Прокачка сцепления сааб 9000

Обновлено: 15.05.2024

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка гидравлической системы

Гидравлическая жидкость ядовита; при попадании жидкости на кожу немедленно смойте ее обильным количеством воды. При попадании жидкости в глаза немедленно обращайтесь к врачу. Некоторые типы гидравлических жидкостей являются огнеопасными и могут воспламениться при контакте с горячими компонентами двигателя или открытым огнем.

При работе с гидравлической системой всегда разумнее предполагать, что находящаяся в ней жидкость является огнеопасной и принимать при этом соответствующие меры предосторожности, аналогичные мерам предосторожности при работе с топливной системой.

Гидравлическая жидкость является чрезвычайно агрессивной для окрашенных поверхностей и пластиковых деталей. При случайном проливании гидравлической жидкости на окрашенные поверхности или пластиковые детали немедленно смывайте ее обильным количеством воды.

Жидкость также является гигроскопичной (обладает способностью адсорбировать влагу из воздуха); чрезмерное содержание влаги в жидкости приводит к снижению точки ее кипения до недопустимого значения и, как следствие, к падению гидравлического давления.

Старая гидравлическая жидкость может оказаться загрязненной и не должна подлежать повторному использованию. При доливании или замене гидравлической жидкости всегда пользуйтесь рекомендованными сортами жидкости, переливая ее из только что открытого герметичного контейнера. Для обеспечения доступа к сливной трубке и вентилю, снимите смотровую крышку верхней части купола трансмиссии.

Удостоверьтесь, что давление в колесе не превышает максимально допустимое значение, оговоренное изготовителями набора для прокачки системы. При необходимости стравите часть воздуха из колеса. Медленно откройте воздушный клапан и дайте сбалансироваться давлениям жидкости и воздуха. Перед тем, как продолжать процедуру, удостоверьтесь в отсутствии утечек.

Видео про "Прокачка гидравлической системы" для Saab 9000

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ. Сцепление Сааб 9000

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

СААБ (SAAB) 9000 замена рабочего цилиндра сцепления, косяки, колхозинг

не снимая коробку можно заменить целиндрик сцепления?

Clenc Farwin

Не лучше вместо болтов шпильки вкрутить на герметике резьбовом?

PewDiePie, CB шоу

Какой ещё главный цилиндр сцепления, можно подобрать на caab9000-1989 года 2.00 бензин турбированный 175 лошадок!Подскажите?

Сергей Вишняков

И еще вы сами откуда город какой

Сергей Вишняков

В инете есть в продаже NK нет по нему информации

Сергей Вишняков

Скиньте свои координаты у меня такая же проблема

Antonio Lys

Привет. У меня вопросы по коробке. Меня интересует как перебрать коробку на 900 Saab 1997 2л, без турбы, B 204 I , чтобы на 3т было не 110км/ч. Номер каробки FM 51 501 . Я смотрю визуально подходит 54

Don Patron

5401 и так целиком турбовая коробка 87 года с 202 мотора, других не имелось. В отличии от атмосферной, помимо прочего, у нее главная пара длиннее. Пыльник этот стоковый, гофра стоит на цилиндрах с другим номером, там вроде и ход цилиндра другой.

антон клименко

ПАХА Я ДЕЛАЛ ТАК - ВЛИИЛ ХАДОВСКУЮ ПРОМЫВКУ В БАНОЧКЕ 250 МЛ. КАК МЕД ТАКАЯ ПОТОМ ПЛАСТИКОВЫМ ШПРИЦОМ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ (Т.Е. МАСЛО ГОРЯЧКОВАТОЕ) ВЫСОСАЛ ГДЕТО 1.8 ЛИТРА ПОТОМ ЗАЛИЛ СТОЛЬКОЖЕ МОТОРНОГО ЛИКВИ МОЛИ ПОЛУСИН.10В40 (В ДВИЖЕК ТАКОЕЖЕ ЛЬЮ ТЫС.100 НА НЕМ НАКАТАЛ НО СУКА ПОДОРОЖАЛО БУДУ ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛУКОЙЛ 10В40 ПОХ. КРИЗИС) НАКАТАЛ ОКОЛО 1000КМ И ОПЯТЬ ПОМЕНЯЛ НА ТАКОЕЖЕ КАГДА ВТОРОЙ РАЗ ВЫСАСЫВАЛ ЖИЖА БЫЛА ПОЧТИ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ И КАРОБАС СТАЛ ТИШЕ РАБОТАТЬ + ПЕРЕДАЧИ МАГЧЕ НУ И КОНЕЧНО ДОБАВИЛОСЬ + 39,746 Л.С. :))

антон клименко

Паха колхозинг - эт если тока помелочи: лямбда-зонд с 2110, там пыльничек, болтик а так золотое правило Саабера "Кроилово ведет к попадалову" Паха видос зачет! Паш где сливная пробка на коробасе? я высасывал через щуп.

антон клименко

Паха некакой трансмисионки только моторноя минералка 15в40 или п/с 10в40 по поводу применения трансмисионок в мех коробках есть официальный ответ сааба по этим маслам - там четко сказано что моторные масла медленнее теряют свои свойства (лучше пакет присадок и т.д.) чем трансмисионки

антон клименко

паша NK гидравлика говно менял у себя главный сцепления прошел 3тыс. и потек разобрал резинки говно зеркало на цилиндре и в нутри говно а так как кому повезет сааб 9000 2,0 атмо 93год в202

Saab 9000 1985-1997 Снятие и установка на место сборки сцепления

Пыль, образуемая в системе сцепления при износе диска сцепления может содержать в себе асбест, который является чрезвычайно вредным для здоровья. Не выдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее. Не применяйте растворители на базе бензина для очистки пыли. Для этого применяется специальный очиститель тормозной системы или метиловый спирт. После протирки начисто компонентов сцепления сухой ветошью отложите использованную ветошь и слейте использованный очиститель в промаркированную герметичную емкость.

Несмотря на то, что некоторые фрикционные материалы теперь не содержат асбест, безопаснее предполагать, что асбест всегда в них содержится.

Так как снятие и установка на место компонентов сцепления отнимает относительно большое количество времени и сил, неплохой идеей будет одновременная замена при разборке сцепления фрикционных накладок, корзины с нажимным диском и выжимного подшипника одновременно, даже, если чрезмерно изношен лишь один из перечисленных компонентов.

1. Осмотрите поверхности ведомого диска на предмет обнаружения износа, повреждения или загрязнений. Если на фрикционном материале есть трещины, прогары, царапины или повреждения, если имеется сильное загрязнение поверхности диска смазкой (проявляется в виде блестящих черных пятен), то фрикционный диск должен быть заменен. 2. В случае, если фрикционный материал еще пригоден к употреблению, проверьте, не изношены ли шлицы центральной ступицы, в хорошем ли состоянии демпфирующие пружины, надежно ли они закреплены и надежно ли закреплены все заклепки. В случае обнаружения каких либо повреждений или признаков износа фрикционный диск должен быть заменен. 3. В случае обнаружения загрязнения фрикционного материала маслом следует проверить, нет ли утечек заднего сальника коленвала, утечек из линии соединения поддона картера с блоком цилиндров или через ведущий вал трансмиссии; при необходимости перед установкой нового фрикционного диска произведите ремонт сальника или соединений в соответствии с инструкциями, приведенными в Главе Ремонт двигателя. 4. Осмотрите корзину с нажимным диском на предмет обнаружения признаков износа или повреждений; потрясите сборку с целью проверить, нет ли износа или повреждений опорных колец, а также проверьте, нет ли признаков перегрева крепежа ведущих полос (нажимного диска к корзине) (проявляется в виде пятен темно-желтого или голубого цвета). В случае износа или повреждения пружин диафрагмы или если имеется подозрение на недостаточный ее прижим, корзина с нажимным диском должна быть заменена. 5. Осмотрите фрикционные поверхности нажимного диска и маховика; Поверхности должны быть чистыми, абсолютно плоскими и не иметь на себе царапин. В случае обнаружения на поверхностях следов перегрева или трещин они должны быть заменены, хотя незначительные повреждения такого рода иногда могут быть удалены с помощью наждачной бумаги. 6. Проверьте, чтобы контактная поверхность выжимного подшипника вращалась гладко и легко без признаков шероховатости и бесшумно, проверьте, нет ли признаков износа или шероховатости на самой поверхности, нет ли на ней трещин, точечной коррозии или глубоких выщерблин. При наличии каких либо сомнений в состоянии поверхности подшипника подшипник должен быть заменен (Раздел Снятие, осмотр и установка на место механизмов выжимания сцепления).

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

При замене ПГУ или главного цилиндра сцепления приходится заново заполнять систему тормозной жидкостью. Как прокачать ПГУ быстро и эффективно. Что бы удалить воздушные пробки из трубок и цилиндров. Обычный способ прокачки путем нажатия на педаль и сбрасывания воздуха через перепускной клапан, как правило, не даёт ни каких результатов. Поэтому приходится использовать альтернативные варианты прокачки.

Самый быстрый способ прокачки

Хитрая уловка

Если вы уже заправили жидкость через расширительный бачок. А сцепление прокачать не получается, можно обмануть ситуацию по-другому. Не могу сказать на все сто процентов, почему это происходит. Но если немного нажать на педаль и зафиксировать поршень главного цилиндра сцепления при помощи жесткой проволоки. Так, чтобы поршень не смог вернуться в исходное положение.

способ прокачки

При повторном нажатии педали сцепление начинает прокачиваться. Если проделать эту операцию несколько раз сцепление покачается полностью. Этот способ выручает практически всегда. По всей видимости, выдавливается воздух из полости цилиндра. И он начинает работать, что и приводит к желательному результату.

Крайний случай

Как прокачать ПГУ на Камазе, когда уже ни чего не помогает. Принудительно выжать рычаг привода вилки сцепления. то. При помощи лома или мощной монтировки выжать корзину сцепления . При этом шток ПГУ который давит на рычаг освободится. Достаточно при этом нескольких нажатий на педаль сцепления шток снова упрется в рычаг, после чего сцепление начнет прокачиваться.

Ошибки при установке деталей

Еще хотелось бы обратить внимание на одну деталь. На штоке главного рабочего цилиндра имеется резиновое уплотнение. Оно очень часто рвется, соскакивает со штока. Но без него прокачать сцепление практически невозможно, и поэтому постоянно приходится проверять его наличие.

Так же стоит обратить внимание на то как установлено ПГУ. Если на Камазах 5320 установка сомнений не вызывает, то на 65115 ПГУ можно поставить и наоборот. И если возникли сомнения убедитесь, что перепускной клапан находится сверху. В противном случае сцепление не прокачается.

Saab 9000 ремонт главного цилиндра сцепления

Тема: Главный цилиндр сцепления SAAB 9000 1997г.в.

поставь оригинал бу. но а вообще странно что цилиндры вылетают. в машине с педальным узлом все впорядке? ничего наперекосяк не работает? а может мусор в тормозном бочке?

3 Ответ от Механик→ 19-01-2015 18:15:20 Отредактировано Механик (19-01-2015 18:35:53)

Кроме педального узла и мусора в бачке надо обратить внимание на тормозную жидкость, насколько свежая, и реально ли там дот-4? И, желательно, чтобы она была не росдот и не гродноазот.

4 Ответ от tropa→ 19-09-2015 01:25:40 Отредактировано tropa (19-09-2015 01:26:32)

Освежим предание. У меня из-под манжетки сверху цилиндра течет чорная тормозуха. Не водопадом, но поддавливает, а если педаль понажимать, а потом манжетку покрутить, то течет совсем оттуда.

Че делать, если новый стоит 250, а 250 жалко?

Ах, да. ДОТ-4 заменили не так давно, вытекло не очень грязное нечто из задних контуров, но сопли эти начались раньше.

5 Ответ от KROSHKA 9000→ 19-09-2015 05:12:17

Снятие и установка на место главного цилиндра

Снятие и установка на место главного цилиндра Saab 9000

Снятие и установка на место главного цилиндра

Гидравлическая жидкость сцепления является чрезвычайно ядовитой, тщательно и без промедления смывайте ее при попадании на открытые участки кожи обильным количеством воды. При попадании жидкости в глаза немедленно обращайтесь за помощью к врачам.

Некоторые типы гидравлической жидкости являются огнеопасными и могут воспламениться при контакте с горячими компонентами. При работе с гидравлической системой предварительно надо установить, является ли жидкость огнеопасной, и в случае, если это так, принять соответствующие меры предосторожности, аналогичные мерам предосторожности, применяемым при работе с топливной системой.

Гидравлическая жидкость обладает агрессивными свойствами при попадании на окрашенные поверхности и пластиковые элементы. При попадании жидкости на такие поверхности она немедленно должна быть смыта обильным количеством пресной воды.

Также жидкость является гигроскопичной (обладает способностью впитывать влагу из атмосферы); чрезмерное содержание влаги в жидкости приводит к понижению ее точки кипения и в результате к понижению гидравлического давления.

Старая жидкость может оказаться загрязненной и не подлежит повторному использованию. Доливайте систему только рекомендованным сортом гидравлической жидкости и из только что открытого контейнера.

Модели с правым рулевым управлением

Во избежание возможных происшествий при работе с тормозной жидкостью прочитайте предупреждения, приведенные в начале данного Раздела.

Главный цилиндр сцепления

1. Снимите звукоизоляционную декоративную панель под передней панелью со стороны водителя (см. Главу Кузовные работы).
2. С помощью пары плоскогубцев с длинными носиками снимите зажим с центрирующей втулки в точке соединения между соединительным штоком главного цилиндра и педалью сцепления, затем вытащите соединительный шток.
3. В качестве меры предосторожности для сбора проливаемой гидравлической жидкости установите под педаль сцепления в ножном колодце половой лист. 4. В двигательном отсеке пережмите с помощью специального зажима для тормозных шлангов гибкий подающий шланг, идущий от резервуара с жидкостью. Ослабьте шланговый хомут и снимите подающий шланг с главного цилиндра. Будьте готовы к проливу небольшого количества гидравлической жидкости; установите под штуцер контейнер или уложите кусок ветоши. 5. Раздайте штуцерное соединение жесткой питающей трубки на конце главного цилиндра и отсоедините трубку; вновь будьте готовы к проливу жидкости. 6. Снимите с крепежных болтов 2 гайки и снимите главный цилиндр с переборки, продевая соединительный шток через отверстие. Снимите прокладку и осмотрите ее на предмет обнаружения повреждений, при необходимости замените.

Установка на место

Установите на место главный цилиндр, действуя в порядке обратном порядку снятия, в заключение произведите прокачку гидравлической системы в соответствии с инструкциями, приведенными в Разделе Прокачка гидравлической системы.

Модели с левым рулевым управлением до 1994 г. вып.

Во избежание неприятностей прочитайте предупреждения, приведенные в начале данного Раздела.

1. Снимите звукоизоляционную декоративную панель под передней панелью со стороны водителя (Глава Кузовные работы).
2. С помощью пары плоскогубцев с длинными носиками снимите зажим с пальца вилки штока цилиндра в точке соединения между штоком главного цилиндра и педалью сцепления. Выньте палец и извлеките соединительный шток.
3. В порядке предосторожности, для сбора проливаемой жидкости установите под педаль сцепления половой лист.
4. В двигательном отсеке снимите крышку с отделения позади панели ложной переборки. Главный цилиндр установлен вертикально непосредственно над педалью сцепления на верхней поверхности переборки.
5. Пережмите с помощью специального шлангового зажима для тормозных шлангов шланг, идущий от резервуара жидкости. Ослабьте хомут и снимите питающий шланг с входного порта главного цилиндра. Приготовьтесь к проливу небольшого количества гидравлической жидкости, установите для этого под штуцер контейнер или уложите кусок ветоши.
6. Раздайте штуцерное соединение жесткой питающей трубки на конце главного цилиндра и отсоедините трубку; вновь будьте готовы к небольшому пролитию жидкости.
7. Снимите с крепежных болтов 2 гайки, затем поднимите цилиндр, отделяя его от переборки, проводя соединительный шток сквозь отверстие. Снимите прокладку и осмотрите ее на предмет обнаружения повреждений, при необходимости замените.

Установка на место

Установите на место главный цилиндр, следуя в порядке обратном порядку снятия. В заключение произведите прокачку гидравлической системы в соответствии с инструкциями, приведенными в Разделе Прокачка гидравлической системы данной Главы.

Модели с левосторонним рулевым управлением после 1994 г. вып.

Главный цилиндр установлен под передней панелью на скобе тормозной педали / педали сцепления, а не в двигательном отсеке. Несмотря на это процесс снятия цилиндра не сильно отличается от снятия цилиндра на моделях до 1994 г. вып., особое внимание при этом уделяйте мерам предосторожности от проливания гидравлической жидкости внутрь салона автомобиля при отсоединении подающего и питающего шлангов.

Установка на место

1. Установите на место главный цилиндр, действуя в порядке обратном порядку снятия. Затягивайте гайки крепления главного цилиндра к скобе педали с требуемым усилием.
2. В заключение прокачайте гидравлическую систему (Раздел Прокачка гидравлической системы).

Снятие и установка на место главного цилиндра Сааб 9000

Снятие и установка на место главного цилиндра

Модели с правым рулевым управлением

Главный цилиндр сцепления

А — Крепежные гайки
В — Подающий шланг
С — Штуцерное соединение питающей трубки

Установка на место

Модели с левым рулевым управлением до 1994 г. вып.

Во избежание неприятностей прочитайте предупреждения, приведенные в начале данного Раздела.

Установка на место

Модели с левосторонним рулевым управлением после 1994 г. вып.

Установка на место

Читайте также: