Опель зафира плохо втыкаются передачи

Обновлено: 18.05.2024

Проблема с переключением предачь, включение задней

Проблема случилась сразу, без пред симптомов. (то есть вышел с утра и оно началось вечером ставил машину все было хорошо )
Неожиданно перестала нормально включаться задняя передача.
Точнее её можно включить притормозив первичный вал МКПП потихоньку и потом воткнуть, если после этого вытащить, не отпуская сцепления, и попытаться заново воткнуть, вал опять вертится

иногда вал не вертится но это очень редко.
машина 2007 года пробежала 30 000 коробка механика

1.2.3.4.5 работают вполне нормально, на 1 никаких проблем нет, ну может чуть потуже чем обычно включается

Вопрос что делать?

сцепление не полностью выключается может, задняя обычно без синхронизаторов. Привод сцепления какой, механический или гидравлика? Машина таки какая?

почитал. не понял сути проблемы.
что такое "протормозив перввичный вал"?
что значит "перестала нормально включаться"?

коробу на переборку , много чему сломаться есть

похожая фигня была когда раздолбался кардан рычага КПП .

нормально включать перестала, значит что если просто попытаться ткнуть скорость услышим скрежет, шестеренок
да кстати если заглушить воткнуть скорость
то выжимаем сцепление и спокойно заводимся

Как правильно выше написано синхронизатора нет.

В инструкции написано что надо выжидать пару сек после нажатия сцепления (и кнопки под рычагом КПП кажется).

У меня на Астре тоже через раз. То тихо втыкается, то со скрежетом.
Это нормально (для опелей)

3 года втыкалась прекрасно, никогда не было скрежета

Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (на автомобилях с гидроприводом сцепления)
Понижение уровня рабочей жидкости. Попадание воздуха в гидропривод. Утечка жидкости из рабочего или главного цилиндра, упругость стенок трубки гидропривода. Неправильная регулировка вилки выключения сцепления Проверить гидропривод. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Заменить неисправные детали. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Отрегулировать правильно.

вот чего нашел
но вот где этот бачек с жидкостью? может это тот же что и тормозуха для тормозов?

есть букварь по зафире Б (пдф с рабочим поиском 19мб), если надо, пиши в пм куда скинуть, или качай здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1265450

спасибо уже качаю

если регулировка прокачка сцепления не поможет - погнут диск или поведена корзина. ещё обороты хх могут быть завышены. но судя по тому что на логанах и альмерах такое поведение нормально, понимаешь что фиатовская кпп на вазах верх надёжности по этому вопросу.

Значит так!
На зафире сцепление самоподводящиеся, регулировок свободного хода нет.
Выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром и стоит в колоколе. Бывает что и начинает течь.
Для начала надо качнуть сцепление, НО качать его надо приблудой которая создает давление в бачке, а не жамканьем педали.
Сцепление берет жижу из тормозного бачка. Забор осуществляется где то на половине высоты бачка. Так что если сцепление и потечет, то без тормозов не останетесь.

ЗЫ была такая же проблема на Астре (Астра и Зафира братья близнецы, если че), сцепление схватывало в самом самом полу и включение передач было затрудненно. Много чего поменял, много раз качал. Все без толку, пока не поехал и не прокачал систему дилерской приблудой - под давлением.

разве это проблема? в передаче ЗХ синхронизаторов нет и зубья прямые.

у автора темы я так понял она туго и плохо втыкается.
похоже, что ведет сцепление. хотя конечно ХЗ.
у меня задняя втыкается очень легко, как и все передачи.

зубья не прямые а с заходом

у меня тоже иногда втыкается с характерным звуком хрррржжжжшшш, как на буханке, но легко. иногда бывает, с первого раза не срабатывает- приходится заново перетыкать. просто никогда не придавал этому большого значения.

это всё задняя- остальные нормально работают.

а я привык чтобы задняя прекрасна втыкалась без ддддддыыжжжжж и на пятерке и на зафире и на зиле!

Opel Astra Клуб

Для выполнения данной процедуры потребуется сверло или выколотка диаметром 5 мм.
Регулировка привода переключения не относится к числу рутинных процедур текущего обслуживания автомобиля и необходимость в ее проведении возникает лишь после снятия механизма переключения. При нарушении четкости переключения передач исправность функционирования привода может быть проверена, в случае необходимости производятся соответствующие корректировки.

Регулировка осуществляется посредством болта хомута крепления штока выбора передач к тяге переключения (см. Снятие и установка механизма переключения передач). Болт находится под силовым агрегатом, непосредственно перед задней переборкой двигательного отсека. На большинстве моделей доступ к винту возможен сверху, в противном случае следует поддомкратить передок автомобиля и установить его на подпорки, - доступ к болту снизу сильно ограничен.

Ослабьте (но не отдавайте полностью) болт крепежного хомута штока выбора передач.
В салоне автомобиля высвободите из фиксаторов и заверните вверх защитный чехол рычага переключения передач. Зафиксируйте рычаг при помощи сверла/ выколотки диаметром 5 мм, продетого в хомут слева на основания рычага и заправленного в специальное фиксирующее отверстие.

Установив механизм переключения в положение нейтральной передачи, проверните вал селектора, преодолевая сопротивление пружины, и заблокируйте механизм в этом положении, утопив подпружиненный стопорный штифт в расположенной сверху на картере трансмиссии крышке.

Удостоверьтесь в надежности блокировки рычага и механизма переключения, затяните болт хомута штока выбора передач с усилием стадии 1, затем дотяните его на угол стадии 2 (см. Спецификации).

Снимите с рычага переключения передач фиксирующее его сверло/ выколотку и проверьте работу механизма переключения, - подпружиненный стопорный штифт автоматически высвободится при переводе рычага в положение задней передачи.
Удостоверьтесь, что стопорный штифт выскочил из крышки, затем (если поднимали) опустите автомобиль на землю.

8.2. Регулировка привода переключения передач

Регулировка привода переключения не относится к числу рутинных процедур текущего обслуживания автомобиля и необходимость в ее проведении возникает лишь после снятия механизма переключения. При нарушении четкости переключения передач исправность функционирования привода может быть проверена, в случае необходимости производятся соответствующие корректировки.

Ослабьте (но не отдавайте полностью) болт крепежного хомута штока выбора передач.

В салоне автомобиля высвободите из фиксаторов и заверните вверх защитный чехол рычага переключения передач. Зафиксируйте рычаг при помощи сверла/ выколотки диаметром 5 мм, продетого в хомут слева на основания рычага и заправленного в специальное фиксирующее отверстие.

Установив механизм переключения в положение нейтральной передачи, проверните вал селектора, преодолевая сопротивление пружины, и заблокируйте механизм в этом положении, утопив подпружиненный стопорный штифт в расположенной сверху на картере трансмиссии крышке.

Удостоверьтесь в надежности блокировки рычага и механизма переключения, затяните болт хомута штока выбора передач с усилием стадии 1, затем дотяните его на угол стадии 2 (см. Спецификации).

Снимите с рычага переключения передач фиксирующее его сверло/ выколотку и проверьте работу механизма переключения, - подпружиненный стопорный штифт автоматически высвободится при переводе рычага в положение задней передачи.
Удостоверьтесь, что стопорный штифт выскочил из крышки, затем (если поднимали) опустите автомобиль на землю.

Снимите крышку центральной консоли и чехол рычага переключения (см. Главу Кузов).

Аккуратно поддевая маленькой отверткой, отпустите обе защелки приводных тросов.

В двигательном отсеке переведите рычаг выбора в положение нейтральной передачи и заблокируйте его в этом положении, утопив фиксатор.

Отжав назад, заблокируйте фиксаторы обоих тросов.

Вытяните хомут крепления рычага и установите на место чехол рычага и крышку центральной консоли (см. Главу Кузов), затем проверьте исправность функционирования механизма переключения.

Если не включается 1-ая передача. — Opel Zafira, л., года на DRIVE2

Сцепление не требует замены в ближайшем будущем разбор был примерно на тыс.

Регулировка тросиков не дала ни каких заметных результатов, а вот замена кулисы отчасти помогла, стало переключаться ну совсем на грамульку легче Как опель зафира а плохо включается 1 передача то ни было, в морозы переключение на 1 и 2 тугое и длится это примерно км по городу. Когда покупал машину, предыдущий хозяин говорил, что в мороз переключения становятся тугими, но я не думал, что настолько.

Думаю, здесь какой-от конструктивный косяк. Неожиданно от германца получить такой удар Ремонт усложняется тем, что диаметры этих отверстий разные — 6 и 8 мм.

Можно, конечно, рассверлить меньшее отверстие, но для этого надо снимать сам механизм. Можно выточить и новый шплинт с переменными диаметрами.

КПП на зафире А, оч плохо включаются 1-я и задняя передачи..

Самый простой, на мой взгляд способ быстрого устранения люфтов: Я использую топливный шланг опелевский, естественно От него отрезаем кусок. Лучше подобрать по месту, но обычно 33 мм.

Пластик легко режется обычным ножом. Берём болт М6х45 и гайку. И вот, что в результате должно получиться: Вот так выглядит "палец" с выработкой. Симптомы — затруднённое включение передач особенно первой.

Изображение Вот, для сравнения, рядом другой: Вскоре нарвался на объявление о продаже в Минске. Позвонил, договорился о встрече и, собственно, забрал.

Приехал домой, руки чешутся, нужно менять. Гаражом пока еще не обзавелся, поэтому весь ремонт происходил на коленках.

Сразу приступил к разборке панели. Снял пепельницу и выкрутил два самореза удерживающих шахту.

Пепельница и два самореза шахты Затем боковые накладки с водительской и пассажирской стороны. Они держаться двумя заморезами сбоку и двумя пластмассовыми заглушками сверху. Саморезы и заглушки с водительской стороны.

Плохо включается 1-я передача Opel Zafira A

С пассажирской все аналогично. Дальше выкручиваем еще по саморезу 1 с каждой стороныкоторые нам стали доступны после снятия боковых панелей.

Они удерживают шахту. Саморезы под боковыми панелями Теперь снимаем крышку под рычагом ручного тормоза.

Почему плохо включается первая передача на Опель зафира

Изображение Вот, для сравнения, рядом другой: Обновил фотки. Продолжим тему, касаемо деталей, которые вырабатываются со враменем.

Кроме пальца переключения вырабатывается и ответная деталь: Изображение На схеме под номером Это, ИМХО, круто. Opel Zafira Elegance 2.

Начал искать в интеренете информацию. Выяснилось, что в коробках f23 а у меня именно такая имеется некая втулка, которой свойственно ломаться. Вскоре нарвался на объявление о продаже в Минске.

Плохо включается 1я и задняя передачи. Ощущение недовыжима сцепления. В чем причина?

Позвонил, договорился о встрече и, собственно, забрал. Приехал домой, руки чешутся, нужно менять. Гаражом пока еще не обзавелся, поэтому весь ремонт происходил на коленках.

Сразу приступил к разборке панели. Снял пепельницу и выкрутил два самореза удерживающих шахту. Пепельница и два самореза шахты Затем боковые накладки с водительской и пассажирской стороны.

Они держаться двумя заморезами сбоку и двумя пластмассовыми заглушками сверху. Саморезы и заглушки с водительской стороны.

С пассажирской все аналогично. Что касается коробки, то я вернее мой мастер проделал следующие шаги в поисках проблемы: Разбор коробки показал, что там всё идеально, вал без малейших признаков износа, синхронизаторы как новые.

Сцепление не требует замены в ближайшем будущем разбор был примерно на тыс.

Регулировка тросиков не дала ни каких заметных результатов, а вот замена кулисы отчасти помогла, стало переключаться ну совсем на грамульку легче Как бы то ни было, в морозы переключение на 1 и 2 тугое и длится это примерно км по городу. Когда покупал машину, предыдущий хозяин говорил, что в мороз переключения становятся тугими, не включается первая передача опель зафира я не думал, что настолько.

Что делать, если автомобиль Опель Зафира теряет обороты и скорость?

Добрый день! У меня такая проблема: приобрел Опель Зафира турбо дизель 2002 года 2 объем, после набора 3000 тысяч оборотов двигателя сразу двигатель теряет обороты и скорость. Но после того, как заглушить и завести, машина идет нормально. Я грешу на отсутствие бочка вакуумный впускного коллектора нижний получается, заслонки впускного коллектора стоят в одном положение, не регулируются. (Руслан)

Здравствуйте, Руслан. Попробуем разобраться в вашей проблеме вместе.

Почему авто теряет обороты?

Причина вполне может заключаться в бачке, только на практике это случается довольно редко. Но если вы столкнулись с такой неисправностью, как снижение оборотов, то мы все равно рекомендуем вам проверить все, что можно.

Проверьте компрессию двигателя. Часто случается такое, что при недостаточном уровне давления в цилиндрах возникает проблема падения мощности. Поэтому компрессометр вам в помощь. Подробная инструкция по этому вопросу представлена на нашем ресурсе, воспользуйтесь поиском.

Кроме того, если хладагент попадает в масло, то такой вариант развития событий вообще печальный. Скорее всего, пробита прокладка головки блока цилиндров, поэтому вам придется осуществить ее замену, если это действительно так. Чтобы проверить наличие антифриза в масле, откройте все форсунки зажигания и оцените их состояние. Когда форсунки залиты антифризом, они будут влажными, а попробовав на вкус жидкость, можно понять хладагент это или нет (ОЖ всегда отдает сладковатым привкусом). Но не глотайте жидкость, а выплюньте ее. Не лишним будет проверить и работоспособность форсунок. Иногда машина троит по причине плохих высоковольтных проводов.

Возможно, забит катализатор. Чтобы проверить это, выкрутите кислородный датчик. Если после этого авто едет нормально, то проблема заключается действительно в катализаторе.

Топливный фильтр. Забитость этого компонента также может вызвать падение мощности и, соответственно, скорости. Проверьте, не забился ли он и если это так, то лучше будет поменять компонент.

Наиболее оптимальным вариантом поиска неисправности станет компьютерная диагностика. Полностью проверив двигатель, вы наверняка будете знать, что же за беда с ним приключилась и почему он не может развивать хорошую скорость. Воспользуйтесь соответствующей инструкцией по этому процессу, которая также есть на нашем сайте, или обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Видео «Почему машина может терять тягу»

О простых и банальных причинах потери мощности вы можете узнать из этого видео.

Если Opel Zafira начал шалить. Пропала тяга.

Едешь себе такой по дороге, как вдруг пропала тяга! Это очень бодрит, особенно если ты кого-нибудь обгонял… Ты жмешь на газ, робот переключает на предыдущую передачу, а обороты все равно падают . Тут нужно убрать ногу с педали газа на минимальный промежуток времени (я например, убирал и сразу надавливал) и снова надавить . Если машинка поехала, значит, поздравляю, у тебя проблема с проводкой. В моем случае предыдущий владелец ковырял блок предохранителей, который под капотом, и сломал посадочные гнезда для верхней части блока, той в которую вставляются сами предохранители и реле.

Да, да ты не ослышался, блок состоит из двух частей . На фотографии верхняя, она вставляется в нижнюю, где и были сломаны контакты . Попутно попроси электрика распустить жгут проводов и просмотреть все, у Зафиры болячка, перегнивание проводов внутри оплетки. Ну и к слову, я еще «прозвонил» все реле, чтобы не возвращаться к этому вопросу.

И да, если тебе скажут что это бензонасос, не верь . Когда засорится фильтр бензонасоса, тяга просто пропадет и все, убирание ноги с газа тут не поможет и раскачивание машины из стороны в сторону тоже. Фильтр в неразборном корпусе, грязь с него не стряхнуть ни волнением бензина в баке, ни убавлением напора бензина проходящего через фильтр. Для решения проблемы бензонасоса есть два пути. Снимать его все равно придется, вместе с бензобаком, потому что он внутри (крышки под обшивкой внутри салона нет, я искал). Когда насос достали, то

«А» - его можно промыть опять же бензином, только поток нужно пустить в противоположном направлении течения, нежели как когда он в баке. На самом деле это поможет, я свой промыл, до состояния пока чистый бензин не потечет. На сколько его хватит, я не знаю.

«Б» - его можно поменять на новый . Да, 5000 рублей в кармане не валяется, я знаю, но поверь, эвакуатор стоит дороже. Мне предстояла дальняя поездка, и я купил аналог « Krauf KR0063M », работает прекрасно, 20 000 км уже пробежал.

А старый насос положил в гараже, продам как б.у.

Надеюсь, статья вам пригодилась, пишите комментарии. Подписывайтесь и ставьте лайки. В следующей статье, расскажу что делать и куда лезть если Зафира с роботом не заводится и как заставить робота включить передачу если мигает символ "А"…

Плохо включается первая передача. — logbook Opel Zafira Бурушка on DRIVE2

Всякие Делло, Хансприс — барахло полное, брать их — себя не уважать. У меня не было, пришлось поехать купить.

Старая втулка надломанная Новая втулка Поставил все обратно. Там видим один саморез, выкручиваем .

Вскоре нарвался на объявление о продаже в Минске. Позвонил, договорился о встрече и, собственно, забрал.

Приехал домой, руки чешутся, нужно менять. Гаражом пока еще не обзавелся, поэтому весь ремонт происходил на коленках. Сразу приступил к разборке панели. Снял пепельницу и выкрутил два самореза удерживающих шахту.

Саморезы и заглушки с водительской стороны. С пассажирской все аналогично.

Дальше выкручиваем еще по саморезу 1 с каждой стороны , которые нам стали доступны после снятия боковых панелей. Саморезы под боковыми панелями Теперь снимаем крышку под рычагом ручного тормоза. Там видим один саморез, выкручиваем его. Под рычагом ручного тормоза возле диагностического разъема Перемещаемся на второй ряд сидений.

Здесь также нужно выкрутить по саморезу с каждой стороны шахты. На этом Крепления заканчиваются. Для этого отщелкиваем чехол ручки переключения передач с рукоятки можно не снимать , высвобождаем чехол рычага стояночного тормоза.

Для удобства я опускал спинку водительского сидения чтобы не вынимать подлокотник и отъезжал как можно дальше. Для удобства покажем всё на снятом механизме переключения: Изображение Прекрасно видно вилку с отверстиями.

Плохо включается первая передача. Совет атоинструктора Автошколы-Драйв Днепропетровска.

Можно, конечно, рассверлить меньшее отверстие, но для этого надо снимать сам механизм. Можно выточить и новый шплинт с переменными диаметрами. Самый простой, на мой взгляд способ быстрого устранения люфтов: Я использую топливный шланг опелевский, естественно От него отрезаем кусок.

Лучше подобрать по месту, но обычно 33 мм. Пластик легко режется обычным ножом.

Opel Zafira 1999, 82 л. с. — самостоятельный ремонт