Регулировка сцепления форд фиеста 2008

Обновлено: 19.05.2024

Форд Фьюжн Фиеста Сцепление Ford Fusion Fiesta

Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

На автомобили Ford Fiesta и Fusion, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит…

…из главного цилиндра, установленного в салоне…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
В исходное положение педаль возвращает пружина. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой. Главный цилиндр сцепления соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Регулировка сцепления форд фиеста 2008

Форд Фьюжн / Фиеста. Сцепление не выключается (ведет)

Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Перекос или коробление ведомого диска	Замените ведомый диск
Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником	Замените ведущий диск в сборе
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Осмотрите шлицы, при значительном повреждении ступицы замените ведомый диск. Перед сборкой нанесите на шлицы вала коробки передач смазку ШРУС-4
Ведомый диск «приклеился» к маховику или ведущему диску (после длительной стоянки)	Установите упоры под колеса, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжав одновременно педали тормоза и сцепления, стартером проверните коленчатый вал двигателя

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)	Отрегулируйте привод
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (осевое биение в зоне накладок более 0,5 мм)	Замените ведомый диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска	Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска	Замените кожух сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач <СТО>
Ослабление заклепок пружинных пластин кожуха сцепления, поломка пластин	Замените кожух сцепления
Заклинил подшипник выключения сцепления	Замените подшипник

Сцепление ведет

Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.

Причины того, что сцепление ведет

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Ford Fiesta Зеленый Хрумк › Бортжурнал › Гидравлика сцепления, как она устроена (а Хрумка — как всегда: Зеленая сволочь)

Потому картинки — будут, но взятые хрен знает откуда.

И-и-итак. Когда я забрал Зеленую, ничего не предвещало. Однако, дав на ней жару, к вечеру я получил первый "Упс!" — при нажатии педали сцепления до упора, раздавалось Зеленое Змеиное Шипение, и сцепа зажималась обратно, таща машину на включенной передачи и не давая передачу включить, с нейтрали.

Впрочем, это у нее то возникало, то исчезало. И ВСЁ ВРЕМЯ была возможность переключится, не дожимая педаль сцепления до конца.

Что бы было понятно, как вся эта система работает, нарисовал картинку:

Сначала смотрим на цельную часть. Педаль, через шток, может давить на поршень в ГЦС (главном Цилиндре Сцепления). У того есть ВХОД, соединенный с бачком и ВЫХОД, от которого трубка идет к РЦС (Рабочему Цилиндру Сцепления), объединенному в нашем, фордовском случае, с выжимным подшипником. И это — важно, что они объединены: по сути, выжимной сидит прямо на поршне РЦС. Как только двигается поршень, двигается и подшипник. В иных случаях, когда давление на подшипник передается от РЦС рычагом, этот самый рычаг может стать источником проблем, будучи погнутым, или оторванным, или с разбитым крепежом. Это, например, бывает на Маздах.

Главный Цилиндр имеет две камеры разного диаметра, одна у ВХОДА, вторая — у ВЫХОДА. Когда педаль отпущена, камеры соединены между собой и тормозная жидкость может между ними перетекать, туда-обратно. Как только мы нажимаем педаль сцепления, поршень входит внутрь ГЦС, и перекрывает канал между камерами (левый отдельный рисунок, только с ГЦС)

В ВЫХОДНОЙ камере создается давление, которой по трубке передается на рабочий цилиндр. Никаких уплотнений, кроме формы пластиковых стенок цилиндра и поршня, в ГЦС у нас нет.И если на поверхности цилиндра или поршня образуется царапина или каверна, камеры не разъединяются, и давление в контуре сцепления не создается (см. вторую часть рисунка, где красными стрелками показана вся эта бякость).

Если каверна или царапина — на всю длину поршня — ГЦС потечет в салон. Если же каверна или царапина только на его части, то в салон ничего не потечет, но тормозуха будет свободно "гулять" между бачком и рабочим контуром.

В общем, у меня эта схема нарисовалась в голове при первом же невключении сцпления. Решение ее простое, хотя и ощутимо болезненное — замена ГЦС.

Был куплен ГЦС фирмы Luk (511035310) аж за 1455 рублей.

Пока он перемещался между складами, я продолжал ездить на Зеленой, и с каждым новым днем, ситуация ухудшалась. Частота несрабатываний сцепления росла, шум при этом увеличивался, зона, в которой сцепление все же работало — уменьшалась.
В итоге, машина практически встала, ибо так ездить было не возможно. При этом, я несколько раз обследовал систему на предмет утечек ТЖ, везде было сухо, уровень в бачке не понижался.

Был очень внимательно прочитан мануал по замене ГЦС с Фьюжн-гуру. И по его прочтении стало понятно, что процесс очень не прост, и необходимо закупить огромный пакет матюгов и ругательств, ибо наличных средств организма может и не хватить. Погода так же не радовала.

ГЦС я поменял. Естественно, я попытался обмануть вселенную и не разбирать там ВСЁ. Так вот, очень рекомендую СРАЗУ разбирать ВСЁ, как написано в мануале! Это единственный, относительно беспроблемный способ поменять ГЦС. ФоМоКо постаралось… О_(\

1. Не сняв аккумулятор и его корпус не добраться до разъемов трубок на ГЦС со стороны моторного щита. И да — центральный разъем проводки тоже надо снять.
2. Не сняв все "лягухи" с педалей очень велик шанс их поломать, порвать провода, да и просто — не залезть туда, куда надо.
3. Не сняв GEM оставляешь себе очень мало места для работы руками

4. Не отсоединив педаль тормоза от штока ВУТ+ГТЦ не вытащишь блок педалей

5. Не вытащив блок педалей, не удается поставить ГЦС, не снимая пружинку с педали сцепления (без пружинки там все замечательно ставится, кстати)

6. Сняв пружинку, ее уже не поставить на место, если ГТЦ прикручен к блоку педалей.

7. Прикрути блок педалей на место, невозможно вставить ось педали тормоза и штока ВУТ-ГТЦ

Что бы во всём этом убедится (фома неверующий, ага) я снимал ставил там всё целиком и частично 5 раз. Потерял целый день, пытаясь натянуть на педаль пружинку, а потом — пркрутить ГЦС с уже поставленной пружинкой к блоку педелей, стоящем на месте. В итоге, я еще раз вытащил трубки, открутил всю эту херню нахер, вытащил весь блок педалей и собрал его на коленках… Да, обратно его "в сборе" вставить не очень просто. Но реально. Он всего лишь на сантиметр больше проема для его установки… 8)) Подумаешь, какой-то там лишний сантиметр! Но упихнув его на место и прикрутив, я не смог прицепить педаль тормоза к штоку ВУТ-ГТЦ, так что его опять пришлось частично снимать. Не повторяйте моих ошибок, не тратьте запасы времени и мата — снимайте все сразу, а при установке, не забудьте закрепить педаль тормоза…

Отдельно о разъемах трубок на ГЦС… Это реально ЛЮТЫЙ СЕВЕРНЫЙ ЛИС. Какой мудак в ФоМоКо решил сделать фиксирующие скобки со стороны чашки амортизатора — я не знаю. Но пусть ему воздастся это в аду: снимает и ставит их там сам, голыми руками и когтями, закисшие и заросшие грязью… Что мешало их сделать вытаскивающимися в противоположную сторону — не знаю.

НО! С этими скобками все просто (если иметь тонкие руки, крепкие когти и немного смекадки. Их вытаскивание и извлечение трубок оказалось единственным, что я сделал в итоге не по мануалу.
1. Отцепляем трубку подачи от бачка
2. Отцепляем трубку к выжимному на кпп от выжимного, вытаскиваем среднюю часть трубки из фиксатора (находится за кронштейном аккумулятора/опоры КПП. Вытаскивается в сторону мотора).
3. Откручиваем все в салоне, что бы блок педалей болтался.
4. Понемногу вытягиваем блок педалей с ГЦС в салон. В конце концов там будет 5- 7 см места, что бы изнутри вытащить эти скобки (я использовал тонкую, короткую плоскую отвертку), и вытащить трубки. Гофрированную трубку подачи можно вообще не снимать под панелью — вытащить все прям с ней в салон. Но вот при установке -ее придется снять.
6. Для облегчения отсоединения ГЦС от блока педалей, я выкручивал длиннющий болт-ось всех педалей. После этого педаль сцепления болтается в больших пределах, ее можно наклонить, отвести в сторону и т.п., что облегчает изымание ГЦС и блока педалей из под панели. Сам ГЦС я так же откручивал полностью и вытаскивал отдельно. Да и этот длинющий болт-ось можно там вытащить полностью, хотя места — впритык.

================================ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
В КОТОРОЙ ПРИХОДИТ ТОЛСТЫЙ СЕВЕРНЫЙ ЛИС

После 3х дней мучений, я все это собрал и, на 4ый день, залил в бачок новую ТЖ, прокачал и попробовал как оно работает с новым ГЦС… И вот тут меня поджидала она — Хрумка-Зеленая Сволочь.

Проблема не исчезла. ВООБЩЕ ничего не поменялось! Все так же, при выжатой до упора педали, выжимной не держит сцепление, раздается страшный хруст и скрежет, сцепу ведет, передачи переключить не получается.

Смотрим опять на схему. ГЦС мы исключили, поставив новый (допускаю, что мог его поломать в процессе, но всё было бы чуть иначе, не может оно быть "Один-в-один"!)
Если бы это был Рабочий с Выжимным, не держал бы давление на максимальном ходе, он бы ПОТЕК. Я не могу придумать, где и как он может не держать и не течь. Физику не обманешь.

Остается корзина + диск + маховик. Будучи упругой конструкцией, они могут неправильно работать. Тут я напомню, что корзина на Хрумке — с Фокуса 1. И после установки, меня очень беспокоило положение лепестков — они вдавились внутрь по непонятной причине…

Я бы решил, что вина — именно на нестандартной корзине, но — НЕТ. Перед тем, точно так же вдавились и лепестки на штатной корзине… То есть воздействие — внешнее. А от чего? От диска "Черной Лошади" E.Sassone… Наверное. Если высота диска больше расчетной (возможно — в районе ступицы), при полном притягивании диск может заранее отжать лепестки. Хода выжимного хватает, что бы на середине их доотжать (и распустить сцепление), но при додавливании, , лепестки уходят глубже, чем надо, и прижимают диск сцепления, например — через ступицу.

Это — теория. Одна из (возможны и другие варианты). Проверять ее буду на следующей неделе, как вернусь из Питера. Сниму (опять!) КПП, и посмотрю, что там происходит. Пока решение — заменить диск на родной, от Фокуса 1. Возможно, я не прав. И стоило бы поставить оригинальную фиесто-сцепу. Но опыт Пумаводов, со сцепой от ФФ1, подсказывает, что такой вариант — должен работать. И — может быть, — просто мне эта "черная лошадь" попалась бракованной. Вторая-то, на Глазюке, нормально встала, и нормально работает…

Что еще я мог упустить?
Есть ли кто, кто ставил сцепу NK? Как ощущения?

Если я найду фотик, а так же, если смогу сгрузить с телефона несколько фоток, добавлю в пост.

МКПП и сцепление на Ford Fiesta, Fusion, ремонт и обслуживание

стоит ли менять масло на аналоги например мотюль арал шелл и пр?

я посмотрел по подбору они все идет 75-90 у вех изготовителей

кто заморачивался и менял напишите

коробка, КПП, ib5, Fusion, Fiesta, mk6, неисправность кпп, коробка передач, сцепление, диск сцепления, педаль сцепления

Коробка ib5. Такие же стоят на FF1 с Зетеками 1.4-1.8. Мотюлевский автоподбор не врёт. Рекомендуемая вязкость 75-90.

Но ни разу не слышал, чтобы при температуре -2 движок глох из-за непрогретого трансмиссионного масла. Кмк причина не в этом и замена масла её не решит.

позвоню завтра опять в сервис к дилеру другому (звонил в мейджор)

а что сказать такое убедительное чтобы посмотрел как следует?
тем более что пробег всего 1100
тем более в -15 такой проблемы не было

Выясни сначала регулярно это происходит или один раз было и не повторяется. После этого езжай в сервис и демонстрируй на месте.

А так это аборт по телефону. Из твоего описания мало что понятно, если честно. Причин заглохнуть при прогреве много. Сцепление и коробка вполне могут оказаться не при делах. Что шумело на 1 100 оборотах?

26 фев раля 2009

прогрев
если при на ненажатой педали сцепления
шум и обороты 1100 то шумит коробка или сцепление

при нажатой обороты 1300 и ничего кроме двигателя не слышно

демонстрировать на сервисе будет непросто потому что все прогрето

надо оставлять часов на 5-6 или на ночь на улице до полного охлаждения
и показывать
есть вероятность что по закону подлости все будет в порядке

просто может сказать что типа общая механическая неисправность

какая? я пытаюсь понять этим своим постом

на что конкретно жаловаться чтобы моя жалоба выглядела типично и предсказуема
и не было повода мне отказать в осмотре авто
то бишь сослаться на ту поломку с которой они сталкивались и устраняли
как говорится будь как все-))) тогда мне пойдут на встречу

например
-гидропривод сцепления
-выжимной
-ди фиг его знает что еще?

к какому официалу обратиться лучше?

11 янв аря 2010

Ford Fiesta MK6 (2008г.в.) 1.6 100л.с. Ghia.
При таком моторе коробка просто позорно подобрана. При максималке в 190 по спидометру, в дальнюю поездку больше 100км/ч вообще страшно ехать, т.к. 100км/ч - это уже 3000об/мин.

У отца Nissan Primera с такими же объёмом и мощностью (хоть и 99г.в.) чуть ли не в полтора раза меньше оборотов крутит при тех же скоростях, да ещё и в разгон идёт хорошо.

Поставил шины повыше - но это всего 3% дало. Хотя брюхом стал меньше цеплять - это плюс.

Отсюда возникает вопрос: кто может помочь с изменением передатки? Варианты:
- удлинить только 5 передачу (самое предпочтительное);
- изменить главную передачу для удлинения всех передач (но тогда разгон станет явно хуже);
- удлинить пару-тройку передач (исходя из конструктивных особенностей коробки).

Пишите тут или в личку. Кто уже делал на фордах - пишите обязательно мнения!

Ну и традиционный вопрос: кроме сомнительного чип-тюнинга за разумные деньги (хотя бы в районе 3-4тыс. у.е) пошустрее моторчик сделать нереально?

Передаточные числа в коробке ib5 вроде никто на форуме не менял. Не говоря уж про Фиесты. Коробка подобрана нормально. Фиеста - это чисто городской автомобиль, никак не пожиратель дорог.

Здесь можешь глянуть стоимость: Киты для ib5

Изменение передаточных чисел в коробке или установка прямоточного выхлопа не требуют усиления тормозов и тем более изменения подвески.

"Просто так" действительно не получится. Это дорого стоит. Сколько - ссылку с ориентировочной стоимостью з/ч я кинул.

1 апр еля 2009

Всем спасибо за ответы.
Benoy - отдельное спасибо.
viks, sa12: объясняю доступно:
по городу всё нравится, не считая того, что при такой мощности и массе всего в 1100кг переключаюсь как на спортивной машине часто, т.к. передачи максимально сближены. Но это ладно, в принципе уже чаще переключаюсь через 1 (даже через 2 часто) и всё норм.
Идём дальше.
Выезжаю, к примеру, на М2 (Крым). Вот скажите - какой идиот будет ехать там порядка 80-100км/ч при том, что время как всегда поджимает, а треть машин едет ходом в 130-140км/ч? Я не говорю про дачников, которых хлебом не корми, а дай погонять червя от забора к забору.
Но Fiesta на 130-140 крутит порядка 4000 оборотов - это смерть для мотора. ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО на такой скорости пытаться кого-то резко обгонять, можно просто спокойно ехать, нажимая примерно на треть педаль газа. И уверяю вас - при 100л.с. с более длинной 5 передачей можно будет ещё и разгоняться, ну а уж если кого-то срочно обогнать надо - ведь есть ещё 4 передача - её никто не отменял. А что с такой городской коробкой - газ как минимум на половину, обороты выше на 1000. Расход топлива и бешеная нагрузка на мотор. Зачем спрашивается 1.6 литра и короткие передачи? Зачем.

И то что автомобиль чисто городской я не совсем могу понять. Кто не сидел в Фиесте mk6 - поверьте, места там больше, чем во многих дешёвых седанах. А про мотор - нафига городскому автомобильчику тогда делать такой мотор, с которым (не знаю как у других фиестоводов) я достаточно легко обгоняю Almera Classic и его одноклассников, а также абсолютно на равных еду с чисто спортивным Altezza и Honda HR-V (там вообще 2,4 японских литра).

Если с коробкой вопрос не решу - однозначно буду копить на что-то более подходящее для частых загородных поездок. А медленно ездить когда на дороге мало машин не могу по причине того, что почти всё время провожу в мире автоспорта, а все соревнования проходят в области или вообще других городах. Свой дух, свои нравы.

Benoy
Любое изменение динамических показателей - ТРЕБУЕТ доработки тормозов и подвески (если Вы думаете о чем то кроме скорости)

KartingProfi
Скажу как человек ездивший на 1,6 АТ (4ст) - проблем идти 120-130 нет даже на АТ, 4000 оборотов это не предел и не критично для 16 клапанника (как Вам должно быть известно их даже рекомендуют "крутить"). Износ движка будет больше на низких оборотах даже больше (теория очень хорошо описывалась в ЗР не так давно). Что касается обгонов. чисто понт. Уж узвините. Ну не та это машина что бы гонять "на равных"

Короткие передачи? Опять же если переключать на 3500, то да очень коротко, а вот если на 4500-5000 совсем уже по другому. Попробуйте.
Все сказанное СУГУБО личное мнение!

viks
А можно не голословно, а с обоснованиями?

1) Считаешь, что тормоза на Фиесте не имеют запаса и рост мощности двигателя на 5-10% приведёт к тому, что они перестанут работать, не смогут останавливать машину, будут плыть при резких торможениях? На каком основании такое мнение составлено?

Речь в топике изначально шла об ухудшении динамических показателей. Растянуть передачи. Понимаешь? Надо поставить тормоза послабее по твоей логике? Если уж "Любое изменение динамических показателей - ТРЕБУЕТ доработки тормозов и подвески"

2) Какие именно изменения в подвеске необходимы при замене ряда в коробке или установке тюнингованной, не спортивной выхлопной системы?

Сцепление

На всех автомобилях Fiesta передача крутящего момента от двигателя к коробке передач происходит через однодисковое сухое сцепление.

Для замены изношенного ведомого диска сцепления необходимо предварительно снять коробку передач - эта работа требует солидных знаний и использования специальных инструментов и приспособлений. Поэтому замену сцепления надо проводить в автомастерской.

Основные элементы сцепления

Установлен на торце коленчатого вала и привернут к нему болтами.

Ведомый диск сцепления.

Свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает центральная диафрагменная пружина. С двух сторон ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Ведомый диск сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим.

При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления и вследствие неравномерной работы двигателя в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии. Неравномерность крутящего момента двигателя может вызвать значительные перегрузки в трансмиссии вследствие возникновения крутильных колебаний и резонанса при совпадении частот передающихся нагрузок с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей, когда амплитуда колебаний значительно увеличивается. Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель (демпфер).

Внешний диаметр диска сцепления автомобиля Ford Fiesta – 180 мм (Fiesta 1,8D – 210 мм).

Подшипник выключения сцепления -

(на всех моделях Fiesta с 1996 года выпуска встроен в рабочий цилиндр сцепления). Он воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления. Вследствие этого диск сцепления освобождается из зажатого положения и может свободно вращаться между маховиком и нажимным диском, в результате чего двигатель и коробка передач разъединяются.

Автоматическая регулировка зазора.

Рис. 12.2. Гидравлический привод сцепления: 1 – клапан предварительного давления; 2 – бачок с тормозной жидкостью; 3 – шланг подачи жидкости; 4 – главный цилиндр сцепления; 5 – напорный трубопровод; 6 – рабочий цилиндр сцепления, скомбинированный с подшипником выключения сцепления (на всех автомобилях Fiesta с 1996 года)

С 1996 года на всех автомобилях Fiesta автоматически регулируется необходимый зазор педали сцепления. Если сцепление в вашем автомобиле начинает буксовать, значит, необходимо заменить ведомый диск сцепления или проверить работоспособность клапана предварительного давления гидравлического привода сцепления (рис. 12.2).

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Работа сцепления

Зазор сцепления.

До тех пор пока педаль сцепления не нажата, подшипник выключения сцепления расположен на определенном расстоянии от диафрагменной пружины нажимного диска. С увеличением пробега автомобиля зазор сцепления по аналогии с износом ведомого диска сцепления становится меньше: диафрагменная пружина приближается к подшипнику выключения сцепления. Как только подшипник прикасается без зазора к диафрагменной пружине, уменьшается усилие прижатия нажимного диска, что автоматически уменьшает силу трения между поверхностями ведомого диска сцепления, маховика и нажимного диска сцепления. Если зазор не регулируется, сцепление не передает больше крутящий момент от двигателя к коробке передач без проскальзывания - сцепление пробуксовывает.

Выключение сцепления.

При нажатии педали сцепления поршень перемещается в главном цилиндре привода сцепления и сжимает жидкость, которая по шлангу поступает в рабочий цилиндр сцепления. Под давлением поршень выдвигается из рабочего цилиндра сцепления и перемещает подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления. Вследствие этого диск сцепления освобождается из зажатого положения и может свободно вращаться между маховиком и нажимным диском, в результате чего двигатель и коробка передач разъединяются.

Включение сцепления.

При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина снова прижимает нажимной диск к маховику, и все детали сцепления образуют прочное, с силовым замыканием соединение - крутящий момент передается от двигателя к коробке передач.

Видео про "Сцепление" для Ford Fiesta

Замена сцепления на Ford Fusion Спец инструмент для замены сцепления Форд Фиеста робот сцепление / Ford Fusion

Неполное выключение сцепления

Если при прогретом двигателе передачи тяжело переключаются или процесс переключения сопровождается скрипом и другими шумами, вероятно, сцепление выключается не полностью. Чтобы убедиться в этом, необходимо выполнить проверку на передаче заднего хода. Эта проверка позволит исключить подозрение на другие возможные повреждения и неисправности коробки передач.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.

2. Нажмите до упора педаль сцепления, подождите 3 с, затем включите передачу заднего хода. Если передача включается с трудом или слышен скрежет, сцепление не выключается полностью и ведомый диск сцепления не вращается свободно.

3. Проверьте механизм регулировки зазора.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Причины повреждения сцепления

Резкое отпускание сцепления при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя приводит к тому, что между фрикционными накладками ведомого диска сцепления, нажимным диском сцепления и маховиком значительно повышается температура, которая способствует очень быстрому выходу из строя ведомого и нажимного дисков сцепления. То же самое происходит, когда во время движения нога водителя постоянно находится на педали сцепления и препятствует полноценному включению сцепления.

Некоторые водители привыкли ожидать зеленого сигнала светофора с включенной первой передачей и нажатой педалью сцепления: они опасаются, что не смогут быстро включить передачу. В этом случае, даже если сразу не возникнет повреждение, выжатое сцепление давит на подшипник выключения сцепления, тем самым вызывая его износ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Движение с неисправным гидравлическим приводом сцепления

Если в пути неожиданно вышел из строя гидравлический привод сцепления автомобиля (например, нарушилась герметичность системы, лопнул шланг и пр.), это не означает, что поездку следует прервать. Добраться по крайней мере до ближайшей автомастерской можно и без сцепления. Правильно пользуясь педалью акселератора и рычагом переключения передач можно даже переключаться на высшие передачи.

Начало движения.

Остановите двигатель, включите первую передачу и стартер. Автомобиль вздрогнет, и пустившийся двигатель приведет его в движение. Движение можно начинать и со второй передачи.

Переключение на более высокие передачи.

Начинать движение необходимо на первой передаче с помощью стартера. Далее разгоните автомобиль до достижения частоты вращения коленчатого вала примерно 1000 мин -1 , затем отпустите педаль акселератора и переведите рычаг переключения передач в нейтраль. Отпустите педаль акселератора и легко переместите рычаг переключения передач в направлении второй передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя и коробки передач передача включится очень легко.

Если пропущен момент переключения, необходимо немного нажать педаль акселератора, чтобы передача включилась без скрежета.

Если это не удалось, остановитесь и начните все сначала.

На более высокие передачи переключаются таким же способом. Легче всего это происходит на низких скоростях: при максимальной скорости 30 км/ч — на третью передачу, при 40 км/ч — на четвертую и при 50 км/ч — на пятую.

Переключение на более низкие передачи.

Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, чтобы смогла включиться более низкая передача.

Немного отпустите педаль акселератора, выключите передачу, осторожно нажмите педаль акселератора и одновременно переместите рычаг переключения передач в направлении требуемой передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя передача включится легко, без последующего давления. По такой схеме действуйте при каждом переключении передач.

Устройство коробки переключения передач «Форд Фиеста»

Замена сцепления на «Форд Фиеста» предполагает демонтаж КПП. Работа эта требует квалификации и правильных инструментов. Рекомендуется проводить ее в автомастерской, но можно и в домашних условиях строго по инструкции.

Сцепление сухого типа устанавливается на все модификации автомобиля Ford Fiesta. Замена сцепления на «Форд Фиеста» предполагает демонтаж КПП. Работа эта требует квалификации и правильных инструментов. Рекомендуется проводить ее в автомастерской, но можно и в домашних условиях строго по инструкции.

Как устроено сцепление на Ford Fiesta

Автомобиль оснащается тремя типами трансмиссии в зависимости от комплектации:

робот PowerShift GFT PS 195 с двойным сцеплением;
АКПП — это знаменитая фордовская 4F27E с адаптивной схемой;
механическая 5- или 6-скоростная.

Главная характеристика фордовского сцепления — крутящий момент передается за счет силы сухого трения одним или двумя ведомыми дисками.

Как устроено сцепление

Основными элементами сцепления являются:

ведущие детали — маховик, корзина, нажимной механизм, рычаги выключения с подшипником;
ведомые элементы — диск, пружины.

Корпус включает несколько отверстий:

для вентиляции и лучшего отвода тепла от механизмов;
для установки вала вилки;
для доступа к регулировочным устройствам.

Закрывается кожух крышкой через прокладку и обрезиненный щиток. Крышка оборудуется пробкой, шплинтом и щитком маслосборника.

Как узнать, какая КПП установлена на «Форде Фиеста»

На Fiesta 6-го поколения для России после 2013 года устанавливается два типа коробок передач. Это механическая 5-скоростная трансмиссия и 6-ступенчатый робот Power Shift. Гидроавтомат на данное поколение не устанавливается.

До этого на хэтчбеки шестой генерации устанавливались: 5 МКПП и 4 АКПП. V Fiesta — шел со всеми тремя коробками: 5-скоростная механика, 4-ступенчатый автомат и 5-ступенчатый робот.

Теперь по европейским версиям:

VI генерация Mk6 — 5- и 6-скоростная механика, 6-ступенчатый робот, 4-скоростной автомат;
VII поколение — МКПП 5 и 6, АКПП 6 и 7.

На автомобили Mk5 устанавливались те же коробки.

Распространенные неисправности сцепления

Принято различать несколько характерных «болячек» неисправной муфты на «Фиесте»:

буксует — не полностью включается, при резком нажатии газа машина практически не разгоняется, ощущается запах гари;
ведет — выключается не до конца, переключения затрудняются, происходят со скрежетом;
рывки — наблюдаются преимущественно при старте автомобиля;
стуки и дребезжания — начинаются после выжимания муфты;
равномерный шум — возникает после отпускания сцепления;
муфта застревает — не возвращается на место после отпускания.

Когда сцепление буксует или ведет, это указывает на неправильную регулировку привода, замасливание маховика и других частей корзины, а также сильный износ ведомого диска. Не исключается в этом случае ослабление диафрагменной пружины, загрязнение шлицов, засорение и поломка главного цилиндра. Также это может быть следствием завоздушивания системы или деформации вилки.

Если муфта не выключается и проваливается, обычно достаточно бывает заменить вилку. Нередко это также указывает на попадание воздуха в систему.

Как проверить сцепление

100-процентно определить состояние ведомого диска на собранной муфте не представляется возможным. Но выявить неисправность можно по проскальзыванию сцепления при движении на самой высокой передаче. Багажник автомобиля желательно максимально нагрузить. Можно также проверить это при буксировке другой машины.

Ещё один способ проверки без разбора КПП:

Поставить машину на ручник.
Завести движок.
Включить сразу третью передачу.
Медленно отпустить педаль сцепления “Форд Фиеста”.

При исправной муфте силовой агрегат в такой ситуации снизит обороты и медленно заглохнет. А если продолжит работать, как ни в чем не бывало — механизм регулировки зазора выработал свой ресурс.

Теперь о том, как проверить правильное включение муфты:

Завести мотор.
Оставить его работать на холостом ходу.
Подождать 3 секунды, выжать педаль сцепления и включить заднюю скорость.

Царапающие звуки и треск укажут на то, что сцепление разъединяется не до конца.

Коды ошибок, выдаваемые сканером при поломке коробки передач

Обычные пиктограммы, отображаемые на приборной панели «Форда Фиесты» при нарушениях работы КПП:

P0218 — сигнал управляющего модуля о перегреве узла, что приводит к некорректной работе;
U0404 — неверные данные от модуля управления переключением селектора;
P0705 — глючит датчик коробки;
P0710-P0760 — система управления КПП;
P0917 — цепь положения переключения передач имеет высокий уровень;
522 — датчик АКПП.

Электронный блок управления сигнализирует о проблемах с кулисой, утечке масла, неисправностях гидроблока. Также это возможно при повреждениях корзины сцепления и гидротрансформатора.

Замена масла в КПП Ford Fiesta

Если речь идет о механической КПП, то замена масла в этом случае представляет собой легкую работу. Для начала определяют сроки обновления трансмиссионки. Производитель указывает в регламенте, что смазка служит весь срок. На самом деле это не так. Уже через 60 тыс. км пробега жидкость теряет изначальные свойства.

В автоматических КПП рабочую жидкость рекомендуется проверять и заменять каждые 40-50 тыс. км пробега, включая установку нового масляного фильтра.

Как проверить уровень жидкости в КПП

Делается это так:

Машина ставится на подъемник или эстакаду.
Снимается защитный кожух ДВС.
Ключом-шестигранником выворачивается пробка наливного отверстия картера КПП.

Доливать ничего не надо. При отсутствии вытекающей смазки надо вставить в контрольное отверстие палец или кусок проволоки, изогнутый под прямым углом. Уровень масла должен находиться на 10-15 мм ниже края отверстия.

Какое масло выбрать

В МКПП «Форд Фиесты» надо заливать синтетическое универсальное масло 75W-90, а в АКПП — жидкость WSD-M2-C199A. Ниже более подробно по выбору масла для МКПП:

4-скоростная коробка — 80W90, API GL-4;
5-скоростная — 75W-90, API GL-4.

Для РКПП действуют те же стандарты, что и для механики. Сюда подходят такие масла: TNK Trans KP Super, Castrol TAF-X, Shell Transaxle Oil и другие.

Объем ГСМ

В 5-ступенчатую механическую коробку входит около 3 литров трансмиссионного масла. Автомат вмещает где-то около 4-4,5 литра.

Адаптация РКПП

Замена сцепления на «Форд Фиеста» должна обязательно сопровождаться заправкой новым маслом и адаптацией роботизированной КПП.

Это сложный поэтапный процесс переобучения. Электроника машины заново изучает крутящий момент ДВС, график переключения скоростей, выжим сцепления, плавный разгон и многое другое.

Программы для настройки робота

Существует целый ряд программ для настройки, переобучения робота. В том числе дилерский сканер IDS, а также аналог VxDiag.

Подбор сцепления для «Форда Фиеста»

Полный комплект сцепления для Ford Fiesta включает:

диск сцепления;
корзину;
выжимной подшипник.

А вот неполные комплекты продаются без подшипника. Рекомендуется менять муфту целиком, также установив новую вилку и маховик заодно (при условии, что их состояние вызывает сомнение).

Стоимость комплекта сцепления Ford Fiesta

Средняя цена сцепления «Форд Фиеста»:

без выжимного, неполный комплект — 3-3,5 тыс. рублей;
полный набор с подшипником — 4-4,5 тыс. рублей.

Комплект сцепления на Форд Фиеста

Производят узел для американского автомобиля несколько известных фирм: Sachs, Luk, Aisin, Valeo, Exedy, KraftTech. Несколько дешевле можно взять продукцию от малоизвестных брендов: Stellox, Pilenga, Ashika, Mapa. Позволительно также купить б/у сцепление по низкой цене, но только после тщательного осмотра механизма специалистом.

Замена и ремонт сцепления Ford Fiesta

Замена сцепления на «Форд Фиеста» проводится строго по регламенту, прописанному производителем. Легче осуществляется процедура на МКПП, так как не требует дальнейшей адаптации коробки. Также не отличается простотой снятие АКПП «Форда Фиеста».

Ход работ при замене сцепления механической КПП

Последовательность действий такая:

Отсоединить минусовую клемму АКБ.
Поднять машину.
Снять нижнюю облицовку.
Отсоединить заднюю балку двигателя.
Снять глушитель.
Отвернуть массу между коробкой и кузовом.
Вытащить стартер.
Отсоединить разъем индуктивного датчика спидометра.
Демонтировать карданный вал.
Отсоединить КПП от блока цилиндров.
Последовательно ослабить болты крепления нажимного.
Вытащить корзину, поддерживая ведомый диск — чтобы не выпал.
Очистить от грязи выжимной подшипник.
Маховик протереть тряпкой, смоченной в бензине.

Замена сцепления на МКПП

Проверить исправность механизма в снятом виде:

износ лепестков корзины должен быть не более 0,3 мм;
на внутренней части нажимного механизма не должно иметься царапин и трещин;
состояние маховика должно соответствовать нормам — поверхность без следов износа и трещин;
ведомый диск с пятнами масла — под замену;
проверить выжимной подшипник — обязан легко вращаться, бесшумно и равномерно, также не должно быть люфта.

Затем надо установить новое сцепление в сборе или детали по отдельности. Новый диск сцепления надо ставить так, чтобы пружинная часть смотрела наружу от маховика. Некоторые модели имеют маркировку, указывающую правильность монтажа. Однако еще важнее правильно отцентрировать положение детали, иначе первичный вал КПП не позволит провести установку.

Замена сцепления «Форда Фиеста» с РКПП

Сцепление «Форда Фиеста» с роботом подлежит замене на СТО в такой последовательности:

РКПП подвергают комплексной диагностике.
Снимают коробку и дефектуют.
Устанавливают новый комплект согласно регламенту.
Монтируют коробку на место.
Проверяют работу актуатора.
Осуществляют программную адаптацию.

Замена сцепления на РКПП

Процедура обычно занимает не более 5-6 часов.

Замена главного цилиндра сцепления

Обычно узел подвергается диагностике после обнаружения следов масла под педалью муфты. Это указывает на потеки цилиндра сцепления. Дополнительный признак — педаль становится чересчур мягкой, проваливается при нажатии. Замену несложно провести самостоятельно. Нужно подготовить медицинский шприц, отвертки с разным лезвием, гаечный ключ на 10, торцовый ключ на 13 и плоскогубцы.

Делается это в следующей последовательности:

Шприцем выкачивается вся жидкость из расширительного бачка сцепления.
Снимается полка крепления АКБ.
Отсоединяются все магистрали от изношенного цилиндра.
Скидывается колодка жгута проводов от датчика положения педали.
Демонтируется педальный узел.
Цилиндр заменяется.
Все собирается на место.
Сцепление прокачивается.

Замена диска сцепления

О неисправностях ведомого диска можно судить по пробуксовке сцепления. Когда крутящий момент от маховика к нему не передается, муфта начинает проскальзывать или буксовать. Такой процесс обычно сопровождается запахом гари при увеличении оборотов мотора, потерей динамики автомобиля, повышенными вибрациями.

Замена диска сцепления

Заменяют ведомый диск на демонтированной КПП:

Сначала снимается крышка корзины.
Потом проверяется и заменяется в случае необходимости выжимной подшипник.
Устанавливается новый диск.

Ведомый диск обязан быть отцентрирован по отношению к маховику. Для этого используется специальная оправка или старый первичный вал КПП. Только после этого можно затягивать болты кожуха моментом 20 Н.м.

Как отрегулировать сцепление на «Форд Фиеста»

Подразумевается настройка педали сцепления:

Измерить расстояние между поверхностью отпущенной педали и полом машины — запомнить или записать.
Выжать педаль рукой до появления ощутимого сопротивления — измерить величину свободного хода.

Если свободный ход не соответствует данному значению, проводится регулировка:

Ослабить контргайку стопорного механизма.
Отрегулировать педаль вращением болта согласно норме.
Повторно затянуть болт и контргайку.
Измерить расстояние от пола до поверхности педали — оно должно быть таким же, как в начале, до проведения настройки.

Если отрегулировать свободный ход не получается, возможно, в системе есть воздух, который надо выкачать.

Прокачка сцепления

Для проведения этой работы надо подготовить ряд инструментов и приспособлений: ключи, прокачной шланг, свежую жидкость, тару для слива.

Долить в расширительный бачок жидкость до верхнего уровня.
Снять защитный колпачок со штуцера рабочего цилиндра сцепления, предназначенного для удаления воздуха.
На клапан надеть шланг, конец которого опустить в емкость для сбора.
Попросить помощника выжать педаль сцепления несколько раз (5-6) с интервалами по 2-3 секунды и удержать в нажатом положении.
Вывернуть ключом штуцер — жидкость начнет выходить с пузырями воздуха.
Завернуть клапан.
Попросить ассистента повторить цикл нажиманий.
Снова открыть штуцер и вывести воздух.

Стоимость работ в автомастерской

Цена услуги в российских сертифицированных центрах начинается от 5000 рублей. Ниже приведен прайс одного известного автосервиса Москвы:

замена муфты МКПП — 5000 рублей;
замены сцепления РКПП — 6000 рублей;
замена кулисы — 1000 рублей;
замена троса сцепления — 700 рублей.

Отзывы владельцев о трансмиссии Ford Fiesta

Самый надежный агрегат — механика. Но она требует особой мужской сноровки, не очень подходит для водителей-женщин. Вполне неплохо показал себя робот, до этого освистанный на «Форде Фокус».

Автомат

Четырехступенчатым автоматом 4F27E оснащают 1.4-литровые версии «Форда Фиесты». Ее часто ругают за шумность и медлительность.

Коробка автомат отзывы

Пример отзыва об АКПП Ford Fiesta: «Не нравится мне этот автомат! Страшно тупит. Долго думает прежде, чем переключиться, да и орет как бешеная. После включения режима D с нейтрали, она сначала думает не меньше 4-5 секунд, потом только тихо трогается, а когда нужно дать газу или маневр совершить — никак водителя не поддерживает».

Робот

Владельцы часто хвалят роботизированную GFT PS 195, которую ругали хозяева «Форда Фокуса». На «Фиесте» агрегат каких-либо нареканий не вызывает, работает надежно. Видимо, сказывается малый вес автомобиля и слабая мощность двигателя.

Коробка робот отзывы

А вот отзыв о роботе «Форд Фиеста»: «За время владения машиной не обнаружил никаких изменений в поведении РКПП. Хотя меня многие отговаривали покупать модификацию с роботом, мол, дергаться будет и т. п. Язык просто с ней найти надо».

Механика

МКПП IB5 многие владельцы автомобиля Ford Fiesta считают вполне надежной. С другой стороны, женская аудитория нещадно ругает ее из-за недостатка задней передачи. Включается она без синхронизатора, поэтому действовать нужно умеючи. Да и вообще, странное решение для автомобиля, выпущенного в 21 веке.

Можно ли заменить робота на механику, а механику на автомат

В автосервисах стали часто переоборудовать «Форд Фиесту» с робота на механику. Операция не простая — полный комплекс процедур затрагивает не только механические работы, но и электрику. Основная причина переделки — это большой риск сломать коробку, эксплуатируя машину вдали от крупных городов, где нет нормальных автосервисов с требуемым оборудованием для ремонта.

Заменить также можно механикой и автомат, который на «Форд Фиеста», по отзывам владельцев, медлителен. Но вот обратный процесс замены происходит гораздо сложнее, и им мало кто занимается. Он не только трудоемкий, но и затратный. Нужно менять панель приборов, всю проводку, большое количество запчастей. Куда правильнее продать машину с МКПП, немного добавить и купить автоматизированную версию.

Читайте также: