Прокачка сцепления ниссан ноут

Обновлено: 30.04.2024

Nissan Note 1.4 MT Енотка › Бортжурнал › Замена тормозной жидкости + прокачка сцепления

Всем привет!
Решил на этих выходных поменять тормозную жидкость, которая уже отслужила 6+ лет и давно должна была уйти на покой =)
Начал выбирать, читай и ОйлКлуб и Форум, Драйв2, выбор пал на:
RosDOT Dot4 class 6 — 430140002 300р+

Объём 910мл, именно столько и требуется, что бы полностью сменить и промыть тормозную систему и сцепление. У меня как раз вся и ушла.

Для замены была куплена капельница и модернизирована, что бы цепляться за штуцера:

Теперь немного поговорим о замене:
Читал, кто как делает и понял, что все делают по разному.
Я решил делать так:
1)Заднее левое
2)Заднее правое
3)Переднее левое
4)Переднее правое
5)Сцепление

Теперь расскажу, почему я выбрал именно такой вариант:
Первым делом прокачивал именно самые длинные магистрали, и переходил к более коротким — исключительно моё мнение.

А теперь о штуцерах: СЗАДИ 7, СПЕРЕДИ 8!
Сзади, штуцера расположены под углом, ключ использовать подходит только РОЖКОВЫЙ, но нужен качественный, т.к. плохой просто проскользнёт. Я использовал маленький вороток с головкой 6гр. на 7 и откручивал штуцер, потом гонял его туда и обратно пока штуцер не начинал легко ходить.
Потом закручивал слабо и брал рожковый, в конце снова закручивал головкой. Будьте аккуратны грани слизываются на ура, других вариантов нет.
С передними проще, там и подлезть проще и ключ уже на привычные 8, открутились легко.
Толщина штуцеров везде разная, сзади самые тонкие, спереди толще, сцепление самое толстое.

Переходим к сцеплению
Тут всё гораздо проще, везде написано много и мало, что понятно.
Постараюсь объяснить: для начала на штуцер одеваем трубку, в моём случаи капельница растянулась и налезла, нажимаем железную скобу(немного пошевелив по сторонам) и просим нажать сцепление напарника( спасибо любимой жене) и трубка вылезет в сторону САМА, мб потребуется немного пошатать.
В приводе сцепления у меня было очень много воздуха как оказалось.
Для того что бы воздух выходил и не возвращался многие предлагают использовать клапан — это правильно. Но если его нету, то трубку опускаем на дно бутылки, что бы она была в жидкости тогда она не будет хлебать воздух, а только выклёвывать, и пережимал трубку когда отпускали педаль!

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Note 2004 - 2012

Порядок замены рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Ниссан Ноут

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и откройте капот.

2. Отверните крышку бачка главного тормозного цилиндра.

3. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до отметки «MAX».

4. Снимите со штуцера для удаления воздуха защитный колпачок.

5. Наденьте на штуцер шланг.

6. Опустите конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

7. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз (с интервалом 2-3 с), и удерживать педаль нажатой.

8. Нажмите на пружинный фиксатор наконечника шланга и отведите наконечник от патрубка рабочего цилиндра на 5 мм. Из шланга в емкость потечет отработанная жидкость.

9. Как только жидкость перестанет вытекать, сдвиньте наконечник шланга на патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с.

Примечание:

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до соединительного шва верхней и нижней половин бачка (при более низком уровне в систему попадет воздух и гидропривод придется прокачивать). При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Таким образом новая жидкость постепенно вытесняет старую без осушения гидросистемы.

10. Повторяйте такие действия до тех пор, пока из шланга начнет вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха.

11. После замены рабочей жидкости на Ниссан Ноут, наденьте защитный колпачок на штуцер выпуска воздуха.

12. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «MAX» на стенке бачка. Закройте бачок пробкой.

Nissan Note (CR14DE) › Бортжурнал › Прокачать сцепление

Для тех, кто аналогичную запись уже видел: предыдущий БЖ был удалён, эта запись частично повторяет предыдущую.
Запись не для рейтингу, может кому-то пригодится.

26.06.2016/ODO 92 693 км
Идея и реализация скоммуниздены позаимствованы с форума Nissan Note Клуб.
Авто: Nissan Note 2006
Двигатель CR14DE
МКПП: JH3

Работы выполнялись с помощником.

Лайкать не обязательно.
Комменты открыты для вопросов и замечаний.

Nissan Note 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Note, 2011

Nissan Note, 2006

Nissan Note, 2017

Nissan Note, 2007

Комментарии 18

Менял сцепу и поставил выжимной Luk 510 0097 10 после этого мастера прокачивали, штуцер крутили и всё, через него стравливали — фиксатор не трогали и ни чего не оттягивали. не нравится мне : туго стали скорости включаться(первая и задняя) может не правильно делали? я им говорил, а они как на "жиге" крутили штуцер и на пузыри смотрели? как ты думаешь?

Виталий, приветствую!
Не понимаю, что они там крутили. Штуцер на выжимном не крутится. Пузыри смотрели, это правильно, но без обратного клапана там сложно всё делать, по любому воздух хавает. Резиновый шланг и обратный клапан выручает здорово.

нА ВЫЖИМНОМ LUK ШТУЦЕР ЖЕЛЕЗНЫЙ С КЛАПАНОМ. ОТКРУЧИВАЛИ ОНИ ЕГО И ЧЕРЕЗ НЕГО СТРАВЛИВАЛИ. про скобку я им говорил, они сказали, что не надо трогать. на фотке видно, что штуцер из металла и под ключ. придётся, как потеплеет самому пробовать через трубку с клапаном (есть)стравливать скобку вытягивать. а за мысль про трубку с клапаном тебе спасибо!

Хм, так действительно скобку можно не трогать

Добрый день! Подскажите пожалуйста по прокачке сцепления и тормозов. Цель: замена тормозной жидкости. Прокачивать буду с тоётовским клапаном, предположительно без помощника.
1 В какой последовательности прокачивать тормоза, имеет ли это значение?
2 Прокачка. Приоткрываем штуцер, давим несколько раз на педаль тормоза, пока не пойдет тормозуха светлого цвета, потом закручиваем штуцер, все? Естесственно отслеживая её уровень в бачке.
3 Прокачка сцепления. Нажать на скобу, потянуть трубку, чтобы выскочила из зацепления, но не снялась. Потом также как с тормозами, качать сцеплением до момента пока не пойдет светлая жидкость?
2008г. HR16DE, если это важно

Приветствую! Мастером сих дел не являюсь, но кое что читал.
Тормоза лучше прокачивать начиная с задних. Какое первое? Если бачок торм жидкости слева, то начинаем с правого заднего колеса. А дальше постепенно движемся к бочку: второе — левое заднее, третье — правое переднее, ну и четвертое — левое переднее.
Прокачка тормозов:
натягиваем трубку на штуцер прокачки (главное, чтобы плотно сидел),
приоткрываем штуцер,
идем качать,
нажимаем педаль энное количество раз (для прокачки я б сделал раз 10), нажимаем не резко, но и не медленно
пойти проверить сколько жижи попало в ёмкость
если интуиция подскажет что хватит, то закручиваем штуцер
сдёргиваем трубку
Итак 4 раза.
Рекомендую, всё же, не прокачивать тормоза, а раз в 2 года менять жидкость и все. Разница с прокачкой в количестве нажатий на педаль. Я раз 20 нажимал на каждом колесе.
Прокачка сцепления. Без помощника я не делал. Сын у меня педаль нажимал.
На штуцер натянул шланг
Сын нажимал на педаль сцепления 5 раз и удерживал в нажатом положении
На фиксатор нажал кривогубцами и трубку потянул, но не вытаскивал, никчему, да там и так понятно почему
фиксатор отпустил
сыну сказал чтобы качал
он качал-качал-качал, я подливал
когда интуиция подсказала что хватит, то скомандовал "стоп" и он удерживал в нажатом состоянии
трубку вставил обратно (только не помню нажимал ли фиксатор, но, в принципе, интуитивно понятно что делать, проверить можно, потянув обратно трубку, тянется, значит фиксатор не зафиксировал)
всё
Следующий раз попробую прокачать без помощника, думаю, что весь секрет в резиновом шланге на штуцере прокачки сцепления и обратный клапан омывайки.
Шланг использовал топливный от жигулей

Большое спасибо, все понятно!) А штуцер сцепы у меня такой же как и у вас.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка гидропривода сцепления

• Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

Не использовать вакуумное приспособление или любой другой тип специальных приспособлений для принудительной прокачки гидропривода сцепления, поскольку они не обеспечат полного удаления воздуха из системы.

Не использовать повторно слитую рабочую жид-кость гидропривода сцепления.

2. Подсоединить прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки (1).

RS5F92R

RS6F94R

3. Медленно выжать до упора и полностью отпустить педаль сцепления 15 раз с интервалом 2-3 секунды, после чего отпустить педаль сцепления.

4. Нажать на стопорный штифт (1) штуцера для прокачки (2) для фиксации в одном положении.

RS5F92R
RS6F94R

Поскольку при нажатии педали сцепление в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.

5. Сдвинуть трубку (1) сцепления в направлении стрелки, как показано на рисунке.

RS5F92R: 1. Трубка сцепления. 2. Штуцер для прокачки.
RS6F94R: 1. Разъем штуцера для прокачки. 2. Картер сцепления. Примечание

Размер "А": RSSF92R; 5 мм. RS6F94R: 10 мм.

6. Быстро нажать на педаль тормоза и удерживать её нажатой, чтобы через шланг вышли пузырьки воздуха.

Поскольку при нажатии педали сцепления в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.

7. Вернуть трубку сцепления на место и зафиксировать, нажав на педаль сцепления.

8. Отпустить педаль сцепления и подождать 5 секунд.

9. Повторять шаги с 3 по 8, пока в вытекающей через виниловый шланг рабочей жидкости не перестанут выходить пузырьки воздуха.

10. Проверить уровень рабочей жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить.

Снятие и установка педали сцепления

1. Педаль сцепления. 2. Резиновый упор. 3. Зажим 4. Выключатель педали сцепления (версии с кнопкой зажигания). 5. Датчик положения педали сцепления (версии с кнопкой зажигания или системой ASCD). 6. Накладка педали. 7. Резиновый упор педали.

Снятие

1.Снять нижнюю облицовку с левой стороны приборной панели.

2. Отсоединить разъем датчика положения педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

3. Отсоединить разъем выключателя педали сцепления (версии с кнопкой зажигания).

4. Отсоединить зажим электропровода от педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

5. Отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали.

6. Снять датчик положения педали сцепления и зажим с педали (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

7. Снять выключатель педали сцепления и зажим с педали (версии с кнопкой зажигания).

8. Снять педаль сцепления с автомобиля.

9. Снять накладку с педали сцепления.

10. Используя подходящий инструмент, снять резиновые упоры с педали сцепления.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Вжать наконечник штока главного рабочего цилиндра на педаль сцепления до упора.

Замена главного цилиндра сцепления

1. Шланг бачка, 2. Расширительный бачок. 3. Главный цилиндр сцепления.

Снятие

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

Не разбирать главный цилиндр сцепления.

1. Слить рабочую жидкость гидропривода сцепления.

2. Снять корпус воздушного фильтра.

3. Снять шланг с расширительного бачка и главного цилиндра сцепления.

4. Снять шток главного цилиндра с педали сцепления.

5. Извлечь стопорный штифт (1) из разъема главного цилиндра сцепления (2) и отсоединить патрубок сцепления.

6. Провернуть главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке, после чего снять его с автомобиля.

Установка

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля, Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

1. Наклонив главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке (А), вставить его в монтажное отверстие. Провернуть главный цилиндр против часовой стрелки и зафиксировать При этом штуцер (1) должен быть направлен вверх (В).

2. Установить шток главного цилиндра сцепления на педаль.

Вжать наконечник штока главного цилиндра сцепления до упора на педаль.

3. Установить шланг на расширительный бачок и главный цилиндр сцепления.

Установить шланг так, чтобы цветовая метка находилась сверху.

4. Вжать фиксатор в разъем главного цилиндра сцепления до упора.

5. Установить патрубок сцепления на разъем главного цилиндра до упора.

6. Установить остающиеся части в порядке, обратном снятию

Видео по теме "Nissan Juke. Прокачка гидропривода сцепления"

Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16 Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder Видео. Как правильно прокачивать сцепление.

Как Прокачать Сцепление На Ниссан

В процессе использования автомобиля воздух может попасть в систему гидравлического сцепления, из-за чего педаль сильно выдавливается, иными словами, она «выходит из строя» при нажатии, передачи часто переключаются с некоторой сложностью. Для того, чтобы восстановить способность выполнять учет (программное обеспечение), необходимо прокачать сцепление, обычно прокачка производится с участием 2 человек.

Система гидравлического сцепления Nissan Qashqai (GSS) спроектирована в соответствии с принципом всех других подобных сборок, содержит главный и рабочий цилиндры, линию, состоящую из шлангов и трубок, резервуар для воды (для этой модели это обычно тормозная система). Какой способ прокачки не зависит от типа двигателя и его объема, для двигателей 1.6 и 2.7.0 порядок и механизм работы схожи.

При эксплуатации автомобиля с механической коробкой передач, конечно, иногда возникают разные проблемы, и вентиляция GSS возникает по разным причинам:

воздух поступает в систему, однако он может просачиваться, по крайней мере, через некоторое ослабленное соединение. через всасывающую насадку, через отвратительное соединение трубки с шлангом и т. д.;
жидкость покидает ту, которая позволяет вести учет (программное обеспечение), и на ее низком уровне также получается аэрация;
обходит главный цилиндр.

Насос сцепления позволяет вернуть эту сложную программу учета, однако, прежде чем приступить к ремонту, необходимо исключить нашего клиента из предварительных условий попадания воздуха в ГРС и устранить утечку тормозной воды (ТГ).

GRS необходимо прокачивать не только в случае прохождения воздуха, но и при замене головки или рабочего цилиндра, трубок, как это также называют шланги, для любого другого ремонта узла. Давайте посмотрим на большую часть работы над движком Qashqai 2008 1.6:

Ремонт ниссана. главный цилиндр сцепления, прокачка. Сделай сам. главный цилиндр сцепления

Мы готовим необходимые инструменты и материалы. емкости для дренажа ТГ, прозрачный насосный шланг, емкость с последней тормозной жидкостью ДОТ-4 или ДОТ-3;
добавьте жидкость в бак до верхнего уровня;
один участник сидит в пассажирском салоне, чтобы нажать педаль сцепления (PS);
подключить шланг к фиксирующей арматуре, снизить его другой конец в резервуар, подготовленный для разгрузки;
Второй участник этой операции с интервалом примерно 4,5 секунды нажимает 15 раз на PS, отпускает его на несколько секунд и затем удерживает;
нажмите на защелку, оставьте ее в этом положении;

В этом случае не забывайте поддерживать уровень масла в баке, если он падает ниже минимального уровня, воздух снова поступает в систему. Достигнув соответствующего результата, в конце работы добавляем ТГ в норму, закрываем крышку бака. Эта прокачка предназначена не только для Qashqai 2008 года, но и для всех моделей первого поколения, включая модификации с двигателями 2.0.

Для правильной работы GSS необходимо часто проводить техническое обслуживание путем:

Для замены тормозной воды в систему каждые 30 тыс. км пробега автомобиля. Если автомобиль эксплуатируется довольно периодически, замена производится регулярно каждые два года;
Периодически проверяйте уровень жидкости в баке и его состояние. жидкость будет прозрачной. Для которого предназначена конструкция затемнения (непрозрачность), ее необходимо заменить независимо от пробега и времени изменения.

Как прокачать сцепление

Жидкость для гидравлических систем сцепления и тормозных систем ядовита, поэтому обращаться с ней следует осторожно:

TG не может быть спущен в канаву в землю;
когда TJ попадает на одежду или покрывает автомобиль материалами;
При попадании на кожу немедленно промыть проточной водой.

Если в гидравлической системе много грязи или TG мутно-черный, рекомендуется промыть GSS, для этой цели следует использовать только последнюю версию DOT-3 или DOT-4, систему нельзя промыть другие глаза.

Прокачка тормозов Nissan Note

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Nissan Note?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Nissan Note с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Nissan Note.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Nissan Note ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Nissan Note становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Nissan Note?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan Note недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan Note, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Nissan Note с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Note?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan Note требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan Note.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan Note после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan Note, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan Note, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan Note, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Note?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan Note на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как прокачать сцепление на ниссан ноте видео

Замена тормозной жидкости + прокачка сцепления — Nissan Note, 1.4 л., 2011 года на DRIVE2

Цвет заводской жидкости через 6 лет и 43ткм

Для замены была куплена капельница и модернизирована, что бы цепляться за штуцера:

Отрезал лишнее и в бутылку 1.5 литра

Как регулировать сцепление на ниссан ноут

Nissan Note. Бедная топливовоздушная смесь

Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.

Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.

Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.

главными причинами такого обеднения являются:

-недостаточная подача топлива;
-поступление лишнего воздуха;

Основными признаками обеднения смеси можно считать то, что двигатель плохо заводится и неустойчиво работает на ХХ, мотор сразу же глохнет после попыток начать движение, во время езды водитель сильно нажимает на педаль газа, но автомобиль не ускоряется, силовой агрегат «не тянет» под нагрузкой, дергается, захлебывается и т.д.

Отметим, что симптомы бедной смеси могут напоминать отдельные неполадки системы зажигания, сбои УОЗ. На карбюраторных моторах двигатель «чихает» в карбюратор в случае работы на бедной смеси. На инжекторе возможны хлопки во впускном трубопроводе. При этом если элементы и настройки системы зажигания находятся в полном порядке (свечи зажигания, свечные высоковольтные бронепровода и т.д.), тогда нужно переходить к диагностике системы впуска и системы питания.
Добавим, что в ряде случаев можно выкрутить свечи зажигания из двигателя, после чего первичная диагностика далее проводится по цвету нагара на свечах. Коричневый светлый нагар укажет на то, что явных проблем со смесеобразованием нет, то есть смесь сгорает в двигателе нормально.

Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.

Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор

Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания. В списке частых неисправностей отмечены:

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Nissan Note Ерошка › Бортжурнал › Замена сцепления Nissan Note 1,4

С самого начала весны сцепление начало буксовать при наборе скорости, особенно неприятно это ощутить при обгоне по трассе, даешь газу обороты растут, моментально а машина не ускоряется.

Поэтому стал готовить себя морально и финансово к замене сцепления, изучать какие запчасти можно купить по соотношению цена-качество за приемлемые деньги.

Хотелось купить комплект сцепления Luk 619 3043 09, но цена в последнее время на него увеличилась с 7500 руб. (в начале весны) до 13600 руб. (это сегодня). Столько денег отдать за сцепления — душила жаба.

Так же при замене сцепления обычно меняется задний сальник коленвала и выжимной подшипник, но тут выбор довольно скромный.

Итак, почитав форумы и отзывы накидал табличку с ценами в сравнении с оригинальными запчастями:

UPD: Комплект сцепления для Nissan Note 1,6 литра (корзина + диск):
Цены на 12.06.2018 г.

ОРИГИНАЛ: NISSAN 30210-JX00A — 6449 руб.

Заменители:
Valeo 826 818 — 3967 руб.
SACHS 3000 951 376 — 5947 руб.
Aisin KN-216R — 6604 руб.

Выжимные подшипник для двигателей 1,4 и 1,6 одинаковые

Выбор пал на комплект сцепления Aisin KN-172R, выжимной подшипник Luk 510 0097 10 и задний сальник коленвала Ajusa 15060100.

Почему AISIN? Решил попробовать поставщика на конвейер тойоты.

Торговая марка AISIN принадлежит японской компании AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO), которая является ведущим производителем запчастей для корейских и японских автомобилей во всем мире. Выпускаемая продукция включает широкий спектр продукции для автотранспорта, основными из которых являются водяные насосы и детали сцепления.

Заказ пришел через неделю и вот что получил:

Выжимной подшипник Luk 510 0097 10:

Задний сальник коленвала Ajusa 15060100:

Комплект сцепления Aisin KN-172R, но в нем меня ждал сюрприз:
диск сцепления LUK:

Корзина сцепления, как не странно, но тоже LUK:

Таким образом, покупая комплект сцепления Aisin KN-172R, Вы получаете комплект Luk 619 3043 09.

Ну а далее, я решил, что один в гараже я сцепление не поменяю, коробку точно не сниму, т.к. такого опыта у меня нет, поэтому поехал в сервис к знакомому, где за 5 часов на подъемнике он мне и поменял сцепление:

Кратко, последовательность замены была такой (может что-то и упустил):

Видео: Nissan Note прокачка сцепления Оживление во дворе

Видео: Замена главного цилиндра сцепления на Nissan Note

Nissan Note Черный еноша › Бортжурнал › Замена сцепления nissan note, Корзина, диск, выжимной. Замена моторного масла

Так получилось, что поехал на юг. 1700км в одну сторону. И вот на пол пути, решив остановиться, выжимаю сцепление и понимаю, что оно сработало в самом полу. Судорожно качаю ногой, вроде вернулось обратно. Едем дальше, 5 передача, 110-140 км/ч, снова тормозить и опять в самом полу. Добрался до города отдыха, стал проезжать перекресток, выжимаю педаль, а она просто провалилась и всё, обратно никак. Я её и так и сяк, в общем передачу не воткнуть. Пришлось глушить двигатель, включать 1 передачу и заводиться. Хорошо оставалось доехать не далеко. На следующий день, стал смотреть, но ничего явного не видно, ну ушло немного тормозухи. Купил, долил, помогли прокачать. Вроде появилось сцепление. Выезд на трассу, 5 передача, 110 км/ч, и снова педаль в полу. В общем пришлось либо сильно не разгоняться, либо каждые н-км, качать педалью.
Таким образом попутешествовал по югу. Были в Джугбе, Анапе, потом переехали в Голубицкую. Отдых пролетел, время ехать обратно. Так и ехал, то гонишь, то качаешь. Но пару раз пропустил момент подкачки и опять педаль в полу. Пришлось уже не просто качать, а прокачивать. Пригодилась селфи палка. Ушло около 300гр тормозухи на доливку.

Вернувшись в город, стал заказывать запчасти. Так как скидывать коробку достаточно проблематично, поэтому стоит сразу менять и сцепление с диском. Поэтому заказал корзину и диск, ну и выжимной.
Всё фирмы Valeo

При этом в городе ездил почти неделю. И сцепление работало (видимо на трассе от большой скорости, тормозуху выдавливало).

Сегодня настал день Х.
Морду на подставки. скинул колеса. Попросил помощи у соседа. Он держал руль и нажал педаль тормоза. Открутил ступичные гайки. Снял провод АБС, крепление тормозного шланга, выкрутил болты крепления к стойке, рулевые шарниры НЕ трогал. Отогнул кулак и вытащил привод. Из коробки привод вытаскивается с помощью лопатки или маленького звоздодёра. Аналогично с другой стороны.
Дальше всё по мануалу Третий Рим. Повозиться действительно пришлось. Подрамник не трогал (но руль встал немного криво(()

Читайте также: