Прокачка сцепления фольксваген транспортер т5

Обновлено: 07.05.2024

Как прокачать сцепление на фольксваген т5

После ремонта цилиндра сцепления и сборки всего на место, не прошло и пары недель до проваливания педали. Но как?! А все просто и описано в некоторых книгах по эксплуатации и ремонту Пассатов с такой системой сцепления. И в интернете есть информация, если поискать.

Итак, если Вы снимали цилиндры или меняли что-то в системе сцепления. то простой прокачкой (как тормоза) ничего не сделаете. Хотя, может и сделаете, но временно. Но может и повезет, но редко. Хотя бывает =)
Для прокачки сцепления необходимо создать давление в системе. По книге необходим энный инструмент, которого у нас нет, поэтому надо делать тем, что под рукой:
1. насос для накачки шин; колесо автомобильное переднее левое (не снятое, не надо его трогать); клизма =) Вам она не нужна, все для дела =)
2. шланг тонкий для прокачки тормозов (можно капельницу или что-нибудь похожее по сечению трубки);
3. тормозная жидкость;
4. помощник или помощница (подруга, невеста, жена. они должны быть Ваши, не чужие =) Иначе клизма может пригодиться и Вам =) )

Вариант 1-ый с насосом. (В бачке тормозов или сцепления всегда должна быть тормозуха!)
В насос можно налить тормозной жидкости баночку или половину, чтобы половину можно было доливать в бачок. Одеваете шланг на нижний открытый штуцер прокачки цилиндра, который стоит на коробке и выжимаете почти до конца тормозуху из насоса. Из бачка должны пойти пузыри. Операцию нужно продолжать до той поры, пока не закончиться выход пузырьков. Жидкость берете из бачка, когда там превысит минимальный уровень и по кругу.

Вариант 2-ой с колесом. (В бачке тормозов или сцепления всегда должна быть тормозуха!)
Открываете штуцер прокачки цилиндра на коробке и штуцер прокачки тормозов на левом колесе. Соединяете их трубкой для прокачки тормозов (зополните жикостью, чтобы уменьшить кол-во воздуха путем одевания сначала на штуцер колеса и немного накачав туда жидкости тормозной) и качаете ногой ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА! Кто-то должен придерживать шланг, чтобы не сорвало со штуцеров. Для этого Вам и нужны помощники или помощницы. Весь р-н звать не надо, хватит и одного-двух человек =) Так что же происходит? Вы под давлением гоняете тормозуху из тормозной системы в систем сцепления. Довольно просто, согласитесь. СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ В БАЧКАХ!

Вариант 3-ий с клизмой. (В бачке тормозов или сцепления всегда должна быть тормозуха!)
Штуцер прокачки цилиндра на коробке должен быть открыт. Берете клизму, желательно чистую =) Чтобы старые какашки не разбавить с новыми =) Берете клизму, набираете в нее тормозную жидкость. Снимаете шланг от бачка и вставляете туда конец клизмы и давите, пока из штуцера цилиндра на коробке не потечет жидкость. Так несколько раз. После этих манипуляций закрываете штуцер, клизмой доверху заливаете в шланг жидкость и одеваете назад на бачек. Клизму ВЫБРОСИТЬ! А то мало ли =)

Для чего это все: система устроена так, что воздух при обычной прокачке может "зависать" в шлангах, трубках или в цилиндрах. Его не выгнать прокачкой тормозной, назовем ее так. Только под давлением остаток воздуха возможно выгнать из системы.

Объяснил все своими словами, если что-то пропустил, то извиняйте и поправьте. Всем Мира и ровных дорог.

Прокачка гидросистемы сцепления Фольксваген Passat B3 осуществляется в несколько этапов. Прокачку гидросистемы вы сможете сделать своими руками если следовать инструкциям.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

При необходимости поднимите автомобиль и установите его на осевых подпорках, чтобы получить доступ к жиклерам прокачки рабочего цилиндра.

Прокачка главного цилиндра

Для начала нужно прокачать главный цилиндр сцепления. Он установлен со стороны переборки двигателя, рядом с сервоприводом тормоза. Снимите резиновую головку жиклерам, навинченного сверху цилиндра.
Нацепите трубку прокачки на жиклерам, а ее другой конец опустите во флягу с небольшим количеством тормозной жидкости.
Проверьте, чтоб уровень тормозной жидкости в заливном бачке был достаточным и приготовьте небольшое количество жидкости для дозаправки.
Отверните жиклер прокачки на полоборота. Пригласите помощника, выжать полностью педаль сцепления несколько раз, пока жидкость выходящая в ёмкость,не станет свободной от воздушных пузырей. Убедитесь что уровень жидкости в бачке не понижается до уровня выхода цилиндра, иначе воздух снова попадет в систему.
Заверните жиклер прокачки при выжатой педали сцепления, отпустите педаль и после этого долейте тормозную жидкость до уровня.
Отсоедините трубку прокачки и заверните резиновую головку.

Прокачка рабочего цилиндра

Снимите резиновую головку с жиклера прокачки рабочего цилиндра.
Подсоедините трубку для прокачки рабочего цилиндра.
Повторите операцию описанную выше, как для главного цилиндра.
В завершение, отсоедините трубку, заверните резиновую головку и опустите автомобиль.

Заключение

Вот так проводится прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3. При выполнении этих работ необходимо соблюдать требования безопасности, т.к. тормозная жидкость является веществом очень ядовитым.

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм - причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё . Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
система сцепления или тормоза ремонтируется . Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
элементы систем сцепления/торможения сильно изношены .В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 - 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 - 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Прокачка сцепления фольксваген транспортер т5

Тормозная жидкость едкая и поэтому не должна соприкасаться с автомобильным лаком, в противном случае ее тотчас вытереть и место контакта промыть большим количеством воды

Тормозная жидкость гигроскопичная, т. е. она впитывает влагу из воздуха. Поэтому хранить тормозную жидкость только в закрытых емкостях

Тормозную жидкость, которая уже применялась в тормозной системе, применять повторно нельзя. При удалении воздуха из тормозной системы также применять только новую тормозную жидкость.

Спецификация тормозной жидкости: FMVSS 116 DOT 4.

В системе тормозов заливается 2 литра тормозной жидкости

Тормозная жидкость не должна контактировать с минеральными маслами. Даже незначительные следы минерального масла делают тормозную жидкость непригодной или приводят к выходу из строя тормозной системы.

Заглушки и манжеты тормозной системы получают повреждения, если они контактируют со средствами, содержащими минеральные масла. Не применять для чистки тряпки со следами минерального масла.

Тормозную жидкость заменять через каждые 2 года, по возможности после холодного времени года.

Удаление воздуха

После каждого ремонта тормозов, при котором гидравлическая система открывалась, в нее мог проникнуть воздух. Этот воздух необходимо из тормозной системы удалить.

При наличии в тормозной системе воздуха тормозная педаль при нажатии легко проваливается. В этом случае необходимо устранить негерметичность и удалить из тормозной системы воздух.

На СТО заполнение тормозной системы жидкостью и удаление из системы воздуха производится. как правило, с использованием специального прибора.

Пользоваться прибором для удаления воздуха предписывается в случаях, когда демонтировался тормозной шланг или когда хотя бы одна из камер компенсационного бачка оказалась полностью пустой.

В данном случае речь идет о выполнении операции без этого прибора. Воздух из тормозной системы удаляется путем прокачки ее с помощью тормозной педали; для выполнения этой работы требуется помощник.

Если воздух должен удаляться из всей системы, то для этого его нужно удалить из каждого колесного тормозного цилиндра и из рабочего цилиндра гидропривода сцепления.

Это необходимо делать всякий раз, когда воздух проник в каждый колесный тормозной цилиндр. В этом случае необходимо применять прибор для удаления воздуха.

Если же ремонтировался или заменялся только один суппорт тормоза, то достаточно, как правило. удалить воздух только из соответствующего колесного тормозного цилиндра.

Указание по технике безопасности

Если одна камера компенсационного бачка с тормозной жидкостью полностью опустела (например, в результате негерметичности тормозной системы или камера не была пополнена своевременно при заполнении системы тормозной жидкостью), то в систему проникает воздух. который достигает гидравлического насоса ABS.

В этом случае удаление воздуха из тормозной системы необходимо выполнять на СТО с использованием прибора для удаления воздуха.

При оснащении автомобиля системой EDS необходимо дополнительно выполнить ее основную регулировку с использованием диагностического прибора. При установке нового тормозного шланга удаление воздуха из системы также должно выполняться с использованием прибора.

Очередность операций при удалении воздуха:

1 — суппорт тормоза задний правый;

2 — суппорт тормоза задний левый;

3 —суппорт тормоза передний правый;

4 — суппорт тормоза передний левый.

Пометить стрелкой направление вращения шин. Отпустить колесные болты. Автомобиль поднять на козлы и снять колеса.

клапаны для удаления воздуха на суппортах задних тормозных механизмов становятся доступными только после снятия задних колес.

Перед удалением воздуха отвернуть крышку компенсационного бачка, отложить ее в сторону и долить новую тормозную жидкость до метки MAX.

Осторожно, чтобы не свернуть, открыть клапан для удаления воздуха. Примерно за 1 час до удаления воздуха рекомендуется обработать клапан средством для удаления ржавчины. Если клапан для удаления воздуха не открывается, операцию по удалению воздуха следует выполнить на СТО.

Внимание: Емкость для слива старой тормозной жидкости установить не менее чем на 30 см выше клапана для удаления воздуха и наблюдать за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через компенсационный бачок будет засасываться воздух.

Снять пылезащитный колпачок с клапана для удаления воздуха из тормозного цилиндра. Клапан для удаления воздуха очистить, надеть на него чистый шланг, другой конец которого вставить в наполовину заполненный тормозной жидкостью сосуд.

Попросить помощника нажимать педаль тормоза (подкачивать) до тех пор, пока в тормозной системе не появится давление. Это ощущается по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.

Если достигнуто достаточное давление, педаль нажать до упора и удерживать ногой.

Клапан для удаления воздуха на суппорте тормоза открыть кольцевым ключом 1 примерно на ½ оборота. Для открывания клапана имеется специальный ключ, например HAZET 4968/5.

Вытекающую тормозную жидкость собирать в емкость. Примечание: на рисунке показан суппорт тормоза не для автомобиля VWT-5.

При сливе тормозной жидкости следить за тем, чтобы конец шланга в емкости всегда находился ниже уровня жидкости в этой емкости, а сама емкость располагалась выше суппорта.

Как только давление тормозной жидкости упадет, при нажатой педали тормоза клапан для удаления воздуха закрыть.

Повторить процесс подкачки давления с помощью тормозной педали, пока давление снова не поднимется. Педаль тормоза нажать и удерживать ногой, открыть клапан для удаления воздуха, пока давление тормозной жидкости не упадет, после чего клапан для удаления воздуха закрыть.

Процесс удаления воздуха из тормозного цилиндра повторять до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью, которая вытекает в емкость, не перестанут поступать пузыри воздуха.

После удаления воздуха снять с клапана шланг, затянуть клапан моментом 12 Нм и надеть на клапан пылезащитный колпачок.

Аналогичным образом удалить воздух из тормозных цилиндров других колес, придерживаясь изложенной выше очередности.

После удаления воздуха пополнить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке до метки MAX.

Удаление воздуха из тормозной системы с использованием специального прибора

Отвернуть крышку компенсационного бачка с тормозной жидкостью и через адаптер подсоединить к бачку прибор для удаления воздуха.

Создать в тормозной системе рабочее давление в 2 бара.

Предварительное удаление воздуха. Если одна из камер компенсационного бачка оказалось пустой, необходимо выполнить предварительное удаление воздуха.

В первую очередь воздух одновременно удаляется из суппортов передних тормозных механизмов, затем из суппортов задних тормозных механизмов.

Для этого подсоединить шланги к обоим клапанам для удаления воздуха, клапаны открыть и дать возможность тормозной жидкости вытекать до тех пор, пока в ней не будет пузырей воздуха.

После этого клапаны закрыть. С помощью диагностического прибора выполнить основную регулировку и еще раз удалить воздух из тормозной системы. В заключение для автомобиля с EDS выполнить основную регулировку датчика тормозного давления

Удаление воздуха из тормозной системы. В предписанной последовательности выполнить процедуру удаления воздуха для каждого тормозного цилиндра.

Для этого подсоединить шланг к клапану для удаления воздуха, клапан открыть и дать возможность тормозной жидкости вытекать до тех пор, пока в ней не будет пузырей воздуха. После этого клапан закрыть.

После удаления воздуха снять с компенсационного бачка специальный прибор и адаптер. При этом следует помнить, что тормозная жидкость находится под давлением.

Каждый суппорт тормоза пятикратно подвергнуть заключительной процедуре по удалению воздуха изложенным методом без применения прибора для удаления воздуха.

Обеспечив правильное направление вращения шин, привернуть задние колеса. Автомобиль опустить и лишь после этого затянуть колесные болты перекрестным способом моментом 180 Нм.

В заключение выполнить несколько торможений на улице с незначительным движением транспорта. При этом необходимо предпринять, по меньшей мере, одно резкое торможение при функционирующей ABS (функционирование системы распознается по пульсации тормозной педали).

Как прокачать сцепление на фольксваген т5

Volkswagen Golf Скромный › Logbook › Прокачка гидропривода сцепления 6ст коробки передач.

От себя хочу добавить, что машину поднимать не нужно, достаточно выкрутить колеса влево, до штуцера добраться можно на ура. И не надо ничего разбирать.
Трубка подошла от омывателя лобового стекла Жигулей.

Volkswagen Santana GX5 2.0 K-Jetronic › Бортжурнал › Правильная прокачка сцепления

Объяснил все своими словами, если что-то пропустил, то извиняйте и поправьте. Всем Мира и ровных дорог.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Читайте также: