Подходит ли сцепление от 2110 на гранту

Обновлено: 16.05.2024

Выбираем лучшее сцепление для ВАЗ-2110

Несмотря на то что сцепление это всего-навсего расходный комплект, покупаем мы его надолго. Когда пришла думать о том, как заменить сцепление на ВАЗ-2110, предварительно стоит озадачиться тем, какое сцепление лучше поставить на десятку. И здесь даже опытный механик может дать в штангу, поскольку из предлагаемых комплектов в продаже, только несколько действительно заслуживают внимания. С ними сейчас и познакомимся поближе.

Сцепление ВАЗ-2110

Несмотря на то что десяточное сцепление примитивное, как колесо от телеги, оно должно соответствовать очень многим параметрам, чтобы безукоризненно выполнять свои функции — качественная передача и полное прерывание передачи крутящего момента с двигателя на коробку передач.

Кроме этого (и мало кто это знает), для ВАЗ-2110 разработано два типа сцеплений:

для автомобилей с карбюраторным или инжекторным мотором и крутящим моментом 116 Нм ( 2110 и 2111 );
для 1,6-литровых двигателей с крутящим моментом 128,3 Нм ( ВАЗ 2112 ).

Отличить сцепление ВАЗ-2112 можно по отверстию в прорези лепестков и пружинам демпфера.

Параметры и требования

Каждый комплект сцепления обязан передавать именно такой крутящий момент как минимум с двойным запасом, именно поэтому их и маркируют по-разному — 243 и 270 Нм.

Кроме этого, не стоит сбрасывать со счетов вес корзины в сборе, вес ведомого диска и такой важный фактор (который сразу же почувствует наша левая нога), как усилие выжима.

И ещё один стандарт — перемещение нажимного диска . Этот параметр должен быть 7,9-8,1 мм . Важна также толщина ведомого диска не только в свободном состоянии, но и под нагрузкой. Производитель должен его измерять под нагрузкой 3,4 тыс. Н. Как видим, не все так просто с таким простым комплектом. Теперь послушаем отзывы и отчёты экспертной лаборатории.

Выбираем сцепление — артикулы и бренды

С завода на наш автомобиль установлены комплекты с заводским артикулом 2110-1601180 на корзине.

Комплект сцепления ВИС на ВАЗ 2110-12: корзина, диск, выжимной подшипник.

Ведомый диск должен иметь артикул 2110-1601130 . Этот комплект выпускается заводом ВАЗИнтерСервис (ВИС), внешними отличительными особенностями считаются диафрагма с 12 лепестками, цельные гладкие фрикционные накладки ведомого диска, сам диск имеет 6 демпферных пружин. По качеству родной комплект — так себе. Высокий уровень дисбаланса ведомого диска, превышает допустимую норму чуть ли не вдвое. Кроме этого, комплект ВИС довольно тяжёлый по сравнению с конкурентами.

Это отразилось и на предпочтениях публики — всего 6-8% пользователей покупают этот комплект за 2,8 — 3 тысячи рублей.

Аналоги

Это самый частый выбор десятководов!

Кроме тольяттинского завода ВИС, на прилавках можно найти массу комплектов сцеплений самых разных производителей, как отечественных, так и зарубежных. Среди последних огромная доля — китайский контрафакт. А в принципе, список самых популярных производителей выглядит примерно так:

Немецкое сцепление LuK (Lamellen und Kupplungsbau), ведомый диск 320 030810 , корзина 2 D24 120 0252 10 .
Их земляки, компания Sachs.
Ещё немцы FINWHALE и QML.
Турецкие фирмы Starco, Mapa, Kraft (артикул 2110 W3200C B2240 ).
VALEO, Франция, артикул 21102 — 21103 — 21108 — 2111 — 2112 826622.
HOLA, Голландия.
MecArm и PILENGA из Италии.
Южнокорейская компания FORTECH.

Отечественные заводы из Набережных Челнов и Тюмени, а также местный бренд « Начало » тоже представлены довольно широко, однако качество их сцеплений тяжело сравнить с немецкими, скажем, комплектами. А теперь несколько слов о том, как выбрать качественное сцепление на ВАЗ-2110, не прибегая к лабораторным испытаниям.

Выбираем качественное сцепление на десятку

К примеру, с брендом мы уже определились. Точнее, с ценой. Поскольку цены на все комплекты разные — начиная от дешёвого отечественного за 2500 рублей и заканчивая немецкими сцеплениями за 7-8 тысяч.

Тем не менее, никто не застрахован от подделки, поэтому проверяем каждый элемент комплекта визуально при покупке.

Ведомый диск сцепления

Ведомый диск сцепления от Valeo – неплохое сочетание цены и качества.

Вначале смотрим на поверхность фрикционных накладок — никаких трещин и неоднородностей быть не должно. Не может быть и задиров, шероховатости. Тем более недопустимо попадание масла или других технических жидкостей на фрикцион . Казалось бы, это элементарные вещи, но производители поддельных или очень дешёвых запчастей не в состоянии соблюдать и эти условия.
Далее смотрим на шлицы. Никаких повреждений быть не должно, задиры исключаются.
Особое внимание уделяем качеству клёпки. Если присмотреться, то можно увидеть, что форма клёпки. у фирменных дисков и у поддельных отличается — расклеп должен быть равномерным и не отличаться от заклёпки к заклёпке.
Смотрим на демпферные пружины, которые не должны иметь люфтов и смещений.
Кроме этого, обращаем внимание на маркировку — как правило, она будет нанесена на демпферную пластину. Это может быть как голограмма, так и простое клеймо или лазерная маркировка, но что-то, говорящее о производителе, быть должно обязательно.

Корзина сцепления

Корзина сцепления LUK – немецкое качество для российского автомобиля.

Изначально осматриваем качество клёпки, пластин. Все заклёпки должны быть одинаковыми, никаких люфтов быть не должно. Все заклёпки должны быть уложены без перекосов и смещений осей, трещин и сколов на головках также быть не должно.
Сам корпус корзины изготавливается методом штамповки, поэтому смотрим на её качество — задиров, срезов, сколов и царапин быть категорически не должно. В отверстиях не должно быть заусенцев.
Особого внимания достоин непосредственно нажимной диск . Он отливается из чугуна, после этого рабочая поверхность шлифуется. Именно зеркало нажимного диска многое расскажет о производителе — исключаются раковины, царапины, микротрещины, неровности, радиальные царапины. Если дефектов нет, значит, диск выполнен из качественного чугуна и обработан в соответствии с технологией и на высококлассном оборудовании.

Заключение

Этот осмотр займёт у нас не более нескольких минут, зато мы убедимся, что платим деньги за качественный комплект, который отработает не один год. Удачного всем выбора и крепкого сцепления!

Сцепление "Лады-Гранта": обзор, возможные неисправности и отзывы

"Лада-Гранта" является популярным отечественным автомобилем, который уже многие годы успешно продается на просторах РФ и даже за ее пределами. Любой автомобиль имеет свои слабые места, и со временем в нем могут ломаться те или иные узлы сложной конструкции. Немаловажны условия эксплуатации авто. Например, при езде по плохим дорогам или в периоды активного использования реагентов автовладельцам приходится сталкиваться с рядом проблем.

Сцепление на "Ладе-Гранте" может выйти из строя в самый неудобный момент. Поэтому будет полезно узнать, как можно самостоятельно отрегулировать этот узел, а когда требуется полная его замена. Рассмотрим подробнее.

Устройство коробки сцепления "Лады-Гранты"

На данной машине этот узел ничем не отличается от того, что установлен в "Ладе-Калине". Это механизм, представляющий собой маховик, на котором закреплена специальная корзина. Она постоянно должна прижимать диск с фрикционными накладками. Благодаря этому крутящий момент начинает передаваться на трансмиссию.

Когда речь идет о сцеплении на "Ладе-Гранте" тросикового типа, в этом случае имеется в виду, что когда автовладелец нажимает педаль, трос, который связан с вилкой сцепления, натягивается, а специальные лепестки прекращают прижимать диск. Соответственно, крутящий момент от силового агрегата перестает передаваться коробке передач.

Диск сцепления на "Ладе-Гранте" всего один. Сам этот узел является фрикционным, оснащенным пружиной в форме диафрагмы. Сцепление объединено с КПП одним корпусом.

На что обратить внимание

Есть определенные признаки того, что сцепление на "Ладе-Гранте" дало сбой и нужно принимать меры. Стоит обратить внимание, что если авто только что куплено, то педаль будет нажиматься довольно легко. Если же для этого нужно прикладывать большие усилия, то это является первым свидетельством того, что сцепление нужно отрегулировать или заменить.

Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней.

Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.

Почему педаль сцепления стала тугой

Если автомобиль совсем новый, то, возможно, произошел так называемый клин привода. Это самая легкая неисправность, которую можно отрегулировать самостоятельно. Но если речь идет о более старом авто, то, возможно, проблемы серьезнее, и затрагивают весь узел.

Чаще всего подобные проблемы происходят из-за некачественной работы диафрагменной пружины. Возможно, происходит и подклинивание вилки или заедает выжимаемый подшипник. Нередко происходят задиры троса. Может подклинить и сам ведомый диск.

Если автомобиль долго находится в эксплуатации, то на вилке привода могли появиться трещины. Также нужно понимать, что за долгие годы езды на авто в этом узле могло элементарно скопиться большое количество грязи.

Как решить проблему

Прежде всего стоит отметить, что полностью сцепление на "Ладе-Гранте" редко выходит из строя. В 80% всех случаев в замене или ремонте нуждается лишь конкретный элемент. Например, проблема часто связана с тросом, коррозией на некоторых частях или тем, что на валу вилки больше нет необходимой смазки.

Исходя из этого, можно выделить несколько наиболее проблемных элементов.

Чтобы удостовериться в том, что требуется ремонт или замена троса сцепления на "Ладе-Гранте", достаточно произвести простую проверку. Для этого нужно выжать педаль и резко отпустить ее. Рычаг должен быстро и без каких-либо вибраций вернуться в исходное положение. Если он дергается и идет не плавно, то гарантированно проблема именно в этой части сцепления.

Можно произвести и более детальную диагностику. Для этого тросик нужно отсоединить. Также рекомендуется посмотреть, насколько легко он перемещается по рубашке. Иногда в нее достаточно добавить немного смазывающей жидкости.

Вилка

Тугой ход педали может наблюдаться и в том случае, если этот элемент необходимо смазать. Характерным признаком проблем, связанных с вилкой, является то, что во время работы узла постоянно слышится неприятный скрип.

Для того чтобы решить проблему, необходимо сначала снять воздушный фильтр целиком вместе с корпусом. После этого пластиковая втулка вилки аккуратно поддевается, и под нее брызгается силиконовая смазка. Также можно воспользоваться популярным средством WD40.

Почему на новом сцеплении тугая педаль

Если автовладелец приобрел новый комплект сцепления на "Лада-Гранта", то он может столкнуться с такой проблемой. Дело в том, что многие предпочитают экономить и приобретать запчасти от китайских производителей. Те же, в свою очередь, намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины. Зачем это делается? Все элементарно. Подобные манипуляции производятся для того, чтобы увеличить рабочий ресурс узла, который сам по себе отличается более худшими характеристиками по сравнению с заводскими аналогами.

Поэтому производя замену сцепления на "Ладе-Гранте", стоит приобретать более качественные детали. Лучше покупать все элементы от производителя.

Стоимость нового узла

Если говорить о том, сколько стоит сцепление для "Лады-Гранты", то все зависит от поколения авто, модификации и прочих параметров. Например, если речь идет о машине, произведенной в период с 2011 по 2018 гг. с объемом двигателя 1,6 литра, то полный комплект может стоит до 35 000 рублей. Но не всегда нужно заменять весь узел полностью.

Например, комплект без выжимного подшипника будет стоить уже порядка 5 800 рублей. Поэтому цена сцепления на "Ладу-Гранту" может колебаться.

Особенности правильной регулировки узла

Довольно часто проблемы, связанные со сцеплением, решаются путем стандартной регулировки. Однако подобные мероприятия нужно производить, исходя из рекомендаций специалистов и опытных автовладельцев. Прежде всего нужно заглушить мотор. После этого достаточно несколько раз надавить на педаль и прислушаться к звукам. Если не слышно никакого скрежета и скрипов, то регулировка продолжается.

Если педаль сцепления "Лады-Гранты" подклинивает или она движется рывками, то нужно откорректировать ее положение. В первую очередь нужно полностью выжать ее рукой. Ногу лучше не использовать, так как в этом случае будет намного сложнее почувствовать незначительные заедания или, наоборот, рывки в тот момент, когда рычаг возвращается в исходное положение.

Если удалось выяснить, что педаль немного дергается, то нужно вооружиться линейкой и определить расстояние от пола до педали, а точнее, той части, которая выступает наружу. После этого, продолжая держать измерительный прибор, автовладелец должен нажать на рычаг и дождаться пока он не вернется в то же самое положение. Если значения на линейке расходятся или расстояние составляет больше 14,5 см, то в этом случае нужно заняться регулировкой. Стоит отметить, что полный ход педали не должен быть более 146 мм. Проводок тросика же не может двигаться по отношению к рычагу вилки более чем на 2,7 см.

Особенности регулировки тросика сцепления

В первую очередь нужно вытянуть наконечник троса в соответствии с направлением его движения. Нужно учесть и пружину, которая создает определенное усилие. После вытягивания троса нужно его зафиксировать и замерить расстояние от рычага вилки сцепления до пластикового проводка, а точнее, его переднего края. Этот показатель должен составить не больше 27 мм. Линейкой в этом случае не очень удобно пользоваться, так как под капотом слишком мало пространства. Поэтому проще всего сначала отмерить 2,7 см на куске проволоки.

Как заменить трос самостоятельно

В этом случае никаких серьезных манипуляций от автовладельца не потребуется. В первую очередь нужно сесть в салон машины и открутить под педалью гайку. Она отвечает за крепление самого троса к основному узлу. После этого нужно:

Снять со шпильки стопор оплетки.
Вооружившись плоскогубцами, снять саму стопорную скобу.
Вытащить ось рычага.
Демонтировать пружину кронштейна педали.
Вытянуть с помощью плоскогубцев упор наконечника.
Освободить педаль.
Извлечь уплотнители оплетки самого троса.

На следующем этапе необходимо потянуть наконечник тросика по направлению к себе и аккуратно вытянуть его из паза. После этого производится демонтаж проводка наконечника и направляющей втулки. На заключительном этапе тросик легко извлекается, проходя через отверстие, расположенное между самим салоном машины и моторным отсеком.

Прежде чем установить новый элемент, его рекомендуется смазать с помощью машинного масла. Установка тросика производится в обратном порядке.

Отзывы автовладельцев

Если ознакомиться с мнением автовладельцев о данном узле машины, то многие отмечают, что он довольно часто создает проблемы. Например, некоторым приходится сталкиваться с тугим ходом педали или появлением неприятного хруста и щелчков.

Тем не менее мало кому приходится покупать полный комплект сцепления. Нередко достаточно какой-то конкретной детали. Поэтому чаще всего достаточно установить новый тросик или смазать рубашку. Соответственно, даже если этот узел вышел из строя, ремонт будет не таким дорогостоящим, как может показаться.

В целом автовладельцы довольны этим автомобилем. Он недорогой и не требует особого ухода. Если не эксплуатировать его в экстремальных условиях, то никаких проблем не должно быть. Также он неплохо показывается себя на сложных дорогах. Многие отмечают, что современные иномарки по такой же стоимости отличаются куда худшими характеристиками. Но мнения автовладельцев могут разделяться. Кто-то не готов променять "Ладу" ни на что, а другие с удовольствием готовы пересесть на другой автомобиль.

В заключение

Если подобная проблема появилась, то не стоит откладывать ее. Рекомендуется устранить ее как можно быстрее, чтобы в дальнейшем не пришлось менять весь узел целиком. Иногда достаточно использовать только смазывающий состав. Если этого не сделать, то трущиеся элементы будут быстрее разрушаться, приводя в негодность все больше деталей.

Если самостоятельно произвести замену или регулировку сцепления не получается, то всегда можно обратиться в автосервис. Это недорогая услуга, поэтому больших затрат не потребуется. Также в автосервисе можно пройти полную диагностику и выявить другие возможные проблемы с автомобилем.

8 лучших сцеплений для ВАЗ

Функция сцепления в автомобиле — переключение передач. Без этого узла невозможна эксплуатация машины. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента и отсоединение трансмиссии от маховика. Рейтинг, представленный ниже, поможет разобраться, какое сцепление на ВАЗ лучше поставить.

Комплект сцепления представляет собой ведомый и прижимной диски, выжимной подшипник.

Как выбрать сцепление для ВАЗ по стилю езды

При выборе муфты нужно учесть стиль вождения.

Спокойная манера езды — набор невысоких оборотов, переключения плавные, ускорение не резкое. Подходящие комплекты от производителей:

Luk — передачи включаются мягко, дерганий нет.
Valeo — мягкое сцепление для комфортной езды.

Большинство автомобилистов ездят на средних оборотах, периодически ускоряясь в потоке. Стиль относится к стандартному. Подойдет механизм от производителей:

KraftTech — муфта для комфортного передвижения.
Sachs — устройство более тугое, чем предыдущие варианты, подходит многим водителям.
«ВИС» — система отечественного производства, изготавливается качественно, не терпит резких движений.

При динамичном стиле вождения возможны резкие переключения, «бросание» педали сцепления. Муфта испытывает большие нагрузки, подойдут комплекты:

Pilenga — рекомендуется без металлокерамики. Сцепление жесткое, для избегания рывков необходимо набирать высокие обороты, переключаться быстро.
Sachs — подходит многим.

Некоторые автомобилисты предпочитают спортивную манеру вождения, когда механизм испытывает нагрузки. Подходят те же комплекты, что и для динамичного стиля. Муфту придется менять чаще.

Внимание! Спортивный стиль вождения нежелателен, от частого набирания высоких оборотов изнашиваются многие элементы автомобиля.

При выборе муфты нужно учитывать факторы: стоимость, совместимость комплекта с моделью ТС, особенности эксплуатации машины.

Среди владельцев автомобилей ВАЗ распространена установка всего комплекта Sachs, кроме выжимного подшипника, который меняют на заводской.

Рейтинг ТОП-8 лучших сцеплений для ВАЗ

Среди широкого ассортимента комплектов сцепления можно выделить самые востребованные и качественные.

Valeo

Лидером в вопросе, какое сцепление на ВАЗ лучше поставить, является продукция от Valeo, которая ценится среди автомобилистов за надежность, качество, срок службы.

Продукт дороже конкурентов, что объясняется хорошими показателями. Средний пробег — 120 тысяч км. Нередко механизм остается исправным до 200 000 километров. Диск без поломок способен выдерживать сильные перегревы.

Запас прочности комплекта — 6000 об/мин. Устройство нормально работает при 9 тысячах. Показатель важен для владельцев доработанных моделей.

Средняя стоимость комплекта на ВАЗ-2114 и другие модели — 7-8 тысяч рублей.

DMC › Blog › потенциально применимые сцепления для ВАЗ от иномарок.

Mazda 3 BK
EXEDY MZD116U
Ведомый диаметром 200 мм/ 140мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,13х22,6.

Fiat Punto 2003
VALEO 821460
Ведомый диаметром 200 мм/ 135мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,25x23,2

Suzuki Liana 1.6L /SX4/Baleno/swift II/ Subaru JustyII
Exedy SZD020U
Ведомый диаметром 200 мм/140мм. 20 зубцов.Профиль ступицы диска сцепления: 20x22,4

Honda Civic/CRX/HRV
Valeo PHC HA06
Ведомый диаметром 210 мм/150мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20.1x21,9
Exedy HCD802U
Ведомый диаметром 212 мм/160мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20.1x21,9

ТО ЧТО НЕ ВЛЕЗЕТ В КОРЗИНУ LUK:

Fiat Brava/Bravo/Marea/ Lancia Dedra/Delta
Sachs 1878004557
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,11x23,17

Chevrolet niva

Ведомый диаметром 215 мм/145мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,1x22,6

Huyndai Accent/Getz/CoupeVII/Elantra
Exedy HYD115U
Ведомый диаметром 215 мм/144мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления:18,97x22,28

Alfa Romeo 155 1992-1997
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20x23

Alfa Romeo 156 1997-2006
SACHS 1878995801
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов.Профиль ступицы диска сцепления: 20,2x22,8

Alfa Romeo 147
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,2x22,8

Mitsubishi Galant/Colt/FTO/Eclipse/Lancer/Space runner/Space wagon/
EXEDY MBD005U
Ведомый диаметром 215 мм/140мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20х22,4

Mitsubishi Eclipse turbo/Lancer evo
EXEDY MBD047U
Ведомый диаметром 225 мм/150мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20х22,5

Небольшой вывод:
возможная альтернатива диску 2112 это мазда 323 или акцент: размер 200мм, ширина фрикциона 35мм (30мм 2112)

Comments 53

Очень информативно когда выкладываются фото с размерами, спасибо автор!

Друг скажи пожалуйста не ставил шайбы между корзиной и маховиком в 1мм? Кто то говорит что сцепа будет хватать в самом низу так как хундаевский толще на 1мм в отличии от вазовского…

извини, это было уже так давно, что ничего не помню.

Здравствуйте. У меня калина и 10 сцепление. Хочу поставить валео hd-95, 200mm.
На экзисте по артикулу 803891 в названии пишется Valeo PHC, а на другом сайте по тому же артикулу в названии стоит Valeo VPH, в чем разница и как понять какое мне взять? И там и там 200mm

Как мне сказали в магазине есть производство корея, а есть именно Франция. Какое лучше?

Я не знаю в чем разница, себе брал хд95… не вникал в то какая серия и страна производитель.
Но на коробке написано было Рнс

Как мне сказали в магазине есть производство корея, а есть именно Франция. Какое лучше?

Лучше ставь этот MBD006UF экседи.
Ставится без доработок и цена дешевле, в автодоке 1.5тр. В hd-95 нужно укоротить ступицу. У меня турбина и экседи, почему-то, держит лучше. HD95 ушла уже после 2-2.5т.км.

Какие выбрать диски на Ладу Гранту?

Третью модель «Жигулей» украшали уже обновленные диски. По виду они сильно напоминали итальянские. Однако их ширина стала больше (5 дюймов), а вылет, наоборот, уменьшился (29 мм). Изделие устанавливалось на третью и шестую модель.

Но ВАЗ 2106 имел собственный оригинальный диск, его можно было отличить по накладке черного цвета, закрепленной в середине.

В 1995 году начали выпускаться конструкции, на которых не было крепления для колпаков. Именно она стала устанавливаться на все модели отечественного ВАЗа.

Для установки дисков на ВАЗ 2107 и ВАЗ 21053 специально увеличили размер центрального отверстия. Теперь его диаметр стал равным 60,5 миллиметра.

Что значит разболтовка?

Каждый колёсный диск, как и покрышка, имеет своё предназначение и свои параметры. Наиболее ходовые на наших дорогах — стальные штамповки и литые диски.

Основные параметры колесного диска.

Грамотный владелец всегда имеет в запасе не один комплект дисков, а несколько. Использование литья безопасно и рационально только на хороших и близких к идеалу дорогах. На наших же направлениях господствуют стальные диски, но и они не все одинаковы. Подобрать правильный диск для замены можно, только зная его точные параметры. Только тогда он будет гарантировать безопасную и комфортную езду.

Параметры разболтовки колёс на ВАЗ-2110

Штампованный диск 5,0J14 4×98 ET35 d58,6 для ВАЗ-2110.

На всех автомобилях ВАЗ установлены колёсные диски, соответствующие так называемому «итальянскому» стандарту.

И это совсем не зря, если вспомнить историю завода. Параметры диска для ВАЗ-2110 выглядят следующим образом: 5Jx13 PCD4x98 ET35-40 DIA58,6 . Чтобы не потеряться в символах и цифрах, разберёмся с каждым параметром по порядку:

5J — обозначает, что у ВАЗовских машин десятого семейства колёсный диск может иметь ширину 5 дюймов, при этом максимально допустимая ширина — 5,5 дюйма ;
13 или 14 — диаметр диска в дюймах;
PCD 4×98 — это и есть та самая разболтовка, которая ничуть не важнее других параметров диска, она говорит о том, что диск имеет 4 отверстия, центра которых расположены на диаметре 98 мм (Pitch Circle Diameter ), единый параметр для всех автомобилей ВАЗ кроме Лада 4х4;
ET 35-40 — минимально и максимально возможный вылет диска, то есть расстояние от геометрического центра диска до привалочной плоскости колеса к ступице;
DIA 58,6 — диаметр посадочного отверстия диска на ступицу, это параметр одинаковый для всех автомобилей ВАЗ (кроме Лада 4х4).

Точные параметры колёсного диска должны быть выбиты на нём.

2105-2107

При проектировании пятой модели конструкторы решили оснастить ее новыми оригинальными дисками. Их дизайн был сильно похож на «шестёрочные». Отверстия для вентиляции стали прямоугольными, исчез центральный колпак, немного угловатые линии. Аналогичная конструкция устанавливалась на автомобили VW, Audi.

ВАЗ 2107 было решено оснастить другими дисками, дизайн которых напоминал модели ВАЗ-2105. Теперь вентиляционных отверстий стало четыре. Но такие диски были выпущены только небольшой партией, они не пошли в основное производство.

Поэтому на семерку устанавливали «пятерочные». Надо сказать, что и на некоторые модели ВАЗ 2106 устанавливались обода от пятерки.

Правила подбора колёс

Для «десяток» родные диски – это 13- или 14-дюймовые с разболтовкой 4х98, где 4 — количество отверстий, 98 — диаметр окружности, на которой они расположены.

На самом деле,ничего сложного в этом нет. Не обязательно подвергать свою жизнь опасности, установив диски со свердловкой даже на 1 мм больше или меньше допустимого. На автомобили десятого семейства отлично подходят любые диски от итальянских и некоторых французских автомобилей. Разумеется, с такой же разболтовкой.

Вот только часть этих машин:

Ford Ka выпуска после 2009 года;
Lancia Delta;
Lancia Lybra;
Lancia Musa;
Lancia Ypsilon;
Peugeot Bipper;
Alfa Romeo 145, 146, MiTo;
Citroen Nemo;
огромное количество моделей автомобиля Fiat.

Таблица с разболтовкой 4х98.

При этом стоит отметить, что новые ВАЗовские автомобили изменили итальянский размер на французский. Это произошло с приходом на конвейер французской платформы В0 , на которой строят Весту, Ларгус, Xray. У них параметр сверловки дисков составляет 4х100 мм. Подбирайте диски правильно и не забывайте при этом о безопасности!

Переднеприводные автомобили ВАЗ

Они получили новые диски, отличающиеся оригинальным дизайном и размером вылета (40 мм). У первых моделей обод стал намного уже (4,5J). Диаметр вентиляционных отверстий – немного больше. В наше время такие колеса превратились в «артефакт». Их с удовольствием приобретают коллекционеры старых «Жигулей».

Переднеприводной ВАЗ 2108 оснащался собственным диском, который можно было заменить только аналогом с ВАЗ 2101. Дело в том, что на других моделях конструкция имела меньший вылет.

В результате подшипники ступицы начинали испытывать большие нагрузки. Плечо обкатки становилось меньше, происходило нарушение кинематики машины, подшипники просто рассыпались.

Из всего вышесказанного можно сделать только один вывод: все автомобили ВАЗ выпускались с R13. Однако и сегодня «штамповка», имеющая дизайн дисков ВАЗ 2108, устанавливается на современные Жигули.

Смотрите также

Комментарии 18

Ковка, только ковка. Ставь любую, даже «убитую» ковку Слик и радуйся

Руслан! большое спасибо, но мне дизайн нравится, а ковка или слики в одних исполнениях… может быть потом как нибудь поставлю… а сейчас с ними заморачиваться не хочется вообще!

Помню, сыромятные литые диски были раньше. Чуть что сразу гнулись

стоят точно такие же на ВАЗ 2110-все нормаьно

Мне бы фото посмотреть как они стоят! и подклылки на всех четырех арках есть?!

У меня калина спорт 185/55/15, вылет 38, локеров сзади нет, спереди заводские

Подскажите,подойдут ли колеса радиуса 15 от Гранты люкс на ваз 2110..Диск 2110 на гранту.

21 comments on “ Диск 2110 на гранту. Подойдут ли колеса радиуса 15 от Гранты люкс на ваз 2110 ”

Да идеально можно и 17 запихать и 16 тые

Тимофей, 17 на низкой , но в арках как? раскатывать не придётся?

Если не изменяет память, то 15е на гранте с другой разболтовкой, посмотри, подойдет ли по болтам…

Паша, узкую резину ставить придется-165/40

Юрий, Lada Granta R13 и R14. Разболтовка 4×98, вылет ET37-40, ширина — 5.0 и 5.5J, центровочное отверстие — ЦО 58.5., и десятка 4/98 Если R-13 то вылет -40 Если R-14 то вылет -37

Паша, ну и зачем эти сведения? Вопрос, подойдут ли от гранты диски на 15″ на десятку. Гранта комплектуется дисками на 15″ только в версии спорт, на сколько я знаю там ступица на 5 болтов

Тимофей, р 15, 4 дыркы

Юрий, тебе память изменяет

Юрий, Lada Granta R13 и R14. Разболтовка 4×98, вылет ET37-40, ширина — 5.0 и 5.5J, центровочное отверстие — ЦО 58.5., и десятка 4/98 Если R-13 то вылет -40 Если R-14 то вылет -37 Где радиус r15?

Юрий, какой же ты дебил что такую хуйню пишешь. Вся линейка ВАЗ идет с разболтовкой 4х98 и не важно спорт она или нет и ты хот блядь 18 на нее поставь если они влезут по ширине.

Виталий, со словами по аккуратнее, если ты не знаешь кому пишешь, то не говори. Ты тупое быдло, тебе говорят за ладу спорт, а ты услышал звон и не знаешь где он… Выбирай слова

Виталий, и собственно если ты хочешь блеснуть своими знаниями, то говори по делу, если даже увидел ошибку ты на нее укажи, а не кричи как пацан малолетка на право и на лево

Юрий, меня просто бесят такие умники как ты которые не знают, а пытаются умничать. еще раз тебе говорю что АвтоВАЗ выпускает авто серийного производства с разболтовкой 4 болта, но ни как не на 5.

Лада гранта спорт R 5 болтов, если я где то ошибся, то приведи аргументы. А если ты считаешь, что я технически не грамотен, то боюсь тебя огорчить, это не так, я не собираюсь тебе ничего доказывать. Я сам занимаюсь ремонтом двигателей и рихтовкой кузова, вот ты не знаешь, не говори. Приводи аргументы, приведешь аргумент я тебе поверю, нет, не стоит бросать слова на ветер

Паша, ничего не делал так езжю ничего не цепляет резя 205 40 17

Юрий, если мое зрение меня не обманывает, но по моему там 4 болта

Мб, говорите аргументы, я сказал, проверить разболтовку, если совпадает по отверстиям, то ставьте. Ни каких проблем не будет. Ребята, не разводите флуд, если кто то не прав, то просто аргументируя скажите это кому либо, иначе ответ на вопрос превращается в выяснение отношений и того кто по их мнению умнее, толком, на вопрос который задал человек, ни кто не ответил. Скажу более, вопрос в теме, задан не правильно, не корректно, я хотел на это указать, но ни кто этого не понял. Ребята, читайте внимательно

Пихай не парься… у меня 15, -42, пружины подсевшие на -5. и резина 195/50. Ничего не трет и все встало как влитое.

Унылые ВАЗовские штампованные диски часто прячут за вычурными пластиковыми колпаками. И не зря. Каждому владельцу ВАЗ-2110 хочется, чтобы его автомобиль выделялся из массы серых и чёрных десяток. Один из способов улучшения внешнего вида автомобиля заслуженно считается замена колёсных дисков. Не многие задумываются, что для подбора диска на замену нужно учитывать не только количество крепёжных отверстий. Сегодня разберёмся в разболтовке дисков ВАЗ-2110 и подберём несколько вариантов для простой и бескровной замены.

Современные штампованные диски на ВАЗ

Модели, известные на весь мир. Благодаря высокому качеству стали постоянными заказчиками такие известные компании, как Toyota, VW, Alfa Romeo.

Надежность, имеют небольшую массу, не ржавеют. Обладают красивым продуманным дизайном, реализуются в большом ассортименте по невысокой стоимости. Единственный минус – торцевая поверхность быстро окисляется.

Самая популярная модель в Европе. Диски считаются элитными, поэтому отличаются очень высокой стоимостью. Обладают безупречным качеством, надежностью, отличными антикоррозийными свойствами.

Гарантированная безопасность,
Поверхность идеально обработана,
Каждая модель имеет уникальный дизайн.

Из недостатков следует выделить не самую доступную цену, множество подделок.

Mefro

Изготовлены из прочной стали. Отличаются многопрофильностью. Заводы выпускают модели для самой разной техники:

Тракторов,
Грузовиков,
Автоприцепов,
Мотоциклов,
Легковых автомобилей.

Продукция прочная, высококачественная, не подвержена коррозии, обеспечивает безопасность. Характеризуется отличной обработкой поверхности, большим разноплановым ассортиментом, невысокой стоимостью. Недостаток – много подделок низкого качества.

Выпускает диски в диапазоне R13 – R16. Подходят практически ко всем автомобилям отечественного производства. Тольяттинский завод плотно сотрудничает с мировыми компаниями Ford, Renault, VW, Иж-Авто.

Качественные, легкие по весу,
Гарантируют безопасность,
Невысокая цена,
Большой ассортимент. Можно подобрать вариант к любой марке машины.

Плохая покраска. Краска начинает сыпаться через два сезона.

Масса подделок, сделанных в Китае.

Trebl

Стальная китайская штамповка. Диски известны во многих странах мира:

Австралии,
Северной Америке,
Европе,
Азии.

В России их начали выпускать на заводе, расположенном около Санкт-Петербурга. Фирма осуществляет поставки своей продукции крупнейшим автогигантам: Ford, GW, VW.

Неплохое качество, хорошая прочность,
Легко балансируются,
Отсутствуют эксплуатационные дефекты,
Огромный ассортимент,
Доступная цена.

НО: невысокая коррозийная защита.

Вылет диска ВАЗ

Многие водители не обращают внимания на эту величину. Однако это очень важный геометрический параметр. Он определяет расстояние между плоскостью прилегания диска к поверхности ступицы и симметрией колеса. Измеряется в миллиметрах.

Производитель обязательно указывает точный размер вылета. При установке категорически запрещается даже минимальное отклонение этого значения. При изменении размеров вылета диска происходит изменение работы подвески.

Появляются дополнительные нагрузки, которые быстро выводят подвеску из строя. В результате она быстро ломается, а иногда разрушение может произойти прямо на скорости. О последствиях говорить не стоит.

КПП Лада Гранта (2181) и 2110

в десятках норм коробка была, не выла, мозги не ебала. В гранте коробас воющий, передачи даже после обкатки мозги ебут.

У меня до сих пор (Гранте 5,5 лет) выжимной громыхает. Никак не привыкну, все время кажется что сейчас накроется, но нет - это ее нормальное состояние. Выжимаешь педаль - звук уходит.

Гранта 2016 г задняя передача достала-включается как захочет.Когда с первого раза,когда с третьего,а иногда через первую.Читал отзыв 4-х летней давности-ни хрена не меняется.

У меня уже и с меняным сцеплением такая песня. Почти всегда приходится бросать педаль и снова выжимать сцепу - тогда включается задняя.

Ты заглуши нахер двигатель,заприги коней,и ни чё там небудет вибрировать.Я имел удовольствие поездить и на крутых иномарках по работе водилой.И поверь мне такая же хрень с вибрацией.

Извини меня но ты чудик, сел в раздолбанную старую десятку и сравнил с новой грантой)) У меня на десятки такой вибрации нет.

Дружище, с чем было - с тем и сравнил, все просто)

2181 коробка воет на 1 и 2 при торможении и разгоне?

ясен хрен воет! Это самая уебанская кпп в мире наверное, а вазовцы ее и на весту поставить умудрились

у меня 2009 г ваз2114 нихрена не вибрирует рычаг кпп на холостом, разве что когда разгон и торможение движком чуствуется сильные ( если так можно выразиться) вибрации..

бля какая разница вибрирует на холостом или нет главное чтоб втыкались хорошо и все епт

А ещё лучше ино взять и всё!)))Ездил на японце за рулём решил свою продавать изза шума и мелких ремонтов на 1-м годе эксплуатации!)не спорю у меня отец ездит уже 6 лет на калине ничего не ломалось ещё но и пробег 60тыс!)А у меня 26!

Жопа этот авто ваз я бы лучше на 10ке ездил!)))))У этих кпп слабая разница шестерёнок 1-2 передачи не совпадает!Чуть шлифанул или при разгоне до 4.5 об/мин на 2 включаешь и хрусть)муфта сгорела!))))мне по гарантии 2кпп поставили уже нахер посылают!)))

Это тросовая у тебя)))))она у тебя и не будет вибрировать!))))

автор,определись где задняя передача.

и не включается вторая

я о том,что в моей ладе задняя передача включается на себя и вперед. утопленая

Ты о чем вообще?!

Так может снова в ремонт пора её?

У меня тоже тупит задняя (двойное выжимание сцепление лечит, но чёт как то страшно, металический лязг) и уже два раза на первой глох. Почему то первая не до конца включалась по ощущениям она её тянула и раз резко заглохла. Были единичные случаи ремонты коробки 2181, 2 с хрустом включалась.

Я хотел сказать, что для автомата двиг чем мощнее, тем лучше.

Вы наверное хотели сказать что на автомате тяга не теряется?

Добре, идея понятна) мне в принципе сильно разница КПП Гранты с 10-кой незаметна. Ни одна из этих машин не требует двойного выжимания сцепления и т.п. манипуляций. Я это видео снял скорее для того, чтобы ответить на многочисленные вопросы о 2181-КПП в сравнении с обычной коробкой.

я имею ввиду что тест надо проводить втыканием передач на скорости, во время разгона, с повышенной на пониженную, отпусить газ, проехаться на передаче, а на месте и на десятке все хорошо ))

А чтобы первую воткнуть, ты машину вручную толкаешь, пока не разгонится?? Или со стоящего положения передачу втыкаешь? А заднюю втыкаешь, когда скорость под 30??

передачи надо втыкать на скорости , а не на месте дрючить

Вы это к чему сейчас?? Новые коробки - 2181 - нравятся многим людям. А АКПП на Гранты ставятся японские - Jatco. Иногда такое чувство, что люди по инерции ненавидят Россию и АвтоВаз в частности. В советское время Вы или Ваши родители на чем ездили, если не секрет?? Полюбому ведь на наших машинах, созданных "пропитыми" инженерами. Напомню, кстати, что 2108 вообще на полигоне Порше тестировали и доводили.

Привет! Нет, сборка Тольяттинская. На момент покупки Ижевские Гранты только в "стандарте" шли.

Привет.Видел тебя на дроме ). У тебя ижевская сборка?

Двигатель 1.6 не слабоват для автомата по ощущениям?

У меня автомат, очень понравился. Всё четко и никакого шума и вибраций. Да и работает довольно шустро.

Ну сейчас может чего от Рено перепадет нам?)

Что бы ВАЗ не придумывал, все равно никогда не переплюнут по четкости и информативности переключения обычную КПП от копейки, доставшуюся от итальянского фиата ).

Вроде нет. Только на норму и выше ставят.

А с новой КПП стандарт идет?

На стандарте со старой кпп у всех вибрирует, причем вибрация отдается на руль и сиденья.

А Вы не сравнивали при покупке Вашу с другими Грантами? Может у Вашей просто глюк такой? Как у меня - дизельный звук на холостых..

На гранте стандарт рычаг кпп дрожжит аж до ужаса. Привык - н обращаю внимание. Купил машину - вибромассажер на холостых получил в подарок :)

Слет с гарантии не страшен?
Говорят, вроде Паулюс шьет так, что при простой диагностике не отличишь прошивку, но если копнуть - все ясно станет. вот и стремно как-то)) либо рисковать, либо ждать конца гарантии и тогда уже баловаться..

Значит правду пишут что новая коробка от рено, задушила,и динамику, и максимальную скорость, но увеличился расход. Из-за таких наворотов не стал брать логана. Надо будет сразу после обкатки шится.

Удачно решить проблему! Дилер на то и нужен, чтоб детские болячки модели выпиливать.

Ну сейчас моя проходит обкатку, пробег 1600, думаю расход еще не стабилизировался. Вообще ситуация идиотская - на 92 топливе расход 10,1 по городу, на 95 топливе - 11. Не пойму, как так. Насчет динамики - машина явно резвая, но придушенная. Вяло отзывается на газ на 1-2 передачах. С третьей передачи разгон радует. Прошить бы ее, да не хочу с гарантии слетать.

в субботу поеду к дилеру, сейчас при движении задом на холостых с включенной передачей заднего хода появился посторонний звук в двигателе как будто шестеренки перебирает ((( А в целом авто вполне устраивает !)хоть и ездил до нее на бмв 520 но все равно впечатление хорошее о гранте )))

4 года назад пересел с десятки на калину(когда покупал авто посидел в приоре и в калине, калина намного внутри больше и удобней)до сих пор положительные эмоции.Подскажи автор про расход и динамику двс98л.с.,а то примерно пару месяцев ездил на служебной приоре расход аи95 10-11литров это летом.Может взять гранту норму с облегч.группой она экономичней наверное,но и в динамике проиграет, а то на тест ездил менеджер меня в пробку завёз и ещё спрашивает как машина едет.

Алексей, у многих заедает. У меня как-то наплывами, то неделю все нормально, то начинает затыки свои. Я уж приспособился)) Смотри, чтобы такая канитель не началась с другими передачами. Если проблемы с задней - это тенденция (к сожалению), то проблемные 1-5 передачи - это повод для поездки к дилеру.

у меня на гранте 13 года тож задняя как заедает ,мне очень это не нравиться !

Прорыв - это АКПП, что не может не радовать. Лучше поздно, чем никогда))

Пожалуй это прорыв на вазе в 21 веке , троссовый привод

После семерки - космос)) Особенно подвеска. Кстати, новая коробка (2181) не у всех комплектаций идет! Если верить сайту АвтоВаза, то ценник на них начинается в комплектациях от 312 тысяч. Но никто не мешает потерзать дилера на предмет машин с ПТС 2012 года, тогда и скидка будет.

Класс! Спасибо! Всё доходчиво, понятно. Ну впринципе уже не плохо, французы понемного облагараживают наши тазики. Ну и то что рычаг не разболтан и передачи входят чётко так это вобще большой плюс. После семёрки наверно будет как иномарка. Думаю на днях на тест драйв сходить, так сказать попробывать всё своими руками.

Какое сцепление стоит на гранте

Сцепление предназначено для соединения и разъединения коробки передач и маховика двигателя, сглаживания резких перепадов нагрузок вращательного момента. Фрикционная муфта позволяет автомобилю плавно трогаться и останавливаться с работающим силовым агрегатом. В случае необходимости резкого торможения с включенным сцеплением оно пробуксовывает, оберегая коробку передач от возможных перегрузок. В исправном состоянии механизм должен обеспечивать надёжное соединение трансмиссии и силового агрегата.

Устройство фрикционной муфты

На Ладу Гранту завод-изготовитель устанавливает такое же сцепление, что и на Ладу Калину. Механизм представляет собой маховик с закреплённой на нем корзиной. Задача последней – непрерывно прижимать диск с накладками из фрикционного материала – так крутящий момент от двигателя передается на трансмиссию. Сцепление тросикового типа означает, что когда нажимается педаль, трос, связанный с вилкой сцепления, оказывается в натянутом состоянии, лепестки перестают прижимать диск, и крутящий момент от двигателя не передается на КПП.

Сцепление на Гранте имеет один диск, оно фрикционное с центральной пружиной в виде диафрагмы. Располагается в специальном картере из алюминия и объединено с коробкой передач в одном корпусе, прикрепляется непосредственно к блоку цилиндров. Для наглядности можно познакомиться с подробным рисунком устройства.

Устройство сцепления Лада Гранта

Трос привода.
Наружная оплётка троса.
Наконечник оплётки тросика нижний.
Чехол-пыльник.
Металлический поводок.
Кронштейн вилки.
Втулка подшипника.
Выжимной подшипник.
Кожух.
Диафрагменная пружина.
Диск (ведущий).
Маховик.
Накладки из фрикционного материала на диске.
Диск (ведомый).
Демпферная пружина.
Демпфер колебаний вращения.
Ступица диска (ведомого).
Центральная пружина.
Наконечник троса.
Корпус автоматического натяжителя троса.
Втулка.
Крепление оплётки троса.
Поддон (картер).
Первичный вал коробки передач.

На Ладе Гранте сцепление не нуждается в дополнительной регулировке в течение всего срока службы – так написано в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Возможные неисправности

Как устранить

Перечислены только основные причины неисправности механизма, следует также учитывать множество косвенных факторов, указывающих на те же узлы и агрегаты.

Способы регулировки сцепления

Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:

выжать педаль рукой до конца;
отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.

Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.

С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.

Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.

На автомобиле Лада Гранта устанавливается обычный трос сцепления, ничем не отличающийся от троса, устанавливаемого на предыдущие модели ВАЗ. Разница лишь в том, что на современных авто трос оснащается наконечником авторегулировки натяжения. Механизм удобен тем, что по мере износа деталей сцепления и вытягивания троса, автоматически регулирует натяжение.

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.

Замена троса

Чтобы поменять трос, необходимо провести ряд несложных операций:

в салоне автомобиля (под панелью) откручивается гайка, которая крепит трос к педальному узлу;

со шпильки снимается стопор оплётки;

с помощью плоскогубцев снимается стопорная скоба;
извлекается ось педали;
пружина кронштейна педали также демонтируется;
плоскогубцами вытягивается на себя и демонтируется упор наконечника;
педаль освобождается от наконечника тросика;
извлекается уплотнитель оплётки троса (в моторном отсеке);

наконечник тросика, соединённый с вилкой, нужно потянуть вперёд на себя и вытащить его из паза;
демонтировать поводок наконечника;
демонтировать направляющую втулку;
протащить тросик сцепления Лада Гранта через отверстие между моторным отсеком и салоном автомобиля.

Перед тем как установить новый трос, его необходимо смазать. Для этого между ним и его оболочкой заливается немного машинного масла. Устанавливается новый тросик в обратной последовательности. Нельзя не обратить внимание на несовершенство механизма натяжения тросика. Причиной его скрипа может стать:

пластиковая втулка на педали;
пластмассовый поводок;
тросик (трос и его оболочка);
первичный вал КПП.

Большая часть причин устраняется очень просто – нужно смазать трущиеся детали, например, литолом. То же касается и первичного вала – скрип возникает из-за нехватки смазки подшипника. Чтобы его смазать, необходимо добраться до пыльника вилки и, оттянув его, обильно закачать внутрь графитовую смазку.

Сцепление Лада Гранта остаётся все тем же, что и раньше. Точно такие же однодисковые механизмы устанавливались на предыдущие модели – Приору, Калину первого поколения, ВАЗ 2110, 2109, 2108. Завод лишь частично доработал конструкцию, снабдив ее более качественными деталями. Дополнительно появился автоматический натяжитель тросика, который сам по себе является дополнительным источником неисправностей. Это довольно старая разработка, и за время ее использования не было принято мер по устранению самых распространенных неполадок. Напротив, инженеры усложнили конструкцию добавлением дополнительных элементов. С другой стороны, сцепление Лада Гранта недорогое в обслуживании, и купить все необходимые запчасти можно в каждом автомагазине. Любой автовладелец может заменить сцепление Лада Гранта своими руками. Доступность и простота конструкции остаются приоритетом «АвтоВАЗа», хотя качество при этом и не на первом месте.

Товар
Цена
Количество	шт.

сцепление

(с выжимным 2181)

8 откручиваем два верхних болта и один спереди в районе стартера и закручиваем наши длинные(купленные болты), поочередно, не все сразу. Как говорится с чувством, с толком, с расстановкой.

9 эту гаечку лучше(удобнее откручивать при снятом правом приводе), но можно и не снимая, вороток+ длинный вставыш.

10 нижний экран маховика(три болтика ключ на *10*) откручиваем в последнюю очередь, перед снятием коробки, так этот болтик (см ниже на фото) не удобно откручивать и сам экран снимать и ставить. Соответственно при сборке ставим в первую очередь и прикручиваем!

19 после того, как все мешающееся сняли, выдвигаем коробас на всю длинну болтов, регулируя домкратом.

Снял, короч корзину и диск все там в норме.Диск и корзина "Валео" с завода. На корзине пару лепестков было чуть не в плоскости(одна из причин дерганий). Диск был живой, пружины не болтались(не бренчали), кстати слабые пружины это вторая причина дерганий и такой диск стараются заменить.

Первый день разбирал, на второй день поехал искать комплект сцепления.
Предлагали сцепу Krafttech за 4100,чет не понравилась и вроде направляющей втулки(оправки) не было.
В другом магазе предложили комплект "Хола" за 2800 руб. Мне он больше приглянулся, все аккуратно, без понтов.

Свой выжимной был еще как "здоров", не смотря на слухи "придел в среднем 30 тыщ", но решил поменять раз уж снял. На замену грантовскому ничего подходящего не нашел, купил аналогичный за 430 руб.

По качеству купленный выжимной был хуже заводского(в магазе не проверял, было запечатано в пакет, пол дня мудохался на "11" номере и на перекладных- устал).

Пообедав, пошел в гараж дальше карячиться.
21 при сборке сцепления, насадите на направляющую втулку корзину и диск, и вставте в маховик, наживите все шесть болтиков.
ВАЖНО! Корзину закручивайте равномерно, чтобы не было перекосов! Направляющая втулка нужна для центровки, дабы без проблем воткнуть коробку(первичный вал в диск сцепления(шлицевую часть)).

22 процесс сборки в обратной последовательности.

Да, забыл. Диск заменил, поставил старый, думал причина в нем. И потом, в диске Валео было по две пружины, у Холы по одной. И скажу вам Валео + корзина Хола трогаться по мягче стала(ИМХО), чем комплект Хола. По выжиму вроде одинаково.

Управился уже за день. Начал в 9 часов, закончил в 19.00,час наверно света не было(элЛЭктричества, не подумайте другого, не до того было).
Снимал коробас уже минут 15-20(бруски по другому положил, торопился), поставил за 2 минуты.
Звук никуда не делся. Для меня это была не новость, предполагал потому, как и в первый раз все четко собрал.
Зря только день потерял и силы.
Еще через несколько дней купил правую подушку двигла, думал мож порвалась пока мотор опускал пару раз.
Так получилось, что взял калиновскую, хотя на досуге читал и видел фотки грантовских опор и калиновских.
Но менять не поехал, калиновская массивнее, жестче и крепится резина в трех точках, у Гранты в двух, резина помягче. Но и это мне не помогло. Звук присутствовал как ни в чем не бывало. По деньгам 550 руб + 250 головка Е14(удлиненная).
Своими силами и извилинами не удалось победить раздражающий фактор, пришлось прибегнуть к помощи третьих лиц.
Заехал в один сервис, прокатились. Думал будут лечить шрусами и т д, нет, особо умных никто не строил из себя, но и причину определить не смогли. Заехал в другой сервис. Без нагрузки нет звука, чуть газку есть.
Здесь тоже не разводили. Загнали на яму, на ручнике(создавая нагрузку) трогался, условия были не ахти, до стены спереди два метра. Особо не разгонишься. Но чуток хрюкнуло. Чел говорит, задевает выхлопная за стаб. Отвечаю, там расстояние в палец, не может быть! Подложили кусок шланга(одели на стаб), звук почти пропал. Только чуток соприкосновений о резину. Решил проблему, заменив выхлопную( с резонатором) на родную, от которой раннее отказался. В свое время заменил сетку(гофру) на удлиненную трехслойную, трясло не по детски на пересеченной местности(по дороге до сада, играя сцепой) по месту она чуть выше встала над стабом. Звук исчез бесследно.
Вывод: дергания вперед на 90% пропали(пишу честно, как есть), взад 50/50,видимо от местности зависит.
Бряканья выжимного остались то есть, то нет 70/30. Хотя вилку с новым выжимным отводил рукой до конца назад(при работающем двигле), на бряканья никак не повлияло, получается это и не выжимной вовсе бренчит, скорее всего подшипники в коробке.
Коробку вскрывать и мысли нет, люди пишут: "Одно на другое менять, только время терять"(напишу культурно).
Иначе пыжился писал много букв и заблокируют, обидно будет- однозначно.

З Ы Жаль,10 дней отпуска провел в напряге, некоторое кол-во денег потратил впустую.
Успокаивая себя, теперь знаю в каком состоянии у меня сцепа, еще на 30 тыщ хватит.
Правильно гласит народная мудрость: "Не мешай машине работать"!

Спасибо за внимание, кто дочитал.
Всего наилучшего, приумножайте добро!

Читайте также: