При затяжке гайки хвостовика клинит коробку нива шевроле

Обновлено: 15.05.2024

Лада 4x4 3D › Бортжурнал › Первый крупный ремонт. Коробка.

Случилось так, что на Ниве ездил отец, и в один день говорит – сломалась КПП, что-то там клинило ее намертво. Он ее частично разобрал прямо на машине — выяснилось, что сломались зубья пятой передачи.

Настал декабрь 2011, машиной ни ему, ни мне заниматься некогда было, так она простояла до января.

Наступил простой первой зимы.

В конце января дела принял на себя, и решил полностью перебрать коробку. Желание подгонял интерес самому покопаться в потрохах автомобиля.
Снял коробку, разобрал. Общий износ деталей соответствовал пробегу в 40-50 тысяч. Т.е. износ есть, но не критичный.

Но делать нечего, подобрал из комплекта более менее 2 вилки (и это в официальном самом крутом техцентре ВАЗа в крупном городе УФА)

Далее… если вы разбирали коробку, то знаете о наличие пружинного кольца на первичном валу. Оно многим известно, т.к. бывает лопается и становится причиной смерти сальника и люфтов валов коробки. У меня оно было чуть подношено, и нашел я его без проблем. Однако, есть подобное кольцо и на промежуточном валу. И про него ни в одном магазине не знают.

На том же ВАЗе мне предложили – мол сходи к мастерам, может поделятся. И действительно, спокойно прошел в агрегатные мастерские, нашел мастера и он мне задарил б/у-шное, но все еще нормальное кольцо. Заодно посмотрел на оснастку и инструмент для ремонта – все очень и очень приятно порадовало. Все сделано для хорошей и качественной работы, в том числе проведена пневмосистема к каждому рабочему месту, чтобы продувать детали от мусора и пыли.

Это вам не колхозинг в гараже. Думаю основная серьезная проблема ВАЗовских мастерских – работа строго по регламенту. Частенько стоило бы делать больше того, что требует регламент.

И так все детали куплены, коробка промыта бензином, приступаем к сборке.

Все собралось без проблем, валы проворачиваются хорошо, люфтов нет. Затягиваю гайку хвостовика и коробку клинит наметрво. Я в ступоре, ставлю в нейтраль – коробка разблокирована, но хвостовик крутится. Включаю первую, коробку клинит.

Осмотрел вилки, механизм переключения – все собрано нормально, но ощущение, что постоянно включена какая-то передача остается. Переключая по очереди, и проверяя на вращение дошел до 5й передачи и выяснилось, что «как бы» постоянно включена 5-ая передача.

Снимаю крышку, внешне все нормально, вилка стоит в правильном положении и замечаю что коробка уже не клинит. Ага, значит когда гайка хвостовика отпущена, то КПП работает нормально, при затягивании ее клинит и включается 5-ая передача.

Спрашивается как такое может быть?

У меня машина 1998 года, соответственно КПП старого образца.
Смотрим чертеж:

Оказывается ступица муфты 5-й передачи (31), упирается во втулку шестерни 5й передачи (36) торцом, по замыслу втулка должна стоять неподвижно, однако ступица и втулка вращались относительно друг друга, и втулка проела дорожку буквально в несколько десятых на ступице. Этого достаточно чтобы при затягивании гайки хвостовика втулка торцом впечатывала шестерню 5й передачи (34) в ступицу – все получите постоянно включенную передачу.

Осознав масштаб проблем, было послано кучу матюков в сторону разработчиков 5-ти скоростной коробки, стало ясно почему эти коробки долго не живут:
Как только появляется малейший зазор между втулкой и ступицей, втулка тут же начинает вращаться и протачивает дорожку и появляется продольный люфт вторичного вала КПП. При этом гайка хвостовика может быть хоть приварена к валу – появится люфт. А с ним износ идет лавинообразно – разбивается стопор гайки, она начинает откручиваться люфт увеличивается, 5-ая начинает выбивать, мы ее начинаем держать рукой… И все… Парадокс еще и в том что эти детали изнашиваются когда 5-ая передача не работает! Т.е. если вы живете в городе, то коробка умрет намного быстрее, чем в случае катания по трассам на 5й передаче.

И почему же я не переделал в разорванный пакет? Риторический вопрос.

Господа Нивоводы, если вы ремонтируете коробку старого образца – не жалейте лишних пары тысяч рублей – переделка в разорванный пакет обязательна!

Мне в итоге пришлось еще купить ступицу 5й передачи, после чего КПП была собрана и поставлена на место.

Попутно поменял сцепление на Шнивское. Поставил комплект САКС, заказывал через Экзист.

После переделки прокатился, машина стала на шаг ближе к современному мегаполису – намного проще трогаться, и управлять тягой при старте. Это сцепление из разряда – должно быть!

При затяжке гайки хвостовика клинит коробку нива шевроле

Любопытный нюанс обнаружился после трёх неудачных самостоятельных ремонтов 5 ст. КПП.

Ситуация следующая: уже в конце сборки наживляешь гайку вторичного вала, проверяешь, вращая вторичный вал и поочередно включая передачи – всё в порядке. Затягиваешь гайку и к большому удивлению обнаруживаешь бешеное биение первичного вала при вращении вторичного (до 0,8 мм в месте посадки подшипника колен вала).

Версию об изначальной кривизне вторичного вала быстро отмели – иначе бы биение проявлялось и до затяжки. Тогда решили что дело в торцах деталей, расположенных на вторичном вале между шариковым подшипником и гайкой, которые прижимаются друг к другу при затяжке гайки. В принципе, любая стружка металла, попавшая между этими поверхностями контакта, при затяжке гайки приведёт к деформации вторичного вала. А это, в свою очередь, вызовет биение первичного вала. Проворачивая детали относительно друг друга затягивали гайку, и замеряли часовым индикатором биение вторичного вала. Никаких закономерностей не уловили и уже готовы были выкинуть всё это железо в огород.

А дело-то было в принципе затяжки гайки. Чтобы зафиксировать вторичный вал, мы вставляли в отверстие вертолёта отвертку и упирали её в заднюю крышку. Аналогичную фиксацию предлагает Володюшка в статье «Сборка КПП». При затяжке этим способом происходит перекос вертолёта на шлицах вала тем больший, чем меньше диаметр фиксатора (в моём случае отвёртки). И этого, как оказалось, достаточно для деформации вторичного вала.

Решили вообще не трогать вертолет и всё, что за ним находится, раз уж такое там всё капризное. Включили четвёртую передачу, надели на первичный вал старый диск сцепления и уже его стопорили. И всё стало на свои места…

Мне интересно, а сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Кому ещё предстоит – обратите внимание на то, что я тут выложил. Спасибо за внимание!

Для фиксации вторичного вала достаточно одновременно включить две передачи. А делается это следующим образом: одна из передач включается обычным образом, а вторая так: при снятой нижней крышке КПП выкручивается болт, фиксирующий вилку на штоке, и вилка перемещается вместе с синхронизатором до момента зацепления. После затяжки вилка возвращается на свое место и фиксируется болтом.

Затяжка гайки хвостовика редуктора ваз 2107 и Нива

ПОДТЯГИВАНИЕ ГАЙКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (ХВОСТОВИКА) РЕДУКТОРА ВАЗ И ЛАДА НИВА, ПРИЗНАКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРА.

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

гайка хвостовика редуктора задн. моста - перетянута или недотянута

После неудачного (и вынужденного) вмешательства слегка "запел" задний мост.

Звук не сильный, возникает не сразу (надо поездить и разогреться), причем звучит только когда едешь накатом.

Под нагрузкой вааще тишина.

Вопрос: можно ли по этим признакам определить, перетянули фиксирующую гайку или не дотянули?

И как опытные пользователи посоветуют поступить в такой ситуации? ослабить? дотянуть? ездить как есть и копить деньги на замену моста?

А вот поди угадай как было и как стало. Попробуй на ощупь после пробега редуктор в районе подшипников хвостовика. Если кипяток то скорее перетянули.

Когда только загудело, я потрогал редуктор примерно после 100 км пробега на хорошей скорости - был теплый, но не горячий.

Я почему спрашиваю - посмотрел сходные темы на форуме и заметил, что у одних гудит при нагрузке, а у других (как и у меня) - когда едешь накатом. Это ведь что-нибудь да значит ))))

Вот я и подумал, может, по этому параметру можно определить, перетянуто или недотянуто.

Так она сперва и открутилась. А когда закрутили обратно и поставили на фиксирующую смазку, - загудело.

Купил я втулку, но в Мск никто не берется капиталить редуктор, говорят, даже не ищи.

А в сумме с гп цена вопроса будет сопоставима с покупкой моста б/у.

К Хламу обратись.

Звонил я ему, он сказал, что не занимается регулировкой редукторов моста

переборкой их тоже.

Всем доброго времяни суток! По поводу существа вопроса склоняюсь к мнению parik_07. Скорее недотянули. Если так, то должен быть небольшой люфт, качать кардан надо от души и смотреть/слушать.

переборкой их тоже.

Да я особо и не рассчитывал, представляю, что это за гемор.))))

Но хоть бы подсказал по признакам, пере или недотянута - опытный же человек.

А как пятно поможет? )

Ему надо сдёргивать полуоси (геморрой), снимать дифференциал, ставить новый сальник, втулку, возможно подшипники и затягивать до правильного момента страгивания хвостовика.

и затягивать до правильного момента страгивания хвостовика.

А со старой втулкой, не разбирая мост, никак нельзя уловить момент страгивания?

Неужели изготовителем предусмотрено, что замена сальника непременно требует замены сминаемой втулки со всем сопутствующим геморром?

Замена сальника не обязательно сопровождается заменой втулки. Для этого надо было читать инструкцию, и замерить момент страгивания хвостовика до начала работ (при условии, что ранее всё работало нормально), а так же контролировать усилие затяжки гайки после переборки- по нему будет очевидно надо ли менять втулку или можно оставить старую. С большой вероятностью на 20ти летнем редукторе понадобится новая сминаемая втулка.

Justice, я сам сальник не менял, беда случилась в дороге - отпустилась фиксирующая гайка хвостовика. Видимо, при замене сальника прежним хозяином ее затянули с правильным усилием, но не зафиксировали надежно.

Мне ее подтянули, и ездить вроде можно, с небольшим подвыванием, хоть и неприятно. Я пытаюсь понять, можно ли в этом случае поймать момент затяжки, или махнуть рукой, кататься пока так и искать редуктор на замену.

Я же писал. Если гп в хорошем состоянии, то дешевле поменять подшипники хвостовика. А мосто могут и гудящий прислать.

А причем тут подшипники хвостовика? Даже е сли гп в хорошем состоянии, нужно заново выставлять пятна контакта, так я правильно понимаю, в этом главная проблема.

Не то чтобы до упора, а как-то, типа, "на глазок", до пропадания люфта и еще чуть-чуть.

Вот я теперь по типу звучания моста, что он не гудит под нагрузкой, пытаюсь понять, дотянуть еще или ослабить.

Если ездить с люфтом- ГП будет работать не правильно и рано или поздно гул спрогрессирует до разрушения. Гайка вряд ли "отпустилась", чаще всего сминаемая втулка прослабляется, дальше подтачивается её торец, ослабляются подшипники, люфт-вибрация. Остальное зависит от того, сколько ездил в таком состоянии.

Не, гайка именно "отпустилась", причем как-то внезапно - до этого никаких звуков не было, а потом как загудит, как застучит! К счастью, это произошло в 2 км. от ремонтного гаража, доехал до него своим ходом на самой малой скорости. Когда отстегнули кардан, она откручивалась руками.

Ты когда втулку достанешь, по-изучай. Гайка та сама не откручивается. Или туда уже лазили не квалифицированные мастера или всё же втулка .

При таком пробеге наверняка ГП еще родная,потому выработка должна быть. Что бы уловить размер этой выработки,надо регулировать.И делать выводы:менять ли или походит. Гп в ЭКЗИСТе 216т.р с копейками-проще авто поменять. Если пара нормальная,тогда наверняка недотянули. В любом случае не худо знать размер толщины регулировочных шайб. Аналогичная ситуация. Я до приобретения моста поставил все на сколько вышел зазор выработки и катаюсь. Гудит,но ездить-то надо! У меня выработано в 2,4мм. Много!

Замена сальника кпп. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

Под влиянием температуры и агрессивных веществ, содержащихся в масле, эластичные манжеты становятся жесткими. Вращающиеся валы постепенно изнашивают резину или силикон. В результате соединение теряет герметичность. Это проявляется в виде потеков масла. При сильном износе после стоянки можно обнаружить масляные капли под машиной в районе коробки переключения передач.

При повреждении уплотнения первичного вала смазка попадает на диск сцепления. В результате масло начинает подгорать, о чем свидетельствует характерный запах. При этом сцепление может пробуксовывать при большой нагрузке.

Важно! Об износе уплотнения свидетельствует и падение уровня масла. В этом случае детали необходимо заменить новыми.

Замена сальника вторичного вала коробки передач Chevrolet Niva

Гаечный ключ накидной прямой 30 мм
Отвертка плоская большая
Молоток малый
Длинная выколотка из мягкого металла

Детали и расходники:

Пластичная смазка Литол-24
Герметик
Сальник вторичного вала

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

1. Снимаем промежуточный вал и резиновое уплотнительное кольцо с пояска гайки крепления фланца вторичного вала, как описано здесь.

Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач.

2. Вставляем в отверстия фланца два болта крепления эластичной муфты.

3. Накидным ключом «на 30» отворачиваем гайку крепления фланца, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между двумя болтами.

4. При отворачивании гайки с носка вала, спрессовывается центрирующая втулка.

5. Снимаем гайку.

6. Снимаем шайбу (она установлена выпуклой стороной к гайке).

7. Через длинную выколотку из мягкого металла наносим удары по фланцу, поворачивая его.

8. Снимаем фланец.

9. Поддев отверткой сальник вторичного вала.

10. Вынимаем его из гнезда крышки.

11. Нанеся на рабочую поверхность нового сальника тонкий слой смазки Литол-24, а наружную поверхность – тонким слоем герметика.

12. Запрессовываем его отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

13. Демонтированные детали устанавливаем в обратной последовательности

14. Центрирующую втулку напрессовываем на вал отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство «За рулём».

Подготовка и разборка

Чтобы самостоятельно удалить протекающий сальник Шевроле Нива, вам понадобятся следующие инструменты:

стандартный набор ключей;
шлицевая отвертка и баллонный ключ;
разъем;
молоток;
деревянная подставка;
тканевые перчатки.

При ремонте автомобиля никогда не пренебрегайте перчатками: они защитят руки от повреждений при случайных ударах. Высота деревянной подставки должна быть достаточной, чтобы поддерживать задний мост при снятом колесе и открученном амортизаторе, иначе из него потечет масло.

Перед снятием старого сальника придется разобрать заднюю втулку и снять полуось. Демонтаж проводится в следующей последовательности:

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и зафиксируйте стабилизаторами поперечной устойчивости. Убедитесь, что стояночный тормоз выключен.
Ослабьте колесные гайки, поднимите домкрат к машине и снимите колесо.
Удалите ржавчину с фланца заднего моста, выступающего из тормозного барабана. Дополнительно можно обработать этот участок смазкой WD-40.
Отвинтите 2 болта крепления барабана гаечным ключом на 12 мм, затем слегка постучите молотком, чтобы сдвинуть его.
Барабан снимается двумя способами: экструзией с использованием тех же болтов, которые ввинчиваются в другие отверстия, или путем удара молотком по дереву. Приемы можно комбинировать, но не бейте о край барабана.
После разборки снова очистите седло на полуось, чтобы его было легче снять после барабана.

Следующим шагом будет откручивание и снятие оси моста. В автомобиле ВАЗ 2131 «Нива» Шевроле 4 болта его крепления держат другой рукой кронштейн, удерживающий амортизатор.

READ Замена Топливного Фильтра Mitsubishi Аутлендер

Чтобы этого не произошло, сначала необходимо установить подставку, приподняв машину домкратом выше. Ложа задней оси должна опираться на другую сторону, чтобы масло не протекало.

Как и в обычных Нива ВАЗ 21214 и 21213, амортизатор крепится к чашке пружины, а не к задней втулке, откручивать его не нужно. Подставка здесь тоже не нужна, домкрата хватает для подъема.

4 болта крепления оси заднего моста откручиваются гаечным ключом на 17 мм. Обратите внимание на производителей: они не должны потеряться в тормозном механизме. Если проигнорировать потерю производителя и поставить новый, то старый со временем во время движения окажется между агрегатом и барабаном, и колесо заклинит.

Открутите болты и резко выньте подшипник вала из обоймы. Если это невозможно, затяните колесо с шипами 3 гайками и попытайтесь его потянуть. Последний вариант. использовать для снятия специальный инерционный съемник. Существует также популярный способ привязать полуоси веревкой к железному полотну гаражных ворот и постучать по нему молотком, чтобы выбить его из держателя. Но для этого нужно аккуратно поставить машину ближе к воротам.

Сальники коробки передач ШЕВРОЛЕ НИВА

Сальники КПП CHEVROLET NIVA необходимы для устранения течи масла и защиты уплотняемой среды от попадания пыли, грязи, воды и песка между корпусом и крутящимся валом агрегата. Они как правило являются обрезиненными шайбами со специальным воротником для герметизации или металлический блок в который запрессован или вклеен манжет. Бывают армированные и не обычные, в том числе могут быть для выдвижных штоков где происходит маслосъём во время работы и вращающихся где идет удержание смазочных материалов, причины неисправности -задубение резины, рассыхание, механические повреждения, истирание, а также деформация. Сальники коробки передач ШЕВРОЛЕ НИВА вы можете купить на сайте Автомания-шоп.ру Подбор на авто по марке и модели автомобиля или VIN. Каталог с номерами запчастей, ценами и фото.

Нива Шевроле замена сальника вторичного вала коробки передач

Замену сальника вторичного вала коробки переключения передач на автомобиле Нива Шевроле выполняют в случае появления течи масла, что наблюдается постоянным снижением его уровня в картере коробки. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Снимаем промежуточный вал трансмиссии.
Далее необходимо снять уплотнитель центрирующего кольца.
После чего накидным ключом отворачиваем гайку крепления эластичной муфты.

Снимаем гайку, центрирующее кольцо и стопорную шайбу.

Снимаем с вала фланец, после чего небольшой плоской отверткой поддеваем сальник и извлекаем его со своего посадочного места.

Промойте посадочное гнездо керосином, протрите тряпочкой.
Подготовьте новый сальник, смажьте его наружную металлическую окантовку герметиком и запрессуйте на место с помощью подходящей по диаметру оправкой.
Установку снятых элементов проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию и замене сальника вторичного вала коробки передач на автомобиле Нива Шевроле завершены.

Замена Сальника Коробки Передач Шевроле Нива

Диагностика и устранение дефектов коробки Нивы Chevrolet

Переключатель передач авто

Функция коробки – в обеспечении рационального режима работы мотора при разных режимах движения. Предназначение коробки переключения передач (КПП) в том, чтоб изменять частоту и вращающий момент в огромных границах, чем это может обеспечить движок. Мотор Chevrolet Нива имеет 800-5400 рабочих об/мин, наибольшее значение вращающего момента достигается при 3000 об/мин.

На Chevrolet Нива установлен пятиступный механизм переключения передач с трехвальной схемой. Замена сальника шевроле нива. Нива шевроле замена сальника масла в картере коробки передач может быть. Механическая КПП Нива Chevrolet 21074-1700005-40 сотворена на базе традиционной коробки 2107, но имеет определенные отличия:

нет стопорного и центрирующего колец на конце вторичного вала;
привод троса спидометра (шестерня снутри КПП Нива Chevrolet) заменен на дистанционную втулку;
фланец подшипника вторичного вала на Chevrolet Нива держит только сам подшипник, ось промежной шестерни притянута к картеру коробки гайкой.

У автомобилей семейства Нива Chevrolet механизм переключения передач достаточно нередко выходит из строя, т. к. надежность этого агрегата у русских авто оставляет вожделеть наилучшего. МКПП имеет сложное устройство, ее замена – достаточно дорогое удовольствие. Потому если вероятен ремонт, обладатели Chevrolet Нива предпочитают его полной подмене коробки.

Масло предохраняет механизм переключения передач от износа

Для того чтоб как можно подольше не прибегать к конструктивным мерам, рекомендуется смотреть за уровнем масла в КПП Chevrolet Нива. Изменение цвета смазки свидетельствует о грозящих в ближнем будущем неприятностях. Обычное масло прозрачное и вязкое. При измерении уровня смазки разотрите каплю вещества пальцами. Так вы можете на ощупь и зрительно найти состояние оксоли. Производитель советует поменять масло в КПП машины через каждые 45 тыс. км пробега.

Подмена смазки в КПП

Для подмены смазки в КПП Chevrolet Нива пригодятся:

ключ на 17;
шестигранный ключ на 12;
емкость для слива отработанного масла.
Делать процедуры необходимо в определенной последовательности.

Масло предохраняет механизм переключения передач от износа

Чтобы как можно дольше избежать проектных мер, рекомендуется смотреть на уровень масла в трансмиссии Шевроле Нива. Изменение цвета масла указывает на неизбежные проблемы. Обычное масло прозрачное и вязкое. При измерении уровня смазки растереть пальцами каплю вещества. Таким образом вы можете почувствовать и визуально определить состояние оксолов. Производитель советует менять масло в трансмиссии автомобиля каждые 45 тыс. Км.

Замена жира в коробке передач

Для замены масла в трансмиссии Шевроле Нива вам потребуются:

ключ 17;
ключ шестигранный 12;
бак для слива отработанного масла.
Проделывать процедуры нужно в определенной последовательности.

READ Suzuki Grand Vitara 2008 Проблемы

Поставьте емкость под сливное отверстие коробки передач Нива Шевроле. Для облегчения слива открутите крышку заливной горловины, затем откройте сливную пробку и дождитесь, пока все масло стечет в емкость. Очистите сливную пробку от грязи и вверните ее в слив. Оксол, содержащий различные примеси, будет иметь вид мутной темной жидкости. Перед тем, как налить свежее масло в коробку, необходимо ее промыть.

Залейте 0,9 литра масла в соответствующее отверстие в картере, закрутите пробку. В статье подробно описан процесс снятия и замены сальника выходного вала КПП на Шевроле Нива. Трансмиссия Шевроле Нива требует. Замена сайлентблоков Шевроле Нива на свои. Подвесить задние колеса, запустить двигатель на 1 передаче. Через пару минут закрыть, слить ополаскиватель. Очистите сливную пробку от загрязненной грязи и затяните.

Залить 1,6 л свежего жира. Масло в ящик удобно доливать с помощью шприца или специального приспособления. Затяните заливную пробку. Смазка из КПП Нива Шевроле легко сливается в горячем состоянии после поездки.

Замерив уровень масла после того, как автомобиль проехал 45-50 тысяч км, владелец может обнаружить, что жир куда-то улетучивается после заливки на ужасной скорости. При этом механизм переключения передач издает скрежет при движении Шеви Нива. Коробка передач Шевроле Нива требует пристального внимания. Это связано с износом сальника выходного вала. Из-за образовавшихся между ним и валом зазоров масло вытекает из коробки.

Пониженный уровень масла грозит повышенным износом и негативно влияет на механизм переключения передач.

Замена сальника вторичного вала

Для работы понадобится стандартный набор гаечных ключей, молоток, оправка и отвертка. Из материалов нужен будет герметик и керосин для промывки запчастей.

Замена сальника вторичного вала КПП Нива Шевроле требует предварительного демонтажа промвала. После этого необходимо выполнить такие действия:

После этого остается лишь проверить уровень масла и установить промвал на место.

Для замены сальника первичного вала КПП Нива Шевроле необходимо демонтировать коробку переключения передач. После этого остается протереть ее корпус ветошью и приступить к работе. Чтобы заменить изношенную деталь, необходимо:

Используя ключ на 13, открутить гайки и демонтировать крышку картера сцепления.
Поддеть корпус с отверткой и извлечь деталь.
Очистить и промыть посадочное место керосином.
Запрессовать новую деталь.
Установить крышку картера сцепления и затянуть гайки.

Когда замена окончена, необходимо установить коробку на место

Замена

Чтобы приступить к замене уплотнителя, нужно предварительно снять КПП, подготовить инструменты и проделайте следующие действия:

Нива шевроле ремонт коробки передач

Машина Нива Шевроле, а в частности её элемент КПП, как говорится, хорошая, но со своими «особенностями». Где-то после первых 50 тысяч км пробега устройство начинает показывать зубки. Может появиться гул или необычный шум. Подобные «особенности» дают понять, что подшипники или шестерни износились. Если какое-то время понаблюдать за КПП, то можно определить, что же именно придётся заменить. Какие еще неполадки могут возникнуть в работе коробки передач?

Шум, скрежет или стук при движении автомобиля, а иногда и при прогреве.
Удары в момент переключения передач.
КПП может отказываться отключать ту или иную передачу.
Деформирование рычага, что сулит осложнениями в процессе переключения передач.
Также передачи может просто выбивать.

На каждый перечисленный выше пункт, есть свои причины и способы их решения. Но сегодня мы рассмотрим конкретную проблему – стук коробки передач Нива Шевроле и проведём ремонт своими руками.

Стук при передвижении автомобиля или в момент прогревания говорит о том, что в КПП износились подшипники, шестерёнки, вал (первичный) или осевые. Собственно, определить, что именно послужило причиной, порой бывает очень сложно. И если у вас нет возможности провести полную замену коробки передач, то единственным вариантом для вас будет снять устройство вручную, разобрать и провести небольшой ремонт.

Ремонт своими руками

Стук КПП – болезнь достаточно распространённая и не особо приятная. Каждый раз, как вы производите переключение слушать дребезжащий звук, никаких нервов не напасёшься. Но излечить КПП всё же можно, проведя соответствующий ремонт.

Для того чтобы убрать стук коробки сначала её нужно снять. Чтобы произвести ремонт коробки нужно иметь при себе ключи (10, 13, 19), ключ (шестигранный) на 12, отвёртку и пассатижи. Итак, приступим:

Установите вашу машину на возвышенность или в яму.
Отсоедините аккумуляторную клемму и вылейте масло.
Заберитесь в салон автомобиля. Снимите с рычагов ручки, а также раздатки, обшивку элемента и чехол.
Удалите кожух, пыльник, разъём датчика блокировки. Снимите сам рычаг коробки.
Настройте передачу, которая сдаёт назад, достаньте запорную втулку.
Постарайтесь пометить фланцы карданов и еще обязательно раздатки, чтобы потом всё собрать в правильном порядке.
Снимите кардан (который, передний) и шайбу (которая, маслоотражательную).
Увидели фланец (смотрите на вторичный вал)? Открутите от него гайки эластичной муфты (делается это ключом размер 19).
Открутите гайки на подушках до самого-самого конца шпилек и снимите раздатку.
Теперь нужно открутить болты с цилиндра и самого стартера, предварительно удалив шплинт и рядом с ним пружину. Для этого действия нужен удлинитель.
А стартер отодвиньте ближе к радиатору.
Отключите датчик, который отвечает за фонари (задний ход), открутите хомут глушителя, а также болты с картера и еще гайки траверсы.
Открутите болты, на которых держится коробка ближе к двигателю. Осторожно отсоедините её, только старайтесь, чтобы она не висела всем своим грузом на первичном вале.
Немного покачивайте её со стороны в сторону и постепенно отодвигайте назад, пока не достигнете упора.
Картер опустите вниз, кулису выведите из отверстия.

Установка автомобиля в смотровую яму
Поздравляем, вы сняли коробку передач! Для того чтобы продолжить ремонт, её нужно разобрать. Разбирать её следует не спеша, сразу приготовьте себе рабочее место. Совет, раскладывайте все снятые детали точно в таком порядке, как вы их снимаете, это намного упростит обратный процесс. По мере того как вы будете разбирать устройство, наблюдайте, как ведут себя подшипники, шестерёнки, осевые, есть ли потёртости, как ведёт себя первичный вал. Возможно, вам не придётся полностью разбирать элемент, например, выявить износ подшипников очень просто, когда вы снимите нижнюю крышку, немного пошевелите их, если какой-то из подшипников смещается, значит он износился и требует замены. Итак, продолжим ремонт. Вам нужно сделать следующие действия:

Сначала отверните гайку хвостовика. Аккуратно снимите фланец-вертолёт и механизм, который выбирает передачу. Проверьте кулису на выявление трещин.
Теперь удалите крышку сзади. Если вдруг не получается её снять, то протолкните вниз обойму подшипника. Именно по обоймам осматривается состояние и характер подшипников. Если примите решение заменить их, то вам нужно будет подшипник (уже вторичный вал) проткнуть вниз, удалить картер сцепления и проверить пружинную шайбу.
Теперь достаньте обойму, втулку (которая, дистанционную), ну и шайбу. Вам придётся разобрать фиксирующий механизм. Для этого открутите болты шестерней, а также болт (смотрите на вторичный вал). Последнее, удалите грибок и кольцо.
Полностью удалите пятую передачу. Шестерёнку разберите. Достаньте фиксирующий шарик, для этого его нужно протолкнуть внутрь. Открутите болт вилки третьей и четвёртой скорости, выдвиньте шток, достаньте его и сухарь. Фиксирующий шарик и сухарь демонтируйте. И по аналогии разберите первую и вторую передачу.
Отверните вилку пятой скорости. Снимите заднюю шестерёнку. Не забудьте проверить люфт.
Достаньте средний подшипник, удалите передний, отодвиньте промвал назад, а потом вытащите вперёд. Обойму, которая находится внутри, нужно сбить зубилом.
Достаньте вилки первой, второй, третей и четвёртой передачи. Также достаньте первичный вал, запорное кольцо нужно снять, воспользуйтесь для этого молотком или съёмником. Возьмите пассатижи и выведите кольцо. Внимательно осмотрите игольчатый подшипник.
Покачивая со стороны в сторону, достаньте подшипник. Вал нужно вынуть. Снимите шестерёнку первой и второй скорости, а также муфту первой, второй, третьей и четвёртой ступицы. Если вы обнаружили неисправности, необходимо разжать стопор, удалить третью и четвёртую ступицу третьей скорости. Сальники замените.

Разбираем ручку и рычаг в салоне
Ура, готово, вы разобрали коробку! Для того чтобы убрать стук, вам необходимо выявить деталь, которая была повреждена или износилась. После того как вы обнаружите её, продолжите ремонт коробки, замените повреждённую деталь, соберите устройство в обратном порядке и поставьте его на место.

Разборка коробки передач автомобиля Нива Шевролет

Установите вашу машину на возвышенность или в яму.
Отсоедините аккумуляторную клемму и вылейте масло.
Заберитесь в салон автомобиля. Снимите с рычагов ручки, а также раздатки, обшивку элемента и чехол.
Удалите кожух, пыльник, разъём датчика блокировки. Снимите сам рычаг коробки.
Настройте передачу, которая сдаёт назад, достаньте запорную втулку.
Постарайтесь пометить фланцы карданов и еще обязательно раздатки, чтобы потом всё собрать в правильном порядке.
Снимите кардан (который, передний) и шайбу (которая, маслоотражательную).
Увидели фланец (смотрите на вторичный вал)? Открутите от него гайки эластичной муфты (делается это ключом размер 19).
Открутите гайки на подушках до самого-самого конца шпилек и снимите раздатку.
Теперь нужно открутить болты с цилиндра и самого стартера, предварительно удалив шплинт и рядом с ним пружину. Для этого действия нужен удлинитель.
А стартер отодвиньте ближе к радиатору.
Отключите датчик, который отвечает за фонари (задний ход), открутите хомут глушителя, а также болты с картера и еще гайки траверсы.
Открутите болты, на которых держится коробка ближе к двигателю. Осторожно отсоедините её, только старайтесь, чтобы она не висела всем своим грузом на первичном вале.
Немного покачивайте её со стороны в сторону и постепенно отодвигайте назад, пока не достигнете упора.
Картер опустите вниз, кулису выведите из отверстия.

А еще интересно: Реле и предохранители Lada 4×4 (ВАЗ 21214, 21314) » Лада.Онлайн

Установка автомобиля в смотровую яму

Поздравляем, вы сняли коробку передач! Для того чтобы продолжить ремонт, её нужно разобрать. Разбирать её следует не спеша, сразу приготовьте себе рабочее место. Совет, раскладывайте все снятые детали точно в таком порядке, как вы их снимаете, это намного упростит обратный процесс. По мере того как вы будете разбирать устройство, наблюдайте, как ведут себя подшипники, шестерёнки, осевые, есть ли потёртости, как ведёт себя первичный вал.

Возможно, вам не придётся полностью разбирать элемент, например, выявить износ подшипников очень просто, когда вы снимите нижнюю крышку, немного пошевелите их, если какой-то из подшипников смещается, значит он износился и требует замены. Итак, продолжим ремонт. Вам нужно сделать следующие действия:

Сначала отверните гайку хвостовика. Аккуратно снимите фланец-вертолёт и механизм, который выбирает передачу. Проверьте кулису на выявление трещин.
Теперь удалите крышку сзади. Если вдруг не получается её снять, то протолкните вниз обойму подшипника. Именно по обоймам осматривается состояние и характер подшипников. Если примите решение заменить их, то вам нужно будет подшипник (уже вторичный вал) проткнуть вниз, удалить картер сцепления и проверить пружинную шайбу.
Теперь достаньте обойму, втулку (которая, дистанционную), ну и шайбу. Вам придётся разобрать фиксирующий механизм. Для этого открутите болты шестерней, а также болт (смотрите на вторичный вал). Последнее, удалите грибок и кольцо.
Полностью удалите пятую передачу. Шестерёнку разберите. Достаньте фиксирующий шарик, для этого его нужно протолкнуть внутрь. Открутите болт вилки третьей и четвёртой скорости, выдвиньте шток, достаньте его и сухарь. Фиксирующий шарик и сухарь демонтируйте. И по аналогии разберите первую и вторую передачу.
Отверните вилку пятой скорости. Снимите заднюю шестерёнку. Не забудьте проверить люфт.
Достаньте средний подшипник, удалите передний, отодвиньте промвал назад, а потом вытащите вперёд. Обойму, которая находится внутри, нужно сбить зубилом.
Достаньте вилки первой, второй, третей и четвёртой передачи. Также достаньте первичный вал, запорное кольцо нужно снять, воспользуйтесь для этого молотком или съёмником. Возьмите пассатижи и выведите кольцо. Внимательно осмотрите игольчатый подшипник.
Покачивая со стороны в сторону, достаньте подшипник. Вал нужно вынуть. Снимите шестерёнку первой и второй скорости, а также муфту первой, второй, третьей и четвёртой ступицы. Если вы обнаружили неисправности, необходимо разжать стопор, удалить третью и четвёртую ступицу третьей скорости. Сальники замените.

Разбираем ручку и рычаг в салоне

Ура, готово, вы разобрали коробку! Для того чтобы убрать стук, вам необходимо выявить деталь, которая была повреждена или износилась. После того как вы обнаружите её, продолжите ремонт коробки, замените повреждённую деталь, соберите устройство в обратном порядке и поставьте его на место.

Приветствую вас дорогие друзья! В сегодняшней статье мы с вами поговорим о ремонте, раздаточной коробке и коробке передач на Niva Chevrolet. На автомобиле, котором мы будем проводить ремонт поступили жалобы от хозяина на наличие посторонних звуков в салоне автомобиля при езде. Повышенная вибрация, гул, шумы, и в ходе проверки было выявлено, что вибрации идут от раздаточной коробки автомобиля, гул идет от подшипника первичного вала в коробке переключения передач.В общем сейчас я буду рассказывать вам как устранить эти проблемы самостоятельно.

Теперь перейдем к устранению вибрации в нашей раздаточной коробке, для этого:

Читайте также: