Рабочий цилиндр сцепления ауди а6 с5 замена
Обновлено: 29.04.2024
Сцепление Audi A6 C5
Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя и первичного вала коробки передач.
Сцепление состоит из нажимного диска с поверхностью трения, ведомого диска с фрикционными накладками, и второй поверхности трения, в качестве которой выступает маховик. Маховик и нажимной диск непосредственно связан с коленчатым валом двигателя, а ведомый диск установлен на шлицах ведущего вала коробки передач.
Диафрагменный пружинный механизм создает усилие, которое объединяет работу маховика, нажимного и ведомого дисков для обеспечения совместного вращения, в этом случае сцепление включается и передает крутящий момент от. двигателя к коробке передач. Управление сцеплением осуществляется педалью сцепления.
Выключение сцепления производится следующим образом. В результате нажатия на педаль сцепления перемещается поршень в главном цилиндре, сжимая жидкость, давление которой по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления, поршень которого в свою очередь воздействует на вилку выключения сцепления. Вилка выключения сцепления перемещает подшипник выключения сцепления, который нажимает на центр диафрагменной пружины, таким образом,: освобождая. 'усилие включения по периметру пружины и перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается ведомый диск, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
С двух сторон ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними. Гаситель колебаний уменьшает динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии, которые возникают при резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерности крутящего момента двигателя. Упругие колебания деталей трансмиссии приводят к появлению шума в механизмах и агрегатах, а также к вибрациям, в результате чего возможно повреждение деталей, в случае если амплитуда упругих колебаний. достигнет значительных величин. Для поглощения энергии упругих крутильных колебаний служит гаситель.
Регулировка-сцепления происходит автоматически.
В зависимости от конструктивного исполнения маховика, используются различные диски сцепления. При установке на двигатель маховика из одной детали, устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний. При установке двухсекционного (сдвоенной массы) маховика с промежуточным упругим элементом, с демпфирующей системой, устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний.
При каждом включении/выключении сцепления происходит незначительный износ фрикционных накладок ведущего диска сцепления. В результате износа, замену ведущего диска необходимо производить после пробега автомобилем 100000 км. Расстояние пробега зависит от нагрузок на автомобиль при эксплуатации и манеры вождения.
Продолжение с сцеплением =)
Вообщем переборка ГЦС не чего не дала и через пару дней педаль сцепления все равно понемногу падала.После осмотра обнаружил мокрую кпп под днищем, попробовав на язык оказалось тормазухой…
Еду в магазин и покупаю ремкомплект РЦС
ERT 300345
Рабочий держится на одном болте к коробке, но вот выкрутить его не очень удобно
Взял длинную голову и не много повозившись открутил его.Достав его он оказался полностью мокрый в тормозухе
Сам процесс разбора практически похож на разбор ГЦС сложного не чего нету тока главное запоминайте всё как стояло и в какую строну направлена резинка на поршне
И опять пригодилась смазка
Ate (03.9902-0501.2)
У кого ее нету рекомендую приобрести, тюбик большой и на долго хватит, я и отцу даю а она даже не видно что израсходуется.
Закидывать РЦС в коробку мне было, боялся что порву пыльник.решил стянуть пластиковым хомутом, после того как он залез на место срезал хомут и всё стало четко
После прокачал всё шприцом с капельницей, педаль сцепы поднялась в самый верх и проездив пару дней она остаеться на месте без провалов! Вроде как с цепой разобрался =)
Audi A6 1996, двигатель дизельный 2.5 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Audi A6, 1995
Audi A6, 1994
Audi A6, 1994
Audi A6, 2019
Комментарии 13
Я побоялся, что ремкомплект быстро выйдет из строя и решил махнуть РЦС целиком 😄
На драйве вычитал что у людей больше 3 лет ходят ремкомплекты, вот и я решил отрестоврировать свой оригинал так как брать китай 🇨🇳 который стоит норм денег и выходит со строя чаще дыхания не вижу смысла… китайская резинка в оригинал корпусе думаю надежней всякого китая и нонейма))) Если ремкомплекты будут плохо ходить то отжалею на оригинал РЦС или ГЦС
Прокачка сцепления — обычно гадское занятие. Педаль предательски падает так, что хоть рукой качай…
Я обычно подаю в бачок сжатый воздух, через спец-крышку со шлангом, не много, порядка 2-3 Атм.
Ну и откручивая штуцер прокачки, всё получается просто бегом. Как говорится, без пыли и шума…
Читал про такой способ, отличный!
Но я поступил иначе так как у меня не было компресора и нипеля
Педаль подымаю в самый верх, одеваю капельницу на штуцер который на коробке и откручиваю штуцер, загоняю один шприц — зажимаю, наполняю еще одни (зажатый штуцер не даёт заводушиться капельнице) и опять прогоняю, всё это делаю пока с бочка не перестанут идти пузырьки, обычно 6-8 шприцов и всё отлично)) по времени у меня уходит 10-15 минут прокачать одному
Я лентяй. Мне проще включить компрессор и подсоединив шланг с быстросъемом вкрутить на бачёк суперкрышку, далее отрепетировать давление воздуха и приподняв машину на подъемнике выпустить воздух…
Страшная штука — лень. Но страшнее Дикий Зверь, живущий у меня, постоянно что-то бормочет или бухтит, иногда квакает, но это особый случай…
когда нибудь тоже себе сделаю такую приблуду, я читал что там и компрессор не нужен, хватает колеса с 2 атмосферами)))
С компрессором проще. Я и тормоза так-же прокачиваю. Одному — удобно.
www.drive2.ru/l/10381916/
Но его надо купить, а покупать его для прокачки тормазов и сцепы не виду смыла))
Как заменить сцепление на Ауди А6 C5 1.8 и 2.4 фотоотчет
Сцепление автомобилей Ауди в особенности моделей А6 C5 1.8 и 2.4 литра подвергается большой нагрузке, особенно в том случае, если автомобиль большую часть времени ездит в мегаполисе. Данная система страдает из-за резкого стиля вождения, быстрого старта со светофора и частых ускорений. Таким образом, происходит износ сцепления механической или автоматической коробки передач.
Если вы будете продолжать ездить с неисправным узлом, то это приведёт к гораздо более дорогому ремонту, чем просто замена сцепления
Основные признаки неполадок со сцеплением на Ауди А6
Неполадки со сцеплением на автомобилях Ауди А6 С5 происходят в следующих случаях:
- пробуксовка;
- не выключается сцепление;
- при включении сцепления возникает вибрация;
- педаль не возвращается в исходное положение.
Если вы видите такие проблемы в своём авто, то не мешкая езжайте на диагностику сцепления.
Кроме того к основным причинам, по которым возникает неисправность, можно отнести резкие ускорения и быстрые старты, а также постоянное нажатие на педаль сцепления. Замена сцепления Ауди А6 С5 происходит в несколько этапов и требует демонтажа трансмиссии и настройки новой комплектующей.
Видео: Признаки неисправности сцепления на автомобилях
Замена сцепления Ауди А6 С5 пошаговая инструкция + фотоотчет
Замена сцепления на Ауди А6 С5 включает в себя следующие работы:
- Снимаем колеса
![]()
- Снимаем карданный вал и полуоси
![]()
- Сливаем масло из коробки передач
![]()
- Снимаем корпус КПП
![]()
- Меняем рем комплект сцепления
![]()
- Собираем все в обратном порядке
Рабочий цилиндр сцепления ауди а6 с5 замена
Симптомы неисправного цилиндра сцепления- перестала возвращаться в исходное положение педаль сцепления.
- Снимаем полку над ногами водителя.
- Снимаем воздуховод над ногами.
- Откручиваем блок реле(обведено в кружок).
- Откручиваем вертикальный кранштеин рядом с педалью сцепления, чтобы получить доступ к цилиндру сцепления (указано стрелкой).
- В небольшом окошке видим соединительный шток с педалью. Снимаем с него стопорное кольцо.
- Чтобы не пролить тормозную жидкость, прокладываем под цилиндр тряпку и откручиваем подводящую трубку. После чего откручиваем два болта под шестигранник.
- Вынимаем неисправный цилиндр и в обратной последовательности ставим новый.
- Открываем капот и откручиваем крышку у бачка с тормозной жидкостью ,доливаем до уровня (DOT 4).
- Затем ключом на 11 откручиваем прокачной штуцер над КПП. Так чтобы его можно было открыть и закрыть от руки. Одеваем на него прозрачный шланг, а на другой конец прозрачную ёмкость. Я прикрепил медицинский шприц.
- Рукой сделав 15 - 20 качков педалью (т.к она ещё пока не возвращается) фиксируем её в нажатом состоянии. После этого рукой постепенно откручиваем на пол оборота прокачной штуцер на 1 или 2 секунды и снова его закручиваем.Вновь качаем и фиксируем педаль до тех пор пока не появится на ней усилие и она станет возвращаться в исходное положение.
В порзрачной емкости (шприце) прекрасно видно как выходит воздух и все скопившиеся там за годы эксплуатации говна.
Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
добавил: “при покупке цилиндра также не забываем, что их существует два вида, отличаются они местом подключения трубки, прямое как у автора и на 90 градусов (в сторону)”.
На сайте вы найдете информацию о том, как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фотографии по ремонту Audi c4, а также много полезной информации по диагностике и профилактике дефектов.
Верхнее меню
Поиск Гугл
Панировочные сухари
Меню сайта:
Недавние Посты
Стеклоочиститель не очищает лобовое стекло на Audi C4.
Часто проблема с Audi c4. плохо очищенный стеклоочиститель. Замена клапанных крышек и разъемов audi a6 c5. Audi a6 c5 как разблокировать магнитолу. Audi a6 | замена главного цилиндра сцепления Audi a6. Audi a6 c5 как разблокировать магнитолу. Эта проблема возникает из-за неприятного контакта резиновой щетки и ветровое стекло.
Альтернатива сенсору для включения вентиляторов audi c4 2.6.
На старых автомобилях (и наших Audi c4) со временем основной радиатор охлаждающей жидкости забивается грязью как внутри, так и снаружи.
Насос Audi c4 2.6 / 2.8 заклинило.
Этот отчет не содержит никакой уникальной информации, все аналогично ранее представленное на сайте в виде отдельных отчетов. это просто история.
Замена неизвестного цилиндра сцепления Ауди с4.
Признаки неисправного цилиндра сцепления. педаль сцепления перестала возвращаться в исходное положение.
Снять и установить цилиндр ведомой муфты на Audi 100 C не так уж и сложно; кв. м
Разведение рабочий цилиндр сцепления AUDI 100C4, quattro 2.8 л, двигатель AAN, замена манжеты, трудности с удалением.
замена Главный цилиндр сцепления (GCC) Audi 80. Поднимите педаль.
Полный каталог деталей Audi 80. Audi/ 80 / Auto.Pro. Сравнение цен на 2000 запчастей.
- Снимите полку над ногами водителя.
- Снимите воздуховод выше ног.
- Откручиваем блок реле (по кругу).
- Мы закрываем вертикальный кран возле педали сцепления, чтобы получить доступ к цилиндру сцепления (указан стрелкой).
В полупрозрачном контейнере (шприцах) вы можете четко видеть выходящий воздух и всю хрень, накопившуюся там за прошедшие годы.
Не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в баке.
SSV добавил: «после покупки цилиндр Также не стоит забывать, что есть два типа, они отличаются по соединению трубки, прямые и авторские права и 90 градусов (в сторону).
Как проверить главный цилиндр сцепления
Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.
Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.
Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.
Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.
Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.
Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.
Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.
Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.
Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?
Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.
До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.
Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена
Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.
Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.
Устройство
Возможные неисправности и их диагностика
Ремонтные работы
При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.
Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.
Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.
Установка или замена
Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:
- Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
- Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
- Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
- Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.
Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.
Ремонт главного цилиндра своими руками
Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.
После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:
Привод сцепления и его виды
Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.
Известны следующие виды привода:
- механический;
- гидравлический;
- электрогидравлический;
- пневмогидравлический.
Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.
В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.
Механический привод
Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.
Механический привод сцепления
К элементам механического привода относятся:
- трос сцепления;
- педаль сцепления;
- вилка выключения сцепления;
- выжимной подшипник;
- механизм регулировки.
Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.
В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.
Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.
Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.
Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.
Ремонт цилиндра окончен, что дальше
После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.
Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.
Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.
Ремонт рабочего цилиндра сцепления
Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.
Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.
Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.
Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей
Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.
Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.
Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.
Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.
Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.
Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как устроен главный цилиндр сцепления?
Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.
Что он собой являет?
Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.
Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?
Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.
Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.
Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:
- Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
- Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
- В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.
Популярные модели и производители
При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:
Замена Рабочего Цилиндра Сцепления Ауди 100 С4
Мой Бог! Вчера мне удалось починить сцепление. После пары неудачных попыток и целого литра, разлитого в пустой тормоз, руки и голова достигли цилиндра ведомой муфты. Естественно, опытные люди, все мечтающие, сразу догадаются, что это персональный компьютер, но я пошел с поверхности к самому легкому. Теперь по-настоящему.
После проверки ГВК, который оказался работоспособным, взгляд упал на рабочий цилиндр, который расположен специально на коробке. Его было легко удалить и заменить, но есть некоторые аспекты, о которых я расскажу позже.
Сначала очистите область вокруг цилиндра от грязи. Если грязь попадет в отверстие, из которого будет удален цилиндр, вероятно, возникнут проблемы с механизмом сцепления. Кроме того, отверстие, в котором расположен штифт, будет трудно найти, если его не очистить от грязи.
В аннотации говорится, что сначала нужно отсоединить шланг для подачи воды из баллона. У меня были проблемы, потому что шланг начал перекручиваться при откручивании и при необходимости поворот гайки становился нереальными заметками)
Шланг был удален, и теперь должен быть удален штифт, крепящий цилиндр к картеру. Сначала я взял длинный болт небольшой секции и начал толкать его в отверстие для штифтов, оно прошло, но очень плотно, гремело, оно прошло. Хм, где обещанный пин-код? Через несколько минут я увидел, что даже сегодня что-то, казалось, выходит круглым, к сожалению, сначала я вообще думал, что это литейная цепь. Оказалось нет! Оказалось, полый штифт! Если честно, я был удивлен. Он взял больший болт, постучал, и булавка легко покинула свое место посадки. Это магия!
Сам цилиндр немного постучал, а затем, используя деревянный блок и молоток, толкнул к выходу. Разберите и установите RCS, включите четвертую передачу; в противном случае рычаг переключения передач не позволит снять цилиндр! Затем он отсоединил водяной шланг и выпустил воздушный шар. Оказалось, что он получил кулибины. Внутри была куча, которая закрепляла шток поршня. Пыльник лопнул, и поршень пропал. Я думаю, что мой тормоз тогда капает из коробки ?! Деревянные палочки.
Тайм-аут RCS был удален из коробки
палец был зафиксирован в поршне какой-то странной грудой
Внутри RCS. Следы ржавчины видны на поршне
RCS Curved Shoe. вызывает окисление поршня и неисправность
Здорово, что я разобрал VAG в Строгино, позвонил, у них была новая RCS за 1000р! Я пошел и купил его. это действительно оказалось новым. Эластичные мягкие, внутренние части из стали. Есть небольшие различия во внешнем виде пилы и примерке.
Новый RCS возле старого
Комната немного отличается, но вам не нужно обращать внимание на эту проблему
Новый цилиндр был установлен без усилий вместо его профессионализма, после чего была проведена процедура откачки, которая заняла около 30 минут. Я подозреваю, что если вы сделаете так, как рекомендует Den9901, то я знаю, даже быстрее, я знаю) Сцепление появилось, но часто, плохой запуск, может закончиться быстрым запуском двигателя. Я почистил свечи, завтра куплю живой слой и пройду через гаражи)
Когда, как запустить двигатель зимой? Даже я не люблю использовать быстрый старт каждый раз.
Еще мало новостей. Я думал об этом, может быть, мои дворники и фонари срезаны вместе, потому что они сами находятся в коротких замыканиях? Завтра попробую перейти на блоки отдельно, посмотрим. Если это не сложно, запишите больше всего, чтобы проверить лепестки, другими словами, напрямую подключить, как это также называется звон. Удачи на всех ваших автомобилях, до скорой встречи!
Как сцепиться на Audi c3 и c4
Мастер ревизии сцепления и подвески для Audi 100 C4. Audi 100 Avant Juliet 1991 Бортжурнал на DRIVE2
Были трудности со сцеплением. Передача Audi 100 C4 не была вырезана. Я к этому готовился)))
Снял главный цилиндр сцепления. заглянул внутрь. Сразу купил ремонтный комплект Seinsa Autofren D1161, есть три сальника и гофрированный багажник
Это тело было вымыто в тормоз и убрано.
Одна проблема. Я сменил первое уплотнение. оно было уже на поршне, а два других позади меня не подошли. Как видите, внутренний диаметр не одинаков. Сальник лежал рядом с железной шайбой.
Нашему клиенту осталось использовать подвесной цилиндр сцепления Seinsa Autofren D3447. нареканий нет.
Я работал все это после ремонта в течение двух месяцев и до сих пор веду себя нормально.
Просто немного отклонюсь от темы.
Были в поездке на Кудыкина гора, село Камянка Задонского района Липецкой области
Видя такого дьявола здесь)))))
Немного испортил местный курьер.))))
На самом деле, на этот вопрос приходит 15 метров магии, и они приходят посмотреть. Вечером говорят, что они разжигают огонь!
Помимо дракона, есть много других мест и вещей, которые вы увидите и потрогаете здесь)))))
Я время от времени об этой внешности. с утра))))) как это называется, когда она сознательно злится!
Не порванный першинг-2)))))
Ходить по холодной воде, чтобы пить.
Чтобы закончить это веселье.
на полу было еще одно веселье. тормоз.
Я не мог сразу увидеть, откуда он течет, он просто выкопал из главного цилиндра сцепления. По дороге купили литр DOT-4 и проехали 200 км, лампа аккуратно мигает, продолжая.
По приезду домой сразу в гараж на ремонт. Это именно то, откуда это пришло. Он вытащил кусок трубки из резинового шланга, который вышел из крана из бачка с тормозной жидкостью.
Новый цилиндр сцепления JP Group 1130601000 придумали его, затем я поднял эту трубу. Он отказался поставить новый, потому что у него был пластиковый поршень, пружина была слабее. в общем, я купил ему покупку и увидел, что он хуже старого.
Постскриптум Я хотел бы отметить, что при возвращении домой с горы Кудикина бак с тормозной жидкостью оставался почти пустым, когда не было места для остановки и долива. Так что тормоза никогда не терялись, чего я очень боялся, и сцепление переключалось без проблем. Впервые URA для немецких инженеров, хотя за их пластиковую трубу и внедрение элемента ненадежности в конструкцию автомобиля. два! Уже ищу как сменить такую пластиковую арматуру на железную.
Стоимость производства: 1500 ₽ Пробег: 341 896 км
Сцепление готово! (Фотоотчет о замене RCS и не только!). Audi 100 Emerald 4.5.0 KP 1985 года на DRIVE2
Поздравляю всех! Теперь я наконец-то закончил ремонт гидропривода сцепления. В этой записи вы можете увидеть подробный отчет о замене РКЦ и небольшого колхоза! К сожалению, высокое качество! Ну что ж, начнем!
1) Прежде всего, вам нужно немного открутить фитинг от него.
Затем удалите штифт из крепления RCS. Моя машина не имеет болтов, насколько я знаю, болты используются с 87 лет, мне 85. Она удерживается небольшим кусочком металлической проволоки (кронштейном). Ниже его фото и где он стоит:
Вот оно, справа мы его вынимаем! (С помощью плоскогубцев или отвертки)
Захвачено, это выглядит так!
Теперь, конечно, чтобы выломать штифт, для этой цели вам понадобится болт с резьбой М6, длиной около 5 см. Ко мне подошел болт, который крепит половину дозатора 3,5) Он крепкий, а остальные согнуты) Штифт. это то место, где они вытащили кронштейн! Фото как его нокаутировать и себя:
Красноватый. БОЛТ указан. Зеленоватый. оставляет часть булавки. Молоток желтый)))). Синяя стрелка. направление удара).
Когда вы его выбиваете, не теряйте!
3.5) Теперь берем трубу, иначе что-то похожее и выбиваем. Точка удара: Вдоль корпуса CVC, между нагнетательной линией и шлангом. К сожалению, он будет удален легкими ударами молотка. Я застрял, мне пришлось нанести пару сильных ударов по длинной трубе около 50 см. 3) Когда он выйдет, вы можете открутить шланг от него. И тогда он у тебя на ладони! Конечно, наденьте насадку на шланг чем-то вроде палочки, чтобы вся жидкость не протекала. Вам все равно придется его накачать, есть опция и отпустить!) 4) После удаления выглядит примерно так:
В моем случае это было все еще уникально! Почти 30 лет!) Вы использовали ремонтный комплект!
А теперь о моих ошибках и небольшом колхозе! Ошибка заключалась в том, что я не снял штифт, а снял кронштейн, я не думал, что штифт был там, его там не было!)
И я начал биться на RCC. И он использовал лом. Фомко попытался свернуть RCS, чтобы соответствовать! После моих нескольких попыток. Фитинг остался без шланга. Вот фото:
Справа. фитинг для шланга, а слева. отрезанный кусок, который укрепил шланг к фитингу.
Затянули всю конструкцию и установили, перенесли длинную трубу! Еще нужно было попасть в отверстие, лежащее на моторе) Сначала прикрутить шланг к RCC, а затем трубу к SCC. Несколько фотографий дизайна и его действий:
Верхняя труба к низу шланга HVC с переходником
Да, это уже выглядит как новый RCS
Затем шланг идет к кронштейну, где он соединяется с трубкой. Есть небольшой колхоз с изолентой) Так что есть остановка для шланга к кронштейну шланга.
Левый штуцер находится на GVC, позже он идет в моторный отсек через уплотнения, а там уже к кронштейну!
Кровотечение сцепления: имеет дело с кровотечением после установки. Вынужден методом возврата из вентиляционного отсека переднего левого суппорта, через шланг и к вытяжной арматуре RCS. Правда, тормоз стал немного хуже, вы захватили немного воздуха, зажимы не были хорошими. Но ничего, позже я прокачал и тормоз) Однако сцепление прокачало с ударом)
Несколько фотографий старого RCS и остальных шлангов:
Вот остатки, когда есть металлическая пластина, она крепит трубу к шлангу.
Тормоза уже желтого цвета)
В конце концов: хороший период работает! Сцепление намного лучше. Весь гидравлический привод новый. Я советую всем менять оба цилиндра одновременно, они также советуют руководства. Расходы: 1) Meyle GCC. 35,00 долл. США 3,5) TRW RCC. 35,00 долл. США 3) Тормозной шланг, труба, переходник и фитинги. 454, 50 руб.
4) 1 литр томосуси DOT4. 170 руб.
Итого: 4879,30 руб! Постскриптум Прокачка шланга я не буду считать, что у меня было)
Спасибо всем за вашу помощь, особая благодарность Visicorder, за то, что вы не бдительны) Не врезаться в дорогу!)
И снова привет))) Теперь я поменял манжеты для GVC и решил согласиться, чтобы другие не боялись без помощи других, для которых дизайн должен был быть изменен или отремонтирован специально.
Во-первых, я бы порекомендовал наносить масло на ковер вместо ковра для водителя, иначе ощутите весь ковер с тормозной жидкостью. Чтобы тормоз вышел на уровень кино, мне пришлось значительно откачать его из бака под тормозную жидкость, чтобы прокачать его чуть ниже шланга, который был вставлен сбоку в сопло. Этот общий слух в настоящее время распространяется на GVC:
Стрелка указывает шланг, который соединяется с MCC.
Но в целом было бы неплохо, если бы я также мог тормозить тормоза из этого шланга, используя шприц с обычным системным шлангом (продается в аптеках). После этих манипуляций (я думал об этом позже, но пока не делал), я думаю, что тормоза разойдутся на уровне кино. Затем откручиваем полку у ног водителя, а также откручиваем воздуховод, который будет мешать. И наш взгляд раскрывает главный цилиндр сцепления:
Главный цилиндр сцепления. На днище трубки прикручены 12 гаек.
Отсоедините трубку от MCC, там гайка 12.
Позже мы откручиваем две шестигранные головки из 6-миллиметровых шестигранников, которые крепят сам MCC к блоку педалей и удаляют шланг, спрятанный за самим цилиндром. Чтобы увидеть этот шланг, есть только вариант с головкой на педали акселератора)))
Фотографии в настоящее время незнакомы с педалями акселератора. Желтый отмечен шестигранниками 6 мм, а белый. шлангом.
Затем шток GCC соединяется с педалью сцепления.
Подсоединение штока GCC к педали сцепления. Открутив контргайку на 10 (это видно немного на фото), мы откручиваем шток пальцами, но это не очень удобно.
Я уже был сфотографирован с вымытым MCC.
Чтобы узнать, как разобрать, нужно открыть кольцо. Без специальных фиксирующих щипцов, ой как неудобно это, и даже больше, чтобы положить все это нарочно))) А также быть осторожным, стержень будет вылетать при снятии стопорного кольца, поэтому постарайтесь, чтобы сделать эту функцию немного более точным.
Под смещением красноватая манжета, а одна из манжет. желтое кольцо.
Слава богу, зеркало цилиндра не потянуло без повреждений. Почему-то на нем были куски резины, к сожалению, при давлении WD все быстро исчезло.
Последующая сборка. Следующим этапом была прокачка сцепления. Конечно, на контрольно-пропускном пункте есть обратный клапан, который позволяет воздуху выходить из MCC. Принцип тот же, что и при прокачке тормозов. Миф о клапане расположен вдоль машины слева, за колоколом КПП, сбоку. На фото я постараюсь приблизиться:
Вот где нам нужен этот клапан для прокачки. 11мм голова машины.
Здесь та же картина, но немного под другим углом, здесь вы можете увидеть вакуумный усилитель тормозов (желтая стрелка), край разрядника (белая стрелка), а также увидеть пыль, которая контролирует направляющую.
Здесь я показываю свой неуклюжий палец, когда рука падает в локоть, и этот обычный слух считается уместным. Мне было легче пройти трубу рядом с фитингом. Закручивать это очень неудобно. Я получил свою голову до 11, два расширения (маленькое и длинное) для маленького храповика, самого маленького храповика и кардана. Но по-другому.
Проще прокачать. Одной рукой качает педаль сцепления, другой. манипулирует примеркой. Мне пришлось взять небольшой набор деталей для этого ремонта, но такое приобретение не было бы лишним на ферме:
Рабочий цилиндр сцепления ауди а6 с5 замена
Вот дошел я наконец то до одной из самых труднодоступных и гемороиных частей машины. Этой частью оказался рабочии цилиндр, который не снимали еще с завода.
Итак, что мне было нужно для снятия:
1. Молоток
2. Ключ для отсоединения шланга подачи тормозной жидкости (кажется на 14)
3. Большой балон WD-40
4. Металлическии уголок, не меньше 40 см. 
5. Изолента или заглушка для шланга подачи тормозной жидкости.
6. Дюбель/Сверло/Боёк/Стальной стержень/Большой гвоздь (для выбивания фиксатора, мне подошло сверло)
Этап проходил в 3 дня.
1 День:
Залил все WD-40, прикрыл тряпочкой и ушел домои.
2 День:
Открываем WD-40 "баньку" вытираем и очищаем рабочее место. Приступаем. 
ВНИМАНИЕ! Фиксатор полый! Он сделан в виде трубочки с разрезом вдоль. Выбивать острым гвоздем не советую, разопрет по стенкам, вообще не вытащишь.
Подставляю короткое сверло и начинаем в этой тесноте бить молотком, замахнутся трудно, но после 30+ минут мы находим позу и удачно замахиваемся, и штуцер подается. Удачно вытаскиваем его. Сложная часть позади. (хитрые немцы, придумают же полые трубочки хрупкие. )
Далее: Нам нужно в месте, где был фиксатор, залить WD-40.
В этот день я попробовал как то его вытащить, но решил так же подождать пока WDшка сделает свое проникающее дело.
3 День:
Приступаем к рисковому мероприятию, насильное выбивание прикипевшего рабочего цилиндра (это вам уже не трубочки выбивать))) )
Нам нужен уголок и молоток, немного мата в адрес неудобного расположения рабочего цилиндра)
Как я расположил уголок (фото) так я бил по уголку, пока не высвободил рабочии цилиндр. 
Вот сюда упирался уголок (фото) 
Маленькая хитрость, я начал вынимать цилиндр. и. он уперся в коробку. отодвиньте ее отверткой просто в сторону водителя, а то я чуть было не расстроился, когда попал в такой тупик
p.s. Шланг тоже намертво прикручен был, но я цилиндр привязал крепко к уголку, создав длинный рычаг, и все свободно открутилось (делал я это под машиной уже в яме) проще уже пока он на месте ослабить его я думаю.
p.p.s ОСТОРОЖНО! Для тех у кого уже стоит неоригинальный и недорогой цилидр - они сделаны из металлов низкого качества, если бить по ним сильно (снимайте аккуратно, постукиваниями, ударами без размаха, но с усилием) можно расколоть, а это уже снимать коробку придется!
А вот цилиндр на свободе 
Фото делал на мобилку, мой фотик физически туда не смог бы подлезть, так что извините за качество.
Читайте также: