Прокачка сцепления ленд ровер фрилендер 1

Обновлено: 13.05.2024

Что полезно знать про замену сцепления Freelander

Описание и устройство сцепления Фрилендер 2

Автомобили Фрилендер 2 оснащены как механической, так и автоматической коробкой передач.

Естественно, что замена сцепления Freelander 2 по своей природе и смыслу, касается только механической коробки передач. Прежде чем раскрыть все вопросы о замене сцепления на Фрилендер 2, давайте затронем вкратце тему о самой МКПП Фрилендер 2 и ее устройстве.

На Фрилендер 2, начиная с 2006 года, всегда устанавливалась одна и та же механическая коробка передач. Это 6-ступенчатая механическая коробка передач M66EHA50 выпускается компанией Getrag-Ford в Кельне, Германия. Эта коробка передач имеет очень компактную конструкцию с 4 валами и передней шестерней главной передачи, она приспособлена для режима полного привода (AWD) и обеспечивает соединение водила главной передачи с раздаточной коробкой. Коробка передач способна передавать высокий крутящий момент от двигателя.

В коробке передач предусмотрены два механических троса переключения, идущие от рычага селектора, и электронный блокиратор передачи заднего хода.

Механическая коробка передач M66EH50 имеет следующие особенности:

Максимальный передаваемый крутящий момент 380 Нм (с ограничением крутящего момента на первой передаче и передаче заднего хода)
Сухая масса 61 кг
Трансмиссионное масло заливается на весь срок службы - 1,9 л до пробки контроля уровня, спецификация масла MTF97309
Передний дифференциал объединен с коробкой передач
6 передач движения вперед
Передачи с 4-й по 6-ю и передача заднего хода имеют одиночную синхронизацию
3-я передача имеет двойную синхронизацию
1-я и 2-я передачи имеют тройную синхронизацию

Система сцепления МКПП Фрилендер 2 имеет традиционную конструкцию с одним ведомым диском и кожухом сцепления с диафрагменной пружиной. Сцепление Freelander 2 имеет гидравлический привод выключения, работающий от педали сцепления.

При нажатии на педаль, сцепления Фрилендер 2, образуется давление, воздействующее на гидравлическую жидкость в главном цилиндре. Давление рабочей жидкости передается через трубопровод от главного цилиндра на рабочий цилиндр в коробке передач. Давление рабочей жидкости приводит в действие рабочий цилиндр, который, в свою очередь, толкает пальцы на крышке сцепления, освобождая ведущий диск и отсоединяя коленчатый вал двигателя от коробки передач.

Переходник продувки гидравлический муфты располагается в передней части коробки передач. Переходник обеспечивает соединение между нагнетательным трубопроводом, идущим от главного цилиндра к рабочему цилиндру. В переходнике предусмотрен винт, служащий для удаления воздуха из гидравлической системы сцепления после замены одного из гидравлических элементов в процессе обслуживания. Кроме этого, в переходнике предусмотрен ограничитель пикового крутящего момента. Он предотвращает мгновенное задействование сцепления в том случае, если водитель случайно отпускает рычаг сцепления, исключая возможное повреждение элементов трансмиссии.

Линейный датчик сцепления, находящийся в главном цилиндре сцепления Фрилендер 2 и аппаратно подключенный к центральной распределительной коробке, используется для определения положения педали сцепления. Он используется совместно с другими выходными сигналами датчика, направленными на повторный запуск двигателя, его остановку или повторный запуск после того, как двигатель заглох, на автомобилях с системой «Стоп/Старт». Он также используется с выключателями первой передачи и передачи заднего хода для проверки достоверности сигнала сцепления.

Следует понимать, что сам производитель не регламентирует периодичность для замены сцепления Фрилендер 2. Поэтому каждый владелец Фрилендер 2 с МКПП - должен понимать, что сцепление - это механизм, который, как и тормозные колодки и тормозные диски, рано или поздно потребует замены. В нашей сервисной практике ЛРВ ЕСТ приходилось менять сцепления и на пробегах 80 000 км и на пробегах за 250 000 км. Это говорит о том, что выжимать сцепления и вообще пользоваться сцеплением при эксплуатации Фрилендер 2 можно по-разному. А также условия эксплуатации, каждый владелец реализует разные. Кто-то чаще ездит по трассе и сцепление выжимает намного реже, по сравнению с тем владельцем кто ездит в пробках, а уж тем более если груженный автомобиль. Не говоря уже об внедорожных условиях. Так что наша средняя сервисная статистика, исходя из субъективных наблюдений (к сожалению массовой статистики, мы не вили), владельцу модели с МКПП надо рассчитывать менять сцепление на Фрилендер 2, каждые 150 000 км.

Оно вам надо? Капризен ли Land Rover Freelander 1, или все это лишь слухи?

"Рассматриваю к покупке Land Rover Freelander первого поколения. Интересуют отличия рестайлинговой модели от дорестайлинговой, "болячки", связанные с заводскими недоработками, стоимость обслуживания. Насколько правдивы мифы о ломучести и капризности Land Rover?"

Конечно, хозяин - барин и, как говорится, на вкус и цвет… Но если вы уже наслышаны обо всех "особенностях" автомобилей Land Rover, то почему ваш выбор пал именно на Freelander? Ладно бы, если бы это был, к примеру, самый дешевый кроссовер, но, если внимательно изучить нашу базу бесплатных объявлений, то выясняется, что за те же деньги, а то и дешевле предлагается довольно много различных кроссоверов. Понятно, что есть расхождения по оснащению, году выпуска, а также явно и по техническому состоянию, однако за цену Land Rover Freelander, которая стартует с $3950, можно выбирать и среди других моделей. Вот, к примеру, Honda CR-V, которая должна была стать "родственником" Freelander, стоит от $4190, правда, речь идет о машинах на несколько лет старше. Хочется моложе? Тогда есть варианты вроде Ford Escape стоимостью от $4150 за 2005 год, да и Subaru Forester 2001 года можно купить буквально за $4000, при этом экземпляры постарше стоят примерно $3500. Не стоит забывать и о родоначальниках класса типа Toyota RAV4 - от $2800. В общем, выбор в этом сегменте большой, так что рекомендуем расширить круг поиска, тем более что большинство автомобилей будет не совсем в том состоянии, которое вы себе можете представить, глядя на фото. В итоге все равно придется брать то, что лучше, а не то, что изначально хотелось.

Но вернемся к Freelander. Как и все другие Land Rover, он мало кого оставляет равнодушным - есть как горячие поклонники, так и люди, считающие этот автомобиль очередным экспериментом "британских бракоделов". Мы не будем примыкать ни к тем, ни к другим, а попытаемся объективно разобраться, что есть правда, а что не совсем.

Покупателей, естественно, это не устраивало: Freelander тогда еще рассматривался как несомненно люксовый кроссовер престижного бренда, поэтому требовалось что-то более мощное и, конечно же, "автомат". Последний появился только в 2001 году и предлагался в сочетании с 2,5-литровым бензиновым V6 мощностью 177 л.с., но затем стал доступен и для нового двухлитрового турбодизеля BMW, на Freelander предлагавшегося как TD4. Мотор выдавал 112 л.с. и сочетался как с "механикой", так и с автоматической трансмиссией. Если говорить о надежности, то самым удачным вариантом считается 2.5 V6 с "автоматом", хотя эту версию ругают и за расход топлива, и за то, что в случае ремонта механикам чуть ли не для любой операции приходится демонтировать двигатель из-за крайне тесного подкапотного пространства.

На втором месте по надежности - двухлитровый турбодизель BMW. Однако в нынешних условиях, как и все моторы с системой питания Common Rail, он может в любой момент подкинуть владельцу неприятный сюрприз в виде дорогостоящего ремонта. Более старые роверовские моторы считаются более капризными, однако в ремонте обходятся дешевле. Хотя тут как повезет: для 1.8 характерен перегрев, как следствие - лопнувшая либо "поведенная" ГБЦ. Причем даже если повезло и отделались лишь прокладкой, настоятельно рекомендуется вместе с ней менять и болты ГБЦ. Роверовский дизель на этом фоне просто молодец - раздражают разве что потеки масла из-под прокладок и сальников.

Однако британские моторы чаще ругают за недостаток мощности, из-за которого, кстати, страдает… механическая коробка передач и сцепление. Тяги не хватает даже на асфальте, что уж говорить про бездорожье, пусть даже легкое? Приходится "газовать", "травить" сцепление, ехать ходом - в общем, изношенные синхронизаторы встречаются довольно часто, равно как и гул коробки передач. "Раздатка" IRD, передающая крутящий момент на заднюю ось, тоже образцом выносливости не является, а стоит на "бэушке" неприлично дорого. К счастью, перед покупкой можно ее продиагностировать и, если есть посторонние вибрации при движении или толчки при старте с вывернутыми колесами, сразу торговаться. Не отличаются живучестью у любителей бездорожья и другие узлы полноприводной трансмиссии, к примеру, муфта подключения. Причем ее, увы, сложно диагностировать перед покупкой: даже если в данный момент она вполне работоспособна, не факт, что это будет актуально завтра.

Это из крупных неприятностей, а дальше по мелочи: задний дифференциал, карданы и их подшипники… Причем многие узлы - по другой британской традиции - не разбираются для ремонта, а предназначены для замены целиком. К примеру, гидропривод сцепления продается как единая неразборная деталь, без возможности "прокачки". При этом очень часто обламывается кронштейн крепления рабочего цилиндра, вследствие чего повреждается сам цилиндр - нужно заказывать новую деталь целиком. Неудивительно, что многие умельцы уже давно приспособились заменять весь этот капризный механизм на "нивовский" - так дешевле, надежнее, да и возможность прокачать систему появляется.

Именно из-за таких особенностей о Land Rover и ходит множество историй, связанных с дороговизной их ремонта и надежностью автомобилей в целом. Хотя если говорить о надежности вообще, то в остальном (помимо моторов и трансмиссии) Freelander не хуже многих одноклассников. У него достаточно крепкий кузов, неплохая отделка салона в рестайлинговых версиях, мягкие подвески, выносливый "автомат" Jatco… При этом нужно понимать, что первое обновление 2001 года, когда появились новые моторы и слегка изменилась оптика, принесло и усовершенствование других узлов автомобиля, поэтому, если уж так нравится Freelander, предпочтительно брать машину после первого обновления. А вот за рестайлинговой версией 2003 года можно особо не гоняться - Freelander поменялся кардинально лишь внешне, а все проблемные места, как то "раздатка", муфта, редуктора, карданы и т.д., остались проблемными. Да, машина стала гораздо симпатичнее внешне, кардинально преобразилась внутри, но в топ-10 по надежности так и не вошла, по-прежнему оставаясь довольно капризной и дорогой в содержании. Не в последнюю очередь - из-за конструктивной неремонтопригодности многих узлов. Так что, если очень нужен недорогой кроссовер, рекомендуем все же начать осмотр с менее харизматичных, но более надежных японских одноклассников. Хотя у них тоже есть свои проблемы с той же коррозией кузова, с которой у Freelander как раз все довольно неплохо.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Land Rover провел несколько сервисных кампаний, в которых приняло участие более 40 000 единиц Freelander. Акции затронули: подвеску, электрику, стояночный тормоз, крепление и регулировку передних сидений, а так же блокировку замков задних дверей. В 2003 году Фрилендер претерпел легкий рестайлинг, который коснулся фар, бамперов и решетки радиатора. Большинство элементов из черного пластика заменили окрашенными в цвет кузова.

Land Rover Freelander выпускался в трех кузовных версия: 5-дверный и два 3-дверных. Причем две последние модификации довольно просторные на заднем ряду, поскольку имеют почти ту же длину, что и 5-дверная модификация. Кроме того, обе разновидности могут быть как с мягким, так и с жестким верхом задней части крыши.

Внутри Ленд Ровер Фрилендер 1 довольно суров. Формы интерьера простые, а отделочные материалы среднего качества. В просторной кабине посадка водителя за рулем высокая, что позволяет обеспечить хороший обзор. К сожалению, багажник не слишком большой и вмещает всего 370 литров. Однако, при необходимости его объем можно увеличить до 1315 литров, сложив задние сиденья.

Более предпочтителен 6-цилиндровый 177-сильный мотор рабочим объемом 2,5 л, который позволяет разогнаться до 100 км/ч за 10 секунд, к тому же он достаточно эластичный. Данный двигатель имеет меньше проблем, но довольно прожорлив. В городских условиях движения ему потребуется около 15 л/100 км.

В линейке дизельных двигателей доступны только два силовых агрегата рабочим объемом 2 литра. Один из них 2.0 DI производства Rover, который очень слаб – всего 98 л.с. и имеет сравнительно много проблем с оборудованием, как правило, из-за сбоев в работе различных датчиков. Владельцы часто жалуются на вялую динамику – чуть более 15 секунд, с которой не готовы мириться даже, несмотря на сравнительно низкий расход топлива – около 7 л/100 км.

Другой двигатель 2.0 TD4 изготовлен BMW и имеет обозначение М47. По сравнению с Роверским дизелем он имеет приемлемые характеристики (112 л.с.), обеспечивая лучшую динамику (14,4 с) притом же уровне расхода топлива (около 8 л/100 км). Но БМВ-эшный турбодизель порой доставляет проблемы с турбонагнетателем или системой впрыска.

Перед покупкой автомобиля необходимо проверить состояние подвески. Наиболее уязвимы стойки и втулки стабилизатора, поперечные рычаги. Очень часто отказывает система помощи при спуске – HDC. На автомобилях первых лет производства нередко возникают проблемы с системой отопления. Электрооборудование так же не является сильной стороной Freelander. Нередко выходит из строя оборудование двигателя, кондиционер или датчики системы ABS. Неприятные сюрпризы могут доставить электрические стеклоподъемники.

Особенно тщательно необходимо проверить работу углового редуктора IRD. Если после начала движения будут слышны посторонние звуки, значит, в ближайшее время предстоит его ремонт. Так же возможна утечка трансмиссионного масла из редуктора. Кроме того очень часто выходит из строя вискомуфта. Порой встречаются проблемы и с рулевым управлением.

Покупка подержанного Land Rover Freelander первого поколения связана с большим риском из-за большого числа запущенных экземпляров. Поэтому, независимо от того, какую версию двигателя Вы выберите, необходимо быть готовым к регулярному посещению автосервисов, где придется оставить не малую сумму денег. Те, кто решится на приобретение бензинового V6, должны помнить о большом аппетите двигателя.

Поиск ухоженного Фрилендера может стоить больших усилий и времени. Лучше сконцентрироваться на более молодых экземплярах, в которых производитель уже выполнил ряд технических доработок с целью исключения возможности появления неисправностей. Кроме того в крайние годы производства значительно улучшилось качество отделочных материалов интерьера.

Главное преимущество Freelander – его внедорожные способности. Довольно большой дорожный просвет существенно облегчает преодоление препятствий. Для потенциальных покупателей могут показаться привлекательными интересный дизайн, функциональный и просторный салон и высокий уровень комфорта в движении.

Западает педаль сцепления МКПП Land Rover

Концерн Jaguar Land Rover сегодня предлагает линейку премиальных автомобилей, которые сочетают в себе отличные мощностные характеристики, высочайший уровень комфорта и безопасности. Чтобы в полной мере соответствовать требованиям современного сегмента люксовых моделей, эти машины комплектуются передовыми системами. Также не устанавливаются некоторые механизмы, доступные на бюджетных автомобилях. Ярким примером может стать механическая коробка передач. Например, флагманский внедорожник предлагается только с восьмиступенчатым автоматом. Встречаются и ситуации, при которых целесообразность поставок тех или иных комплектаций оцениваться спросом на конкретном рынке. В России премиальные модели с МКПП крайне непопулярны. Следовательно, практически ни одна компания такие модификации к нам не привозит, даже если они встречаются в Европе или в Азии.

Особенности функционирования

На дорогах нашей страны, как и на вторичном рынке, встречается немало представителей ранних поколений автомобилей Jaguar и Land Rover с механическими коробками передач. Отметим, что существуют ценители таких моделей – водители, которые желают самостоятельно контролировать весь процесс управления автомобилем. Конечно, нельзя не сказать и о большем ресурсе таких агрегатов по сравнению с АКПП. Но это не означает, что элементы устройств способны работать вечно. Например, в составе механической трансмиссии есть дорогостоящий расходник – сцепление. Его износ неминуем даже при самой бережной и аккуратной эксплуатации. Велика стоимость как самой запчасти, так и работ по замене. Также встречаются и другие неполадки, препятствующие штатному функционированию узла.

Неполадки

Порой на автомобилях в возрасте встречается западание педали сцепления МКПП. Речь идет о ситуации, когда педаль не возвращается в исходное положение (а именно так должно происходить, если система работает штатно). Отметим, что даже если такой эксцесс произошел однократно, следует обратиться в сервис для проведения диагностики. В противном случае Вы попросту не сможете воспользоваться автомобилем из-за неработающего сцепления.

Рассмотрим возможные причины подобной поломки:

Воздушная пробка в гидравлической системе
Дефект возвратной пружины
Неисправность главного цилиндра сцепления
Поломка вилки включения сцепления
Возможно ли избежать поломок?

К сожалению, ситуация, при которой западает педаль сцепления МКПП Land Rover, нередко возникает внезапно. То есть, дефект никак не проявляется на ранних стадиях. По этой причине маловероятно отследить неполадки даже в ходе диагностики. Однако, стоит помнить, что жидкость гидравлического привода сцепления требует периодической замены. Если такая операция проводится квалифицированными специалистами, они обязательно проведут прокачку системы, выгоняя таким образом воздух. Поручая же работу гаражным мастерам или осуществляя ее самостоятельно, есть вероятность допустить ошибку, которая приведет к вышеописанным проблемам.

Выбор сервиса

Если на Вашем Land Rover западает педаль сцепления МКПП, следует обратиться к профессионалам за помощью. Отметим важность выбора достойного техцентра – поручать технически сложный автомобиль дилетантам не стоит. Например, отличным выбором станет сервис Ровер Сити. Здесь высококвалифицированные специалисты помогут в кратчайшие сроки решить самые серьезные задачи, дав длительную гарантию на все выполненные работы.

Руководство Land Rover Freelander 1 2001-2004 K1.8, KV8, Td4 - страница 181

Freelander 1. Датчики: датчик положения распределительного вала (CMP)

Демонтаж

1. Отсоедините "отрицательную" клемму аккумуляторной батареи.

3. Освободите разъём жгута датчика положения распредвала от кронштейна и отсоедините разъём.

4. Освободите жгут датчика из хомута.

5. Отверните болт крепления датчика положения распредвала (CMP) и снимите датчик.

Установка

1. Протрите датчик положения распредвала (CMP) и ответные привалочные поверхности.

2. Установите датчик положения распредвала (CMP), вверните болт затяните его моментом 10 Нм.

3. Присоедините разъём датчика положения распредвала и закрепите его на кронштейне.

4. Установите крышку катушки зажигания, вверните болты крепления и затяните их моментом 10 Нм.

5. Присоедините "отрицательную" клемму аккумуляторной батареи.

Freelander 1. Контактный датчик положения педали

Демонтаж

1. Отверните 2 гайки крепления педали в сборе к щитку передка.

2. Отсоедините трос газа от педали газа.

3. Отсоедините разъём от контактного датчика положения педали.

4. Снимите с автомобиля педаль газа в сборе.

5. Отсоедините датчик от кронштейна на педали газа.

6. Освободите кронштейн от креплений на педали газа и снимите кронштейн.

Установка

1. Установите кронштейн датчика на педаль газа и закрепите его.

2. Полностью наденьте датчик на кронштейн.

3. Для проверки правильности регулировки положения датчика убедитесь в том, что выступ педали газа касается выключателя на датчике при полностью отпущенной педали.

4. Присоедините разъём к контактному датчику положения педали.

5. Присоедините трос газа к педали газа и закрепите его.

6. Установите педаль газа с датчиком на шпильки, наживите гайки и затяните их моментом 25 Нм.

Freelander 1. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP)

Демонтаж

1. Снимите крышку и отсоедините разъём от датчика абсолютного давления о впускном коллекторе (MAP).

2. Отверните 2 винта крепления датчика абсолютного давления к впускному коллектору.

3. Снимите датчик с коллектора.

Установка

1. Протрите датчик давления и ответные привалочные поверхности на впускном коллекторе.

2. Установите датчик давления на впускной коллектор и затяните болты крепления.

Замена сцепления Фрилендер с механической трансмиссией

Сцепление внедорожника Land Rover Freelander 2 является важным узлом, обеспечивающим разъединение двигателя и механической коробки, чтобы переключить передачу. По мере плавного отпускания педали происходит мягкое соединение силового агрегата и трансмиссии, благодаря чему автомобиль движется. Ввиду естественного трения фрикционных накладок или неправильной эксплуатации этот агрегат портится, что сказывается на плавности передвижения Фрилендер 2. Если наблюдаются тревожные признаки поломки, то важно знать сервис Ленд Ровер в Москве, куда можно обратиться за ремонтом и заменой сцепления.

Как понять, что пора менять сцепление

Компания Ленд Ровер не установила жесткого регламента ТО для сцепления Фрилендер 2. Механическая трансмиссия является довольно выносливым узлом внедорожника, и при замене масла в КПП служит долго. Лепестковые накладки надежно сцепляют детали агрегата и передают вращение от коленвала дальше. Замена узла на Freelander 2 может потребоваться при обнаружении следующих признаков:

явные рывки при трогании, даже если педаль отпускается плавно;
трудности с переключением передач;
повышенный шум в работе, выражающийся скрежетом или звоном;
Freelander 2 начинает трогаться только когда педаль почти полностью отпущена;
запах горелого металла в салоне.

Все это указывает на износ диска сцепления или поломанный выжимной подшипник Ленд Ровер, требующие вмешательства мастера имеющего сертификат. Специалист проведет диагностику и выявит точное место неисправности. Важно обращаться в сервис, где действительно разбираются в автомобилях Фрилендер 2, поскольку неприятные симптомы схожи с плохо работающей механической коробкой, и только в сертифицированном техцентре, таком как «Сервис Парк», смогут точно определить локализацию неисправности.

№	Деталь
1.	Педаль сцепления
2.	Бачок гидропривода тормозов/ выключения сцепления
3.	Датчик уровня жидкости
4.	Соединитель
5.	Шланг низкого давления
6.	Главный цилиндр
7.	Магистраль сцепления высокого давления
8.	Соединитель
9.	Переходник для выпуска воздуха из сцепления
10.	Коробка передач
11.	Рабочий цилиндр и подшипник выключения сцепления
12.	Кожух сцепления в сборе
13.	Ведомый диск

Проблемы, требующие замены сцепления Freelander 2 возникают из-за неопытности водителя-новичка, часто забывающего выжимать педаль или наоборот надавливающего на нее неоправданно долго (с самого начала торможения, в пробке). Еще быстрый износ наступает при агрессивной манере вождения, с резким отпусканием гидропривода и мгновенными стартами с места. В любом случае теперь нужна диагностика Ленд Ровер и последующий ремонт с заменой запчастей.

Замена сцепления Freelander

Чтобы точно диагностировать поломку потребуется выставить Фрилендер 2 на подъемнике и демонтировать КПП. Без этого невозможно достать до механизма, передающего вращение от маховика к первичному валу. Для демонтажа раскручивают болты нажимного диска (6 шт) в крестообразной последовательности. Фиксируется маховик. Здесь может быть три вида поломки, что и определяет направление ремонта

Сперва замеряется толщина фрикционных накладок. В идеальном виде она составляет 7.5 мм, а в минимальном 5.9 мм. Если этот показатель ниже, то диск меняется на новый. Важно обратиться внимание на глубину утопления заклепок в накладках — их допустимое значение варьирует от 0.2 до 1.2 мм. Опытный мастер всегда изучит поверхность на предмет подгорания. Диагностируется и геометрия круглого элемента по четырем точкам. Коробление свыше 0.15 мм тоже потребует замены детали.

Если меняется диск, то стоит установить и корзину сцепления, что обеспечит их гармоничную работу. Когда такой возможности нет, то допускается монтаж старой корзины, но потребуется их регулировка между собой.

Сняв втулки, фиксирующие трубки привода, освобождают выжимной подшипник. Если присутствуют раковины, выщерблены или повышенный люфт, то потребуется установка нового. Замена сцепления Фрилендер завершается очисткой направляющей втулки и ее смазкой для бесперебойной работы. Выжимной подшипник возвращается на место и к нему крепятся трубки. Маховик стоит проверить на повреждения и задиры — если все в порядке, то шлицы ведомого диска Ленд Ровер смазываются и он накладывается на нажимной.

После центровки узел устанавливается на Freelander 2. Болты кожуха следует закрутить крест на крест и выполнять этот процесс по два оборота. Окончательная затяжка происходит с усилием 25 Нм. Последней монтируется КПП.

Эти ремонтные работы выполняются довольно быстро, при знании расположения узлов в автомобиле Ленд Ровер этой модели и наличия инструментов и оригинальных запчастей. Все это имеется в «Сервис Парк».

Замена сцепления — Land Rover Freelander, л., года на DRIVE2

Ведомый диск Проблемы, требующие замены сцепления Freelander 2 возникают из-за неопытности водителя-новичка, часто забывающего выжимать педаль или наоборот надавливающего на нее неоправданно долго с самого начала торможения, в пробке.

Еще быстрый износ наступает при агрессивной манере вождения, с резким отпусканием гидропривода и мгновенными стартами с места. В любом случае теперь нужна диагностика Ленд Ровер и последующий ремонт с заменой запчастей.

Замена сцепления Freelander Чтобы точно диагностировать поломку потребуется выставить Фрилендер 2 на подъемнике и демонтировать КПП. Без этого невозможно достать до механизма, передающего вращение от маховика к первичному валу. Для демонтажа раскручивают болты нажимного диска 6 шт в крестообразной последовательности.

Фиксируется маховик. Здесь может быть три вида поломки, что и определяет направление ремонта Сперва замеряется толщина фрикционных накладок.

В идеальном виде она составляет 7. Если этот показатель ниже, то диск меняется на новый.

Важно обратиться внимание на глубину утопления заклепок в накладках — их допустимое значение варьирует от 0. Опытный мастер всегда изучит поверхность на предмет подгорания. Диагностируется и геометрия круглого элемента по четырем точкам.

Замена сцепления Фрилендер с механической трансмиссией

Особенности замены сцепления Самостоятельно определить, что сцепление нуждается в замене, очень сложно. Для этого нужно обратиться в автосервис, чтобы там произвели диагностику.

Это крайне важно, поскольку некоторые признаки схожи с замена сцепления ленд ровер фрилендер своими руками симптомами, что возникают при неисправности коробки или ее механизма. Если на вашем авто роботизированная коробка, то после установки нового сцепления нужно будет произвести адаптацию точки схватывания. Все это вы можете сделать в LR King — Freelander сервиспозвонив по телефону 8 Когда сцепление ведет себя необычным образом, сразу звоните нам, поскольку промедление в этих вопросах может привести к плачевным последствиям и дополнительным тратам.

Вполне возможно, что кроме сцепления придется еще менять и маховик, а его стоимость достаточно высока.

Всем своим клиентам при замене мы рекомендуем менять не только сцепление, но и масло в коробке, сальники полуосей и коленчатого вала. Замена сцепления ленд ровер фрилендер своими руками цена невысока, поэтому замена этих запчастей вполне обоснована и разумна. При желании сцепление можно заменить своими руками. Как поменять сцепление на Фрилендер 2 самому Безусловно, первым этапом будет демонтаж.

Для этого нужно освободить клемму от АКБ с отрицательным показателем. Далее демонтировать саму коробку и проверить, используя щуп, зазор между диском и лепестками. Вполне допустимо, если на одном лепестке этот параметр будет слегка превышен. Далее нужно зафиксировать коленвал, чтобы открутить болты крепления, после этого снимается кожух и ведомый диск.

LAND ROVER FREELANDER двс К 1, 8 замена сцепления

Если толщина последнего меньше необходимой, его потребуется поменять. Этот параметр не должен быть меньше 5,9 см. Также не забывайте мерить расстояние от шляпки заклепки до рабочей поверхности диска, минимальное значение составляет 0,2 мм.

Бортовой журнал Land Rover Freelander DTI 2.2 (2008 г.)

И снова здравствуйте. Про замену топливного фильтра на Фрилике, сказано, пересказано, куча копий переломано, масса споров переспорено, мне даже немного стыдно поднимать еще раз эту тему и писать свой отзыв. Но непредвиденные обстоятельства возникшие при замене фильтра и необычность причины их вызвавшая, посадила меня за клавиатуру набивать кнопки. Конечно весь процесс традиционно был снят на видео (которое будет ниже), но пару слов скажу от себя.

Справедливости ради скажу, что предпосылок к замене не было, мощность в норме, дерганий нет, температура в норме, может чуть завышен расход (но это субъективно), основная мотивация к замене пробег от последней замены около 20-25 тысяч км. Все начиналось более чем хорошо. Заказанный фильтр Purflux пришел своевременно, упакован хорошо, внутри инструкция, все логотипы и датировки выбиты как и положено. Не скрою, были опасения получить китайскую нонейм потделку, которые стали все чаще попадаться в коробках родных ЛР фильтров. Но в данном случае Экзист не подвел.))) При снятии фильтра проблем не возникло, все открутилось без проблем. Сначала кожух двигателя. Потом клемму минусовую с аккумулятора. После 4 гаечки на 10 и снятие металлической защиты, в завершение 3 болтика под шестигранник сверху. Ничего в общем примечательного. Шланги с фильтра снялись легко, немного повозился с последним который идет к ТНВД, т.к. после страшилок про датчик температуры на нем, решил разъем датчика не разъединить, а снять шланг вместе с ним. Было немного неудобно, но в результате все получилось. На старом фильтре не оказалось внизу трубочки для слива воды из фильтра, конечно она не особо нужна, но я ожидал ее увидеть.))) Новый фильтр поставил, подключил 3 шланга, кроме обратки топлива в бак. Эту магистраль оставил для прокачки фильтра путем подачи давления в бак. Подсоединил к этому шлангу компрессор и без фанатизма качаем (около минуты), пока не польется топливо из посадочного места этого шланга. Как только топливо пошло, значит, фильтр наполнился и можно заводить.

Вот эти магистрали, шланг где качать отмечен, из посадочного на фильтре, при заполнении должно выходить топливо.

Заводим. Ура! Завелась…Фиг там, заглохла!(((( Опять заводим…Нет не хочет. ((((Чешим репу, что же мы сделали не так ? Еще раз прокачиваем, топлива в фильтре полно, течет из всех магистралей, а ДВС не заводится. На третий или четвертый раз, решаем после прокачки выпустить излишний воздух из бака, путем откручивания крышки топливного бака. Воздуха было много. Только после этой процедуры машина завелась без проблем. НЕ спрашивайте меня, какая связь в этих действиях, я сам не до конца ее улавливаю, просто констатирую факты.

Дорожные испытания показали плавный и уверенный разгон, причем хотя я считал, что у меня с фильтром все хорошо и я меняю его больше для профилактики, нежели по необходимости, авто побежало объективно несколько резвее.

В общем все. Может кому то это шаманское действие поможет избежать проблем с заводкой после смены фильтра.

Читайте также: