Регулировка сцепления чери кимо
Обновлено: 05.05.2024
регулировка сцепления
вчера поменял диск сцепления (пробуксовывал)
теперь вопрос, как правильно регулировать?
выбрал (регулировочным барашком) слабину тросика, но сцепление происходит практически в самом низу хода педали.
кого успел спросить, ничего внятного про регулировку не отвечают. один вообще заявил, что вилка на выжимном неправильно стоит, поэтому так получилось.
щас полезу мануал еще потереблю, может там чего путнего написано. буду благодарен за конструкивную информацию
мануал на эту тему не многословен.
clutch pedal free travel
depress the clutch gradually until you feel a resistance from the clutch. measure the depressing distance up to this point
specified clutch pedal free travel 18 - 27 mm
if the free travel of the clutch pedal fails to conform to the specification, ajust it to the specified value changing the clip position of the clutch cable
что гугл перевел как:
ход педали сцепления
Выжмите педаль сцепления постепенно, пока не почувствуете сопротивление со сцеплением. измерить угнетающее расстояние до этой точки
указано ход педали сцепления 18 - 27 мм
если свободный ход педали сцепления не соответствует спецификации, изправлена ??его до указанного значения изменения положения клип кабеля сцепления.
типа, свободный ход 18 -27, если не такой, то покрутите барашек на тросике.
пошел мерить свободный ход педали.
вчера поменял диск сцепления (пробуксовывал)
теперь вопрос, как правильно регулировать?
выбрал (регулировочным барашком) слабину тросика, но сцепление происходит практически в самом низу хода педали.
кого успел спросить, ничего внятного про регулировку не отвечают. один вообще заявил, что вилка на выжимном неправильно стоит, поэтому так получилось.
щас полезу мануал еще потереблю, может там чего путнего написано. буду благодарен за конструкивную информацию
Паша, ты прости меня, но ты для меня не авторитет (в техническом плане).
если есть барашек для регулировки, значит пользоваться надо именно им. а иначе зачем он нужен? тем более что на рисунке в мануале обозначена эта гайка (Nut), а обозначеная тобой клипса фигурирует лишь в теме про регулировку высоты педали. .
то что написано в переводе - это всеголишь примерный перевод гуглом и на отдельные слова (клип кабеля) обращать внимания не стоит.
как производится регулировка я привел выдержку из мануала. вопрос был по большей части в тонкостях (например выработка корзины, которая может повлиять на результат).
и кстати свободный ход (до появления сопротивления) у меня оказался сантиметров 5-6, что выбирается регулировочным барашком.
не знаю я где баражек
но на ферозе где трос выходит из кузова там стопрное кольцо и шлицы нарезаны, на рокки который я разбирал там на выходе из кузова была резьба нарезана на метал.рубашке троса + гайка ли барашек (более надежно сделано чем на ферозе)
на ферозе когда сцепление выработалось + трос старый стал шлицы срезало и стопор рвало
пока трос+ сцепление не поменял
летом когда сильная жара хуже выжимается чем зимой все же
Назрел вопрос, ибо у меня мысли кончились.
Не хватает регулировки троса сцепления. Вернее она есть, но нормально не отрегулировать. Свободный ход педали сцепления около 15-20 мм, однако при полном выжиме сцепление рассоединяется в самом конце. Когда коробка и сцепа после езды прогревается - то выжима уже не хватает, заднюю не врубить даже. Если переставить регулировочную шайбу на одну позицию, то свободного хода вообще нет и выжимной постоянно прижат к корзине.
Кстати, насчет обсуждаемой выше регулировки: На ферозе регулируется стопорной шайбой на выходе троса из кузова под капот, на роки гайкой снизу у коробки. Троса ибо разные на них идут, и по конструкции и по длине.
Касательно моего аппарата: За время наблюдения этого трабла стояла корзина оригинал, потом валео, сейчас экседи, все одинаково, регулировка на грани. Недавно поставил новый трос сцепления, без изменений. Умом не пойму, почему хода педали не хватает для полного выжима корзины.
На второй машине, роки, например, ход свободный больше, но и после полного вижима корзины (этот момент прям чувствуется изменением сопротивления педали) еще есть ход педали дальше. Все с запасом.
Проверка и регулировка привода выключения сцепления Chery Tiggo
1. Измерьте расстояние от площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 150–160 мм.
2. Если расстояние от площадки педали до пола не попадает в указанный интервал значений, снимите стопорную шайбу.
3. Извлеките палец, соединяющий педаль с вилкой толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра. Для этого ослабьте затяжку контргайки вилки штока, удерживая вторым ключом шток за лыски.
5. Вращайте вилку штока в нужную сторону до получения необходимого положения педали.
Примечание:
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
6. Установите соединительный палец и стопорную шайбу, после чего затяните контргайку вилки штока.
7. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке свободный ход, он должен составлять 1–3 мм. Если свободный ход педали отличается от номинального значения, необходимо удалить воздух из гидропривода выключения сцепления или выполнить ремонт сцепления.
Инструкция и руководство для
Chary Kimo (S12) на русском
Обзор Chery Kimo 2008г История Эксплуатации и Обслуживания.
Chery Kimo - про тормозные накладки и что там у Саши
Замена амортизаторов Chery kimo ремонт передних стоек.
2010 Chery Kimo (A1). Китаец с характером! Обзор.
Автозвук за 35000р в Chery Kimo A1
Обзор Чери Кимо
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ.
Мы поздравляем Вас с приобретением автомобиля CHERY S12 и от всей души благодарим Вас за доверие к нашей продук-
ции. Мы рады видеть Вас во все возрастающем коллективе поклонников автомобилей мар ки CHERY, которые по настоящему
умеют ценить их достоинства. Коллектив нашей компании гордится качеством создаваемых нами автомобилей.
В настоящем руководстве приведены пояснения по эксплуатации Вашего нового автомобиля CHERY. Пожа луйста, внима-
тельно прочитайте настоящее руководство и выполняйте данные инструкции и рекомендации. При соблюдении Вами всех
правил данного руководства, Вам гарантировано удовольствие от без опасной и долговременной эксплуатации Вашего ав-
томобиля.
Мы настоятельно рекомендуем Вам проходить техническое обслуживание только на авторизованных сервис ных центрах
CHERY, персонал которых знает устройство Вашего автомобиля лучше всех и заинтересован в поддержании его в идеальном
состоянии для Вашего удовлетворения. Ваш Дилер CHERY обеспечит качест венное техническое обслуживание и окажет лю-
бую другую помощь, которая может быть Вам необходима. Мы просим Вас передать данное руководство новому Владельцу
при перепродаже Вами автомобиля. Информация, содержащаяся в нем, будет необходима и следующему Владельцу. Вся
информация, содержащаяся в данном Руководстве, действительна на момент его публикации. Политика компании состоит
в непрерывном улучшении качества автомобиля и его потребительских свойств, а также в постоянном совершенствовании
его конструкции, поэтому мы оставляем за собой право внесения изменений в конструкцию автомобиля в любое время, без
предварительного уведомления. Данное руководство применимо к автомобилям CHERY серии S12.
Chery Automobile Co., Ltd.
© Все права защищены. Материал, опубликованный в данном руководстве не подлежит копированию или
воспроизведению полностью или частично, без письменного разрешения компании Chery Automobile Co., Ltd.
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ .
2 – СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ . 8
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ . 9
Оригинальные запасные части CHERY . 9
радиоэлектронных устройств . 9
Утилизация автомобиля . 9
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ . 10
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ . 11
Предостережения относительно безопасности
и возможности повреждения автомобиля . 11
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ
И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ . 12
ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ . 13
Замок зажигания . 14
Регулировка рулевого колеса . 15
Звуковой сигнал . 16
Включение режима омывания стекла . 17
Салонное зеркало заднего вида . 18
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом . 18
Солнцезащитный козырек . 19
Панель управления стеклоподъемниками . 20
Кнопка блокировки задних стеклоподъемников. 21
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ . 22
Подрулевой переключатель габаритного освещения
и ближнего света передних фар . 22
Габаритное освещение . 22
Регулировка яркости подсветки панели приборов . 22
Регулировка угла наклона светового потока фар . 23
Фары ближнего света . 23
Переключение фар в режим ближнего и дальнего света . 23
Мигание фарами . 23
Переключатель передних и задних противотуманных фар . 24
Порядок включения противотуманных фар . 24
Сигналы поворота . 24
Лампа освещения передней части салона
и индивидуальные лампы для чтения . 25
Замена сцепления Чери Кимо (S12)
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Чери Кимо (S12) делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) | от 3500 руб. |
| Адаптация | от 1500 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 2000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Руководство Chery Kimo - страница 9
затяжки болтов крепления со
ставляет 60+5 Н-м.
23. Используя торцовый ключ
и насадку, отвернуть болт кре
пления термоизоляционного по
крытия выпускного коллектора.
24. Используя торцовый
ключ и насадку, отвернуть болт
крепления каталитического
нейтрализатора от выпускного
коллектора, как показано на ри
сунке ниже. При установке мо
мент затяжки болта крепления:
60±5 Н-м.
чения сцепления, как показано
на рисунке ниже.
25. Используя торцовый ключ
отвернуть гайки крепления вы
пускного коллектора к головке
блока цилиндров, как указано на
рисунке ниже. Снять выпускной
коллектор в сборе.
29. Используя торцовый
ключ, отвернуть болт крепления
троса выключения сцепления
к корпусу коробки передач, как
показано на рисунке.
26. Используя плоскогубцы,
отсоединить зажим стального
троса управления коробкой пе
редач, как показано на рисунке.
27. Используя плоскогубцы,
отсоединить стопорный зажим
троса переключения передач.
Затем, отсоединить трос пере
ключения передач.
30. Используя торцовый
ключ, отвернуть пробку маслос-
ливного отверстия, затем слить
трансмиссионное масло из ко
робки передач в предваритель
но подготовленную емкость.
31. Отсоединить приводные
валы от коробки передач (см.
Глава 3 «Трансмиссия»).
32. Используя торцовый ключ
и насадку отвернуть болт кре
пления кронштейна задней опо
ры двигателя. При установке
момент затяжки болта крепле
ния 60±5 Н-м.
отпустить регулировочный винт
троса выключения сцепления.
Затем отсоединить трос выклю-
33. Используя торцовый
ключ отпустить болт крепления
крон LLJ г е й на передне й о п о р ы
двигателя, как показано на ри
сунке. При установке, затянуть
болт крепления с моментом за
2 ДВИГАТЕЛЬ
34. Используя цепь и кран-
балку, вывесить двигатель, как
показано на рисунке.
35. Используя торцовый ключ
и насадку, отвернуть болт кре
пления кронштейна правой опо
ры двигателя. При установке,
затянуть болт крепления с мо
ментом затяжки 100 Н-м
36. Используя торцовый ключ
и насадку, отвернуть три болта
крепления кронштейна правой
опоры двигателя, как показано
на рисунке ниже. При установке,
момент затяжки болтов крепле
ния 65±5 Н-м.
41. Используя торцовый ключ,
отвернуть четыре болта крепле
ния кронштейна передней опо
ры двигателя, как показано на
рисунке.
37. Используя торцовый ключ,
отвернуть три болта крепления
кронштейна левой опоры двига
теля.
38. Отсоединить все соеди
нения патрубков и электропро
водки. Убедиться в том, что нет
не отсоединенных элементов.
39. Извлечь двигатель, ис
пользуя кран-балку, из двига
тельного отсека по направле
отвернуть болты крепления ко
робки передач в сборе к двига
телю, как показано на рисунке.
При установке, момент затяжки
болтов крепления 100±10 Н-м.
40. Отвернуть болты крепле
ния и снять кронштейн крепле
ния троса переключения пере
дач с корпуса коробки передач,
как показано на рисунке.
43. Установка производится
в последовательности обратной
снятию, с учетом приведенных
ниже условий.
- Установку выпускного кол
лектора необходимо произво
дить только после установки
двигателя в двигательный от
- После установки, необхо
димо отрегулировать ход педа
2.4 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
1.1 Снятие и установка
1. Отвернуть четыре болта
крепления катушки зажигания,
затем отсоединить разъемы
- проводка топливных фор
2. Отвернуть болты крепле
ния кронштейна впускного кол
лектора, как показано на рисун
2 ДВИГАТЕЛЬ
3. Используя торцовый ключ,
отвернуть болты крепления
кронштейна компрессора си
стемы кондиционирования. При
установке, болты крепления
затянуть с моментом затяжки
30±3 Н-м.
4. Отвернуть болты крепле
ния впускного коллектора к го
ловке блока цилиндров, как по
казано на рисунке. Затем снять
впускной коллектор в сборе. При
установке, болты крепления не
обходимо затянуть с моментом
затяжки 8 Н-м.
2.5 ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
1-1 Разборка головки
блока цилиндров
1. Отвернуть болты крепле
ния крышки головки блока ци
линдров, затем снять крышку.
При установке, болты крепления
затянуть с моментом затяжки 8
2. Установить специальное
приспособление (СН 20010) в
выборки распределительных
валов, указанные на рисунке.
3. Отвернуть болты крепле
ния зубчатых шкивов привода
распределительных валов, как
показано на рисунке. При уста
новке, момент затяжки болтов
крепления 120±5 Н-м.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Зубчатые шкивы распре
делительных валов не отли
чаются друг от друга, поэтому
их можно взаимозаменять.
4. Используя отвертку, отвер
нуть винты крепления внутрен
ней крышки приводного ремня
ГРМ, как показано на рисунке.
Затем снять внутреннюю крыш
5. Отвернуть болты крепле
ния крышек подшипников рас
пределительных валов, как
показано на рисунке. Затем из
влечь распределительные валы
в сборе из головки блока цилин
дров. Извлечь гидрокомпенса
торы. При установке, затянуть
болты крепления крышек под
шипников распредвалов с мо
ментом затяжки 9.5±1.5 Н-м.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед снятием, необходи
мо нанести на крышки всех
подшипников распредели
тельных валов номера соот
ветствующие их местораспо
ложению на головке блока
6. Отвернуть болты крепле
ния головки блока цилиндров к
блоку в определенной последо
вательности. Затем снять голов
ку блока цилиндров в сборе, как
показано на рисунке. При уста
новке, затянуть болты крепле
ния головки блока цилиндров с
моментом затяжки 50±5 Н-м.
7. Установить головку бло
ка цилиндров на стенд или на
верстак, подложив под него
деревянные брусья. Затем, ис
пользуя специальное приспо
собление сжать клапанную пру-
2 ДВИГАТЕЛЬ
жину, извлечь сухари клапана,
после чего снять верхнюю опор
ную тарелку пружины, пружину
и клапаны.
8. Используя специальное
приспособление, снять мас-
лосъемный колпачок направля
ющей втулки клапана.
1.2 Проверка технического
1. Используя микрометр, из
мерить высоту каждого кулачка
распределительного вала, как
показано на рисунке. Стандарт-
чая величина высоты кулачка:
37.11 мм (впускной распредели
тельный вал), 37.09 мм (выпуск
ной распределительный вал).
2. Используя микрометр, из
мерить наружный диаметр каж
дой шейки распределительного
зала. Если величина наружно-
"о диаметра не соответствует
стандартной, необходимо за
менить распределительный вал
з сборе.
3. Используя штангенцир
куль, измерить длину клапанной
пружины в свободном состоя
нии, затем используя угольник,
измерить отклонение пружины
от вертикальной оси, как пока
зано на рисунке. Стандартная
величина длины пружины в сво
бодном состоянии: 49 мм. Пре
дельно допустимая величина
отклонения от оси: 1.2 мм.
4. Используя микрометр,
измерить наружный диаметр
стержня клапана, как показано
на рисунке ниже. Если, получен
ная величина не соответствует
стандартной, необходимо заме
нить клапан новым.
5. Используя нутромер, из
мерить внутренний диаметр
направляющей втулки клапана.
Измерить зазор между клапа
ном и направляющей клапана.
Для этого необходимо из полу
ченной величины внутреннего
диаметр направляющей втулки
вычесть величину наружного ди
аметра стержня клапана. Стан
дартная величина зазора долж
на составлять: 0.012 - 0.043 мм
(впускной), 0.032 - 0.063 мм (вы
пускной). Если величина зазора
не соответствует стандартной,
необходимо заменить направ
ляющую втулку в сборе с клапа
1.3 Сборка головки блока
1. Используя специальное
приспособление (СИ 20012),
установить новые маслосъем-
ные колпачки на направляющие
втулки
- Установит больший конец
направляющей приспособления
на направляющую клапана.
приспособления с маслосъем-
ным колпачком в отверстие на
правляющей клапана, как пока
зано на рисунке.
приспособление (СН 20012), как
показано на рисунке.
- Используя молоток, на
прессовать маслосъемный кол
пачок на направляющую втулку
клапана.
Chery Kimo. Руководство - часть 15
6. Используя специальное приспособление, установить уплотнительную манжету дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке быть предельно осторож
ным, чтобы не повредить уплотнительную
манжету. В противном случае возможны утеч
ки трансмиссионного масла.
- Установить масляный канал, затем устано
ПРИМЕЧАНИЕ:
Процесс установки втулок в корпус коробки
передач аналогичен процессу при установке
втулок в картер сцепления.
- Установить упорный подшипник, как показа
но на рисунке ниже.
7. Сборка и установка механизма переключе
- Произвести сборку механизма переключе
ния передач в последовательности обратной раз
ПРИМЕЧАНИЕ:
Быть внимательным, чтобы не повредить
элементы механизма и возвратные пружины.
Сборку производить согласно приведенно
му ниже рисунку.
3 ТРАНСМИССИЯ
8. Собрать вилки переключения передач в по
следовательности обратной разборке.
9. Собрать и отрегулировать входной вал ко
робки передач. Для этого:
- Установить входной вал на плоскую поверх
ность шлицами вниз. Затем установить игольча
тый подшипник шестерни третьей передачи.
- Установить на входной вал шестерню тре
тьей передачи вместе с конусным кольцом син
хронизатора. Затем проверить и убедиться в том,
что шестерня 3-й передачи вращается плавно и
- Установить на входной вал кольца синхрони
затора 3/4/5 передач, предварительно нанеся на
конические поверхности колецтонкий слой транс
миссионного масла (Использовать масло той же
марки, что и при заполнении трансмиссии). Затем
проверить и убедиться в том, что кольцо синхро
низатора вращается без заеданий относительно
конического кольца синхронизатора 3-й переда
- Установить на входной вал синхронизатор
включения 3-й - 4-й передачи в сборе так, чтобы
две масляные выборки ступицы синхронизатора
были направлены вниз; провернуть кольцо син
хронизатора и выставить так, чтобы выступы со
вместились с выборками на ступице, после чего
проверить и убедится, что кольцо не заблокиро
вано.
- Установить переднее стопорное кольцо вы
ходного вала. При установке, первоначально ис
пользовать более толстое стопорное кольцо, если
его размер превышает размер выборки, необхо
димо подобрать стопорное кольцо следующего,
более меньшего размера. Установить новое сто
порное кольцо и проверить, если необходимо за
зор, используя набор щупов. Если зазор не превы
шает 0.05 мм - продолжить сборку, в противном
случае подобрать другое стопорное кольцо.
- Установить на входной вал игольчатый под
шипник, предварительно нанеся на него слой
- Установить шестерню 4-й передачи на вход
ной вал так, чтобы конус был направлен вниз. Вы
ступ кольца синхронизатора включения 3-й - 4-й
передачи должен войти в выборки на ступице.
Убедиться в том, что шестерня вращается плавно
- Установить фрикционные шарики, стопор и
- Нанести на рабочую поверхность игольча
того подшипника слой трансмиссионного масла.
Затем установить подшипник на входной вал.
- Установить на входной вал шестерню 5-й
передачи так, чтобы конус был направлен вверх.
Затем проверить плавность вращения шестерни
на валу.
- Установить кольцо синхронизатора включе
ния 5-й передачи на входной вал, предваритель
но нанеся на рабочую коническую поверхность
кольца трансмиссионное масло. Затем проверить
и убедиться в том, что кольцо не блокируется во
время вращения относительно шестерни 5-й пе
редачи.
- Установить на входной вал синхронизатор
включения 5-й передачи в сборе. Синхронизатор
следует устанавливать так, чтобы рабочая поверх
ность ступицы с масляными выборками была на
правлена вниз; провернуть кольцо синхронизато
ра, чтобы установить выступы напротив выборок
в ступице шестерни. Затем убедиться в том, что
кольцо синхронизатора не блокируется.
- Установить заднее стопорное кольцо на
входной вал. При установке следует использовать
наиболее широкое стопорное кольцо. Если коль
цо не устанавливается в выборку из-за большего
размера, необходимо подобрать кольцо требуе
мого размера. После установки нового стопор
ного кольца, используя набор щупов, измерить (в
случае необходимости) зазор. Продолжить сбор
ку, если зазор не превышает 0.07 мм.
- Предварительно установить передний и за
дний подшипники входного вала. Передний под
шипник устанавливать маркировкой вниз, задний
- маркировкой вверх. Затем проверить и убедить
ся в том, что наружные кольца подшипников вра
щаются плавно и без заеданий.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Быть аккуратным при установке фрикцион
ных шариков в стопоры.
3 ТРАНСМИССИЯ
Игольчатый подшипник- Ч й ' 4 й
шестерик 3-й передачи Шестерня 3-й передачи ^
Кольца синхронизаторов включения
Стопорные кольца Фрикционные шарики
10. Сборка и регулировка выходного вала ко
- Установить выходной вал ведущей шестер
ней главной передачи направленной вниз. Затем
установить на выходной вал игольчатый подшип
ник шестерни первой передачи. Перед установ
кой игольчатого подшипника на вал, необходимо
нанести на его поверхность слой трансмиссион
ного масла.
- Установить шестерню первой передачи на
выходной вал так, чтобы конус был направлен
вверх. Затем проверить плавность вращения ше
- Установить кольцо синхронизатора включе
ния 1-й - 2-й передачи на выходной вал. Кольцо
следует установить таким образом, чтобы три вы
ступа на нем вошли в три выборки на ступице ше
стерни первой передачи. Перед установкой коль
ца синхронизатора, необходимо нанести на три
конические поверхности слой трансмиссионного
масла. Затем необходимо проверить и убедиться
в том, что кольцо синхронизатора не блокирует
ся и вращается относительно шестерни первой
передачи без заеданий.
- Установить на выходной вал синхронизатор
включения 1-й - 2-й передачи в сборе. Синхро
низатор следует устанавливать так, чтобы его на
правляющие полностью вошли в выборки. После
установки синхронизатора, проверить и убедить
ся в том, что кольцо синхронизатора не заблоки
- Установить переднее стопорное кольцо вы
ходного вала. При установке, первоначально ис
пользовать более толстое стопорное кольцо, если
его размер превышает размер выборки, необхо
димо подобрать стопорное кольцо следующего,
более меньшего размера. Установить новое сто
порное кольцо и проверить, если необходимо за
зор, используя набор щупов. Если зазор не превы
шает 0.05 мм - продолжить сборку, в противном
случае подобрать другое стопорное кольцо.
- Установить ксль^о синхронизатора включе
2-й передачи, Перед установкой, необ
ходимо нанести на сабочие поверхности кольца
синхронизатора сл й трансмиссионного масла.
- Установить НА выходной вал игольчатый
3 ТРАНСМИССИЯ
подшипник шестерни 2-й передачи. Перед уста
новкой подшипника шестерни, нанести на его по
верхность контакта слой трансмиссионного мас
- Установить шестерню второй передачи на
игольчатый подшипник, предварительно нанеся
на ее поверхность трансмиссионное масло. Ше
стерню следует устанавливать конусом вниз. При
установке, три выборки конуса шестерни должны
быть напротив выступов конуса синхронизатора
включения 1-й - 2-й передачи. Затем проверить
плавность вращения шестерни на валу.
- Установить распорную втулку на выходной
вал, между шестернями 3-й и 4-й передачи. За
тем установить шестерню 4-й передачи.
- Установить шестерню пятой передачи на вы
- Установить заднее стопорное кольцо выход
ного вала. При установке, первоначально исполь
зовать более толстое стопорное кольцо, если его
размер превышает размер выборки, необходимо
подобрать стопорное кольцо следующего, более
меньшего размера. Установить новое стопорное
кольцо и проверить, если необходимо зазор, ис
пользуя набор щупов. Если зазор не превышает
0.05 мм - продолжить сборку, в противном случае
подобрать другое стопорное кольцо.
ПОДШИПНИК ВЫХОДНОГО ВАЛА
11. Положить картер сцепления на ровную го
ризонтальную поверхность. Затем установить
дифференциал в сборе, как показано на рисунке.
Д и ф ф е р е н ц и а л 13 С'?0|:-.
Собрать вместе вилки переключения пере
дач, входной вал и выходной вал, как показано на
рисунке ниже. Затем установить входной и выход
ной валы и вилки переключения передач в сборе в
картер сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке, шлицы входного вала необ
ходимо обмотать пластиковой лентой, чтобы
предотвратить повреждение.
Регулировка сцепления Chery в Ярославле
128 автосервисов Chery ― регулировка сцепления в Ярославле
- 5 Автосервис «Гараж Race»
Ярославль, Магистральная улица, 40с2 - 5 Автосервис «Quick Wrench»
Ярославль, улица Сахарова, 29Г - 5 Автосервис «Экспресс»
Ярославль, улица Полушкина Роща, 16с82 - 5 Автосервис «Авторусь»
Ярославль, поселок Нагорный, улица Дачная, 19А - 5 Автосервис «Сход-Развал 3D Quick Wrench»
Ярославль, улица Сахарова, 29Г - 5 Автосервис «Auto Territory»
Ярославль, Угличская улица, 39К бокс3 - 5 Автосервис «Клубный сервис»
Ярославль, Тутаевское шоссе, 64А/125 - 5 Автосервис «Автотехцентр GrandCar»
Ярославль, Мельничная улица, 12 - 5 Автосервис «ё-автосервис»
Ярославль, Тутаевкое шоссе, 2 - 5 Автосервис «Автомастерская Эксперт»
Ярославль, проезд Связистов, 7а - 5 Автосервис «АвтоДок»
Ярославль, деревня Суринское, 1 - 5 Автосервис «Автотехцентр Гаражъ»
Ярославль, улица Магистральная, 5л - 5 Автосервис «DVS Group»
Ярославль, Промышленное шоссе, 5 - 5 Автосервис «ПКомплект»
Ярославль, Магистральная улица, 10 - 5 Автосервис «Окраска грузовых автомобилейи и спец техники»
Ярославль, улица Залесская, 1(п.Агрокомбината) - 5 Автосервис «CTO King Service»
Ярославль, улица Калинина, 28 - 5 Автосервис «Прогресс Авто»
Ярославль, улица Механизаторов, 9 - 5 Автосервис «СТО FM»
Ярославль, проспект Октября, 78А - 5 Автосервис «RemDIN»
Ярославль, Промышленное шоссе, 47 - 5 Автосервис «Авто ремонт»
Ярославль, проспект Октября, 84а - 5 Автосервис «KMS-motors»
Ярославль, улица Строителей, 20 - 5 Автосервис «Восстановление и ремонт шаровых опор»
Ярославль - 5 Автосервис «iCar Service»
Ярославль, улица Гагарина, 62А - 5 Автосервис «Гран-При»
Ярославль, Республиканский проезд - 5 Автосервис «Алиан»
Ярославль, Магистральная улица, 7 - 4,9 Автосервис «ЯрТюнинг»
Ярославль, Магистральная улица, 36 - 4,8 Автосервис «Автогараж»
Ярославль, проспект Машиностроителей, 62 - 4,8 Автосервис «DoctorAutoRU»
Ярославль, Волгоградская улица, 46а - 4,8 Автосервис «Автоспец»
Ярославль, проспект Авиаторов, 155В - 4,7 Автосервис «АТЦ МагистралЪ»
Ярославль, Магистральная улица, 4 - 4,6 Автосервис «Станция Технического Обслуживания Масленка»
Ярославль, проспект Авиаторов, 163 - 4,5 Автосервис «Vip Motors»
Ярославль, Малая Пролетарская улица, 18А - 4,5 Автосервис «Авто-Мастерская StC»
Ярославль, улица Гагарина, 65/2 - 4,5 Автосервис «СТО Центральная»
Ярославль, улица Лисицына, 3А - 4,5 Автосервис «Сеть автосервисов БестВей»
Ярославль, улица Елены Колесовой, 19А - 4,5 Автосервис «АС Прогресс, Восстановление шаровых опор»
Ярославль, улица Орджоникидзе, 30 - 4,4 Автосервис «Автодоктор 76»
Ярославль, Магистральная улица, 32 в - 4,4 Автосервис «БУМЕР76»
Ярославль, Большая Октябрьская улица, 45 - 4,3 Автосервис «Макферсон»
Ярославль, Промышленное шоссе, 61 - 4,3 Автосервис «Автомастерская Автоскан»
Ярославль, Магистральная улица, 7 бокс 7 - 4,3 Автосервис «Железнодорожник»
Ярославль, улица Вспольинское Поле, 26с4 - 4,2 Автосервис «To-76»
Ярославль, Промышленное шоссе, 61 - 4,2 Автосервис «DVS76»
Ярославль, улица Серго Орджоникидзе, 30к3 - 4,1 Автосервис «СТО на Волгоградской»
Ярославль, улица Волгоградская, 44в - 4,1 Автосервис «Нива-мастер76»
Ярославль, улица Елены Колесовой, 17 - 4,1 Автосервис «EuroCar»
Ярославль, проспект Октября, 78а - 4 Автосервис «Авто-Комфорт»
Ярославль, проспект Октября, 78Б 12бокс - 4 Автосервис «Auto стиль»
Ярославль, Ленинградский проспект, 33 - 4 Автосервис «Форсаж М»
Ярославль, улица Елены Колесовой, 19Б - 4 Автосервис «На Пожарского»
Ярославль, улица Пожарского, 61
- ← Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- Следующая →
Регулировка сцепления Chery в Ярославле — цены
Александр: Проверка,регулировка,при необходимости ремонт сцепления.Время на работу и цена.
- Автосервис «Авто-магия»: Тел 336-106 иван
- Автосервис «DVS76»: Позвоните для уточнения неисправности.
- Автосервис «Автомастерская Эксперт»: тел. для записи!
- Автосервис «ЯрТюнинг»: Добрый день. Замена сцепления от 4000 рублей.
Регулировка сцепления Chery в Ярославле — отзывы
Об автосервисе «Гараж Race»
Не первый раз тут, ребята делают на совесть, последний раз делали выхлоп, все понравилось, скорее всего приеду еще не раз)
Правильная замена тросика сцепления Chery QQ
Купил такую машину хозяйка сказала что недавно меняли трос через два месяца порвался ,так вот, какой то умник именно так его и поменял угол смотрел в низ там и порвался . Сука.
месяца порвался просто мало ездил так вот ,там какой то умник тоже поставил его именно так
Спас бо дАрАгой.
Там стрелка указательная стоит на трассе смотри и правильно став
Народ а как вилку с кпп снять? На которую тросик сцепления надевается. У меня ее погнуло
Автор.
Брат Огромное Спасибо Тебе огромное за Видео.
У меня точно такая же машинка, и точно такая же ситуация.
Поменяли на СТО трос сцепления и так же не правильно установили. Через 6 дней он порвался возле рубашки. Короче стал, сам сделал за 20 минут благодаря Вашему видео))))
Еще раз огромное спасибо.
На своем канале снял крутой обзор на Chery Jaggi а так же про сцепление. Заходи! Владел ею 5 лет
Интересное видео. Лайк. Но! На Чери Индис s18d элемент крепления тросика сцепления к кузову точно такой как на видео. И заводской способ крепления именно такой какой не советует делать автор видео. Закрепил по заводскому сценарию. Посмотрим результат.
Ха епть. Та же беда случилась. но я даже 2 дня не отъездил, трос порвался почти сразу 3-4 выжима.
На chery kimo которая s12, a1, a113 точно также ставится.
Автору спасибо за видео, а текст можно было заранее приговорить.
здраствуйте поменял тросик он стал туго ходить в чем у меня проблема
+Dmitriy Sherstniev (dez65) трос предыдущий 2 недели как был и неправильно я его ставил. щас ночь утром посмотрю проверю что и как по вашей рекомендации
Проверяйте что бы не было сильных изгибов. Проверьте как прикрутили к кузову, ровно ли тросик заходит в салон. Визуально проверьте рубашку тросика, нет ли повреждений (брака). Ну и само сцепление, может само сцепление тугое стала по какой то причине (почему и порвался ваш родной трос)
Поменял трос как на видео, снизу где трос крепится педали всё равно перетирает потихоньку..
чери яги, меня очень раздражает сервопривод дросельной заслонки, отпускаю педаль газа а она не сразу закрывается.
Chery Kimo за 140 000 рублей. «Китаец», который меня удивил с хорошей стороны
К китайским автомобилям у меня отношение достаточно скептическое. Уверен, что не один я такой. Поэтому, зачастую, отметаю варианты, которые могли бы приводить к приобретению продукции из Поднебесной. Однако, за последние годы стал замечать, что интерес к «китайцам» на вторичном рынке постепенно начал расти. Многие японские и европейские автомобили прошлых лет уже изрядно состарились и в ценовой категории до 150 тысяч рублей уже не выглядят предпочтительным предложением, вот и покупают наши люди, исключительно, ВАЗы.
Впрочем, не все. Многим они уже оскомину набили, да и найти за такие деньги ВАЗ в хорошем состоянии – это тоже, еще постараться надо. Многие из моделей перебывали не по одному разу в такси, их эксплуатировали нещадно и поэтому, когда вы смотрите за 140-150 тысяч рублей ВАЗ – неважно, какой: Калина, Приора, Самара, то понимаете, что это, отчасти – металлолом на колесах и вам придется приложить усилия, чтобы довести его до состояния, которое сочтете приемлемым для себя. Благо, что запчасти дешевые на российские машины – тем и берут. А на другие машины соотечественники не смотрят – побаиваются, ибо ВАЗ, хотя бы, починить можно и пусть себе ездит дальше, тогда как иномарки, в некоторых случаях, могут превратиться в недвижимость.
Но, как вы уже поняли из заголовка, я сегодня буду вести речь о китайском компакте Чери Кимо. Автомобиль вышел на российский рынок к концу 2000-х годов и его можно назвать одной из тех моделей, которые начали потихоньку завоевывать доверие наших людей. А сегодня, так вообще, к машине всерьез начинают присматриваться на вторичном рынке, что для китайского авто – достижение и комплимент.
Под капотом у машины разместился бензиновый атмосферный двигатель 1.3 литра мощностью в 83 лошадиные силы. Я буду советовать смотреть его только с механической пятиступенчатой трансмиссией.
Сам по себе авто не слишком большой и относится к сегменту А, однако внутри он вполне просторный (об этом – чуть позже). При этом двигатель адаптирован под заправку бензином Аи-92. Что еще в российских условиях способно порадовать, так это показатель дорожного просвета, который приравнивается к 175 миллиметрам – вполне и вполне неплохо, и для города будет предостаточно. В частности, машина с большим клиренсом легко способна парковаться у высоких бордюров либо переезжать через них – отлично.
А теперь, более подробно я вам об этой машине расскажу ниже.
Обзор
Кузовщина
Выглядит Чери Кимо вполне себе симпатично. Конечно, дизайн не претендует на стиль и авангардность, но что-то необычное в нем есть. Лично я, могу выделить раскосую головную оптику, передний бампер с передними противотуманными фонарями симпатичной формовки, пластиковые молдинги на боковых дверях, а также многослойные стоп-сигнальные фонари на корме. Что касается практичности, то о ней поведают рейлинги на крыше, которые позволят перевозить длинномеры и габаритную поклажу.
Теперь, перейдем к кузову и будем оценивать то, как он выносит испытания временем. Вы знаете, но все те испытания, которые выпали некоторое время назад на большинство экземпляров модели, они выдержали и выдерживаются достойно. Например, у Чери Кимо редко встречается сильное помутнение и запотевание оптики, что китайским машинам тех лет не свойственно. При этом сами фары долгое время сохраняют свою прозрачность, ибо не слишком сильно подвержены пескострую.
Что касается коррозии, но металл внешних кузовных панелей, судя по всему, оцинкован, ибо явной ржавчины на них вы просто не найдете – конечно, с тем условием, что автомобиль не был подтоплен либо не участвовал в дорожной аварии. Что самое интересное, не спешит покрываться рыжиками даже подкапотное пространство. Если заглянуть под низ, то тут, конечно, все будет уже не так радужно. Во-первых, видно, как коррозия поглощает внутренние кромки порогов. Во-вторых, ржавчину можно заметить на элементах выхлопной системы и подвески. Порой, встречается она на сварных швах кузова, на днище. Но коррозия эта – поверхностная, поэтому и тут сильно беспокоиться не приходится. Что ж, для китайской машины это впечатляющий показатель.
Лакокрасочное покрытие тоже неплохо себя проявляет. В частности, сильно не облезает по пустяками и не вспучивается, к тому же, еще и насыщенность, блеск сохранять умудряется. В общем, я приятно удивлен.
Внутреннее пространство
Несмотря на то, что Чери Кимо позиционируется в классе А, места внутри тут не сильно меньше, чем в тех же ВАЗовских «десятках» и Приорах, что не может не радовать. А вот, дизайн – явно веселее. Мне нравится, что создатели сделали центральную консоль серебристую – это здорово оживило всю переднюю панель в целом. Нравится мне и трехспицевый руль с пухлым ободом, приборная комбинация в колодцах, имеющая прекрасную читаемость благодаря четкому и крупному шрифту. Жаль только, что синяя подсветка зрение ночью утомляет, а в целом, все весьма неплохо.
Кстати, на центральной консоли расположена штатная аудиосистема, которая перекликается с тремя вращающимися тумблерами. Пользоваться всем этим делом легко, хотя мне бы хотелось, чтобы блок климат-системы располагался чуть повыше, ибо порой надо тянуться к нему.
Передние кресла имеют намек на профиль, однако поясничная зона у них, все равно, вдавленная, поэтому в спине может появляться дискомфорт при длительной езде. Боковая поддержка присутствует, однако валики расставлены излишне широко, поэтому дамочка с хрупкой фигурой она покажется неэффективной.
На диване второго ряда спокойно два взрослых человека размещаются – еще, и место свободное остается. При этом места для коленей хватит даже при росте в 180 сантиметров, пусть и с натяжкой, но хватит, что также, вызывает позитив.
Материалы отделки в салоне вполне разнообразные, но при пробеге в 150 тысяч километров и более, конечно же, могут выглядеть подуставшими. Достаточно быстро обдирается краска на ободе руля, иногда продавливаются кресла, но при этом сама обивка достаточно легко очищается от грязи и служит долго.
Теперь, стоит перейти к проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам Чери Кимо. Во-первых, отмечу то, что многие жалуются на отсутствие горячего воздуха, который должен идти при включении салонного отопителя. Дело здесь заключается в капризном термостате и в помпе. Кто-то советует ставить помпу Бош от печки ГАЗели, другие же решаются на самоделки, но последний вариант подойдет далеко не всем и все делается на свой страх и риск.
Второй не самый приятный момент – это отказ двигателя приводиться в движение. Машина просто отказывается запускаться, в чем может быть виноват штатный иммобилайзер, который не распознает датчик в ключе-брелоке. Кроме этого может быть виноват предохранитель EF9, топливный насос либо контактная группа в замке зажигания. Иные проблемы относятся, непосредственно, к двигателю и их я укажу ниже. Ну, могу еще добавить стартер.
Остальные проблемы, как это ни странно, не слишком-то и типичны для салона Кимо. Хотя, я бы советовал внимательно следить и за электрической проводкой.
Техническая часть
Автомобиль весит 1 тонну 40 килограммов, поэтому возможностей моторчика 1.3 литра ему вполне достаточно. Конечно, ни о какой динамике речи и быть не может. С другой стороны, в городе, вроде как, чувствуешь себя вполне уверенно и ход Чери набирает непринужденно. Ну а, трасса – это то, на что китайский городской компакт не рассчитан изначально, поэтому можно не требовать от него шустрости при скоростях свыше 90 километров в час. А еще, меня немножко напрягает педаль газа, которая начинает работать только во второй половине хода (вкл/выкл), а также легкая педаль сцепления, при нажатии на которую трудно предугадать момент смыкания дисков сцепления.
Не могу назвать движок 1.3 литра долгожителем, но в принципе, 200 тысяч километров без капитального ремонта он отслужить вполне способен. Главное – это обязательная заправка качественным бензином и замена масла раз в 6-7 тысяч километров. Основные проблемы двигателя связаны с его системой охлаждения – подтекает радиатор и его патрубки, выходит из строя помпа, термостат, в результате чего движок перегревается и деформирует ГБЦ, проворачивает вкладыши. От неграмотного подбора масла могут образовываться задиры на стенках цилиндров и изнашиваться поршни, поршневые кольца. Еще, я бы хотел обратить внимание на ремни ГРМ и навесного оборудования. Катушки зажигания могут приказать долго жить и тогда вы ощутите вибрации на холостом ходу и его нестабильность, а также сложности с пуском самого движка.
Механическая трансмиссия, в принципе, имеет ожидаемые поломки и слабые стороны. Я могу сюда отнести сцепление, которое меняется через каждые 50-60 тысяч километров. Если любите поездить активно, то придется менять почаще еще, и синхронизаторы, кулису. Дифференциал и шестерни есть риск повредить лишь небрежной эксплуатации, а я сомневаюсь, что типичный владелец такого авто на это пойдет.
Управляется Чери Кимо вполне неплохо – достаточно шустрый и юркий автомобильчик, у которого колеса установлены ближе к углам кузова. Плюсом, стоит еще отметить и малый размер колесной базы, достаточно короткое передаточное отношение рулевой рейки и получаем вполне управляемый городской компакт. Что касается комфорта, то подвеска короткоходная, поэтому высокой плавности хода от нее ждать не приходится.
Теперь, перейдем к слабым сторонам подвески. Я, в первую очередь, хочу отметить слабоватые амортизаторы, которые свыше 40-50 тысяч километров не служат. Кроме того, к 70-80 тысячам подходит пора менять рычаги подвески с сайлентблоками, ступичные подшипники и шаровые опоры. Пружины же, как правило, проседают к 120 000 километров.
Будем подводить итоги
Я уже говорил, что Chery Kimo – это автомобиль, который меня приятно удивил. В основном, это касается коррозионной устойчивости кузовного металла, приятного салона, достаточно надежного бортового оборудования. Техническая часть машины, конечно же, будет требовать внимания. Однако, при условии грамотного обслуживания и ремонта машинка вполне способна служить долго.
Я бы рекомендовал такой авто жене или жителю крупного города. Но как по мне, даже при всех своих недостатках, вряд ли Чери Кимо будет сильно хуже по части надежности древней «десятки», у которой проблем будет еще и поболее.
Читайте также: