Опель мерива замена сцепления

Обновлено: 02.05.2024

Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

Замена сцепления на коробке передач «Изитроник» (Easytronic) автомобиль марки Опель.

Огромное распространение в автомобилестроении получили роботизированные коробки передач (робот) с функцией автоматического переключения передач и возможностью ручного управления. Это связано с низкой себестоимостью агрегата по сравнению с классической автоматической коробкой передач. В основе конструкции устройства изитроника (робота) лежит обычная механическая коробка. На нее установлен дополнительно механизм с блоком управления, позволяющим переключать передачи в автоматическом режиме, как на обычном автомате, с функцией принудительного, т.е. самостоятельного выбора передач водителем. При этом конструктора отказались от третьей педали – педали сцепления, в управлении автомобиля и их осталось две, как в варианте управления с автоматической коробкой или вариатором. Данной коробкой передач в разное время оснащались автомобили Opel Astra H Opela Astra J Opel Corsa C Opel Corsa D Opel Zafira B Opel Zafira C и другие автомобили Opel.

На автомобилях марки Опель производитель использует робот с торговым обозначением Easytronic. Схема использует: гидровыжимной подшипник, ЭБУ коробки передач совмещенный с гидронасосом, электромоторы - сервоприводы выбора передач, селектор джойстик выбора передач, коробка стандартная механическая 5 ступенчатая. За время эксплуатации система зарекомендовала себя достаточно надежной схемой, правда первые серийные образцы имели проблему с ЭБУ коробки, решилось заменой на новый вариант блока. Продолжительность срока службы Easytronic определяется несколькими факторами и составляет срок не менее срока службы простой механической трансмиссии. Правильность содержания это основное в поддержание системы в исправном состоянии, своевременное проведение ТО и выполнение всех предписанных регламентом работ, основа долговечности системы Easytronic.

Основные ошибки владельцев автомобилей Опель с системой Изитроник - робот: не переключают рычаг селектора выбора передач в положение нейтрали или паркинг при движении в пробках и на светофорах при не продолжительных остановках. Продолжительное удержание педали тормоза с включенной передачей коробки не допустимо, т.к. это сильно влияет на износ элементов сцепления, ведомого диска сцепления и гидровыжимного подшипника сцепления. Каждые 2 года или 30ткм необходимо менять гидравлическую жидкость, в системе используется обычная тормозная жидкость тип - ДОТ4. При проведении планового технического обслуживания рекомендуется провести процедуру обучения точки схватывания сцепления с помощью диагностического оборудования. Замена изнашиваемых деталей сцепления: корзина, диск, выжимной подшипник происходит по мере выработки накладок диска и выхода параметров регулировок за заданные значения. Комплект сцепления - корзина и диск, для данной схемы робота используется свой, специально для Изитроника.

Замена комплекта сцепления на автомобиле марки Опель с системой Изитроник (робот) производится по рекомендованной процедуре завода изготовителя. Начинать процедуру необходимо с подключения диагностического компьютера, необходимо опросить все системы на предмет наличия ошибок, при необходимости устранить обнаруженные неисправности во всех системах, особенно стоит обратить внимание на работу ламп стоп сигнала, которые могут являться причиной неисправности системы Изитроник. Замена сцепления на автомобиле Опель производится со снятием коробки переменных передач, при этом стоит обратить внимание на состояние маховика, если на поверхности существует ступенька, следы износа, следы перегрева, следует заменить неисправную деталь. При снятии маховика, для замены, можно внимательно осмотреть состояние заднего сальника коленчатого вала, если присутствует запотевание или следы течи масла из двигателя, заменить задний сальник коленчатого вала. При замене сцепления на автомобиле Опель одновременно необходимо заменить гидровыжимной подшипник сцепления, ресурс этой детали примерно чуть больше ресурса сцепления, но не в два раза. При замене сцепления, при снятии приводов, стоит заменить уплотнительные сальники приводов находящиеся в коробке передач, со временем уплотнение теряет эластичность и появляется течь масла из коробки передач. После замены сцепления, сборка производится в обратном порядке. Обязательно меняется гидравлическая жидкость сцепления, прокачка производится с помощью подключения диагностического компьютера, удаляются все ошибки из памяти ЭБУ. Проверяются все параметры автомобиля заданные заводом изготовителем для нормальной работы системы. Делаются необходимые процедуры обучения ЭБУ Изитроник - робот с помощью диагностического оборудования ( через ноутбук), проводится тестовая поездка на автомобиле, для обучения - заучивания параметров ЭБУ коробки передач в различных режимах движения автомобиля.

На сегодня дальнейшее развитие роботизированных схем коробок передач получило в реализации схемы двойного сцепления, которое тянет за собой и изменение конструкции самой коробки переменных передач, увеличивая скорость переключения и устраняя характерный для прошлого этапа толчок при включении или выключении сцепления.

"РСВ Сервис" Москва предлагает стоимость работы по замене сцепления на легковых автомобилях марки Опель с коробкой передач типа "изитроник", МТА, в размере 7 - 7.5 т. рублей (зависит от конкретной модели), и производит "адаптацию" сцепления в размере 1.5 - 2 т. рублей. Работы производятся по предварительной записи.

Opel Meriva 1.6 Z16XE Робот › Бортжурнал › Замена корзины и диска сцепления

Всем привет.
Начну с предыстории, толчки и удары при включении задней передачи, жесткие (если не сказать жестокие) переключения передач (при наборе скорости, а так же при торможении) начали появляться все чаще и чаще. Почитав драйв и форум по опелям пришел к выводу что необходимо менять сцепление. Поставил машину в гараж с ямой и начал разбирать. Всю процедуру по замене выполнять вдвоем.
Скидываем аккумулятор и площадку под ним, оцениваем фронт работ.

Далее необходимо скинуть подрамник вместе с рулевой рейкой и стабилизатором. Здесь нюанс, необходимо сначала выставить руль в прямолинейное положение, в салоне сделать метку на рулевом валу рейки и карданчике, открутить гайку на рулевом кардане, потом повернуть руль для того чтобы извлечь болт, после этого повернуть руль в обратном направлении и установить в прямолинейное положение, вытащить ключ из замка зажигания и заблокировать руль.

Снимаем передние колеса, вывешиваем морду, откручиваем ступичные гайки.

Окручиваем шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора.

Отводим стойки в сторону, вытаскиваем полуоси. Откручиваем болт нижней задней подушки и переднего ограничителя.

Откручиваем приемную трубу (3 гайки), отсоединяем разъем датчика кислорода, снимаем 2 резинки крепления глушителя к кузову. Отводим глушитель в низ.

закрепил пластиковым хомутиком потом.

Откручиваем пластиковый пыльник двигателя.

Закрепляем радиатор на пластиковые хомуты к телевизору.

Откручиваем четыре болта подрамника, снимая рулевой карданчик с вала рулевой рейки в салоне, и снимаем его вместе с рычагами, рулевой рейкой и стабилизатором. Двигатель и коробка остаются висеть на верхних подушках. Радиатор висит на пластиковых хомутах.
Вытаскиваем разъемы блока изитроника верхний и нижний (т-образный стопор надо потянуть на себя и фишка снимается), освобождаем провода от пластиковых держателей, убираем их в сторону. Откручиваем стартер.

Ставим под двигатель и коробку домкрат и откручиваем верхнюю левую подушку.

Дальше откручиваем коробку, немного опускаем домкраты и вытаскиваем ее.
Откручиваем корзину (один держит за маховик, другой откручивает) и снимаем вместе с диском.

Для установки нового комплекта понадобиться центровочная оправка.

Ставим оправку надеваем на нее новые диск и корзину. Прикручиваем корзину болтами по кругу по одному обороту, и притягиваем (так же один держит другой крутит). Вынимаем оправку. Далее все собираем в обратной последовательности, меняя то что нуждается в замене.
Комплект сцепления ставил Luk 621303009. Выжимной подшипник менять не стал, старый походит еще.

Корзину не взводил, ставил новую. Перед установкой коробки смазать шток густой смазкой. После сборки необходимо сделать адаптацию.
Если что упустил поправьте. Задавайте вопросы что не ясно объясню. Всем спасибо.

Opel Meriva 2004, 100 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Opel Meriva, 2008

Opel Meriva, 2007

Opel Meriva, 2008

Комментарии 29

Спасибо за размеры оправки, тоже буду скоро менять !

Не за что. Удачи в замене

А как адаптацию правильно сделать?

Адаптацию необходимо провести с помощью спец. диагностического оборудования. Теч 2 или у некоторых оп комом получается выполнить.

как понять взводить корзину

Сжать её до номинального состояния, а при установке корзина сама принимает рабочее состояние.

Добрый день. Может подскажите по моей проблеме. Вопрос в чём, у корешка Мерива 2006г. на роботе. Потёк выжимной, поменял, новый потёк сразу! Поменял корзину, диск и опять новый выжимной — течёт! Что не так?

1. Возможно дело в выжимном подшипнике (более менее качественные производители Оригинал, SACHS, Luk, Valeo ценник конский).
2. После того как все заменили необходимо сделать адаптацию.
3. Откуда течет? Сам выжимной или из соединения?

Течь начинает с выжимного, там где он по направляющей ходит. Течь начинает как только проходит команда на выжим сцепления. Адаптацию не успеваем сделать. Уже два новых потекли, не уж то все бракованные?

Возможно, а че за фирма?

Разобрались с проблеммой?

Да, там какое то колечко резиновое накрылось. Сам не видел, как понял на корпусе выжимного стоит.

Круть! Подробно, ёмко…Спасибо

5 баллов. Молодец!
Выжимной заранее не покупал? Тоже скоро предстоит замена, вот думаю, как понять, нужно ли выжимной менять или нет? Есть ли какие признаки без разбора? — делать будут на сервисе

Спасибо, заранее вижимной брать не стал (ценник не гуманный). Сцепление сам менял, если потечет то буду снова разбирать. Если течь тормозухи есть, то менять однозначно, а так разобрать и посмотреть живой еще или на подходе. В сервисе лучше менять все, дабы не платить потом за одну и ту же работу.

Да, так и собираюсь. Просто досадно будет после вскрытия выяснить, что выжимной в норме )
Вот думаю, может, есть какие признаки. Течи нет. Иногда при относительно резком наборе скорости растут обороты, а скорость — нет, т.е. как если бы выключить сцепление и газовать.

Пробуксовывает сцепление. Еще досаднее будет если он с виду будет нормальный, все соберут, а через месяц потечет.

А как узнать, живой он или нет? При условии, что он не течет .

Если все разобрано — покрутить, пошатать, осмотреть внешнее состояние, проверить пыльник. Если люфтов нет, крутится без хрустов, закусов и посторонних звуков то можно оставить. Но опять же, это не 100 % правильное решение может быть. Если через какое-то время с подшипником что-то случится придётся опять все разбирать. Я был к этому готов, т.к. никому не платил за замену, а делал сам. Другая сторона — если подшипник до Вас никто не менял то он стоит оригинальный (хорошего качества), если планируете менять то хороший будет стоить хороших денег, но возможно это лучшее решение — залезть туда один раз и поменять сразу все.

Спасибо за подробный ответ👊🍻 стоит оригинал…никто туда еще не лазил…тоже делаю сам. вот и мучаюсь в раздумьях…)

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЯХ ОПЕЛЬ С РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

На автомобилях компании Опель моделей Астра, Вектра, Корса, Зафира, Мерива с роботизированной коробкой передач Изитроник устанавливаются сцепления фирм Luk и Sachs, отличные от тех, которые используются в обычных механических КПП этих же марок авто. Отличия заключаются в саморегулирующей корзине сцепления SAC, которая по мере износа самого диска автоматически регулирует зазор с помощью механизма авто подвода. Ресурс его колеблется от 60 000 км до 120 000 км, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Поводом для замены сцепления на роботе могут служить такие симптомы как:

горит буква F на панели приборов;
сильные толчки и удары в КПП;
переключение передач сопровождается хрустом;
невозможность включить передачу или ее перескакивание;
пробуксовка сцепления;
перегрев сцепления в пробках.

Так же есть ряд ошибок, которые указывают на необходимость его замены. Это коды ошибок:

p1706 высокая температура сцепления;
p1707 достигнут предел коэффициента сцепления/точки касания сцепления;
p1708 сцепление не выключается во время переключения передач;
p1732 достигнут предел параметров коробки передач.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Существует возможность без разбора автомобиля, посмотреть параметры сцепления через специализированное диагностическое оборудование, которое специально разработано для компании Опель, к сожалению универсальные сканеры или не видят эти параметры или могут отобразить их некорректно.

Хотелось бы отметить, что если параметры точки контакта сцепления слишком маленькие, то оно считается изношенным и адаптацию делать нежелательно, т.к. из-за сильного износа процесс адаптации может прерваться не закончившись, что приведет к тому что автомобиль перестанет заводиться и откажется реагировать на селектор переключения передач. Поэтому знающие специалисты прежде чем начать процедуру адаптации интересуются у владельца давно ли менялось сцепление, а если они не уверены, то перед адаптацией в обязательном порядке проводят диагностику автомобиля и смотрят параметры точки контакта.

Прежде чем производить замену сцепления необходимо посмотреть через диагностическое оборудование его параметры и если они являются критическими, то нужно его заменить. После замены выполняется адаптация (обучение) для корректной его работы КПП.

Наши специалисты в кратчайшие сроки выполнят замену сцепления с последующей адаптацией на автомобилях Опель.

Opel Meriva. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Это нужно для того, чтоб хоть приблизительно сохранить регулировку привода при обратном монтаже. В противном случае необходимо будет делать развал-схождение. Немного прокрутить болт крепления зажима замена сцепления опель робот привода механизма переключения передач, потом разъединить рулевые тяги и наконечники рычага переключения передач. Извлечь фиксирующий элемент, а затем отсоединить наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.

Демонтировать колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.

Демонтировать колодки проводных жгутов с кронштейнов, которые размещены на коробке переключения передач. Используя пассатижи, выпрямить шплинт. Демонтировать ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач. Разъединить тягу привода и механизм переключения передач. Извлечь два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих замена сцепления опель робот коробки передач.

Демонтировать систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач. Надежно зацепить стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, которые размещены на силовом агрегате, после чего необходимо натянуть стропы.

Зафиксировать автомобиль, используя ручник. Ослабить затяжку крепежных болтов передних колес. Поднять переднюю часть автомобиля и установите под нее опоры. Вывернуть крепежные болты передних замена сцепления опель робот, после чего произвести демонтаж колес.

Снять защиту картера двигателя и демонтировать брызговики двигателя. Поддеть отверткой крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески. Извлечь крепежный пистон. Повторить процедуру еще с двумя крепежными пистонами.

Замена сцепления на коробке передач «Изитроник» (Easytronic) автомобиль марки Опель.

Демонтировать приемную трубу системы выпуска отработавших газов коллектор. Измерить длину свободной резьбовой части обеих рулевых тяг. Необходимо это для того, чтобы при обратной сборке сохранить угол развала-схождения колес максимально приближенно.

В противном случае развал-схождение колес неизбежен. Немного прокрутить контргайки наружных замена сцепления опель робот рулевых тяг с каждой из сторон. Ослабить затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков с обеих сторон автомобиля.

При этом необходимо удерживать гайки от проворачивания. Установить съемник шаровых шарниров, замена сцепления опель робот извлечь пальцы из бобышек поворотных рычагов путем выпрессовки. Сделать с каждой из сторон автомобиля. Выкрутить и демонтировать гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор.

Вынуть стяжные болты.

Opel Astra Н: мастерская замена сцепления Опель Астра H робот или изитроник

Сделать это необходимо с обеих сторон автомобиля. С обеих сторон автомобиля извлечь пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках. Демонтировать подушку задней подвесочной опоры силового агрегата. Извлечь крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Замена сцепления опель робот использовать бокорезы. При обратной сборке не забыть заменить хомут новым.

Выкрутить и извлечь крепежную гайку замена сцепления опель робот силового провода электрического насоса рулевого управления. Извлечь клемму с блока плавких вставок.

Сжать фиксаторы колодок проводного жгута проводов управления электрического насоса рулевого управления. Извлечь колодку с моторного проводного жгута. При этом желательно подвесить радиатор за верхнюю часть телевизора. Опускаем двигатель с коробкой, чтобы коробка при снятии не уперлась в лонжерон. Контролируем из колесной арки. Откручиваем по периметру коробки все болты.

Еще выкручиваем 1 болт с гайкой. Лебедка коробки должна быть натянута. Разводим двигатель при помощи отвертки. Разводиться должно легко. Если не расходятся проверьте все ли болты вывернуты.

Опускаем коробку лебедкой. Меняем сцепление и подшипник. Если используется подшипник Luk, то необходимо вместо стальной трубки с гайкой использовать специальный переходник из комплекта. Следите за тем, чтобы переходник надежно защелкнулся в цилиндре. Для центрирования диска сцепления используйте оправку. Если оправки нет, отцентруйте диск "на глаз".

замена сцепления опель робот

Обычно центровки "на глаз" достаточно. Если до снятия КПП не была включена передача, то ее можно включить, сняв блок приводов и сдвинув вилку вручную. На фото включена 1-я передача. Немного смазываем конец замена сцепления опель робот вала густой смазкой.

Поднимаем коробку на место, выравниваем. Вставляем направляющую снизу вместо болта. Вкручиваем временно два длинных болта от передней подушки в коробку. Один спереди, один сзади. Просим помощника давить на коробку ногой из колесной арки.

При этом помощник сидит на стуле. Достаточно чуть-чуть провернуть коробку с помощью приспособы и коробка входит в диск очень легко. Вместо приспособы можно использовать правый привод, либо снять боковую крышку и провернуть вал за шестерню рукой. Замена сцепления опель робот этом случае нет необходимости предварительно включать передачу.

Стягиваем коробку болтами. Если до этого снимался блок приводов, то снимаем трос, удерживающий коробку и устанавливаем блок.

Замена сцепления опель робот коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место. А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера. Устанавливаем нижние подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку на астре. Снимаем лебедки.

MyZafira.ru

Укладываем освобожденную ранее проводку. Соединяем разъемы. При необходимости используем капроновые стяжки. Соединяем разъем на блоке изитроника.

Собираем выхлопную систему. При наличии новой прокладки меняем. Подключаем лямбда зонд. Фиксируем провод стяжкой. Устанавливаем привод, Если есть новое стопорное кольцо, то меняем. Собираем подвеску. В таком режиме она может очень быстро сломаться или выйти из строя полностью. Программа управления роботизированной трансмиссии Замена сцепления опель робот имеет функцию адаптации под определенного водителя, позволяющую сохранять настройки в соответствии с особенностями и стилем управления конкретного водителя.

Иногда это очень удобно, так как управлять таким автомобилем становится еще более комфортно, замена сцепления опель робот любым другим. Почему становится нужна замена сцепления Опель Астра H робот? Чаще всего владельцы автомобилей Опель, оснащенных роботом, обращаются к нам из-за необходимости произвести замену сцепления.

Причиной этому является неправильная эксплуатация и игнорирование регулярного замена сцепления опель робот обслуживания коробки переключения передач автомобиля. К сожалению, очень немногие водители следуют необходимым инструкциям по правильной эксплуатации. Устанавливаемая на автомобилях данной немецкой марки трансмиссия, имеет дополнительные автоматические приводы вместо педали и кулисы. Необходимо, чтобы алгоритм переключения между передачами был таким же точно, как в механической коробке.

В определенный момент, когда двигатель достигает определенных оборотов, необходимо, чтобы водитель отпустил педаль газа и система осуществит переключение.

Замена сцепления Опель изитроник – роботизированная КПП

Предлагаем услуги по замене сцепления КПП изитроник в нашем специализированном автотехцентре Опель. Мы занимаемся обслуживанием, ремонтом роботизированных коробок передач и заменой сцепления на автомобилях Опель более 15 лет.

Для правильной адаптации робота мы используем дилерское оборудование Tech 2 Opel

Стоимость замены сцепления изитроник

Услуга	Цена ₽
замена сцепления	8000
адаптация точки схватывания	1000
замена рабочего цилиндра сцепления	500
Итого:	9500

Признаки износа сцепления роботизированной КПП

задержки при переключении кпп с первой на вторую или со второй на третью передачи, сопровождающиеся рывками при разгоне автомобиля или трогании с места
вибрация при торможении
удары при переключении передач
пробуксовка сцепления

Порядок определения необходимости замены сцепления на роботе

Существует большая разница в определении состояния сцепления, не снимая его с автомобиля, между механической коробкой и роботизированной. Необходимость замены сцепления, со 100% уверенностью, становится очевидной только после осмотра ведомого диска. Толщину или неравномерность износа поверхности диска невозможно измерить даже с помощью профессионального оборудования Tech 2 Opel. Поэтому, мы разработали алгоритм определения состояния сцепления роботизированной КПП.

Для начала мы пытаемся узнать пробег сцепления, т.к. средний срок его службы на изитронике составляет 100-150 тыс. км.

Затем наш мастер обязательно тестирует автомобиль в движении. Его интересует, в первую очередь, как машина трогается с места на первой передаче.

Далее, если у нас остаются вопросы, начинаем их задавать:

Какие запчасти необходимо использовать при замене сцепления КПП easytronic

В роботизированной коробке Опель используется самоподводящееся по мере износа сцепление. Принципиально важно установить корзину, ведомый диск и рабочий цилиндр производства определённых брендов.

Комплект сцепления необходимо использовать производства немецкой фирмы LUK. «Правильный» рабочий цилиндр выпускает только FTE. Замена диска без корзины и рабочего цилиндра чревато проблемами. Рабочую жидкость для гидропривода нужно использовать высокого качества, например, DOT 4+, производства GM. Эти запчасти всегда есть у нас на складе..

Замена сцепления КПП изитроник на автомобилях Опель Астра Н, Зафира В, Корса С и D, Мерива А, Вектра С – ответственное мероприятие, требующее от исполнителей высокой квалификации.

Игнорирование явных признаков износа сцепления КПП изитроник может привести к поломке самого робота и к дорогостоящему ремонту.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Замена комплекта сцепления Opel Meriva

Замена комплекта сцепления автомобилей Opel Meriva в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Opel Meriva - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Opel Meriva

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Opel Meriva

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Opel Meriva

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Opel Meriva

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Замена сцепления Opel Meriva

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Читайте также: