Прокачка сцепления мерседес 123

Обновлено: 13.05.2024

Прокачка гидропривода сцепления E-class

Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТОА для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.

Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

3. Залейте тормозную жидкость в бачок до отметки «MAX».

4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.

5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.

6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.

7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.

8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

1 м) гибкая трубка для прокачки тормозов.
Одеть трубку одним концом на штуцер правого переднего колеса, другим - на штуцер рабочего цилиндра, предварительно заполнив трубку тормозной жидкостью.
Открыть оба штуцера и плавно нажать на педаль тормоза.
Удерживая тормоз, закрываем тормозной штуцер.
Повторить n раз.
Воздух из контура сцепления выходит через бачок.

w124 E230 1986
KE-J, EZL

Можно проще. как на всех остальных машинах

надел трубочку на штуцер и нажимая на педаль сцепления прокачал

делал себе на 115-м так - полет нормальный

если в одиночку делаешь то можно еще проще - приоткрываешь штуцер и заливаешь тормозуху - как тормозуха потекла закрываешь штуцер и все тоже работает правда так делал на М403

3 x W115 (220D, 240D, 220B)

Согласен, сам так делал много раз, между попытками прокачать снизу, (пытался делать по науке ))) Способ не очень приятный потому, что когда при ослабленом штуцере подаешь под давлением снизу тормозуху, то большая ее часть оказывается у тебя подмышками и на полу))) Считаю что обычного способа вполне достачно, а мизер возможных пузырей, которые могут остаться из-за особенностей ГТЦ, из-за этих же особенностей сами всплывут в бачек! Проверено.

Ни кого не слушай, просто как на обычной машине, сцепление на w123 не прокачаешь в силу его конструкции. Есть еще вариант с метровым шлангом и правым суппортом, факт, что помогает, но гемору много и вся морда в тормазухе. Самый четкий и лично мной проверенный способ прокачки контура сцепления (а я сним п. ся), который не требует ассистента. Берешь медицинский шприц на 20 кубиков, одеваешь на его кончик кусочек резинового шланга,заполняешь его(шприц) тормазной жидкостью из бачка с тормозной жидкостью, откручиваешь штуцер на рабочем цилиндре сцепления и вгоняешь тормозуху в штуцер. 2 подхода и педаль будет четко работать, если конечно главный и рабочий цилиндр в порядке и не полностью изношен диск сцепления.
Удачи.

W123/230E (M102, МКПП) 1984г.в.
Мурзик рулит

<DEN>, а мне такой способ поможет? У меня "ведёт" сцепление и оно хватает уже у самого пола.

W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W126, 1983г, 104.990, 320SE HFM, МКПП(5) -=Круизный Лайнер=-

W116 1977г. 110.016?, 280SE K-Jetronic МКПП(4) -= Fräulein Braun=-

W123 COUPE, 1983г, 110.988, 280СЕ K-Jetronic, МКПП(4) (продал, дурачёк =(( )

-=Goose=-, а вот скажи мне, из того что тебе советовали у другой ветке относительно сцепления ты чего-нибудь сделал?

Я посмотрел цилиндр, долил тормозухи, насосом пробовал дуть, качал попеременно тормоз/сцепление/тормоз. =)) Хоть и полегче стало но в норму не пришло =(
У цилиндра всё сухо как в памперсах и тормозуха не уходит. Так что подозреваю что у меня закис капитально этот цилиндр за 2года стояния.

W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W126, 1983г, 104.990, 320SE HFM, МКПП(5) -=Круизный Лайнер=-

W116 1977г. 110.016?, 280SE K-Jetronic МКПП(4) -= Fräulein Braun=-

W123 COUPE, 1983г, 110.988, 280СЕ K-Jetronic, МКПП(4) (продал, дурачёк =(( )

Привод сцепления — удаление воздуха и замена жидкости в гидроприводе

Воздух из привода сцепления нужно удалять в случае, если педаль сцепления не возвращается в верхнее положение или занимает это положение замедленно, а также в случаях, когда затруднено переключение передач или же, если открывалась гидравлическая система привода.

Внимание! Ввиду того, что гидравлическая система сцепления работает на тормозной жидкости, ознакомьтесь с соответствующими положениями главы «Удаление воздуха из тормозной системы». Помните, что тормозная жидкость ядовита и может повредить лакокрасочное покрытие.
Внимание! Ниже приводится порядок действий по удалению воздуха из гидропривода сцепления без использования специального приспособления. В этом случае в системе может остаться некоторое количество воздуха. То, что в системе остался воздух, можно распознать по характерным царапающим звукам, кроме того, разделение сцепления будет происходить с отклонениями от нормы. Если эти признаки имеют место после выполнения прокачки системы, то прокачку рекомендуется незамедлительно повторить, но уже в условиях мастерской с помощью специального прибора.

Удаление воздуха без специального приспособления

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости жидкость долейте.

Внимание! Не допускайте значительного падения уровня жидкости в расширительном бачке при прокачке системы. Объем жидкости постоянно пополняйте.

2. Установите автомобиль на козлы.

Внимание! Поддомкрачивание автомобиля и его установка на подставочные козлы сопряжены с опасностью травмы. Ознакомьтесь с мерами безопасности в главе «Поддомкрачивание автомобиля».

3. Снимите брызговик (защиту) у автомобилей с дизельным двигателем.

4. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре (см. стрелку на иллюстрации). Наденьте на штуцер прокачки, находящийся на рабочем цилиндре, прозрачный шланг (см. иллюстрацию).

Внимание! На иллюстрации показан автомобиль, не относящийся к А-классу.

5. Осторожно ослабьте штуцер, воспользовавшись накладным шестигранным ключом.

6. Опустите и удерживайте свободный конец шланга в емкости, наполовину заполненной тормозной жидкостью.

Конец шланга должен постоянно находиться в тормозной жидкости, чтобы исключить всасывание воздуха в систему.

7. Попросите помощника примерно 10 раз медленно выжать педаль сцепления до упора, а затем удерживать её в нажатом положении.

8. Откройте штуцер прокачки, чтобы начался выход жидкости. После того, как в выходящей тормозной жидкости прекратится появление воздушных пузырьков, заверните штуцер.

Внимание! Следите за уровнем жидкости в тормозной системе и пополняйте её объем.

9. Отпустите педаль сцепления, а затем вновь выжмите её примерно 10 раз и оставьте в нажатом положении.

10. Откройте штуцер прокачки, дайте стечь небольшому количеству тормозной жидкости и снова закройте штуцер. Эту процедуру повторяйте до тех пор, пока в вытекающей тормозной жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом постоянно доливайте тормозную жидкость в расширительный бачок.

Внимание! При необходимости полного слива жидкости из системы прокачку выполняйте до тех пор, пока в шланг не начнет поступать вновь залитая тормозная жидкость, которая отличается от прежней более светлым цветом.

11. Снимите шланг со штуцера прокачки и закройте его пылезащитным колпачком.

12. Установите на место брызговик двигателя.

13. Долейте тормозную жидкость в расширительный бачок до отметки МАХ и закройте бачок крышкой.

14. Проверьте функционирование сцепления и тормозной системы.

Удаление воздуха с применением специального приспособления

В мастерских удаление воздуха из гидропривода сцепления производят с помощью специального приспособления, создающего давление в системе.

15. Установите автомобиль на козлы и снимите брызговик двигателя.

16. Снимите крышку с расширительного бачка с тормозной жидкостью.

17. Подсоедините приспособление для прокачки системы, руководствуясь указаниями производителя приспособления.

18. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре и наденьте на штуцер прокачки прозрачный шланг. Свободный конец шланга опустите в емкость, наполовину заполненной тормозной жидкостью.

19. Откройте штуцер прокачки и держите его открытым до тех пор, пока не прекратится выход воздушных пузырьков в вытекающей тормозной жидкости.

20. Снимите шланг со штуцера прокачки и закройте его пылезащитным колпачком.

21. Отсоедините специальное приспособление для прокачки гидропривода сцепления.

22. Долейте тормозную жидкость в расширительный бачок до отметки МАХ и закройте бачок крышкой.

Прокачка сцепления мерседес 123

1 Правильное функционирование гидросистемы возможно только после удаления из нее воздуха, что достигается прокачкой.
2 В течение процедуры прокачки доливайте только чистую, свежую жидкость рекомендуемого типа. Никогда не используйте слитую из системы жидкость повторно.
3 Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте гидропровод обоих систем (тормозной и сцепления) чистой жидкостью нужного качества и установите новые уплотнения.
4 Если жидкость уходила из системы в результате утечки, устраните ее.
5 Затяните стояночный тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки.
6 Где имеется, снимите щиток днища, чтобы получить доступ к картеру сцепления.
7 Снимите со штуцера прокачки исполнительного цилиндра колпачок и очистите штуцер.
8 Обратите внимание, что пополнительный бачок тормозной гидросистемы питает обе гидросистемы автомобиля.
9 Техники Mercedes-Benz рекомендуют использовать приспособление для прокачки под давлением. Некоторые комплекты для прокачки под давлением рассчитаны на подсоединение к контейнеру со свежей жидкостью запасного колеса, чтобы можно было использовать давление воздуха, закачанного туда. Однако, обратите внимание, что необходимо сначала немного сбросить давление. См. прилагаемые к комплекту инструкции. Если комплект для прокачки под давлением не доступен, примените обычный метод прокачки.
10 Прокачка под давлением имеет преимущество, т.к. большой объем жидкости в контейнере защищает систему от втягивания в нее воздуха через пополнительный бачок.
11 Подготовьте чистую стеклянную емкость, кусок пластмассовой или резиновой трубки, плотно садящейся на штуцер прокачки, и накидной гаечный ключ но размеру штуцера.
12 Установите гаечный ключ и трубку на штуцер прокачки исполнительного цилиндра, погрузите другой конец трубки в жидкость, налитую в подготовленную стеклянную емкость (см. иллюстрацию).

6.12 Установите трубку (1) на штуцер прокачки исполнительного цилиндра (2)

13 Соедините приспособление для прокачки под давлением с питающим бачком систем в соответствии с инструкциями его изготовителя.
14 Ослабьте штуцер прокачки на полоборота и сливайте жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей.
15 По окончании прокачки, зажмите штуцер, снимите с нею шланг и отсоедините приспособление для прокачки.
16 Смойте пролитую жидкость, убедитесь еще раз, что штуцер прокачки зажат надежно и установите на него колпачок.
17 Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и доведите его до нормы, если необходимо.
18 Вылейте жидкость, слитую из системы, поскольку она не пригодна для повторного использования.
19 Проверьте упругость педали сцеп-ления. Если при ее движении чувствуются провалы, воздух все еще присутствует в системе и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного или исполнительного цилиндров.
20 В заключение, опустите автомобиль на землю.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Сцепление Мерседес W123

Сцепление — сухое, однодисковое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом. Гидравлическая система с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок.

Номера сцепления по каталогу

для моделей «200», «230»

для моделей «250», «280», «280Е»

Ведомый диск сцепления

Толщина накладки, новая, мм

Толщина накладки, минимальная, мм

Максимально допустимое торцевое биение, мм

Привод выключения сцепления

Размер нажимной пружины между тарелками (а), мм

Полный ход педали сцепления (б), мм

Зазор между толкателем и главным цилиндром, мм

Механизм выключения сцепления

Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгс.м

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

автомобили с бензиновыми двигателями

М 10x40

М 10x90

Болты гайки крепления эластичной муфты карданного вала к фланцу вторичного вала коробки передач

болт М 10

болт М 12

1 — ведомый диск
2 — кожух сцепления
3 — подшипник выключения сцепления
4 — вилка выключения сцепления
5 — картер сцепления и коробки передач

6 — рабочий цилиндр
7 — шланг
8 — главный цилиндр
9 — педаль сцепления
10 — болт

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется сцепление Мерседес w123, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как сцепление Мерседес w123 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Как проверить и прокачать сцепление Mercedes W210

Одним из признаков изношенного сцепления может являться то, что при ускорении на последней передаче обороты автомобиля растут, а скорость не увеличивается.

Ниже описана пошаговая инструкция по тому, как можно проверить работоспособность сцепления.

При этом требуется, чтобы был полностью исправен стояночный (ручной тормоз).

Запускаем автомобиль и ставим его на ручной тормоз.
Выжимаете сцепление, включаете 3-ю передачу и медленно отпускаете сцепление.
Если сцепление полностью исправно, автомобиль должен заглохнуть.
Если автомобиль не заглох, значит регулирующая автоматика достигла своего предела регулирования зазора. В этом случае наступил срок замены сцепления.

Проскальзывающее сцепление

Проскальзывающее сцепление заметно только при езде на максимальной передаче — причем требуемая от двигателя мощность максимальная, — если при нагрузке двигатель проворачивается, то есть вращается сверхбыстро, чем требует того скорость движения.

При включении двигателя ослабление нескользкости сцепления бросается в глаза меньше. Но могут появиться и последующие дефекты, ибо помимо ведомого диска трущиеся поверхности нажимного диска и маховика тоже сильно изнашиваются. В большинстве случаев из-за этого при замене ведомого диска монтируется еще новый нажимной диск. Поэтому для профилактики проверяйте свое сцепление.

Проверка износа сцепления

В зависимости от того, насколько далеко перемещается штанга вследствие износа накладки, можно перемещать далее и сам шаблон. Такой шаблон можно легко изготовить самостоятельно, для этого посмотрите на следующий рисунок.

Проверка гидравлики сцепления

Если сцепление расцепляется правильно, то и гидравлика сцепления также в порядке. Напротив, если расцепляется плохо или педаль спадает без ответного сопротивления, может быть, что в местах протечек воздух проникает в гидравлическую систему сцепления. В этом случае необходимо выявить негерметичные места и отремонтировать их.

Прокачка привода сцепления

Для надлежащей работы сцепления бачок с тормозной жидкостью должен быть достаточно наполнен. Если уровень этой жидкости постоянно снижается до отметки, откуда отходит шланг к приводу управления сцеплением, необходимо проверить систему на герметичность. Все шлангопроводы от компенсационного бачка к ведомому цилиндру сцепления на коробке передач должны быть герметичны. Влажные темные места указывает на наличие потерь.

Если педаль сцепления выжимается очень легко, без сопротивления и при этом не происходит его выключение, то это означает появление воздуха в системе. В этом случае необходимо удалить весь воздух из системы, а делается это как с помощью специализированных приборов вытяжки воздуха, так и самостоятельно, смотрите алгоритм ниже.

Однако и самостоятельно можно провести такую операцию, а именно, с помощью тормозной системы. Для этого следует вставить шланг на тормозной выпускной клапан на переднем мосту. Прозрачный шланг должен быть такой длины, чтобы он мог соединить клапан тормозов с клапаном на ведомом цилиндре сцепления.

Mercedes W123 Промывка / прокачка тормозной жидкости

19.02.2016

Знаете ли вы, что тормозная жидкость является ? Короче говоря, это означает, что он буквально втягивает воду из окружающей среды. Это может привести к коррозии тормозной системы вашего автомобиля, если вы слишком долго оставляете тормозную жидкость. Рекомендуется менять его раз в два года. Способ сделать это - вымыть старую жидкость из системы, используя свежую жидкость. Когда вы закончите с промывкой, система будет заполнена новой жидкостью. Процесс в основном такой же, как и для прокачки системы после выполнения некоторой работы, которая открывает тормозную систему для воздуха, такой как замена тормозной магистрали. Чтобы система работала должным образом, в системе не должно быть воздуха, поэтому ее необходимо удалить путем удаления воздуха из системы. Помните, что тормозная жидкость вызывает коррозию, поэтому постарайтесь не допустить попадания краски на автомобиль. Обязательно смойте их, если они попали на вашу краску. Кроме того, всегда не забывайте надевать перчатки и очки, а также любые другие средства защиты, которые, по вашему мнению, помогут защитить вас при работе с автомобильными жидкостями, поскольку большинство из них токсичны или едкие в некоторой степени. В том же духе, всегда не забывайте собирать жидкость в соответствующий контейнер и утилизировать ее надлежащим образом. Ваш город, округ или другая юрисдикция могут помочь определить лучший способ избавиться от него.

Шаг 1 Подготовка силового прокачки

Начните с наполнения вашего силового прокачки одной или двумя бутылками тормозной жидкости.

Шаг 2

Закрепите верхнюю часть на прокачке.

Затем надежно наденьте крышку на конец шланга на отверстие в бачке с тормозной жидкостью.

Шаг 3

Накачайте мощность прокачки. Это может занять некоторое время, особенно если вы слили систему, чтобы заменить шланги или что-то подобное. Следите за датчиком. Это не требует большого давления, всего 5-10 фунтов на квадратный дюйм.

Следите за резервуаром тормозной жидкости на предмет утечек, пока вы прокачиваете тормозной воздуховод. Резервуар обычно не находится под давлением во время использования, поэтому утечки могут обнаружиться там, где их раньше не было, особенно в этих двух местах:

Крышки поплавка датчика сверху резервуара

Резиновые уплотнения между бачком на главном цилиндре

Если вы обнаружите утечку, вам может потребоваться остановить кровотечение, чтобы заменить эти поврежденные уплотнения. Или, альтернативно, попробуйте метод удаления воздуха из тормозов, в котором не используется устройство для сброса давления. Вам нужно будет исследовать эти методы в другом месте.

Шаг 4 Использование прокачки

Найдите прокачной винт и ниппель на первом колесе, которое вы хотите прокачать.

Здесь показаны винты для удаления воздуха спереди красного цвета, а сзади зеленого цвета.

При промывке или прокачке вашей системы всегда начинайте как можно дальше от передней части автомобиля. Вы должны прокачать свой автомобиль в следующей последовательности:

Задняя пассажирская сторона

Задняя сторона водителя

Сторона переднего пассажира

Передняя сторона водителя

Шаг 5

Несмотря на то, что можно отбросить тормоза с помощью колес на автомобиле, с выключенными колесами это легче, и, безусловно, легче показать процесс .

Следующим шагом является надевание 9-миллиметрового гаечного ключа на сливной винт.

Затем наденьте открытый конец пластикового шланга на ниппель. Другой должен быть надежно закреплен в контейнере. Любой тип бутылки будет хорошо работать .

Шаг 6

Теперь откройте сливной винт и наблюдайте, как жидкость начинает течь.

Если вы промываете систему, оставьте линию открытой, пока не увидите свежую жидкость. Совет - покупайте жидкость другого цвета, чем та, что в данный момент у вашего автомобиля. Это позволяет легко определить, когда свежая жидкость достигает конца линии.

Если вы прокачиваете свою систему, вам нужно оставить ниппель открытым, пока вы больше не увидите пузырьки воздуха, выходящие из соска.

Повторите шаги 5 и 6 на всех четырех колесах, используя последовательность, указанную в шаге 4. Рекомендуется пройти всю последовательность дважды.

Обязательно следите за источником питания во время этого процесса. Не позволяйте ему сбрасывать давление или высыхать; любой из них может позволить воздуху проникнуть в систему, и вам нужно начать кровоточить.

Шаг 7 Корректировка уровня жидкости

После того, как вы закончили кровотечение, удалите прокачку, следя за тем, чтобы шланг не капал на краску вашего автомобиля.

В это время ваш тормозной бачок будет переполнен тормозной жидкостью. На самом деле он может немного перетекать, когда вы удаляете блок питания. Протрите это сразу с магазинным полотенцем или тряпкой.

Теперь вы хотите удалить излишки жидкости с помощью всасывающего устройства. Можно использовать индейку, если вы никогда не будете использовать ее на кухне!

Прежде чем вы сможете вставить всасывающее устройство, вам нужно будет снять экран в заливной горловине бачка с тормозной жидкостью.

Удалите достаточно жидкости, чтобы она опустилась чуть ниже линии «MAX».

Шаг 8

Закройте резервуар. Протрите все капли тормозной жидкости. Проверьте все четыре стравливающих винта на наличие утечек и при необходимости затяните.

Взять машину на тест-драйв. Иди медленно сначала. Если педаль мягкая или тормоза не реагируют, остановите тест-драйв, вернитесь в рабочую зону и выполните прокачку.

Если тест-драйв проходит хорошо, сделайте еще одну проверку на наличие утечек, когда вернетесь.

Шаг 9

Не позволяйте этой бутылке тормозной жидкости сидеть долго - в этой бутылке она выглядит довольно освежающе! И есть удобная соломинка .

Читайте также: