Приора шум при отпускании сцепления

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

При запуске автомобиля на холодную заметен шум. По мере прогрева шум пропадает. Но если сразу выжать педаль сцепления то шум пропадает. Что это? Боюсь что могу встать на дороге. Мне сказали что это выжимной.

Особенно это заметно на холодном двигателе.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Причины шума в коробке передач

Самая главная – выжимной подшипник.

Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно лишь после снятия коробки и замены элемента . Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Шум на отжатой педали со стороны коробки

Шум на отжатой педали сцепления со стороны коробки, нажимаю на педаль сцепления пропадает! Что может быть?

Или подшипник в самой коробке, я у себя менял.

Написан же что когда выжимает пропадает звук, тогда в коробке не причем мне кажется

подшипники в коробке обычно начинают ещё сильнее завывать или скрежетать при разгоне на первой второй,
если идет стук а не шум то возможно изношены полукольца и кольцо которе их обжимает на вторичном валу, либо подшипники вообще прослабли в своих посадочных и их болтает но это редко на тазах встречается.

На первой коробка воет на второй не замечал, до этоого просто стучало что то, недавно завел утром и плявидся этот звук.
Прогреется когда чуть тише становится, подшипники в коробке надо поменять да?

если воет то могут быть просто зубья на шестерне обломаны маленько или уже износ шестеренок. Вскрытие покажет)

Выть начала когда появился этот шум, ощущение как будто на шестерке старой еду… Просто хочу понять во сколько обойдется ремонт и какие запчасти надо.

Если жму педаль до середины то скрежет и похрустывание какоето.

в любом случае разбирать и тщательно все осматривать

Спасибо за помощь)

а износ самого сцепления не может быть так как у меня точно такая же ситуация! Только шум у меня вроде как с переди идёт но не прислушивался!

Шум то спереди это пнятно капот открываю и со стороны коробки слышу звук, не понял еще в чем проблема?

что то я затупил…

выжимной шумит, не парься так езди, я пол года уже так езжу и без проблем, даже новый поставишь так же может в скоре зашуметь

Шум ненормальный, не нравится так ездить. И че потом сделал?

да так и езжу потом нагреется машина немного тише ведь шумит, а ради выжимного даже и снимать коробку не охото

думаешь выжимное? разлетится ченибудь там потом поменяешь коробку

лично у меня уверен что выжимное, не у одного знакомого интересовался кто авто ремонтирует.

столько разных версий. не понимаю что сломалось! хочу хоть представить сколько денег надо на ремонт!

как некоторые говорят пока машина едет, не суйся в нее))

а потом копи бабки на ремонт) забыли добавить))

дак вот пока не суешься туда зарабатывай)))

я просто машину продаю и не берет никто пока сломаная а деньгим надо срочно поэтому хочу сделать ее

тогда конечно, я сам машину 2109 когда брал такой же звук и был сразу понял что выжимной(наподобие было на 6ке) но думал надолго ли хватит, а потом сказали что можешь ездить и не заморачиваться и до сих пор езжу уже и внимания на него не обращаю

короче у меня такое было … оказалось что рычаг выжимного лопнул … потом вообще сцепление пропало

Ну уменя иногда конда газую не в пол машина дергается до 3000 оборотов на второй на третьей, кароче чето со сцеплением как я понял

этот шум меня уже лично достал, меняли сцепление в сборе и КПП новую воткнули (по причине того, что прежнюю порвал), шум также есть легкий, при выжиме педали сцепления пропадает

И в чем причина все-таки?

Ездил седня на сервис сказали надо поменять подшипник на вторичном валу их там два штуки под номером 305, когда заехал там стояла 10-ка с точно такой же проблемой ему поменяли работает идеаьлно

Так коробка совершенно новая, а такой шум был и на прежней, и на этой сразу же, тихий, но неприятный…

Выжимной на валу шумит.Нет смазки.

возможно… значит новые тоже не смазанные ставят на СТО?

).Они закрытого типа.И нинакаком сто его мазать небудут.Это если ты дома сам меняеш, то этот подшибник вариш в смазке для подшибников.или запихуеш тоненьким инструментом в узкую щель.Я так думаю на самом валу где одет подшибник нет смазки.При не нажатой педали он находится в свободном положении и гремит, а при нажатии шум проподает.Проверь как описал maloy155

Приора шум при отпускании сцепления

Пару дней назад полностью заменил сцепление (406 дв.). Во время первого же пуска двигателя обнаружил шум. Сажусь за руль, выжимаю сцепление - шум пропадает, отпускаю - опять шумит!

Кто нибудь сталкивался с такой бедой.
И в чем может быть проблема.

Подшипник первичного вала менял?

Добавлено через 2 минуты 29 секунд
А скорее всего выжимной. Новый не значит хороший.

Тоже самое.Менял сальники на коробке,ну думаю дай подменю выжимной,зашумело,при выжатом тишина.Полез в коробку(5ти ступка),обнаружил расколота наружняя обойма подшипника 1го вала,заменил,остальное вроде в идеале.Шум не исчез.Сегодня взял на рынке 4х ступку за 35$(чтоб машина не стояла,очень нужна почти каждый день),накачался мануалов из инета, своих 2CD по ГАЗу,советов слесарей из таксопарка - на выходных поменяю на 4х ступку - и с богом на переборку(только сам,и ни какому слесарю не доверю),не спеша и аккуратно,хоть на месяц.Потом отпишусь.

Я именно так и поступил- взял поставил временно коробку 4-х ступенчатую - а свою 5-ступку снял на ремонт ,

Причина ремонта
_________________

Коробка шуршит на холостых - и особенно на 5-ой передачи , скорости включаются не внятно - и только при перегазовке (синхронизаторы - явно не выполняют свою функцию)

Сейчас разобрал - идет подробная дефектовка деталей
Но уже с уверенностью можно сказать - шуршали подшипники , стоит их от руки крутануть и они сильно шумят - хотя все в смазке . и люфтов вообще нет
Причина как мне кажеться - может быть в посадке на вал- возможно слишком тугая, будем промерять,
а так же , еще - в коробке было немножко стружки - продукт износа - от вилок муфт, стружка могла разкидываться с маслом - и уделать подшипники . по виду - шарики в подшипниках - с микро вкраплениями .
В общем - как все зделаю - выложу подробный отчет о проделаной работе с фотками

Добавлено через 4 минуты 5 секунд
да и еще

Авто выпуска 2001года . планирую поставить в коробку обновленные двойные синхронизаторы (муфты в сборе ), вилки к ним , а также конические подшипники промежуточного вала..

При отпускании педали сцепления появляется скрежет

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Количество гостей со мной:

Опции темы

Скрип педали сцепления, когда отпускаешь его

Может кто решал эту проблему и даст дельный совет. После дождика или влажная погода начинается эта хрень. Выжимаешь сцепление все хорошо, а вот когда начинаешь отпускать скрипит на весь салон. причем проблема не в пружине педали. Проблема где-то дальше. Дайте совет .

Такая же фигня ))) чем только не смазывал ,ниче не помогает ,просто забил и езжу так

А вы пробывали смазывать литолом там куда крепится педаль?

в плеяде не раз мазали, хватает на чуть. Там проблема я так понимаю на коробки.

теперь понимаю что я не один

не один. У меня так же подскрипывает периодически педали и тормоза и газа. Пока что не добрался. Буду ВД40 применять.

ВД 40 не смазка. Возьмите лучше что-нибудь аэрозольное типа проникающей смазки для цепей вело/мото.

если проблема не в пружине, а дальше, то смысла особо нет прыскать

Лучше не ликвид моли а нашей.."Вымпел" отличная смазка и стоит 80 руб. Видел в Ашане. вообщем то лучше чем "Литол"

300 km
Фига у тебя нервы, в пробке когда стоишь это же пипец. звуки раздражают через 2-3 мин.

Такая же история. Сначала напрягало, потом надоело и побрызгал силиконовой смазкой Hi-Gear. Проявилось потом всего 1 раз в очень влажную погоду.

Педаль сцепления имеет свзяь с хилл-холдером. Тросик под капот уходит. Может и там скрипеть.
ИМХО силиконовой смазкой все пробрызгать в педальном узле и под капотом сам механизм хилл-холдера.

mayorov
у меня было тоже самое менял выжимной и все прошло

Хорошая новость и единственная, все остальные мажут кто чем

А локализовать место скрипа нереально что-ли? выжимной в коробке, о ось педали в салоне!

Совершенно не улавливаю связь между педалью тормоза и узлами сцемпления

ну слегка и у меня поскрипывало. Лечил силиконовой смазкой, позже при снятии/установке цилиндра сцепления промазал все места по мануалу.. И тормоз тоже. Литиевой смазкой (не аэрозольной). Ничего больше не скрипело.

её тут и нет) тут пишут про скрип всех педалей. 2 совершенно не связанных между собой шума я описал.

Это правельно=)) для пущей уверенности можно смазать еще и тормозные диски=)
Чтоб уж совсем ничего не скрипело=))

А на самом деле Шаман прав, Правда повторюся я промазал все проблемные места смазкой типа Литол=)

Текущее время: 01.08.19, 18:57

Скрежет при отпускании педали сцепления (?)

det-moroz » 05.05.10, 15:19 Скрежет при отпускании педали сцепления (?)

PS T4 ABL 1.9 (96)
PS может кто по Воронежу какие сервисы посоветует, куда свозить?

Всех благодарю заранее!

Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Нажимаешь на сцепление появляется звук

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

Если после замены сцепления машина дергается

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Статья в тему: Реальные показатели расхода топлива Mazda CX-7 2.3, 2.5 на 100 км
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

Сейчас очень популярны механизмы сцепляемости с 2-мя дисками — главным, жестко сцепляющимся с коленвалом и второстепенным, который передает момент крутящий на КПП. Чтобы переключить передачу, либо перевести автомашину на ход вхолостую нужно разъединить диски сцепления, осуществляемое выжимным подшипником, которое оттягивает второстепенный диск от главного.

Где находится выжимной подшипник

Эта важная часть механизма сцепления и еще одна из сильно уязвимых частей. Подшипник выжима сцепления при движении автомашины бывает в спокойном состоянии и включается в деятельность если переключать передачи. Неисправность этой малой запчасти не даст вам дальше пользоваться машиной, потому сменять подшипник необходимо сразу, как только будут явные признаки его поломки.

Стоимость детали от 300 до 1500 и больше руб. Все зависит от фирмы и марки автомашины. Смена подшипника на станции будет стоит 3-7 тыс. руб., потому если есть желание, возможность и хороший набор инструментов для машины можно делать это самому и экономно.

Типы подшипников выжима

На сегодня распространение получили два вида подшипников выжима:

С роликами, либо шариками — узлы на механике, которые передают усилие на подшипник сквозь жестковатую связочку тяг.
На гидравлике — тут усилие делает гидравлика, потому педаль сцепляемости выжимать намного проще.

Подшипник выжима на гидравлике

Подшипник выжима на роликах

Механизм действия

Функция подшипника в том, чтобы обеспечивать соединение и разъединение сцепления при нажимании на педаль внутри автомашины. Механизм деятельности детали очень простой:

Ведущий диск, диском нажима подводится к маховику, так и происходит сцепление.
Давление на диск нажима обеспечивает пружинкой диафрагмы на лепестки внутри него и действует подшипник выжима сцепления.
Подшипник передвигается, инициируется развод дисков, который обеспечивает сцепление вилкой.

Подшипник выжима в механизме сцепления автомашины

Причины и симптомы неисправности подшипника выжима

Причина неисправности этой детали — неодинаковые нагрузки на нее тогда, когда сцепление нажато и она отправляется назад совместно с главным диском. Если есть такая причина, то много держать педаль сцепления, когда включена передача, не советуем категорично. Вообще, эта деталь надежна и долговечна, а ломается она часто у неопытных водителей.

Первый признак изношенного подшипника — когда появляется легкий стук, когда выжимаешь педаль сцепления. Если звучит в летнее время, то это указывает на неизбежные проблемы, если он появился зимой, то возможно просто изменились линейные размеры стаканчика подшипника вследствие упадка температуры. Подшипник выжима во многих автомашинах обладает большим плюсом — высокая прочность, потому при наличии шумов можно еще покататься на машине и понаблюдать за тем, не стали ли они сильнее.

Способ проверки выжимного подшипника

Проверяется выжимной подшипник сцепления при слушании, когда выжимаешь педаль в рабочем состоянии (при вращении). Все зависит от этапа и свойства изношенности (было мало смазки, либо пошла выработка) звучание будет разным, может издаваться либо гудение, либо шум, либо доноситься прочие звуки из коробочки. Но не путайте эти звуки с такими, которые возникают, когда педаль сцепления нажата до конца, так как этот симптом укажет на подшипник первого вала.

Смена подшипника выжима сцепления

Если все-таки следует сменить подшипник, нужно сделать все в таком порядке:

демонтировать КПП;
отсоединить от муфты концы пружинного фиксирующего элемента;
снять с втулки направления подшипника;
отсоединить пружинный держатель;
снять подшипник с муфты и установить новую деталь.

Новенький подшипник обязан очень просто делать вращательные движения, даже малого натяга и люфта не должно быть.

Перед устанавливанием детали на втулку направления, их стороны нужно хорошо намазать консистентной смазкой.

В конце, надо добавить, что подшипники выжима без неисправностей могут служить до 150 тыс. км. езды, но частенько их нужно бывает сменять каждые 50 тыс. км. из-за неправильных действий владельцев авто и нехороших дорог, которые разрушают автомашину, в частности и сцепление.

Дождь нам только в радость. Тест-драйв SUV-шин Viatti Bosco H/T V-238

Если после замены сцепления появился шум или свист

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.

Если после замены сцепления появился стук

Статья в тему: Какое масло лучше залить в Lada Vesta: разбираемся в вопросе

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Неисправности и проблемы сцепления — буксует, шумит и пробуксовывает

Или наоборот. Тот же самый светофор, уже зелёный, все соседние авто двинулись по своим делам, а вы не можете начать движение, вроде и передача включена, и двигатель работает, а машина не едет.

Да, вот это и есть, неисправности сцепления. Вернее, всего две из них. Первый случай – это когда «ведет сцепление», т.е. ведомый диск не должен иметь сцепления с маховиком, так как сцепление отсоединено, но контакт остается. Второй случай – пробуксовывает сцепление. Из-за износа накладок ведомого диска, поэтому он не обеспечивает связи с маховиком и происходит пробуксовка сцепления.

О чём сцепление «говорит» водителю

Работа сцепления — видео

Как правило, практически любая неисправность двигателя, коробки передач или сцепления, не происходит внезапно. О необходимости проведения диагностики и обслуживания какого-либо агрегата или механизма, автомобиль заранее предупреждает водителя.

А уж задача водителя – знать, о чем ему «говорит», в нашем случае, сцепление. Нехарактерные звуки, вибрация, запах, говорят о том, что скоро возникнут проблемы со сцеплением.

шум сцепления должен насторожить водителя. И если шум при выжатом сцеплении прекращается, то это предупреждение о том, что пора морально себя готовить к замене выжимного подшипника.
горит сцепление, как правило, из-за неквалифицированных действий водителя. Резкое включение сцепления при переключении передач, первая причина того, что вы слышите запах гари. Других причин, кроме неправильных действий водителя, если сцепление сгорело, быть не может.

Для того, чтобы неисправности сцепления не заставали вас врасплох, специалисты рекомендуют, с учетом требований производителя по эксплуатации сцепления, если другое не указано: замену ведомого диска проводить при 80 тыс.км. пробега.

Характерные неисправности сцепления

Рассмотрим типичные неисправности сцепления, которые уже неоднократно подтверждались, независимо от того, какой у вас автомобиль: Фольсваген или Жигули. Законы физики и механики, одинаково распространяются на детали сцепления, независимо от модели авто.
Не выключается сцепление (педаль отжата, но рычаг переключения передач не перемещается свободно)

ведомый диск загрязнен маслом, деформирован;
потеря упругости дефрагменной пружины;
происходит утечка в гидравлике;
недостаточный ход педали. Требуется регулировка сцепления.

Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличивается, скорость движения остается прежней)

износ ведомого диска;
деформация маховика;
неисправности в гидравлической системе.

Вибрация при включении сцепления

масло на ведомом диске;
ослабление крепления двигателя, либо коробки передач;
деформация нажимного диска;
деформация накладок сцепления либо ослабление заклепок на накладках.

Сцепление включено (педаль отпущена, и раздаются: стук или визжащие звуки)

нарушена регулировка педали сцепления;
требуется смазка подшипника на вале КПП;
износ направляющей втулки;
трещина на ведомом диске.

Педаль сцепления не возвращается в верхнее положение. Заедают рычаги или тяги привода сцепления, либо подшипники выключения сцепления.

Естественно, это лишь типичные неисправности и их причины. Полную картину состояния сцепления вашего авто, при появлении каких-либо нештатных стуков, запах гари, сможет нарисовать лишь полная диагностика механизма сцепления.

Важно понимать, что от того, как квалифицированно вы эксплуатируете сцепление и выбираете правильный режим движения, зависит срок службы сцепления вашего авто.

Пожалуйста, помогите. После полной замены сцепления у дилера (диски, корзина, выжимной) на холодной машине (-22, 26), при запуске двигателя и при отпущенной педали сцепления идет шум, похожий на стрекот, который проходит после 2-3 минут. Что это может быть.

стук при нажатии на педаль сцепления

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Йети (Skoda Yeti) 2009 – 2018

Модераторы: miXon, Модераторы конференции

Ответить с цитатой

Oops » Чт, 29 апр 2010, 7:49

А Бентли, Бугатти и Ламборджини почему обидели?

Yeti 1.2 Ambition+ МТ

Ответить с цитатой

willy » Чт, 29 апр 2010, 19:24

У Вас точно стук, а не легкий щелчок от срабатывания электромагнитной(?) муфты?

Собственно, переключать скорости без нажатия на сцепление ведб невозможно.

Сайт

Ответить с цитатой

Аксиом » Чт, 29 апр 2010, 21:02

Slava Z писал(а):Я думаю закончиться заменой выжимного подшипника. Элементарно может быть брак подшипника. Деталь копеечная, замена не сложная, просто снять с оси коробки старый и поставить новый, но для этого придется снимить коробку. Часа два-три работы. Ездить долго не рекомендую, перекошенный подшипник может повредить лепестки корзины, тогда придется менять и её. Но это не должно вас волновать, пусть ремонтируют по гарантии.

Сегодня была в сервисе, смотрели машину 5 часов. Потом сообщили, что слетела клипса и терся кожух! Его подогнули, после чего звук щелчка остался, но стал меньше. Якобы они проехали на другой новой машине, и там все тоже самое! Может ли такое быть? Я удивлена!

Ответить с цитатой

T_e_m » Чт, 29 апр 2010, 21:10

Аксиом писал(а):Сегодня была в сервисе, смотрели машину 5 часов. Потом сообщили, что слетела клипса и терся кожух! Его подогнули, после чего звук щелчка остался, но стал меньше. Якобы они проехали на другой новой машине, и там все тоже самое! Может ли такое быть? Я удивлена!

А какая клипса, какой кожух не уточнили.

Целчок при выжиме?, счас попробую, такой скрым скржым скрыж? похоже пластмассовый звук скрябания?

Тестировал 3 раза Ети, скрипов стуков не слышал.

На моей А5 иногда есть скрежетание при выжиме, работат выжимной, и педальная пружина, не обращаю внимания.

Ответить с цитатой

Аксиом » Чт, 29 апр 2010, 21:20

Аксиом писал(а):Сегодня была в сервисе, смотрели машину 5 часов. Потом сообщили, что слетела клипса и терся кожух! Его подогнули, после чего звук щелчка остался, но стал меньше. Якобы они проехали на другой новой машине, и там все тоже самое! Может ли такое быть? Я удивлена!

А какая клипса, какой кожух не уточнили.

Целчок при выжиме?, счас попробую, такой скрым скржым скрыж? похоже пластмассовый звук скрябания?

Тестировал 3 раза Ети, скрипов стуков не слышал.

На моей А5 иногда есть скрежетание при выжиме, работат выжимной, и педальная пружина, не обращаю внимания.

Уточнить не смогла, так как разговор шел по телефону и оставалась 1 минута до конца их рабочего дня. Поеду с утра и все узнаю. Звук передать не могу, но его раньше не было! И потом, они говорят, что он остался, но стал тише, а это настораживает! И из моих нескольких разговоров с ними по телефону, я получала ответ, что они не могут по звуку определить из какой части сцепления этот стук идет, т.е. получается, что они сцепление не разбирали? А это правильно?

Ответить с цитатой

willy » Пт, 30 апр 2010, 1:22

У меня слышен щелчок, если резко выжать сцепленение. Точно такой же звук был на тестовой машине зимой.
И подвывает полный привод, когда резко включается (напр., разгон на 2-ой до 4000 об.).
Помоему, вполне естественные звуки.

Сайт

Ответить с цитатой

Slava Z » Пт, 30 апр 2010, 9:12

Я так думаю, если сцепление работает хорошо, плавно, мягко, нет сильного усилия при выжиме и дерганий машины при троганье с места, то сильно не стоит расстраиваться, по этому поводу. По крайней мере в коробку не надо лезть. Это во первых.
Во вторых рекомендую такие вопросы по телефону не решать, а поехать в сервис прихватив с собой мужчину понимающего в машинах, разговор будет совсем другой. Ну не принимают в сервисах женщин всерьёз. Такова наша действительность.
Пусть пальцем тыкнут, что там и где цепляет и что они там отгинали, что раньше не цепляло, а потом вдруг само загнулось стало цеплять. И вполне возможно что они пытались устранить следствие, а не причину, что потом может опять привести к стуку или другим поломкам.

Ответить с цитатой

-Евгенич- » Пт, 30 апр 2010, 9:22

а чего это все уперлись в сцепление? тем более, что стук и при нажатии и при отжатии

Homo Homini Non Lupus Est
перестал интересоваться Йети до рестайлинга

Ответить с цитатой

Аксиом » Пт, 30 апр 2010, 15:37

Спасибо Вам всем за отклики. Я сегодня забрала машину. Действительно слетела клипса с кожуха, и поэтому появился такой звук. Сейчас все нормально! Благодарю Всех за участие! Спасибо! Я проверила сцепление на новой Йети, оно работает с таким же звуком как сейчас на моей машине! Спасибо!

Ответить с цитатой

Slava Z » Пт, 30 апр 2010, 21:23

Аксиом писал(а):Спасибо Вам всем за отклики.

Обращайся если чё. Поможем чем сможем. Девушкам-водителям особое внимание и почёт.

mitjagad » Пн, 10 янв 2011, 1:11

Я тоже по первой пугался. Но это так работает Халдекс, как бы стук появляется при резком выжимании педали сцепления (в основном на низких передачах). Сейчас 15000км, то ли стук стал меньше, то ли перестал его замечать

Вернуться в Škoda Yeti 2009 – 2018

Кто сейчас на конференции

Шум на холодную при отпущенной педали сцепления

Пожалуйста, помогите. После полной замены сцепления у дилера (диски, корзина, выжимной) на холодной машине (-22, 26), при запуске двигателя и при отпущенной педали сцепления идет шум, похожий на стрекот, который проходит после 2-3 минут. Что это может быть.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

Как снять и заменить выжимной подшипник

Снятие выжимного подшипника

Если все же предстоит ремонт, придется разбирать всю коробку передач, т.к. нужная деталь находится внутри нее. Далее снимается из напряжения пружинный фиксатор, снимается сам подшипник. Для этого понадобится инструмент, потому что придется снимать его с пружинных «лапок» держателя. Извлеките из втулки, снимая фиксирующие пружины, и отсоедините от муфты. Снятая деталь осматривается на наличие трещин и других внешних признаков поломки. Надежнее монтировать новую запчасть, благо стоит она относительно недорого. После всех действий произведите смазку. Чем смазать выжимной подшипник? Кто-то отдает предпочтение молибденовой смазке, кто-то графитовой, обычно ею снабжаются детали при покупке в магазине. Важное правило для подшипника: он не должен «люфтить» или двигаться неравномерно, скачкообразно. Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки? Придется ухитриться, практически невозможно произвести хорошую основательную смазку без снятия КПП. В любом случае, если загудел подшипник, лучше всего произвести замену этой детали на новую! У начинающих автомобилистов могут возникнуть сложности с тем, как поменять подшипник выжимного сцепления, это довольно-таки хлопотное предприятие, если нет базовых навыков в ремонте. Поэтому некоторые обращаются за помощью в автосервис. Сколько стоит замена выжимного подшипника? Эта процедура обойдется примерно от 2000 до 5000 тысяч рублей.

Статья в тему: Определяем реальный ресурс двигателя Nissan Note с объемом двигателя 1.4, 1.6

Какой выжимной подшипник выбрать

Выжимной подшипник с вилкой фирмы Valeo

Лучше не приобретать только выжимной подшипник. Если элементы сцепления от разных производителей, может возникнуть дисбаланс при эксплуатации. Подобрать весь комплект системы сцепления несложно: ориентируйтесь на популярность у покупателей, отзывы, имя производителя и сложившуюся репутацию магазина. Цельный комплект отличного качества выпускается фирмой Vаleo.

Если после замены сцепления машина дергается

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

если нажать на сцепление, то шум прекращается, а еслди отпустить педаль сцепдения, то вновь начинается и так до тех пор пока не прогреется.

Регулировка системы сцепления и выжимного подшипника

При не налаженной работе механизма сцепления автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки различные звуки.

Читайте также: