блокировкой, закончился, водитель толкает рычаг от себя — а она не выключается. Объяснение тоже простое: дифференциал пытается провернуться, но этому препятствует блокировка. Между муфтой и венцами, по которым она перемещается, возникает большое усилие, которое прижимает муфту к венцам, и сила трения между муфтой и венцами не дает муфте переместиться. Надо создать такие условия, чтобы это соединение разгрузилось. Как это сделать?

Зачем нужна понижающая передача

Сложно представить себе раздатку без основного функционального компонента – понижающего редуктора. Нахождение рычага в заднем направлении уменьшает значение раздатки до 1,2.

Зафиксировав рычаг спереди, передаточный показатель удается увеличить до значения 2,1. Рычаг, переведенный в нейтральное положение, указывает на передаточное число 0.

Полезные рекомендации

Чтобы использовать блокировку, установленную на Ниве, эффективно, используйте такие рекомендации специалистов:

Двигаясь по дорожному покрытию хорошего качества, установите переднюю ручку раздатки спереди, а заднюю сзади.
Переднюю ручку переводят назад если дорога сменяется скользким покрытием. После того как скользкий участок удалось миновать, переключите рычаги в нормальный режим.
Если Нива остановлена, блокировка при выжатом сцеплении может не включаться. Это происходит по причине состыковки зубьев с зубьями шестерни. Как следует поступить в этом случае? Двигаясь как будто на повороте, подключите блокировку. Дифференциал провернется и к зубьям ближе подойдут впадины шестерни. Если выключение затруднено, проделайте это на ходу транспорта, придерживаясь минимальной скорости и выжимая сцепление.

Как работает блокировка межколесного дифференциала на Ниве, наглядно показано в видео:

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Читайте также: