Ока какое сцепление поставить

Обновлено: 17.05.2024

помогите выбрать сцепление

Привет всем!
на моем окусике полетело сцепление 27 тык - не рановато?
встал вопрос выбора чего брать - искать
по прайсам магазинов увидел следующий выбор:
Корзина с диском сцепления KRAFT - 830 рубликов
Корзина с диском сцепления VALEO 1590
Корзина с диском сцепления и выжимным подшипником KRAFT 1100
Корзина с диском сцепления и выжимным подшипником АвтоЛТД 950

что из этого многоуважаеммая конференция посоветует выбрать?
или просто диск .

Диск сцепления ВАЗИНТЕРСЕРВИС 415.00
Диск сцепления Венгрия 340.00
Диск сцепления НАЧАЛО 340.00
Диск сцепления ТРИАЛ 295.00

получается несколько накладно менять сцепление так часто
ибо работы дороговаты - имеет ли смысл взять агрегат подороже?

А где сейчас диск сцепл. =Венгрия= продают? давно их не было видно. Упаковка такая аккуратная коробочка и маркировка ЕЕС. В просторечии =Венгерским= называли его.
Наши никакие не бери - пружинки радиальные обжатые только с одной стороны очень быстро перетираются.
В Венгерском как и на Крафте и на МАРА пружинки обжаты с обоих сторон.

Поставил венгерский диск уже более 150ткм назад. Механизм прекрасно служит. ферадо уже снашивал и переклёпывал а механизм без претензий - весьма доволен.

Сначала вскрыть да посмотреть надо! > на моем окусике полетело сцепление 27 тык - не рановато?

Рановато. Ващет при НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации должно не менее 60 тыкм пройти (напрямую зависит от твоего опыта вождения)

> встал вопрос выбора чего брать - искать

Ничего. Сначала вскрыть и выявить неисправность. Какая деталь вышла из строя. А уж потом искать. А то мож у тя там диск замаслился из-за текущего сальника, так сальник рублей 30 стОит.

Смысл такой На сервисе один хрен ВСКРОЮТ. Вот они вскроют и скажут, какие детали вышли из строя. Тогда поедет и купит то, что надо, а не то, что утт щас "интернет-специалисты" насоветуют. Мож у него правда сальник потек, а вы ему тут ща насоветуете потратить еще штуки полторы на ненужные в данный момент запчасти

Да и менять все подряд заводские детали на запчасти сомнительного происхождения тож бестолково.

И что? Да.. Он заплатит 1200р "за вскрытие", и потом поменяет сальник за 30.
Через год он заплатит еще 1200 "за вскрытие" чтобы ему поменяли диск за 300р.
Еще церез год он заплатит еще 1200р "за вскрытие" чтобы ему поменяли корзину (за 1000р.
Ну а потом еще и "выжимной" и т.п. По мере приближения "сроков наработки на отказ".
А оно ему это надо? Ну заменят ему ПОЛНЫЙ комплект за один раз, ну и пусть на 30 000 км пораньше. Ну разве плохо?

Твой метод экономичен только в случае самостоятельной разборки, а для сервиса увы - это минус деньги и время.

> Еще церез год он заплатит еще 1200р "за вскрытие" чтобы ему поменяли корзину (за 1000р.

Что надо делать и как ездить, чтоб эти детали так фатально сыпались?

> А оно ему это надо? Ну заменят ему ПОЛНЫЙ комплект за один раз, ну и пусть на 30 000 км пораньше. Ну разве плохо?

Если б была гарантия, что это настоящий фирменный комплект, который прослужит не менее 100 тыкм, то мож и неплохо

> Твой метод экономичен только в случае самостоятельной разборки, а для сервиса увы - это минус деньги и время.

Я сцепление на Оке вскрывал именно в сервисе (вернее сам тож снимал КПП, но в тот раз - в сервисе). Дык вот, на пробеге кажется 90 начало буксовать. Сдуру купил вот также диск и корзину. Вскрыли - а там сальник потек. Заменили. Просто до кучи поставили диск (КамАЗ), хотя родной был в рабочем еще состоянии. Корзину менять не стал, родная рабочая и с конвейера, а что я купил в магазине - неизвестно. После того прошел еще тыкмов 30. Сцепление исправно. Запасная корзина валяется в гараже. Скажи, нахрена я платил за нее бабки? адно хоть КамАЗ купил, а не комплект из теплых стран за полторы штуки

Сцепление ОКИ. Народному - инородное?

Народным автомобилем "Ока" так и не стала, однако "оководов" в стране все прибавляется. Даже "новые русские" одно время приобретали эти автомобильчики в качестве забавных сувениров. Но и забавному автомобильчику нужно хорошее сцепление - о нем и поговорим.

Для экспертизы нашли четырех участников - это импортный "Крафттех" и наши - "ВАЗинтерсервис" (ВИС), "Начало", а также нечто, продаваемое с беспроигрышной рекомендацией - "Тольяттинское". Иностранец был упакован по полной программе - "корзина", ведомый диск и подшипник, а ВИС и "бомж" продавались без подшипников. Что касается "Начала", интересы фирмы представлял только ведомый диск.

Напоминаем: сцепление "Оки" - однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной. Ведущая часть (кожух, нажимной диск, пружина и т. п.), именуемая также корзиной, устанавливается на три центрирующих штифта маховика и крепится шестью болтами. Ведомый диск в сборе с демпфером надет на шлицы первичного вала коробки передач. Насколько добротно все это воплощено в металле, по нашей просьбе проверили эксперты лаборатории сцеплений, карданных передач и нагрузочных режимов трансмиссии НАМИ. Наиболее важные результаты замеров приведены в таблице, а комментарии по каждому изделию отдельно даны под фото.

Общие итоги таковы. Крутящий момент умеют передавать все три комплекта (диск от "Начала", естественно, не проверялся), однако если "Крафт-тех" уложился в норму почти без запаса - всего 0,3%, то "ВАЗинтерсервис" и "Тольятти" значительно ее превысили. Самым легким оказался набор "Крафттех" - разница по массе между ним и "висовским" составила примерно 300 г.

"Наши" впереди? Пока да, но ведь один из самых важных показателей качества сцепления - дисбаланс дисков, нажимного и ведомого. Так вот, хороших корзин оказалось две - от "ВАЗинтерсервис" и от "Крафт-тех". А "тольяттинскую" ставить на машину нежелательно - с тройным превышением нормы дисбаланса ездить не стоит. Из ведомых дисков вне конкуренции оказался "Крафттех" - только он уложился в допуск с хорошим запасом. "Висовский" получил зачет с трудом, а "тольяттинский" просто провалился. Что касается "Начала", то дисбаланс диска в норме, однако огромное торцевое биение свело это достоинство к нулю. То же касается изделия "ВАЗинтерсервиса".

Итог ясен. Комплект от "Крафттех" выдержал испытания без замечаний - и по технике порядок, и комплектация полная, и упаковка есть. "ВИСу" ставим "трояк" с натяжкой - скорее из сочувствия к отечественному производителю, нежели по справедливости. Остальные изделия оказались плохими.

Сцепление ОКА

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Основные компоненты

Схема сцепления

Сцепление, используемое на «Ока», состоит лишь из 5 основных компонентов:

Картер;
Корзина (включает в себя ведущий диск и отжимную пружину);
Ведомый диск (с фрикционными накладками);
Выжимной подшипник с вилкой;
Тросовый привод;

Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

Основные поломки

Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.

Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:

Износ или разрушение фрикционных накладок;
Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
Разрушение отжимной пружины;
Износ выжимного подшипника;
Порыв, «распушивание» троса;

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Ремонт узла

Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

Авто ставим на яму;
Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
Выводим из ступицы приводные валы;
Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
Демонтируем стартер;
Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
Демонтируем продольную балку подрамника;
Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
Демонтируем КПП;

После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».

8 лучших сцеплений для ВАЗ

Функция сцепления в автомобиле — переключение передач. Без этого узла невозможна эксплуатация машины. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента и отсоединение трансмиссии от маховика. Рейтинг, представленный ниже, поможет разобраться, какое сцепление на ВАЗ лучше поставить.

Комплект сцепления представляет собой ведомый и прижимной диски, выжимной подшипник.

Как выбрать сцепление для ВАЗ по стилю езды

При выборе муфты нужно учесть стиль вождения.

Спокойная манера езды — набор невысоких оборотов, переключения плавные, ускорение не резкое. Подходящие комплекты от производителей:

Luk — передачи включаются мягко, дерганий нет.
Valeo — мягкое сцепление для комфортной езды.

Большинство автомобилистов ездят на средних оборотах, периодически ускоряясь в потоке. Стиль относится к стандартному. Подойдет механизм от производителей:

KraftTech — муфта для комфортного передвижения.
Sachs — устройство более тугое, чем предыдущие варианты, подходит многим водителям.
«ВИС» — система отечественного производства, изготавливается качественно, не терпит резких движений.

При динамичном стиле вождения возможны резкие переключения, «бросание» педали сцепления. Муфта испытывает большие нагрузки, подойдут комплекты:

Pilenga — рекомендуется без металлокерамики. Сцепление жесткое, для избегания рывков необходимо набирать высокие обороты, переключаться быстро.
Sachs — подходит многим.

Некоторые автомобилисты предпочитают спортивную манеру вождения, когда механизм испытывает нагрузки. Подходят те же комплекты, что и для динамичного стиля. Муфту придется менять чаще.

Внимание! Спортивный стиль вождения нежелателен, от частого набирания высоких оборотов изнашиваются многие элементы автомобиля.

При выборе муфты нужно учитывать факторы: стоимость, совместимость комплекта с моделью ТС, особенности эксплуатации машины.

Среди владельцев автомобилей ВАЗ распространена установка всего комплекта Sachs, кроме выжимного подшипника, который меняют на заводской.

Рейтинг ТОП-8 лучших сцеплений для ВАЗ

Среди широкого ассортимента комплектов сцепления можно выделить самые востребованные и качественные.

Valeo

Лидером в вопросе, какое сцепление на ВАЗ лучше поставить, является продукция от Valeo, которая ценится среди автомобилистов за надежность, качество, срок службы.

Продукт дороже конкурентов, что объясняется хорошими показателями. Средний пробег — 120 тысяч км. Нередко механизм остается исправным до 200 000 километров. Диск без поломок способен выдерживать сильные перегревы.

Запас прочности комплекта — 6000 об/мин. Устройство нормально работает при 9 тысячах. Показатель важен для владельцев доработанных моделей.

Средняя стоимость комплекта на ВАЗ-2114 и другие модели — 7-8 тысяч рублей.

От чего подходит сцепление на оку

Сегодня в продаже всевозможных дисков сцепления — что иллюминаторов на «Титанике». Как выбрать нужный?
НАЖИМНОЙ ДИСК (2101-, 2103-, 2121-, 2109-, 2110-, 2112-, 1111-1601085) Начнём с «классических» для «Жигулей» и «Нивы» (фото). От прочих отличить их легче всего — по упорному фланцу в центре нажимного диска (который в народе именуют «корзиной»). Есть и другое, менее заметное отличие — кожух соединяется с пружиной специальными заклепками-стойками.

«Классических» дисков ныне выпускается два: 2103-, предназначенный для двигателей до 1500 см3 включительно, и 2121- — для двигателей 1600 и 1700 смз. Различаются они усилием нажимной пружины. У последнего оно больше в среднем на 13%. Их легко перепутать — внешне они практически одинаковы и размерность имеют одну и ту же — 200 мм (наружный диаметр рабочей поверхности чугунного диска). Но хитрый отличительный знак есть. Диск 2121- можно узнать по выемкам в двух соседних лепестках нажимной пружины, образующим своеобразную «дырочку» (рис. 2). Ранее выпускали нажимные диски модели 2101-, которые отличались от 2103- одинарными соединительными пластинами между кожухом и чугунным диском. У 2103- и 2121- они двойные (рис. 3). Теперь о корзинах нового поколения — для переднеприводных моделей. Их количество больше вследствие расширения модификаций автомобилей.

2112- — диск той же размерности, что и «десятый», но способный передать более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Применяется на двигателях 2112-, устанавливаемых на модели ВАЗ-21103, 21113 и 2112. Отличается от «десятого» так же, как «двадцать первый» от «ноль третьего» — «дырочкой» в лепестках нажимной пружины. Нажимной диск 1111- для «Оки» не спутать с другими: его размерность 160 мм.

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК (индекс — 1601180) Поставляется в запчасти в собранном с фланцем виде и называется муфтой выключения. В «классическом» варианте ее маркировка начинается с цифр 2101-. Легко отличить от остальных по проволочным скобочкам. Такой муфтой комплектуют все задне- и полноприводные ВАЗы (рис. 7). Она контактирует с упорным фланцем нажимного диска только в моменты касания (выключения сцепления) и только в это время подшипник вращается. Аналогичную конструкцию в 1987 году имела и «восьмерка» (нажимной диск с отогнутыми лепестками). Сегодняшний «переднеприводный» вариант носит маркировку 2110-. Конструкция состоит из фланца и подшипника с креплением, который контактирует непосредственно с лепестками нажимного диска, причем постоянно. Отсюда и термин «постоянное вращение». Это решение было отработано на «Оке», с нее перенесено на «Самару» и далее. Поэтому у муфты один и тот же упорный подшипник 1111- с внутренним кольцом. Муфту «Оки» от «десятой» можно отличить по трем признакам, касающимся тыльной части: 2110- имеет своеобразные «уши» из светлого металла, а 1111- — черные; «десятые» «уши» расходятся далеко в стороны в отличие от 1111-; «уши» у муфты «Оки» заканчиваются маленькими «усиками», загнутыми на 90Ё, то есть в плоскость вращения муфты (рис. 8).

Передняя, рабочая часть (зона контакта с нажимным диском) муфт для «Оки» и «десятой» практически одинаковая. Отметим, в 1987 году на «самарах» изменились не только нажимной диск и выжимной подшипник. Кроме них, были доработаны еще два изделия — трос сцепления и его педаль. Все они теперь имеют маркировку 2109-. Старые трос и педаль отличает способ соединения. Трос с серьгой на конце цепляли за «крюк» на педали. Нынешняя конструкция соединяется с осью на педали с помощью наконечника на тросе через антифрикционную втулку. Скорее всего, машин со старой конструкцией уже не осталось. Но на всякий случай предупреждаем, что при ремонте на них придется менять весь «комплект».

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ Диски, предназначенные для «Нивы», можно устанавливать на любую «классику». Они послужат дольше (при использовании «нивовской» корзины возрастет усилие на педали сцепления). А вот делать наоборот специалисты не советуют. Диски 2112- можно ставить на «десятку», мирясь с увеличением усилия на педали сцепления, но «десятые» диски на «двенадцатый» мотор — ни в коем случае!

К сожалению, не существует однозначных признаков, по которым можно определить изготовителя сцепления для ВАЗов. Официальный поставщик для конвейера и в запчасти на «классику» — «ВАЗИнтерСервис» (ВИС), переднеприводные — только ВАЗ. Еще несколько заводов имеют право выпускать «классическое» сцепление в запчасти, например краматорский. Но рынок наводнен самодельщиной. Единственный совет — покупайте сцепление в солидных магазинах, требуйте сертификат или, на худой конец, накладную.

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Опять сцепление…

Давненько ничего не писал, да и хвастать особо было нечем. Но повод отписаться всё-таки появился…

В субботу неожиданно прямо перед гаражом, в который я приехал за электроинструментом, у меня сдохло сцепление. Т.е. просто педаль стала ниже и сцепление перестало выключаться, как ни дави. Подтягивание троса так же проблему не решило… Точно такая же ситуация была у меня год назад тоже где-то в январе-феврале, когда на ходу на дороге у меня вдруг перестали включаться передачи. На улице был немилосердный мороз, градусов под 30. Спасибо хоть выручил приятель, живущий недалеко — отбуксировал меня на сервис, где я оставил машину и комплект нового сцепления KRAFT, а на следующий день забрал уже собранную машину. Было, откровенно говоря, неприятно. Причина поломки — лопнувшая пружина нажимного диска.

Ока какое сцепление поставить

У всех пальцы разные и остальные органы разные. Кто-то и грелку , надувая ртом, Рвёт.

Одним пальцем можно нажать на Оке, а на Калине. надо попробовать. Слишком волшебно написал.

Гагаринец, зацени мой палец ))

я тут видео на 12 мегабайт залил. посмотрите. ВИС купил за 1900 вроде.

я же говорю что не волшебник ))

хотя откатал уже тыщу километров и выжимной всетаки забубнил на холостых)) эта болезнь вообще лечится?? ))
всегда бубнил у меня на всех машинах и всех сцеплениях

Silence63, На ВАЗе ставят LUK. к примеру и РУССКИЙ выжимной.
На сервисах это одобряют.

Будешь ставить выжимной из комплекта или поставишь проверенное решение?

Гагаринец, на оке ставил крафтеч, комплект,выжимной стал выть. но ездил без проблем, так и продал.
тут незнаю ничего. как лучше? какой купить? вологодский чтоли?

Добавлено через 1 минуту
U-230, делать будет родственник, поэтому за честность спокоен.
неспокоен чистое ли сольётся.
всмысле по пути может набрать грязи.

просто очень странно что сцепа помирает к 25 тысячам. но правда 90% это город с пробками.
пару раз батя его подпалил когда буксовал, воняло. но я к сцепе очень бережно отношусь всегда.
тут толи настроен автомат с завода был плохо, толи люк такой глюк

Silence63, На ВАЗе ставят LUK. к примеру и РУССКИЙ выжимной.
На сервисах это одобряют.

Будешь ставить выжимной из комплекта или поставишь проверенное решение?

мне тоже так кулибин гаражный говорил.
если есть деньги то бери импортное сцепление + наш пошипник,
нет денег то бери все наше.

Добавлено через 1 минуту

у меня с завода стояла корзина + подшипник без маркировок - наверное вис. диск валео.
130 тыщ заводской бутерброд отходил. подшипник конечно бубнил, визжал в мороз.. 2010гв

отечественное сцепление кроме вис бывает?

Добавлено через 3 минуты
вот тут нашел кое какую информацию

Рейтинг производителей сцеплений ваз -
МАЙ 2013г
Позиция рейтинга
Товарный знак
Cтрана изготовления

1 ВИС (EXEDY VIS RUS) Россия
2 LUK Германия
3 SACHS Германия
4 VALEO Франция
5 HOLA Нидерланды
6 Kraft/KraftTech Германия/Турция
7 Starco Турция
8 QML Германия
9 PILENGA Италия
10 MAPA Турция
11 Завод сцеплений-Тюмень Россия
12 Триал Россия
13 FINWHALE Германия
14 Начало Россия
15 FENOX Беларусь
16 FORTECH Ю.Корея
17 АВТО-ЛТД Россия г.Н.Челны
18 MecArm Италия
19 Аutotechnik Китай

.
В декабре 2012 года ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» и японская компания EXEDY Corporation создали в Тольятти совместное предприятие по производству сцепления для легковых автомобилей.

ЗАО «ВИС», являющейся ключевым поставщиком ОАО «АВТОВАЗ» в части элементов деталей сцепления, и компания EXEDY Corporation, являющаяся мировым лидером в области разработки и производства узлов сцепления и компонентов для автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, и главный поставщик всех японских автопроизводителей, создали в Тольятти совместное предприятие. Компания названа EXEDY VIS RUS (ООО «ЭКСЕДИ ВИС РУС», сокращённо ООО «ЭВР») специализация - производство сцеплений для легковых и грузопассажирских автомобилей, как для поставок на сборочные конвейеры автозаводов, так и для вторичного рынка запасных частей. Продукт сцепление EXEDY.

Предприятие EXEDY VIS RUS начало работу с декабря 2012 года на промышленной площадке ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» в г. Тольятти Самарской области. Производственный процесс предприятия предусматривает применение новых принципов организации производства в комплексе с использованием современных технологий сборки, высокоточной обработки материалов при максимально возможном уровне локализации в России.

Новое усиленное сцепление для автомобилей ЛАДА, основанное на базовой конструкции ВИС с фрикционными накладками EXEDY успешно прошло экспресс-испытания в научно-конструкторском центре ОАО «АВТОВАЗ».

Новая продукция совместной разработки появится уже в марте 2013 года, а с января 2013 года все детали и узлы сцепления, ранее известные как сцепления ВИС , будут производиться и продаваться под новой совместной торговой маркой EXEDY VIS RUS.

Лада Ока 2005 — отзыв владельца

Доброго времени суток, появилось свободное время и вот решил написать свой первый отзыв о многими не любимом автомобиле ВАЗ 11113 Ока.

Начну с того, что самому никогда эта машина не нравилась и доверия не внушала, ибо до нее ездил на "больших" машинах 2106 и 21099. Собственно Ока была куплена взамен, порядком выевшей мозг, 99-й, между прочим успешно проданной. Так как денег было в обрез и езда на автохламе порядком надоела, а на новую денег не было, сначала вообще решил походить пешком, а именно на велосипеде)))

Хватило этого энтузиазма примерно на месяц, в итоге подумал все-таки взять машину поменьше, но посвежее. походил по объявлениям, посмотрел несколько машин в пределах 40-60 тысяч, но их во-первых продавалось очень мало, а во-вторых были все в ушатанном состоянии с пробегами 50+ тыс. км.
Совершенно случайно поинтересовался у соседа, ветерана войны (ему уже 9-й десяток пошел), не продает ли он свою Окушку и он обещал подумать. Кстати я-то думал у него другая машина, которая часто стояла у нас во дворе - простая Ока классик вишневого цвета с простой панелью и т.д.

В итоге оказалось, что у него совсем другая машинка и я даже вообще ее раньше не видел, Окушка цвета "кристалл" в комплектации "люкс" т.е. сиденья виллер, бампера в цвет кузова, атермальные стекла, евро панель с приборкой VDO от 2110, и чего то там еще, вспомню - напишу.
Вобщем, он все-таки мне ее продал, правда прокатившись на ней перед покупкой, после 99-й, был конечно малость в ступоре от вялого разгона и непонятных тормозов. Кстати пробегу на ней было всего 8600 км, машина даже в дождь и в грязь не ездила, не говоря уже о зимней эксплуатации, заглянув под днище увидел абсолютную чистоту почти как с завода.
В придачу получил сервисную книжку, инструкцию по эксплуатации и 2 комплекта ключей. Сигнализации не было, зато была тонировка заднего стекла и задних боковых стекол, майфун стоял какой-то самый ужасный с динамиками под передними сиденьями который и был вместе с ними (динамиками, не сиденьями) выкинут.
В первый же день, отвлекшись на дороге получил штраф в 100 рублей, за превышение на 12 км)))

Многие знакомые смеялись, говорили купил сумку на колесах, но покрайней мере она более менее свежая и с малым пробегом. Поездив немного, все-таки подумал, что как-то она едет странновато – чем больше газа тем хуже, а более менее сносно на каком-то «среднем» положении педали газа. Принял решение съездить к карбюраторщику и, как оказалось, не зря. Нашли, что воздушные жиклеры были перепутаны местами, по-видимому с завода т.к. в двигатель никто не залезал. Поставили как надо, настроили зажигание и машина поехала так как и должна - пропорционально степени нажатия на педаль газа.

По ремонтам: т.к. тросик сцепления был изначально перетянут (я сразу же после покупки его ослабил), то замена сцепления состоялась на 16000 км, а вместе с ним и заднего стекла (местные малолетние гопники разбили пьяные на стоянке). Сцепление поставил Крафт вместе с корзиной и выжимным подшипником, о чем впоследствии пожалел. Так как подшипник этот начал дребезжать, буквально через тысячу км, и я все жду когда же он рассыплется, но нет – он все так же дребезжит, а пробег сейчас уже под 41 тысячу км.

Так же были заменены передние стойки на газомасленые Монро, потому что летом в лесу чутка наехал на пенек и немного помял правую растяжку, её потом выправил ломом, но сход/развал при этом уже ушел. Было решено сразу заменить стойки на Монровские картриджи, благо заводские разборные, и уже потом сделать сход/развал.
С новыми стойками сразу почувствовались изменения, передок стал выше примерно на 1,5 см, кочки и неровности машинка стала проходить намного лучше и без стучания стоек, как на старых, которые уже были «вспотевшие» и чуть стучали.
Еще менял тормозуху, масло, фильтра, свечи, ВВ провода и т.д.

На 20000 настроил самостоятельно клапана, переделав чутка приспособу от 99-й.
Менял обе шаровые, причем одну пришлось второй раз заменить – новой хватило менее чем на 2 т. м. Поставил «Кедр», пока вроде живые.
Резина летняя родная Омская, на зиму купил б/у Каму почти без шипов, но мне вполне хватает т.к. выбора другого не было да и цена всего 4300 за 4 колеса с дисками (отъездил 2 зимы на них и думаю, что и на третью хватит).
Колодки передние, задние стоят родные, ремень ГРМ тоже родной как и аккумулятор (ему года 4 вроде, доливал только в него дистиллированную воду). А, еще поставил новый майфун (правда он уже теперь далеко не новый) и колонки – блины в задние «топорики» и передние двери, сделал печку с улиткой от 9-ки, на днях переделал саму систему охлаждения – установил дроссельную шайбу в малый круг и подключил расширительный бачек на выход печки, за это спасибо форуму Smallcar. Стало намного теплее, не пойму и как я раньше за 2 зимы этого не делал?
Так же на днях установил линзовые ПТФ в бампер и ксенон в них. Ранее установил светодиодные ДХО, теперь думаю убрать их и ездить с ПТФ или же оставить.

По расходу: самый минимум 4,2 по трассе летом, максимум около 9-ти зимой т.к. тарахтела днем на холостых часами, а иначе в ней замерзнешь (без переделки системы охлаждения).

Поломок, тьфу-тьфу, никаких не было, разве что один раз открутилось крепление датчика Холла и машина дергалась, то глохла то ехала.
Вот примерно так, если кому что интересно спрашивайте. Перспективы купить другую машину пока нет, но б/у больше не хочу, еще хотя бы годик на ней поезжу, а там видно будет.

Диск сцепления ока размеры

Проверяют состояние ведомого диска. Фрикционные накладки заменяют новыми при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между заклепками и рабочей поверхностью накладки до 0,2 мм, а также при неравномерном износе и односторонних задирах. При ремонте ведомого диска нужно использовать приспособление 67.7822.9534. Торцовое биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск выправляют, используя ключ 67.7813.9503, или заменяют новым.

Перед проверкой состояния ведущей части сцепления убеждаются в том, что рабочая поверхность нажимного диска не повреждена (нет кольцевых износов, глубоких рисок и других дефектов). Затем устанавливают кожух 2 (рис. 75) сцепления в сборе с нажимным диском 3 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной А=8,1 мм. Это приспособление имитирует маховик с ведомым диском.

Закрепив кожух сцепления, выполняют три хода выключения сцепления в пределах 5,7—6,7 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре 34 мм. При этом замеряют величину отхода нажимного диска. Ходу выключения (5,7±0,1) мм должен соответствовать отход нажимного диска не менее 1,2 мм. Замеряют расстояние В от основания приспособления до плоскости концов лепестков нажимной пружины. Оно должно находиться в пределах 27,5—30,5 мм для нового сцепления. В процессе работы сцепления за счет износа дисков этот размер увеличивается.

Если диски изношены, то повторяют вышеуказанные операции, используя промежуточное кольцо толщиной А=6,5 мм. Ходу выключения (5,7±0,1) мм должен соответствовать отход нажимного диска не менее 1,2 мм. Расстояние В должно быть не более 37 мм.

Если отход нажимного диска в обоих случаях менее 1,2 мм, заменяют кожух сцепления в сборе.

Проверяют состояние троса. Прежде всего убеждаются в свободном, без заеданий, перемещении троса, в отсутствии повреждений покрытий троса и оболочки, в отсутствии изломов троса и оболочки. Проверяют крепление и состояние наконечников троса и оболочки, антифрикционной трубки, которая должна выступать из обоих наконечников троса и оболочки и не иметь свободного перемещения от руки. Проверяют состояние поводка и защитных колпачков. При износе троса или оболочки, при перетирании покрытия троса или значительном повреждении покрытия оболочки заменяют трос. При износе или повреждении поводка и защитных колпачков заменяют их. Проверяют состояние пластмассовой втулки в верхнем наконечнике троса, при необходимости заменяют ее.

Проверяют упругость пружин. Пружины педалей сцепления и тормоза взаимозаменяемые. Длина пружины должна быть: под усилием (13±2) Н—80 мм, под усилием (120±6) Н—160 мм.

Размеры основных сопрягаемых деталей и пределы допустимых изно-сов в эксплуатации приведены в табл. 8.

Неоригинальных запчастей по группе "Ведомый диск сцепления (феродо)" с ценами для автомобиля ВАЗ Ока в указанном исполнении не найдено.

Как выбрать ведомый диск сцепления (феродо) для ВАЗ Ока 0.8?

Какой ведомый диск сцепления выбрать?

Можно ли заменить ведомый диск сцепления самому?

Процедура замены ведомого диска сцепления описана на множестве интернет-ресурсов и в любом руководстве по ремонту для ВАЗ Ока 0.8. Процедура замены занимает не менее 60 – 80 минут.

Что если не менять ведомый диск сцепления?

Износ или выход из строя ведомого диска сцепления (из-за износа накладок, поломки демпферных пружин или износа шлицев ступицы и др.) грозит прекращением передачи крутящего момента на колеса либо невозможностью переключать передачи. Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, в процессе которого проверять состояние сцепления. Если ведомый диск сцепления изношен или неисправен, его нужно в скорейшем порядке менять.

Как подобрать ведомый диск сцепления для ВАЗ Ока 0.8?

Устанавливать запчасти нужно в специализированных сервисных центрах или мастерских. Тем не менее, обязательно нужно иметь представление о тех работах, которые должны быть выполнены. В подготовке к ремонту помогут специальные книги — руководства по ремонту ВАЗ которые можно подобрать и купить в нашем каталоге.

Ведущая часть сцепления выполнена неразъемным узлом, в который входят кожух 2 сцепления, нажимный диск 6, нажимная пружина 8 и ряд других деталей.

Ведомый диск 4 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 5 коробки передач.

Основным параметром, определяющим нормальную работу привода сцепления, является ход педали сцепления. Он регулируется от упора педали в пол кузова при установке троса привода сцепления. При износе накладок ведомого диска сцепления ход педали увеличивается, который необходимо регулировать при увеличении больше максимально допустимого.

Привод (рис. 3-2) состоит из педали 5, установленной на общей оси с педалью тормоза на кронштейне 4, и троса 15. Верхний наконечник 1 троса соединяется через пластмассовую втулку с пальцем педали сцепления и фиксируется стопорной скобой 2. Нижний наконечник 16 троса через поводок 17 соединяется с вилкой 21 выключения сцепления. Поводок удерживается на вилке фиксатором 20 от перемещений наконечника троса.

Положение троса в подкапотном пространстве определяет его оболочка 8, верхний наконечник 6 которой закрепляется через уплотнитель 22 на щитке передка кузова. Нижний наконечник 10 оболочки установлен в гнезде прилива крышки 9 коробки передач с демпфирующими втулками 12 и закреплен через упорные шайбы 11 гайкой 13. Для защиты от загрязнения внутренней полости оболочки наконечники снабжены защитными колпачками 14. От провисания оболочка троса удерживается скобой 7, установленной в отверстие брызговика переднего крыла.

Штампованная вилка 13 (см. рис. 3-1) выключения сцепления опирается на шаровую опору 12 и удерживается на ней проволочной пружиной, закрепленной на вилке. Внутренний конец вилки соединяется с фланцем 11 муфты подшипника выключения сцепления, а наружный соединяется через поводок 15 с тросом.

Подшипник выключения сцепления постоянно поджат к лепесткам нажимной пружины с усилием 30-70 H (3,06-7,14 кгс) посредством пружины 3 (см. рис. 3-2) на педали сцепления.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Неполное выключение сцепления (сцепление "ведет")

1 . Недостаточный ход педали сцепления

1. Отрегулируйте привод сцепления

2. Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

2. Выправьте или замените диск

3. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

3. Очистите шлицы, нанесите на них смазку ЛСЦ-15 или ШРУС-4. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск

4. Перекос или коробление нажимного диска

4. Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной

5 Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

5. Замените накладки, проверьте торцевое биение диска

6. Нарушение работоспособности троса привода сцепления

6. Замените трос

Неполное включение сцепления (сцепление "буксует")

1 . Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

1. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

2. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

2. Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя

3. Повреждение или заедание привода сцепления

3. Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Рывки при работе сцепления

1. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

1. Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя

2. Заедание в приводе сцепления

2. Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали.

3. Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

3. Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском

Повышенный шум при включении сцепления

1. Поломка пружин демпфера ведомого диска

1. Замените ведомый диск в сборе

2. Износ переднего подшипника первичного вала

2. Замените подшипник

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Снятие и установка сцепления и его привода

Снятие. Для снятия привода сцепления отсоедините верхний наконечник 1 (см. рис. 3-2) троса от педали, удалив стопорную скобу 2. Отсоедините фиксатор 20 от поводка 17 и нижний наконечник 16 троса от вилки 21 выключения сцепления. Снимите и отодвиньте защитный колпачок 14 и отверните гайку 13, затем отодвиньте ее вместе с упорной шайбой 11 и втулкой 12 от наконечника 10. Сместите наконечник 10 в осевом направлении и выньте трос 15 из гнезда прилива крышки коробки передач.

Отодвиньте фиксатор 20 от поводка 17 и нижний наконечник 16 от вилки 21 выключения сцепления. Отсоедините фиксирующую скобу 7 оболочки троса от брызговика кузова. Отверните гайки крепления верхнего наконечника 6 оболочки и выньте трос в сборе из щитка передка кузова, оставив на шпильках крепления уплотнитель 22 оболочки троса.

Для снятия педали сцепления отсоедините верхний наконечник 1 троса, сняв стопорную скобу 2. Затем снимите пружину 3, стопорную скобу оси педалей и выньте ось из кронштейна вместе с педалью сцепления.

Для снятия сцепления с маховика двигателя предварительно снимите коробку передач. Затем отверните болты крепления кожуха сцепления и снимите его в сборе с нажимным диском. При этом освобождается ведомый диск. При необходимости демонтажа вилки 13 (см. рис. 3-1) выключения сцепления:

Установка сцепления и его привода проводится в обратной последовательности. Предварительно:

Проверка технического состояния и контроль сцепления

Проверка состояния ведомого диска. Фрикционные накладки заменяйте новыми при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью накладки до 0,2 мм, а также при неравномерном износе и односторонних задирах. При ремонте ведомого диска пользуйтесь приспособлением 67.7822.9543 (рис. 3-4), состоящим из оправки 3 и кондуктора 1.

Проверка состояния ведущей части сцепления. Убедившись в том, что рабочая поверхность нажимного диска не повреждена (нет кольцевых износов, глубоких рисок и других дефектов), установите кожух сцепления в сборе с нажимным диском на приспособление с промежуточным кольцом 4 (рис. 3-6) толщиной А = 8,1 мм. Оно заменяет маховик с ведомым диском.

Закрепив кожух сцепления, выполните три хода выключения сцепления в пределах 5,7-6,7 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины на диаметре 34 мм. При этом замерьте величину отхода нажимного диска, который должен быть не менее 1,2 мм при ходе выключения 5,7+0,1 мм.

Замерьте расстояние В от основания приспособления до плоскости концов лепестков нажимной пружины. Оно должно находиться в пределах 27,5-30,5 мм для нового сцепления. В процессе работы за счет износа дисков этот размер увеличивается.

Если диски изношены, то повторите вышеуказанные операции, используя промежуточное кольцо толщиной А = 6,5 мм. И здесь ходу выключения 5,7+0,1 мм должен соответствовать отход нажимного диска не менее 1,2 мм. Расстояние В должно быть не более 37 мм.

Проверка состояния троса. Прежде всего убедитесь в свободном (без заеданий) перемещении троса, отсутствии повреждений покрытий и изломов троса и оболочки. Проверьте крепление и состояние наконечников троса, оболочки и антифрикционной трубки, которая должна выступать из обоих наконечников троса (оболочки) и не должна свободно перемещаться от руки.

Проверьте состояние пластмассовой втулки в верхнем наконечнике троса. При необходимости замените ее.

Регулировка привода сцепления

Ход педали сцепления до упора (в коврик пола) должен составлять 105-115 мм и регулируется гайкой 18 (см. рис. 3-2). В процессе эксплуатации вследствие износа дисков сцепления ход педали увеличивается (педаль поднимается). Максимально допустимый ход педали не должен превышать 140 мм. Порядок регулировки:

Читайте также: