При переключении передач повышаются обороты солярис

Обновлено: 05.05.2024

При переключении АКПП поднимаются обороты.

При переключении АКПП поднимаются обороты. ⇐ Vito W638. Трансмиссия

Модераторы: бетман, ARKus

Значит, эта пыль с фрикционов и тормозных лент по всей системе.
Нужно снять и тщательно вымыть гидроблок, весь-весь-весь, все канальчики, подоставать все плунжеры, клапаночки - под ними грязи будь здоров набирается. Далее, хоть фильтр у нас и не съемный (только располовинив АКПП можно достать), его можно промыть при снятом гидроблоке: откручиваем крепящие его болтик, разворачиваем фильтр всасом наружу (прямо внутри корпуса, на это места хватает), и промываем его. Я мыл бензином - грязи прилично вымылось.
Далее: внизу коробки есть такая полость, вроде кармашка - она ниже сливного отверстия, там остается чуть ли не литр масла вперемешку с гомулой. И именно оттуда фильтр сосет масло. Я вымакивал куском поролона, и потом вымывал это место.
У меня при покупке было точно так же: залит красный Маннол, и через раз просто не включалась 1 передача, машина со второй трогалась.
Только тщательная промывка спасла положение, хотя мне уже кричали, мол, хана гидроблоку, вези к нам, ща мы тебе его отреставрируем .
Это же гидравлика, нежная и точная. "Мозг" дал сигнал на переключение, а клапана и сервоприводы поршней в грязи двигаются. А ТНВД подачу солярки увеличивает. Вот и получается, что обороты уже пошли вверх, а гидравлика не успевает.

Так, в свете обновления инофрмации, понятно что это происходит из-за отсутствия тросика на датчик положения педали .

Переключения стали как и положено. Но тяги нет((( ВОПРОС: может ли это быть из-за забитого фильтра и гидроблока в АКПП ? Или нужно искать, что то другое?

Вообщем сколхозил я этот тросик из того что было.

Да, с ходом все нормально, просто он еще на тыщщу машин ставится.
Тяга хуже, потому что "мозг" упорно держит низкие обороты. Есть тахометр?
Я меня обороты держатся 2200-1600. А какая при этом тяга? Плюс диапазонов 4, а не 5, в отличие от "механики".
Т.е старт с места в "половину педали", обороты поднялись до 2200-2300 - переключение на вторую (упали меньше 2000). Снова поднялись - гидротрансформатор заблокировался. Еще подросли - третья всунулась, снова меньше 2000. Раскрутился выше 2200 - четвертая.
И вот бывает такой момент, что на подъеме скорость 70км/ч, включается вторая - и у тебя оказывается всего 1600 оборотов! И сзади КамАЗы сигналят, мол, чего плетешься . Можно немножко подрегулировать момент включения этим датчиком. Ну а дальше или до кик-дауна прожимаешь, или кнопкой Power клацаешь. Я привык за полтора года к этому, и часто этой кнопкой пользуюсь, особенно на загруженной трассе: нажал ее, машина стала резвее, можно спокойно обходить всех без кик-дауна.
Если бы была проблема с гидравликой - обороты были бы высокие, буксовало постоянно. Ну знаешь, как будто на спаленном сцеплении: газу дал - мотор взвыл - тяги нет. А у тебя наоборот - обороты низкие.
А есть на панели кнопочка Power/W? Она ощутимо взбадривает машину, правда, плавность переключений теряется.
Короче, если настроить ТНВД на как "механику" - с АКПП динамика будет ощутимо хуже, это меня еще Сергей - Zyxel предупреждал, и, как обычно, он оказался прав.

З.Ы. я же не зря у себя интеркуллер ампутировал - именно "на низах" тяга улучшилась, пока турбина еще толком обороты не набрала.
З.З.Ы. У жены Гольф, там вообще 3-ступенчатая АКПП, еще и без блокировки гидротрансформатора, да и вообще, с воздушным охлаждением.
Как думаешь, сильно она резвая?

Тахометр есть,переключение происходит так же как у тебя,и кнопка эта есть, тоже попробывал сегодня,при нажатии переключение происходит на более высоких оборотах. Меня заинтересовало твоя фраза: "Короче, если настроить ТНВД на как "механику" - с АКПП динамика будет ощутимо хуже " тогда возникает вопрос. а как оно должно быть настроено?

Не падают обороты двигателя: почему так происходит

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холостом ходу повышены обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах высоких оборотов холостого хода на инжекторном или карбюраторном двигателе, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание, на многих инжекторных авто после чистки дроссельной заслонки узел также нужно дополнительно «обучать». Что касается неполадок, сама инжекторная система сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Отметим, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или держатся на одно уровне, а «плавают». В таком случае двигатель может работать нестабильно. Плавающие обороты сначала падают, затем резко возрастают и все повторяется. Частой причиной такого явления становится подача лишнего воздуха, что и приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

Если же возникают сбои, блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что и вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостых.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о том, в чем может быть причина скачков оборотов холодного или горячего двигателя в режиме холостого хода.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Растут обороты при переключении передач

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора :)

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.

6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».

Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.

Перегазовка

Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».

После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки :)

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую. Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто :) Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»

Что делать с педалью газа после переключения?

Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

При переключении передач повышаются обороты солярис

Привет Народ,
У кого такое наблюдается :
При переключении передач двигатель автоматически временно повышает обороты (назовем так - "эффект подгазовки") на 200-300об/мин. Нога с газа точно убрана. При более интенсивном разгоне эффект повышения оборотов усиливается.
Не приятно. Причем до 1000км такого эффекта "вроде" небыло.
В центре как всегда - ответ один - так и должно, но по опыту вождения я такого ни на одной машине (Daewoo, AUDi, VW) не наблюдал.
Может - это просто она сама умничает?
1,6 Универсал
Посоветуйте что нибудь.

А позвони дилеру-то, или ты под "центром" дилера и имеешь в виду? Тогда пусть покажут письмо или мануал от ГМ, где сказано, что это нормально. Или делают запрос. Или самому на горячую линию звонить.

я себя поймал на том что ногу с газа не снимал - вот и подгазовка шла

а вообще надо поэкспериментировать поточнее. может сцепление снимает нагрузку с движка и он на радостях подвывает ?

вот мой имхо:
передачу выключаешь и двигатель "газует" когда двигатель был "внатяг"?
сейчас поясню.
двигаясь в пробаке по дороге чуть вверх, или еще хуже - в гору, то выключая первую или вторую готовясь "встать" - двигатель действительно подкидывает обороты. порой тыщи полторы бывает в редких случаях. до 500 об - обычное дело. при движении по ровной дороге - при переключении вверх, или "включая" нейтраль - обороты "зависают" на некоторое время (пара секунд) на одном месте.

Я такое заметил на ТАЗе, и вот теперь на ляче. Есть подозрение, что мозг специально так реагирует, чтобы переключение "вверх" происходило оптимальным образом. То, что он так себя ведет в пробках - имхо, побочный эффект.

Стопудово! Подписываюсь. Я на ВАЗе такое наблюдал не раз.

Торможение двигателем это не разгон с плавным отпусканием сцепления.
Попробуй так разгонись и включи пониженную передачу, чтобы обороты были в районе 3 - 3,5 и отпусти все педали, и почуешь торможение двигателем до примено 2 - 1,5 тыщ оборотов.
Причем довольно эфективно.

Кстати если ехать на нейтрали больше где-то 20 км/ч, то обороты будут в районе 1000.

Тем самым контроллер уберегает тебя от потери ГУРа и вакууумника.

Я бы не сказал, что рывком, но таки да, полностью отпустить газ и только потом выживать сцепление. Я к этому пришел опытным путем. Сначала по привычке подгазовывал - получал, как и написано в документе, ненужное повышение оборотов и рывки. Потом решил, что, наверное, электроника мне помогает, и попробовал отпускать газ полностью, потом выжимать сцепление и переключаться, потом снова газовать - получается хорошо. И технически это проще, но противоречит привычке, пришлось какое-то время переучиваться.

'] газ чуть раньше сбрасывай

В каком смысле чуть раньше?

За адаптацию дроселя 3600р? это они его к чему адаптировали то? к пребыванию в космическом вакууме, тебя развели. Дросель адаптируется сам через 100-200км. а вообще в "факе" есть подробная процедура

Согласен - жестко. Заплатить 3.6к за гарантийный случай.

По содержанию ветки ответа я так и не нашел. Считать, что перегазовка это норма, уверен, ошибка. В конце концов есть ответ на изначальный вопрос ? Баг или фича тот факт, что при переключении происходит самопроизвольная перегазовка, которой в принципе быть не должно, и что с этим делать ?

Согласен - жестко. Заплатить 3.6к за гарантийный случай.

Почитал этот документег :) Ну ващееее :) . То есть я поначалу был обезкуражен, но теперь плачу от смеха. Как и ожидалось баг обозвали фичей и начали принимать заявки на установку :)).

Получается, что во всем виноваты передаточные отношения 2 и 3-й передачи и(или) угловые скорости первичного и вторичного вала. А то, что шестерни имеют собственный синхронизатор и коробка отключается сцеплением от двигателя мы просто ни кому не скажем. В прочем . если кто не доволен тем, что его авто жрет больше бензина на бестолковой перегазовке могут персесть на тазик :) там с этим проблем нет.

Риторически: А можно конкретно у моей машинки мне отключить эту фишку ? Я как нибудь на глазок буду уравнивать обороты, обещаю по гарантии потом не обращаться :)

была такая ерунда на бывшем пежо. Когда полетел РХХ (глохла на светофорах) купил новый, и тогда началась такая свистопляска(медленное падение оборотов и подгазовка при переключении передач)! Сравнив внешне старый РХХ и новый, определил что они одинаковые полностью, даже производитель один и тот-же и разница была только в форме самой иглы которая запирает канал холостого хода! На старой игле конус был более вытянутый т.е. острее чем на новом. Аккуратно открутил иглу(наконечник) с начала со старого РХХ (обязательно со старого а то можно сломать РХХ), потом с нового и поставил старую иглу на новый РХХ. И проблема ушла. Может просто ее почистить если изначально все было в порядке?!

Первая причина медленного падения оборотов - подсос воздуха. Предположу что ЭБУ не видит с какой скоростью падают обороты а лишь корректирует холостые, а при нажатии на газ прикрывает канал холостого хода давая шаговому моторчику думаю определенное количество шагов, устанавливаемое программным путем, т.е. постоянное(const), то считаю что форма иглы (может не плотное закрытие канала ХХ или еще что) имеет актуальное отношение к выше указанной проблеме! ИМХО

Сдается мне, что так и должно быть. Сразу после покупки, тоже озаботился этой особенностью. Купил машину с пробегом в 20 000. Знал, что предыдущий хозяин лил 92, и мне пришла в голову дурная мысль, что это от бензина. Симптомы были следующие: при малых нагрузках на 1, 2 передачах, в момент выжимания сцепления обороты поднимались, причем в зависмости от скорости движения скачек мог быть в районе от 100 до 500 об\мин. На 3, 4 передаче наблюдалось "подвисание", либо совсем незначительный скачок. Начитавшись мануала к машине, решил заливать 95, но по-моему стало тока хуже: При медленном движении на первой, когда двигателю не хватает тяги он начинал глохнуть, в тот момент, когда он вот-вот умрет загорался "чек", и тут помогало тока газануть педалькой, тут же "чек" гаснет. На 92 в такой же ситуации обороты поднимались сами или держались в районе холостых, не давая двигателю помереть от такой езды и "чек" не загорался ни разу. На 3, 4 передаче подвисание оборотов, не зависимо от бензина так и осталось. В итоге перешел на 92 обратно. Все стало, как раньше. На СТО сказали забить на мануал и на 95, рекомендовали лить 92. Предыдущий хозяин тоже подтвердил, что лача и у него ехала лучше на 92.

ЗЫ: Заправляюсь на Лукойле. Воронеж, Ленинградская. Может бензин был говно? 95 заправлял два раза. Оба раза говно? Тогда там 95 лить не стоит!

насчет "прыганья" оборотов при переключении - так и должно быть.
где-то на форуме по этому поводу есть даже письмо GM для диллеров, объясняющее данную ситуацию. В смысле объясняющее диллерам, как им объяснять клиентам - как и почему это так и должно быть:)

насчет связи бензина и прыганья оборотов при переключении передач - не уверен, что она есть. Хотя сам езжу только на 95. Поэтому - молчу:)

насчет чека при троганьи на самой "грани достаточности" оборотов перед тем как машинка уже хочет заглохнуть - так и есть. Было пару раз такое. Правда когда "задумывался" и забывал, что стою на передачи и пытался отпустить сцепление. "Ловил мотор" и загоревшийся чек в последний момент. Выжимая заново сцепление.:)
Вообщем, не советую вам постоянно трогаться в таком режиме:
При медленном движении на первой, когда двигателю не хватает тяги он начинал глохнуть, в тот момент, когда он вот-вот умрет загорался "чек", и тут помогало тока газануть педалькой, тут же "чек" гаснет. и насиловать мотор.
по большому счету, на более менее ровной дороге, для того, чтоб медленно и плавно трогаться \ катиться на 1-й передаче - достаточно просто медленно отпускать сцепление - не нажимая на газ ну или играть сцеплением. (аналогично, как и на задней скорости)

На СТО сказали забить на мануал и на 95
Хорошее СТО .

начал лить 95-что то не нравится
перейди на 95-й

Тоже заметил медленное падение оборотов, которое провоцирует рывок при переключении передач (повышение оборотов вроде не замечено).

насчет "прыганья" оборотов при переключении - так и должно быть.

Да нормально это зависаниз оборотов. Сделано для лучшего переключения передач.

И так далее. сколько лоюдей, столько мнений. И у всех двигателей по-разному. Есть машинки без этого фичи. Лично мне не нравиться такая "задумчивость", приходиться ездить на разных авто, а они без этой хренотени (ФФ2, Пассат). Если постоянно езжу на Лаче, то проблем нет, привыкаю.
Тема "подгазовки" (излишнего подхвата оборотов) уже несколько раз поднималась на форуме. Отчего это, почему и для чего, даже продвинутые "тюнеры" не знают. Видимо, "особенность" алгоритма ЭБУ. А GM всегда найдёт "отмазку".

Тоже заметил медленное падение оборотов, которое провоцирует рывок при переключении передач (повышение оборотов вроде не замечено). Когда эта беда надоедает, я выезжаю на хороший асфальт и кручу до отсечки какое-то время. После этого разногласия с двигателем у меня пропадают. Любо-дорого. victory: (субъективно)

А что на лаччети есть реальная отсечка? Или ты образно выражаешься, типа до красной зоны?

Тема "подгазовки" (излишнего подхвата оборотов) уже несколько раз поднималась на форуме. Отчего это, почему и для чего, даже продвинутые "тюнеры" не знают. Видимо, "особенность" алгоритма ЭБУ.

У меня такая хрень началась после того, как промыл карбклинером дросельную заслонку на 45 тыс., совсем немного, всего несколько раз пшыкнул. Раньше такого не было 100%. Адаптацию не делал, проехал уже 300 км так и подгазовывает.

1тыс. оборотов, даешь чутку газу, до 2-2,5тыс. Эффект: секунд на 7 может зависнуть положение оборотов, потом потихоньку падает до 1тыс.
2. Например, едешь на 3ей скорости, доводишь до 3,5тыс оборотов, выжимаешь сцепление (одновременно сбросив ногу с педали газа), чтобы включить 4ую скорость. А в этот момент 3,5тыс. оборотов зависают. Отпускаю сцепление, ощущаю рывок и падение

до 2,2х тыс оборотов.
Это нормально?

до 2,2х тыс оборотов.
Это нормально?
Конструктивная особенность :)

тянешься на холостых в нагрузочку при выжеме сцепления обороты подлетают до 1500-1600 на пару секунд
ИМХО так и должно быть

Например, едешь на 3ей скорости, доводишь до 3,5тыс оборотов, выжимаешь сцепление (одновременно сбросив ногу с педали газа), чтобы включить 4ую скорость. А в этот момент 3,5тыс. оборотов зависают. Отпускаю сцепление, ощущаю рывок и падение

до 2,2х тыс оборотов
ИМХО так и должно быть :)

Да что тут не понятного, газ отпустили и сцепление выжали, а эфект такой как при том же положении газа выжать сцепление, естественно обороты вверх поползут. Тут проблема в том, что у авто замедленная реакция на отпускание педали газа. Вот :cool: , надеюсь теперь понятно.

на моей ласточке тоже самое наблюдается - просто привык и не парюсь, пробовал эксперементировать вывод следжующий: при быстром переключении педаль газа (двигатель) не успевает среагировать.

Егр отключил-перестала,и накатом едет с отпущенным газом долго и упорно
это ж плохо. имхо.

Зы. подгазовывание мне нравится

у меня подскока нет, зависание и плавное опускание это да, но оно как раз удобно для переключения передач. Если бы резко падали обороты было бы плохо.
У меня подскоки были только после чистки дроссельной заслонки, но там они были значительные до 3000, если переключаешься на 2000 допустим, или просто снимаешь с передачи. Но после сброса адаптаций Юрановской прогой и обучения ХХ по тису все пришло в норму.
Очень на многих автомобилях (в том числе у меня) проблема (подскоки) присутствует с рождения машины.
У меня вот так же проявляется:
Лачетти 1.4. подгазовка есть когда выжимаешь сцепление близко к оборотам холостого хода. подскок идет примерно на 200-300 оборотов. в остальных случаях нет подгазовки. выжимаешь сцепление, обороты как-бы зависают на долю секунды на месте и начинают падать.
Тут говорили:
. давно пора закрыть тему.
А я считаю, что тему пора "открывать", т.е. переходить от констатации фактов к их систематизации и осмысливанию.
Если беда в заводской прошивке, значит узнавать, какой номер прошивки так себя ведет.
У меня :
Идентификатор ЭБУ 3BHL (Sirius D42)
Номер программы 9004N2300000
Код ПО 5WY1E01D

А может все же в самом деле корень проблемы в другом?
Многие считают этот подскок нормальным, некоторым он даже нравится почему-то. Однако ничего хорошего в этом подскоке нет. И он не является чем-то необходимым или неизбежным.
Начать нужно хотя бы с того, что понять - этот подскок не является благом. Это недостаток машины.
А вот можно ли его устранить нашими силами и КАК - это пока не ясно.

А вот можно ли его устранить нашими силами и КАК - это пока не ясно.
Легко, достаточно отключить ДС )))

Slavka добавил 26.10.2011 в 13:57
Это недостаток машины.
По мне, да. Но точно также можно сказать, что это конструктивная особенность, поскольку, исходя из определения недостатка, никакого несоответствия нет.

А вообще, на этом Форуме есть целый раздел по чип-тюнингу, можно там спросить.
Спрашивал, реакция "0".

Slavka добавил 26.10.2011 в 14:03
Вы это сделали у себя? Какие побочные эффекты при этом заметили?
Отключал "на пробу", подгазовка исчезает. Точнее, как на всех авто.
Понятно, спидометр не работает. И когда выезжаешь за город, ЭБУ улавливает отключение ДС (видимо, критерием является долговременная высокая нагрузка на двигатель), загорается чек о неисправности ДС. В городе всё нормуль.

Очень на многих автомобилях (в том числе у меня) проблема (подскоки) присутствует с рождения машины.
У меня вот так же проявляется:
Лачетти 1.4. подгазовка есть когда выжимаешь сцепление близко к оборотам холостого хода. подскок идет примерно на 200-300 оборотов. в остальных случаях нет подгазовки. выжимаешь сцепление, обороты как-бы зависают на долю секунды на месте и начинают падать.

Ну так получается что у вас подскок только на ХХ и около него? А в остальных случаях небольшое зависание и плавное опускание. Так чего тут плохого? Да и в принципе все вполне логично, на оборотах хх обороты регулируются чтобы держать нагрузку при определенных оборотах, а когда нагрузка резко исчезает обороты по инерции подпрыгивают, ЭБУ просто не успевает отработать ДЗ, она открыта под бОльшим углом для большой нагрузки, а при снятии этой нагрузки, при том же положении ДЗ обороты увеличиваются. Также и с включением сильных постребителей, кондея или обогрева заднего стекла, сначала проседают, а ужо потом выравниваются. А на больших оборотах обороты регулируются педалькой (человеком) и при отпускании, эбу просто постепенно закрывает дросель, и сделано это я думаю для удобства. Вот если бы они и тут вверх скачок делали, то это уже проблема.

А я считаю, что тему пора "открывать", т.е. переходить от констатации фактов к их систематизации и осмысливанию.

Для этого надо замутить опрос, у кого какая прошивка, и какое поведение, тогда можно будет анализировать

У меня например 3BHL
Номер программы 9004N2300000
код ПО 5WY1E01D

и поведение как описано у Lindir, т.е. на хх, небольшой подскок, а на всех остальных режимах, небольшое зависание и постепенное снижение оборотов.

При переключении передач повышаются обороты солярис

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Повышаются обороты при переключении передач

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

Повышаются обороты при переключении передач

Авто Subaru Forester 97 г. C20 двигатель EJ20 тип АКПП не знаю. Проблема в следующем. После прогрева двигателя и начала поездки при переключении со 2-ой на 3-ю происходит повышение оборотов до 3000 если селектор нахдится в положении "3", если находиться в положениии "D" то до 3200. после прогвера АКПП до нормальной температуры повышение пропадает и переключение передач вверх происходит с уменьшением оборотов.

В торзмозной ли ленте причина? Где находиться регулировочный болт (сам минут 10 искал, нет там болта с контрагайкой)? Стоит ли вобще регулировать или необходима разборка АКПП?

tavem писал(а): Авто Subaru Forester 97 г. C20 двигатель EJ20 тип АКПП не знаю. Проблема в следующем. После прогрева двигателя и начала поездки при переключении со 2-ой на 3-ю происходит повышение оборотов до 3000 если селектор нахдится в положении "3", если находиться в положениии "D" то до 3200. после прогвера АКПП до нормальной температуры повышение пропадает и переключение передач вверх происходит с уменьшением оборотов.

Привет tavem, у меня такаяже проблема, по всем признакам и машинка Subaru Forester 97 г. C20 двигатель EJ20, как вылечелся.

Резко падают обороты двигателя при переключении передач

Читайте в этой статье

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание, на многих инжекторных авто после чистки дроссельной заслонки узел также нужно дополнительно «обучать». Что касается неполадок, сама инжекторная система сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Плавающие обороты: причины

Подведем итоги

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на автомобиле появлялись высокие обороты двигателя на холостом ходу. Но, не все автолюбители знают, по какой причине это происходит, а тем более, как решить проблему, не обращаясь в автосервис. Статья поможет разобрать вопрос более детально, а также найти способы решения проблемы.

Причины для карбюраторного двигателя

Сейчас карбюраторных машин выпускается все меньше, однако они довольно часто еще встречаются в нашей стране. Большая часть их проблем, например — держит высокие обороты и не снижает, аналогична проблемам инжекторных моторов, поэтому начинаю с карбюраторных. Видео про эту проблему При появлении такой проблемы владельцу сразу же стоит проверить следующие детали:

Регулировку системы, которая служит для поддержания холостого хода. Возможно от вибрации что то разрегулировалось, либо забыли сделать регулировку после ремонта карбюратора, либо прочих процедур с ним связанных. Если недавно регулировали его, значит не правильно выставили соотношение в смеси топлива с воздухом.
Проверьте работу дроссельной заслонки, возможно она плохо открывается/закрывается, что вызывается появлением на ней нагара. При необходимости заслонку следует очистить, если в ней трещина или скол, тогда заменить её или карбюратор целиком. Так же проверьте свободный ход тросика управления заслонкой, чтоб он не заедал и его не закусывало.
При залегании игольчатого клапана, поступлении топлива происходит неравномерно, в зависимости от положения, в котором он остановился, обороты могут или повышаться или понижаться.
Прогорела прокладка ГБЦ. Тут только замена. Проверить проще всего запустив мотор и открыв капот и сняв радиаторную крышку. Белый дым из под неё – это точно прогорание прокладки.
Не закрывается подсос. Чтобы убедиться в этом, проверяем работает ли заслонка, расположенная в первичной камере. Если она заедает, тогда вопрос решается смазыванием заслонки и её тросика.

Вот в чем кроется причина высоких оборотов холостого хода у карбюраторных моторов.

Не стоит забывать про еще одну вероятную причину для любого типа мотора, это когда педаль газа в машине заклинивает, и она не возвращается в свое нормальное положение.

Причины высоких оборотов мотора на холостом ходу

Как известно, высокие обороты при запуске двигателя — это нормально, ведь мотор находиться в режиме разогрева. Только, вот что делать, если они не падают, даже когда мотор уже прогрелся? На прогретом двигателе повышенные обороты холостого хода — это ненормально, и стоит начинать искать причину возникновения такого эффекта.

Прежде всего, стоит отметить, что последствия такой интенсивной работы мотора могут быть самые разнообразные. Итак, что же может случиться с двигателем: повышение температуры, что приведет к перегреву. Это за собой потянет прогиб головки блока цилиндров. Далее, большие обороты приведут к тому, что будет большая выработка деталей внутри самого силового агрегата. Это может значительно сократить ресурс мотора.

Итак, какие же все-таки причины появления высоких оборотов ДВС на моторе в режиме холостого хода:

Датчик РХХ.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Дроссельная заслонка.
Датчик температуры двигателя.
Подсос воздуха через впускной коллектор.
Неполадки ЭБУ.

Вывод

Много автолюбителей не знают причины возникновения эффекта высоких оборотов на холостом ходу, а тем более способы их устранения. Так, конечно, эксперты и автослесари рекомендуют обращаться сразу в автосервис, но наш человек, пока сам не попробует, не остановиться.

Причин возникновения эффекта повышенных оборотов много, от неисправности датчиков до ошибки в электронном блоке управления. Устранить неисправность можно и в домашних условиях, что и делают владельцы ВАЗов и других отечественных автомобилей. А вот владельцам иномарок, придется обратиться в автосервис, где ремонт может составить немалую сумму.

Методы решения проблемы

Прежде чем преступить непосредственно к процессу решений проблемы необходимо понимать, что диагностику и ремонт данных узлов стоит выполнять, только со знанием дела. Также, стоит отдельно отметить, что для карбюраторного и инжекторного двигателя будут разные методы диагностики, но принцип возникновения причин один и тот же.

Итак, стоит последовательно разобраться в диагностических и ремонтных работах, которые устранят высокие обороты холостого хода.

Датчик РХХ

На карбюраторных двигателях не часто можно встретить датчик регулировки холостого хода. Обычно это делается при помощи винта качества и количества. Чтобы привести в норму высокие холостые обороты не стоит проводить процесс на холодную. Сначала стоит прогреть мотор до рабочей температуры, и только потом начинать регулировку. Если после проведение настроек обороты остались высокими, то причина в другом.

Неправильное количество воздуха, которое попадает в камеру сгорания, может привести к тому, что электронный блок управления будет повышать обороты на холостом ходу. При неисправности датчика положения дроссельной заслонки необходимо также его проверить. Это можно сделать мультиметром или осциллографом. При обнаружении, что ДПДЗ неисправен, стоит заменить его.

Дроссельная заслонка

Заклинивание дросселя может привести к тому, что в двигатель будет поступать большое количество воздуха. Этот факт вынудит электронный блок управления повышать количество впрыскиваемого топлива, чтобы сбалансировать смесь. Это увеличит расход потребляемого горючего и соответственно.

Для того чтобы решить проблему необходимо демонтировать узел и прочистить его с помощью специальных средств. Если чистка не дает желаемого результата дроссель необходимо заменить, но стоит быть готовыми, что обойдется это не дешево.

Датчик температуры мотора

Выход со строя датчика температуры может привести к появлению множества проблем. Одной из таких станет возрастание холостых оборотов. Обычно, как показывает практика, этот датчик наиболее уязвим, и чаще всего выходит со строя, поскольку подвержен воздействию перепада температур.

Для начала стоит продиагностировать исправность узла. Сделать это можно при помощи мультиметра и осциллографа. В случае если узел неисправен, его стоит заменить. После этого рекомендуется сбросить все ошибки ЭБУ.

Коллектор

Неоднократно вследствие эксплуатации автомобиля впускной коллектор имеет деформации или износ прокладки. Так, повышение оборотов на холостом ходу может свидетельствовать тому, что имеется подсос воздуха в коллекторе. Для лечения неисправности придется демонтировать деталь, что достаточно проблематично, поскольку на коллекторе крепится, почти вся система впрыска, и несколько узлов других систем.

Детально стоит обследовать прокладку коллектора, наличие повреждения может свидетельствовать не только о проблемах с оборотами, но и о других неисправностях. Также деформация полости может служить тому, что попадает лишний воздух в камеры сгорания. Это может влиять на прогрев, пуск мотора и на другие факторы.

Для устранения неисправности придется зашлифовать поверхность коллектора, пока она не станет ровной. В автосервисах — это делают при помощи специального станка. Конечно, можно совершить процесс в гаражных условиях, при помощи специального камня, но это не всегда получается у автовладельцев.

Электронный блок управления

Неоднократно завышенный холостой ход следствие неправильной работы электронного блока управления. Так, для устранения неисправности, придется подключиться к «мозгам» и устранить проблему на программном уровне. Для совершения процесса понадобиться специальный кабель и программное обеспечение.

Но, не всегда помогает простой сброс ошибок, зачастую приходиться менять ПО, чтобы окончательно все проблемы ушли. Данный процесс рекомендуется доверять мастерам, которые являются профессионалами своего дела.

Попутно с заменой прошивки можно увеличить мощностные характеристики, что тоже рекомендуется доверить специалистам. Как показывает практика, большинство автолюбителей, при самостоятельном вмешательстве в ЭБУ попадают в конечном итоге в автосервис для устранения последствий своих же доработок.

Резко падают обороты двигателя при переключении передач

Все привет!такая хрень,при переключении передач обороты то падают до 500 то вобще глохнет!РХХ и ДПДЗ рабочие!двигатель 1,5 8кл!чистил заслонку не помогло!может кто сталкивался!всем спасибо.

Такая проблема с вазом 14

by Adminrive · Published 09.03.2015

Датчик ДУТ бензина не работал

by Adminrive · Published 08.02.2016

Мороз свыше 20 градусов

by Adminrive · Published 29.01.2014

24 комментария

Comments 24
Pingbacks 0

Сергей, а если не поможет?

да уж!а если нет?машина 2004 года!так то стоишь холостые держит начинаешь ехать при переключении начинается!

Степан, вчера точно такая ситуация была. Приехал чел с таким же симптомом. при переключении обороты на 500 падают или вообще глохнет если включены фары и музыка. Прошили, вроде лучше но не совсем. Потом беру его прошивку заливаю в свой эбу и ставим ему на машину работает как часики. ставим его эбу с этой же прошивкой проблема появляется. Вот такое вчера было. Но это на е-газе.

Сергей, я не знаю где именно, но предчувствую косяк в массе)

Фильтр

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

У меня похожая проблема. Началось с того, что по утрам стала заводиться только со второго раза. Потом на хх стали плавать обороты. Заменил РХХ, изменений никаких. Почитал форум, дай думаю попробую смазать шток РХХ. Когда снял датчик (ставил не сам), заметил, что на нём отсутствует уплотнительное кольцо. Поставил колечко и обороты плавать перестали. Со временем машинка всё хуже и хуже заводилась и на данный момент без нажатия на педаль газа завести её не возможно. Помимо этого на скорости при переключении передачи на пониженную обороты резко падают почти до ноля и: либо выравниваются, либо машина глохнет. Со вчерашнего дня стала глохнуть постоянно, при каждом переключении на пониженную. показания БК на хх такие: 1. напряжение датчика кислорода 0 2. обороты 850 3. расход воздуха 9,4 4. время впрыска 2 5. угол опережения зажигания 13 6. положение РХХ 36 При отключении ДМРВ на ХХ обороты начинают плавать от 670 до 740. Напряжение на ДМРВ 1,05. ЭБУ VS 5.1 Ителма, прошивка не заводская, какая именно не знаю. Возможно поэтому напряжение датчика кислорода 0. Машина после капремонта прошла 7 тыс., потом появилась эта проблема. Чек не горит.

По устранению неисправности «Глохнет двигатель в момент переключения передач».

На автомобилях семейства 2110 с 16-клапанным двигателем, укомплектованным контроллером 2112-1411020-40 и программным обеспечением M1V05H07, при температуре воздуха 0°С и ниже имеет место проявление неисправности «Глохнет двигатель в момент переключения передач». Данная неисправность связана с низкими перетечками воздуха через регулятор холостого хода в дроссельном патрубке. Для увеличения перетечек через дроссельную заслонку, необходимо завернуть упорный винт (заводом – изготовителем устанавливается «на герметик») на дроссельном патрубке на 0,5 – 1,5 оборота. В случае затруднения заворачивания винта можно установить пружинную скобу 14189776 сечением 0,2 – 0,3 мм на упорный рычаг дроссельной заслонки. Указанные работы необходимо выполнять под контролем ДСТ-2 или другого диагностического прибора при включенном зажигании, контролируя напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Определить увеличение перетечек можно по увеличению напряжения ДПДЗ на 0,04 – 0,06 В от показания до регулировки. Необходимо следить, чтобы напряжение на ДПДЗ не превысило 0,65 В и обороты холостого хода при полностью прогретом двигателе не превышали 850 об/мин.

Высокие обороты холостого хода во время движения накатом на нейтрале

Эта особенность не является неисправностью автомобиля. В данном случае это программная функция, предназначенная для облегчения включения следующей передачи(безударного переключения). То есть, приблизительный алгоритм этой функции состоит в «подборе» оборотов следующей передачи для двигателя.

Пример: авто разгоняется на 2-й передаче и при оборотах двигателя 2800 начинает включать 3-ю. При разнице в передаточных соотношениях между 2-й и 3-й (условно) программа управления двигателем установит обороты порядка 2000 для безударного включения 3-ей передачи.

зы: на нейтральной передаче, производитель, не рекомендует кататься на инжекторном авто.

Читайте также: