Паджеро 4 стук при переключении передач
Обновлено: 10.05.2024
Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели
Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI
Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.
Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.
Двигатели
Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).
3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.
Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.
Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.
В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).
Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.
После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.
Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.
При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).
Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.
При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.
Дизельный двигатель
Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.
Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.
При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.
Трансмиссия
Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.
«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.
Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.
После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).
«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.
Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.
Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.
Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».
Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.
Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.
На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).
Ходовая
Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.
Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.
Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.
Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.
Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.
Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.
Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.
Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.
Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.
Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.
Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».
При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.
Паджеро 4 стук при переключении передач
askiy » 13 фев 2011, 07:34
6G74 MPI SOHC 2002 Montero Ltd, Multitronics RI-500, ГБО 4п Lovato, две пары сэндтрэков - как купил - перестал застревать, стальной трос, топор, пила и лопата всегда в багажнике. На ремни противоскольжения забил. Новая хотелка - люстра и бокс на крышу, никак не успокоицо шило в жоппе.
wostok » 14 фев 2011, 15:27
Dimon20096 » 16 фев 2011, 07:51
В том-то и дело, что редуктор поменял, стук только отчетливее стал.
Надеюсь, что постепенно, но доберусь до причины..
pegas » 22 фев 2011, 13:46
Комедиант » 22 фев 2011, 14:14
игорь » 25 фев 2011, 03:23
как это нет, не может такого быть, ты что то путаешь, шрус- это шарнир равных угловых скоростей. отсюда следует, что шрус это те же самые гранаты в простонародье)))))))))))))))
я еще таких карданов не видел, которые без крестовин идут.
крестовина на кардане полюбому будет. у тебя же редуктор не стоит все время в одном положении, он изменяет свое положение в зависимости от рельефа. и этот угол как раз и компенсируется на крестовине, а не будет крестовины у тебя либо сам кардан разорвет, либо вибрация будет, что ты сам из кабины вылезешь и не заъочешь ездить на нем.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Спасибо за совет, Вобщем подвернулся мне б/у редуктор от 4-ки недорогой, решил поменять. Поменял в комплекте с полуосями, плюс поменял втулки на продольных рычагах - никакого эфекта, как был удар гдето сзади, так и остался. Зато теперь второй редуктор запасной появился .
Stolbunoff » 25 фев 2011, 17:14
На П2 4М40 с механикой (коротыш) тоже стоит один шрус (на заднем кардане, который от раздатки, сам разбирал, смазывал). Вот в нем то люфт и был, т.к. он был сухой, с песком внутри. Смазал, поменял пыльник - стало гораздо мягче, хоть и люфтит маленько.
игорь » 25 фев 2011, 22:02
Кирюха » 26 фев 2011, 02:38
игорь » 26 фев 2011, 04:53
Рекламный блок
Реклама » 01 янв 0000, 00:00
Кто сейчас на форуме
Паджеро 4 стук при переключении передач
Трансмиссионная жидкость имеет коричневый цвет или запах гари
Слишком низкий уровень трансмиссионной жидкости или жидкость требует замены (Глава Текущее обслуживание)
Основные проблемы при выборе передач автоматической трансмиссии
1. Наиболее часто встречающимися причинами проблем выбора передачи являются неисправности или неправильная настройка механизма селектора передач. Основными проблемами, связанными с механизмом селектора передач являются:
а) Двигатель запускается на передачах, отличных от “Парковки” или “Нейтрали”.
b) Индикатор рычага переключения передач указывает не ту передачу, которая установлена в данный момент.
с) Автомобиль трогается с места при рычаге выбора передач, установленном в положение “Парковка” или “Нейтраль”.
d) Плохое качество переключения передач или неуверенный выбор передачи.
2. Со всеми проблемами обращайтесь к дилеру фирмы SAAB или к специалисту по автоматическим трансмиссиям.
Трансмиссия не понижает передачу при полностью выжатой педали акселератора (Kick-down)
1. Низкий уровень трансмиссионной жидкости (Глава Текущее обслуживание).
2. Неправильная регулировка тросика селектора (Глава Автоматическая трансмиссия).
Двигатель не запускается ни на одной из передач или запускается на передачах отличных от “Парковки” или “Нейтрали”
1. Неправильная регулировка замедлителя запуска трансмиссии - если установлена (Глава Автоматическая трансмиссия).
2. Неправильная регулировка тросика селектора (Глава Автоматическая трансмиссия).
Трансмиссия проскальзывает, имеет внутренние шумы, с трудом переключаются передачи, или отсутствует движение при включении передней или задней передачи
Существует множество возможных причин для вышеуказанных проблем, однако в компетенции домашнего механика лежит только одна возможная причина - недостаточный уровень жидкости. Перед тем, как отгонять автомобиль в мастерскую автосервиса или специалисту по автоматическим трансмиссиям, проверьте уровень жидкости и ее состояние, как описано в Главе Текущее обслуживание.
При необходимости произведите доливание трансмиссионной жидкости или смените жидкость и фильтр, если это необходимо. Если неисправность в работе трансмиссии при этом не ликвидирована, следует обратиться к специалисту.
Щелканье или стук при вращении (на малой скорости при полностью вывернутых колесах)
1. Недостаточное смазывание шарниров равных угловых скоростей, возможно повреждение защитного кожуха (Глава Приводные валы).
2. Износ внешнего шарнира равных угловых скоростей (Глава Приводные валы).
Вибрация при ускорении или сбросе газа
1. Износ внутреннего шарнира равных угловых скоростей (Глава Приводные валы).
2. Изогнут приводной вал (Глава Приводные валы).
При торможении автомобиль уводит в сторону
1. Изношены, повреждены или загрязнены тормозные колодки переднего или заднего колеса с одной стороны автомобиля (Главы Текущее обслуживание и Тормозная система).
2. Полностью или частично заклинили поршни переднего или заднего суппорта (Глава Тормозная система).
3. Установлены различные колодки или замена производилась с одной стороны (Глава Тормозная система).
4. Ослабли крепежные болты тормозного суппорта (Глава Тормозная система).
5. Изношены или повреждены компоненты рулевого управления или подвески (Главы Текущее обслуживание и Подвеска и рулевое управление).
Шумы при торможении (скрежет или визг)
1. Материал фрикционных накладок тормозных колодок изношен до металлической подложки (Главы Текущее обслуживание и Тормозная система).
2. Чрезмерная коррозия тормозного диска - обычно появляется после долгого простоя автомобиля (Главы Текущее обслуживание и Тормозная система).
Чрезмерный ход тормозной педали
1. Неисправность главного тормозного цилиндра (Глава Тормозная система).
2. Попадание воздуха в гидравлическую систему (Глава Тормозная система).
3. Неисправность блока вакуумного усилителя тормозов (Глава Тормозная система).
Ощущение мягкости при выжимании тормозной педали
1. Попадание воздуха в гидравлическую систему (Глава Тормозная система).
2. Перегиб гибкого тормозного шланга (Главы Текущее обслуживание и Тормозная система).
3. Ослаб крепеж главного тормозного цилиндра (Глава Тормозная система).
4. Неисправен главный тормозной цилиндр (Глава Тормозная система).
Для торможения автомобиля требуется чрезмерное усилие при нажатии тормозной педали
1. Неисправен вакуумный блок усилителя тормозов (Глава Тормозная система).
2. Ненадежно подсоединен, отсоединен или поврежден шланг вакуумного усилителя тормозов (Главы Текущее обслуживание и Тормозная система).
3. Неисправность первичного или вторичного гидравлического контура (Глава Тормозная система).
4. Заклинивание поршня (поршней) тормозного суппорта (Глава Тормозная система).
5. Неправильная установка тормозных колодок (Глава Тормозная система).
6. Установлены тормозные колодки неподходящего типа (Глава Тормозная система).
7. Загрязнены тормозные колодки (Глава Тормозная система).
Ощущение толчков тормозной педали или в рулевом колесе при торможении
1. Чрезмерное биение или изгиб тормозного диска (дисков) (Глава Тормозная система).
2. Износ накладок тормозной колодки (Глава Текущее обслуживание и Тормозная система).
3. Ослабли болты крепления опор тормозных суппортов (Глава Тормозная система).
4. Износ опор или компонентов рулевой системы или подвески (Главы Текущее обслуживание и Подвеска и рулевое управление).
1. Заклинивание поршня (поршней) тормозных суппортов (Глава Тормозная система).
2. Неправильно отрегулирован механизм ручного тормоза (Глава Тормозная система).
3. Неисправен главный тормозной цилиндр (Глава Тормозная система).
Блокировка задних колес при нормальном торможении
1. Заклинивание поршня (поршней) тормозных суппортов (Глава Тормозная система).
2. Неисправность регулятора тормозного давления (Глава Тормозная система).
Автомобиль уводит в одну сторону
1. Повреждена шина (Глава Текущее обслуживание).
2. Чрезмерный износ компонентов рулевого управления или подвески (Главы Текущее обслуживание и Подвеска и рулевое управление).
3. Неправильно произведена регулировка развала и сходимости передних колес (Глава Подвеска и рулевое управление).
4. Аварийное повреждение компонентов рулевой системы или подвески (Главы Текущее обслуживание и Подвеска и рулевое управление).
Боковое биение и вибрация колес
1. Разбалансировка передних колес (вибрация в основном ощущается на рулевом колесе) (Глава Подвеска и рулевое управление).
2. Разбалансировка задних колес (вибрация в основном ощущается через корпус автомобиля) (Глава Подвеска и рулевое управление).
3. Повреждение или изгиб колесных дисков (Глава Подвеска и рулевое управление).
4. Повреждена или неисправна шина (Глава Текущее обслуживание).
5. Изношены компоненты соединений или втулки в рулевой системе или подвеске (Главы Текущее обслуживание и Подвеска и рулевое управление).
6. Произошло ослабление болтов крепления колеса (Глава Подвеска и рулевое управление).
Чрезмерная раскачка относительно поперечной оси при торможении и / или бортовая качка при поворотах
1. Повреждены амортизаторы (Главы Текущее обслуживание и Подвеска и рулевое управление).
2. Сломаны или изношены пружины и / или компоненты подвески (Главы Текущее обслуживание и Подвеска и рулевое управление).
3. Изношен или поврежден стабилизатор поперечной устойчивости или стойки (Глава Подвеска и рулевое управление).
Рысканье или общая нестабильность при движении
1. Неправильная регулировка развала и сходимости передних колес (Глава Подвеска и рулевое управление).
2. Изношены шарниры втулки или компоненты рулевой системы или подвески (Главы Текущее обслуживание и Подвеска и рулевое управление).
3. Разбалансированы колеса (Глава Подвеска и рулевое управление).
4. Неисправны или повреждены шины (Глава Текущее обслуживание).
5. Ослабли болты крепления колес (Глава Подвеска и рулевое управление).
6. Неисправны амортизаторы (Главы Текущее обслуживание и Подвеска и рулевое управление).
Чрезмерно тугой ход рулевого колеса
1. Недостаточная смазка рулевого привода (Глава Подвеска и рулевое управление).
2. Произошло закусывание шарниров наконечников рулевых тяг или шарниров рулевых тяг (Главы Текущее обслуживание и Подвеска и рулевое управление).
3. Оборван или неправильно натянут вспомогательный приводной ремень (Глава Текущее обслуживание).
4. Неправильная регулировка развала и сходимости передних колес (Глава Подвеска и рулевое управление).
5. Изгиб или повреждение рулевой рейки или колонки (Глава Подвеска и рулевое управление).
Неисправность трансмиссии Pajero 4 2010 год
Фоток, к сожалению, сделать по факту происшествия не догадался.
На словах история такова:
После поездки на полном приводе 2-3 км. (без блокировки межосевого дифа), я перевел трансмиссию в режим заднего привода.
Индикация отобразила успешность процесса отключения переднего моста.
Проехав 5-7 км. на скорости 30-40 км. /ч произошел несильный удар по трансмиссии (у меня происходило подобное, при подключении переднего моста в момент пробуксовки заднего).
На табло в этот момент отобразилась следующая индикация:
Индикатор межосевого дифференциала моргает (постоянно).
Индикаторы мостов (зеленые колеса) не горят вообще.
Индикатор системы отключения стабилизации горит постоянно.
Индикатор информирующий о скользком покрытии горит постоянно.
Всякие манипуляции с переключением режимов трансмиссии ни к чему не приводили.
Судя по ощущениям, трансмиссия осталась в режиме привода только на заднюю ось.
Далее.
Я отключил на длительное время клемму.
«Мозги», видимо, забыли ошибку.
Я выехал (на приборке горела нормальная индикация привода на заднюю ось, то есть горят зеленая индикация задней оси, индикация межосевого дифа не горит, индикация передней оси не горит, индикация отключения системы стабилизации не горит), вроде все в порядке.
Через 5-7 км. история повторяется в точности с вышеизложенной.
Далее:
Я отключил клемму на длительное время, при этом я вывесил правую сторону авто, принудительно обманом включил передний мост (переставив трубочки на вакуумной камере).
После этого я перевел ручку переключения режимов трансмиссии в положение включения полного привода без блокировки межосевого дифа, и только после этого надел клемму и включил зажигание.
В момент включения зажигания вроде опять загорелась индикация неисправности в виде моргания индикатора межосевого дифа, только на пару секунд.
После этого отобразилась нормальная индикация режима трансмиссии с подключенным передним мостом (горят индикаторы обеих осей, индикатор межосевого дифа не горит, вся остальная индикация тоже не горит). Вроде опять все в порядке, причем трансмиссия действительно находится в состоянии подключенного полного привода без блокировки межосевого дифа (то есть привод на обе оси, но по усилию при крутом развороте на сухом асфальте сопротивление движению по дуге небольшое (диф не заблокирован).
После этого я не стал больше экспериментировать с переключениями режимов трансмиссии, дабы не оказаться в снегопад без полного привода, или не перевести трансмиссию в какой-нибудь менее приемлемый режим, например с заблокированным межосевым дифом, или вообще остаться на пониженной передаче.
Общий пробег с включенным полным приводом составляет на данный момент 560 км.
Пока изменений никаких.
Единственно, что не приятно это ехать быстрее чем 100-110 км./ч, чувствуется небольшая вибрация из-за подключенного передка.
Появился гул при наборе скорости. Проверил чуть ли не всю ходовую, пока не нашел в чем причина
Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.
Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.
В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.
Шум от резины
Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.
Ступичный подшипник
Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.
Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.
Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.
Посторонние звуки от трансмиссии
Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.
Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.
Внутренний ШРУС
Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.
Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.
Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.
Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.
Стук в АКПП - причины неисправности
Автомобили, в которых присутствует АКПП (автоматическая коробка передач), сегодня получили широкое распространение. Повальной покупкой АКПП автолюбители ясно высказали свое мнение: механическая трансмиссия должна уступить место автоматической.
Почему появляется стук в АКПП?
Люди, занимающиеся ремонтом машин, могут назвать множество возможных причин появления стука в АКПП. Если задать им вопрос: «откуда берется стук АКПП?», то можно услышать:
- из-за невыставленного в коробке передач уровня масла;
- из-за неправильно отрегулированных расстояний между тормозами и пакетами муфт;
- из-за провисания некого клапана в гидроблоке АКПП, или в ее мехатронике;
- из-за нерабочего соленоида;
- из-за ненастроенного регулятора давления;
- из-за необходимости замены старого жгута проводов;
- из-за неисправного электронного блока,
- из-за подушек двигателя, которые сильно износились
Знакомая картина, верно? Но если посмотреть в самую суть проблемы, можно вывести главный признак поломки, которая в той или иной интерпретации звучит как «стук в АКПП». И это несмотря на то, что причин неполадки бывает огромное количество…
Откуда растут ноги, или почему стучит АКПП?
Давайте попробуем исследовать данный вопрос максимально глубоко. Для начала, поразмышляем над следующим утверждением: в классической АКПП (когда производится сама процедура переключения) появляются стуки или удары. Откуда они?
- Как определить причину рывков АКПП?
Когда переключаются передачи в АКПП, угловое ускорение выходящего валика (передающего, как вы понимаете, крутящий момент на ведущий мостик) является постоянным. Благодаря этому передачи сменяют друг друга, а угловая скорость насосного колесика, а также турбинного колеса гидравлического трансформатора меняется. Коленчатый вал также изменяет частоту своего вращения.
Почему стучит АКПП Киа - полезное видео о причинах и проблемах
Все, что происходит, находится под постоянным контролем электроники, работа которой также отличается некоторыми интересными особенностями.
Удары в АКПП а ошибки отсутствуют - почему?
Большинство автолюбителей, обращаясь к специалистам с просьбой провести автотехническую экспертизу, озвучивают наличие проблем с АКПП. В то же время, коды неисправности, которые должны бы отображаться в блоке управления автоматической трансмиссией, у них отсутствуют. Дилеры в подобных случаях не спешат искать призрачную неисправность, а делают логический вывод, что раз система выдает отсутствие ошибок, значит и неполадок в АКПП нет.
Происходит это по следующим причинам. Наличие стука при переключении – свидетельство о присутствии явных проблем в системе, соответственно, переключения. То есть, неполадка по факту, проявляющая себя стуком в кузове существует, но при сканерной диагностике не подтверждается кодами неисправностей. К сожалению, производители автоматических трансмиссий на данный момент не реализовали возможность контролировать процессы, происходящие в АКПП, в которых присутствовал бы прибор, измеряющий ускорение. Подобный датчик смог бы отслеживать стуки и анализировать причины их возникновения. Но пока что автолюбителям приходится обходиться без него.
- Частой причиной стуков бывает неисправный гидротрансформатор
Вибрация и стук в АКПП при включении задней скорости
Итак, подобная сила может появиться лишь при наличии накопленной энергии, которая из-за переключения АКПП перераспределяется, перемещая агрегат. На передаче, которая предшествует процессу переключения, копится немалый объем энергии. Это, по сути, инерция турбинного колеса. У всех же в детстве была юла, или волчок? Вспомните, просто ли было поменять ось его вращения, или же просто остановить движение этой игрушки? Так и здесь. Именно из-за смены угловой скорости турбинного колеса (при переключении передач) и происходит стук (или удар). Интересно, что если изменить временной промежуток переключения передач, то качество их переключения также будет меняться.
Чем выше угловая скорость турбинного колеса гидротрансформатора, тем больший объем энергии вырывается на свободу. А если угловая скорость меняется не так, как задумывалось производителем, то, естественно, плохо контролируемое высвобождение энергии влечет за собой некорректное переключение, сопровождающееся неприятным стуком.
Любой стук в АКПП, независимо откуда он возникает, является прямым следствием нарушения одного-единственного процесса – не в полной мере контролируемого изменения угловой скорости (того самого волчка) турбины гидротрансформатора. Причем это изменение происходит в то мгновение, когда переключаются передачи. В результате, водитель слышит некомфортные постукивания.
- Справочник типичных неисправностей АКПП
Думается, многие диагносты, после получения данной информации, припомнят многочисленные случаи подобных поломок, происходившие с одной из немецких автомобильных моделей. В ее автоматической трансмиссии именно гидротрансформатор стал причиной некорректных переключений, если быть точнее, то причиной была муфта блокировки данного агрегата. Из-за нее угловое ускорение турбинного колеса происходило недостаточно плавно.
Будем надеяться, нам удалось вкратце объяснить настоящие причины проблемного переключения передач в автоматической трансмиссии. Благодаря осознанию глубинной первопричины этих процессов, и простые автолюбители, и профессиональные механики смогут лучше развить свои навыки в ремонте автомобилей, и без посторонней помощи выявить даже самые скрытые неполадки, затем грамотно устранить их.
Паджеро 4 стук при переключении передач
Главное меню
Скидывает на нейтральную при этом горит и D и N. Рычаг переключения остается на скорости.
Здравствуйте! Такая вот проблемка приключилась с Pajero IV 3,2 дизель АККП: «Выбивает» скорость с "драйва" на "нейтраль", при этом на приборной панели горит и D и N одновременно. Происходит это не постоянно, но при нажатии педали акселератора как с места так и в движении. Особенно как назло на светофорах, при обгоне, при выезде на главную и при парковке))) Обратно - на N потом на D и едет как ни в чем не бывало. По мозгам читали – ошибок нет. Повреждения АКПП и прилегающих агрегатов отсутствуют, масло в норме. Датчик селектора переключения передач денег тоже стоит и в холостую его менять не хочется. Жаль двигатель, дизельки оборотов не любят а тут при данных конфузах каждый раз тахометр на MAX…Машинка февраль, март, апрель простояла в неотапливаемом помещении, потом недельку турне по бездорожью прошла вот с того момента и захандрила… Надеюсь причина не в грязи и не воде… Кто помочь чем может или сервис адекватный подскажет?
- Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию
Троссик от селектора до коробки смотри, была подобная хрень на x-trai,l тросик цеплялся в оплетки
- Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию
все же читайте ошибки. не может просто так хандрить. сервис можете внизу в баннерах посмотреть
- Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию
все же читайте ошибки. не может просто так хандрить. сервис можете внизу в баннерах посмотреть
Ошибка по коробке u1102 (плавающая/общая ошибка связи) скорее всего связана с сигнализацией/турботаймером. Больше по коробке ошибок не выскакивает.
- Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию
Троссик от селектора до коробки смотри, была подобная хрень на x-trai,l тросик цеплялся в оплетки
Типичные проблемы Митсубиси Паджеро 4
По моторам, начнем со старшего бензинового 3.8 (6G75), он ощутимо мощнее 3.0-литрового бензинового (6G72), при этом не сильно отличается от 3 литрового, зато уступает последнему по надежности. Из критично встречались случаи, когда провернуло вкладыши на малых пробегах. Еще головной болью владельцев можно назвать заслонку на впускном коллекторе, которая ввиду слабой конструкции может рассыпаться, соответственно все это затягивает в цилиндры и получаем печальные последствия для мотора. Бензиновый мотор объемом 3 литра достаточно старый, родом еще из 80-х, и каких-то серьезных проблем проблем при надлежащем обслуживании с ним быть не должно. Единственное многие жалуются на недостаток мощности при езде по трассе, по сравнению с мотором 3.8. Дизельный мотор объемом 3.2 литра (4M41) будет отличным вариантом в плане динамики и расхода топлива, но с качеством нашей солярки, есть большой риск попасть на ТНВД и форсунки, а ценники на них скорее всего не порадуют владельца.
Салон на мой взгляд выглядит старомодно по современным меркам. Да и к качеству материалов претензии у владельцев есть. Сверчки здесь появляются это факт, а кожа не славится прочностью и достаточно быстро стирается. Шумоизоляция откровенно слабая.
Как итог можно подвести и черту и сказать, что Pajero интересный автомобиль в своем классе, но не лишенный недостатков. Несмотря на то, что еще с 3-го поколения модель потеряла классическую рамную конструкцию и перешла, на раму, интегрированную в кузов – Pajero 4 все еще можно считать полноценным внедорожником и смело съезжать на нему туда, где рядовой кроссовер с электронной муфтой засядет хорошо и надолго. При этом ни потеря рамы, ни глубокий рестайлинг, переросший в новое поколение, не смогли ощутимо поднять уровень комфорта.
Уплотнитель двери протер краску до металла
Руль начинает стираться при небольшом пробеге, то же самое происходит и с кожаными сидениями
По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач
Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.
Коробка «хрустит» при переключении
Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:
-
и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
- недостаточное количество масла в коробке передач;
- неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
- износ синхронизаторов в коробке передач.
Синхронизаторы или сцепление?
В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.
Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.
В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.
В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.
Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.
После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.
Немного о работе сцепления
Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:
- Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.
- Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.
Причина посторонних звуков в сцеплении
Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.
- Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
- Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
- Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
- Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
- Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
- Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
- Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
- Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.
Почему передачи переключаются туго и нечетко?
Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:
- шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
- тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.
Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.
Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой
Рекомендации по диагностике
Прежде чем снимать коробку передач для замены корзины сцепления, проверьте наличие люфта в кулисе, а также замерьте ход лапки выключения сцепления. Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.
Если после быстрого 2-4 кратного нажатия на педаль сцепления передачи включаются легче, проблему следует искать в гидроприводе.
Тонкости работы МКПП
Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.
Читайте также: