Регулировка сцепления geely mk

Обновлено: 15.05.2024

Замена сцепления на Джили МК/MK Cross своими руками

Китайские автомобили стали популярны благодаря своей относительной выносливости и сравнительно невысокой стоимости запасных частей. Они быстро заполонили гаражи автолюбителей, став достойной сменой морально устаревшей продукции советской автомобильной промышленности. Малый седан Geely MK выпускается огромными тиражами, что делает услугу предоставления ремонтных работ по данной модели крайне востребованной в России. Многие автомобилисты из-за уверенности в своих силах, отсутствия средств или по соображениям качества исполнения пытаются выполнять эти работы самостоятельно.

Сцепление является не лучшей стороной модели, имея слабый эксплуатационный ресурс. Владельцы жалуются на эту часть, не понимая, как можно было в совокупности с выносливой коробкой и неплохим двигателем сделать эту часть с настолько малым запасом прочности. Замена сцепления на Джили МК является несложной ремонтной процедурой из-за относительной легкости конструкции и простоты внутреннего устройства узла. В сравнении с немецкими автомобилями, здесь всё устроено элементарно просто.

Необходимые инструменты и порядок действий

Проделать все работы можно только при наличии смотровой ямы, эстакады или подъёмника. Залезать под автомобиль строго не рекомендуется из соображений безопасности, существенного ограничения зоны обзора и невозможности создания большого затяжного усилия на крепежных элементах. Следуйте следующей инструкции для получения положительного результата:

Снимите полностью аккумулятор, вытащив его из крепежной рамки.

Отсоедините клеммы питания и тросы, оттягивающие кулисы. Для этого потребуется выбить шплинты и снять опорным шайбы.

Вытащите стопорные элементы из посадочных мест. Это даст доступ к разъёмам датчика спидометра. Их тоже нужно отключить.

Открутите ключом гайку, присоединяющую трубку сцепления к патрубку. Это позволит отвести в сторону выжимной цилиндр, чтобы он не мешал ходу работ. Последующая прокачка не потребуется, ведь мы не сделали в данном случае разгерметизацию системы.

Датчик вращения коленчатого вала нужно отсоединить полностью. Кожух коробки также требуется снять. Для этого потребуется раскрутить три болта, но они имеют разный размер головок.

Двигатель нужно установить на траверсе для подстраховки, иначе не получится приподнять его в случае необходимости.

Снимаем колесо со стороны водителя, получая доступ к сливу масла из коробки. Попутно его можно заменить. Затем нужно разблокировать полуось, накинуть на неё петлю из жесткой проволоки и выдернуть с посадочного места.

Далее нужно снять подушки двигателя, отключить массу, опорные элементы и крепления. Иногда требуется немного ослабить резьбовые соединения подрамника, чтобы операция была возможна в принципе.

Для облегчения процедуры изъятия мотора требуется снять стартер.

Коробку нужно отключить, продвинув вперед по направляющим салазкам.

Теперь можно получить доступ к корзине сцепления. Она снимается в сборе. Также вы сможете оценить износ. Конструкция полностью устанавливается на посадочное место без каких-либо проблем, намного сложнее добраться до неё.

Настоятельно рекомендуется попутно сменить выжимной подшипник, ведь его ресурс тоже быстро срабатывается.

Для установки вал и вилку необходимо смазать специальным антифрикционным составом на основе лития.

Далее нужно повторить обратную сборку. Сделать это несложно, но потребует много времени. Старайтесь скомпоновать несколько ремонтных сопутствующих работ, чтобы потом не пришлось производить всю процедуру заново.

После проведения всех работ обязательно требуется провести обкатку на малой скорости. Нужно проверить отклик на педаль сцепления на механике или скорость переключения ступеней на автоматической коробке. При появлении сторонних звуков требуется прекратить движение, произвести повторный осмотр.

Замена сцепления на Джили МК

Данная операция представляет собой строго определенную последовательность действий. Нарушать её можно по обстоятельствам, в зависимости от сложившейся ситуации и характера поломки. Всё можно проделать в одиночку, здесь не будет физически сложных этапов, требующих наличия двух пар рабочих рук. Придерживайтесь инструкции для достижения успеха. Замена сцепления на Джили МК обычно занимает не более 1 рабочего дня. Торопиться при выполнении работ не следует, ведь ошибки могут привести к моментальному выходу из строя.

Для МК Кросс последовательность ничем не отличается, сцепление на базовой и полноприводной моделях полностью идентично по конструкции, но немного отличается по выносливости из-за увеличенного крутящего момента и кратковременной нагрузки на старте. Устанавливать кроссовую версию на обычный легковой автомобиль строго не рекомендуется из-за повышенной нагрузки на коробку и сложностей с запуском в зимний период года.

Стоит ли обращаться к профильным специалистам

Однозначно можно сделать вывод, что процесс в условиях СТО носит последовательный и контролируемый характер. Самостоятельная попытка ремонта возможна лишь в крайних случаях при наличии соответствующего опыта. Неправильная замена сцепления на Джили МК своими руками приведёт к скорейшему неравномерному износу, скажется на стабильности работы коробки передач и расходе топлива.

Ещё один момент: требуется подбор только оригинальных запчастей. Их стоимость невелика, не стоит экономить на собственной безопасности.

Замена сцепления джили мк своими руками

Решил заменить сцепление, как полагается, корзина вряд ли убита на 90 тыс, купил диск, фильтр на мотор и выжимной, сие добро вышло на 1024 рублей, поехал снял подъёмник в 300 р час, все шло хорошо, скинули верх провода, троса, коробку, подрамник, повозились немного с кронштейном крепления задней подушки! Вспомнили не раз чью то мать там, и помянули добрым словом инженеров geely, заменили диск, выжимной, заодно поменяли масло в коробке, и моторе, центровали с помощью болта и намотанного на него изолентой и немного прихватили супер клеем диск( будь он неладен этот совет) все собрали вышло по времени 4-5 часов, по деньгам 2700, жесть! Ииии тут самое главное!
Диск настолько сильно приклеился что его не сорвало! Мать его, я там всех богов собрал, и вспомнил все маты в русском языке, несколько раз! В итоге принимаем решение быстро менять! Коробку скинули за 40 минут, провозились час с лишним отковыривая диск от корзины))))) с помощью горелки, ножа, всех богов и чьей-то матери, отковыряли! Обратно уже по знакомой схеме быстро собрали все это дело, по деньгам вышло ещё 1200 , как изначально я и планировал уложиться! Прикладываю пару фото

Кстати, удобней сразу достать оба шруса, а именно открутить второй кулак и отвести шруз, так проще будет!

Здравствуйте! На Geely CK нужно снять коробку передач, расскажите, пожалуйста, как правильно это сделать!

Демонтаж коробки передач на Geely CK

Чтобы осуществить демонтаж КПП, вооружитесь набором инструментов и выполняйте следующие действия:

В первую очередь необходимо выкрутит болты, на которых крепится колесо, и снять его. Затем открутите ступичные гайки. Разумеется, для этого транспортное средство необходимо поставить на домкраты или специальные упоры.
Следующим этапом будет демонтаж суппортов. Чтобы сделать это, ключом на 14 выкрутите два болтика. Сам поршень следует вдавить вовнутрь, для этого желательно использовать специальный инструмент — струбцину. Когда суппорт демонтирован, для большего удобства его можно примотать проволокой к стабилизатору. Так следует сделать для того, чтобы получить нормальный доступ к агрегату КПП.
После этого вам необходимо произвести демонтаж рулевого наконечника автомобиля. Чтобы сделать этого, следует демонтировать шплинт. Для дальнейшей выпрессовки наконечника из так называемого кулака следует открутить гайку. Затем его следует приподнять домкратом. Далее, при помощи молотка, необходимо ударить по этому кулаку несколько раз, чтобы наконечник вышел без проблем.
Затем надо демонтировать стойку стабилизатора и отсоединить клемму, идущую на датчик антиблокировочной тормозной системы. Теперь следует отсоединить ступицу от амортизаторной стойки. Сразу же оцените, на всякий случай, состояние стоек. Часто бывает такое, что при снятии трансмиссии возникает необходимость замены и стоек.
Таким образом, разобрав одну часть подвески, вы сможете увидеть свою КПП. Теперь следует выкрутить сливной винт, заранее зачистив это место от грязи. Подставьте под отверстие емкость, в которую сольется трансмиссионная жидкость, затем можно приступать к извлечению шрусов. В принципе, этот этап не особо сложный — шрусы можно просто поддеть монтировкой.
Далее, надо вытащить аккумуляторную батарею, а также катушку вместе с кабелями. Если вам нужно, чтобы КПП можно было свободно снять, предварительно стоит демонтировать также кулису мотора и выкрутить стартер.
Завершающим этапом будет разборка КПП. Агрегат установлен на четырех винтах — двух сверху и двух снизу. Также по бокам агрегата установлено еще по три винта. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке.

Видео «Самостоятельно снимаем коробку передач на Geely CK»

Подробно о демонтаже агрегата в домашних условиях смотрите на видео (автор — Автоклуб Geely №1).

1. Замена:
(1) Извлеките двигатель из моторного отсека;
(2) Снимите КПП в сборе;
(3) Снимите вилку сцепления (Рис.132);

Рис. 132

(4) Снимите пыльник вилки;
(5) Снимите выжимной подшипник;
(6) Снимите стопорную скобу подшипника;
(7) Снимите упор вилки сцепления;
(8) Снимите корзину сцепления (Рис.133);

Рис. 133

(9) Снимите диск сцепления;
(10) Проверьте состояние диска сцепления (Рис.134);

Рис. 134

(11) Проверьте состояние корзины сцепления (Рис.135). Величина износа A: 0.6 мм.
Величина износа B: 5 мм;
(12) Проверьте биение маховика при помощи специального измерителя биения (Рис 136).
Максимальное значение 0.3 мм;

(13) Проверьте состояние выжимного подшипника. В подшипник смазка заложена на весь
срок его службы. Нет необходимости смазывать выжимной подшипник при каждой
разборке;
(14) Проверьте диск сцепления;
(15) Установите корзину сцепления (Рис.137). Выровняйте кожух сцепления с меткой на
маховике;
Примечание:
· Равномерно затяните болты по диагонали как показано на рисунке. Момент затяжки 19
Нм;
· Убедитесь в том, что диск сцепления отцентрирован и затяните болты крепления.

Рис. 137

(15) Проверка и регулировка корзины сцепления (Рис.138). Проверьте плоскость кончика
диафрагмы при помощи специального инструмента. Макс. отклонение 0.5 мм;

Рис. 138

(16) Установите опору вилки сцепления;
(17) Установите пыльник вилки;
(18) Установите стопорную скобу;
(19) Установите вилку сцепления;
(20) Установите выжимной подшипник;
(21) Установите КПП.

Можно ли регулировать сцепление?

Всем привет! Очень мне не нравилась работа сцепления, и даже мне, водителю с 30 летним стажем, резво тронуться со светофора было проблематично. Приходилось упираясь пяткой в пол по миллиметру отпускать педаль. Мучился до первого ТО, а там первым пунктом была регулировка сцепления. На этом мучения закончились. Стало привычно и удобно. Так что если напрягает, не надо мучиться, проблема решается.

Очень мне не нравилась работа сцепления, и даже мне, водителю с 30 летним стажем, резво тронуться со светофора было проблематично. Приходилось упираясь пяткой в пол по миллиметру отпускать педаль. Мучился до первого ТО, а там первым пунктом была регулировка сцепления. На этом мучения закончились. Стало привычно и удобно.

Сцепление поздно "хватало"? Или как?

"под верхом" наверное

При отпускании педали сцепления брало с самого верха, с очень коротким ходом, буквально сантиметр-полтора. Сам не регулировал, думал новое, еще не притерлось. Но к 5000 пробега понял,что дело в регулировке. А тут иТО подошло.

Работы на 5 минут. Сделали бесплатно. Это же совсем другое дело. Педаль отпускаешь не задумываясь. Появился свободный ход. В, общем, стало так, как и должно было быть. Зачем мучиться, если проблема решается элементарно.

у меня аналогично под верхом.

кто-то сам регулировал ?

А у меня наоборот было-в самом низу брало, у самого коврика. Тоже регулировал, а то часто немного не дожимал-и слышал скрежет. Делов в регулировке педали на 5 минут- и море удовольствия.

У меня с момента покупки сцепление брало на середине хода педали,мне было удобно.На первом ТО механик сам проявил инициативу и подтянул,стало брать на самом верху,мне стало очень неудобно.Сам отпустил,переставлял два раза пока мне стало удобно.Процес очень прост;нагинаетесь что бы увидеть всю педаль сцепления,от нее отходит шток с регулировочной резьбой,на штоке контрогайка.Снимаете шток с педали и регулируете (удлинняете или укорачиваете).Удачи.

Igorch это нравится

ни гвоздя ни жезла

ну а если берёт "подверхом" что нужно сделать. накручивать или скручивать, и насколько витков ?

если машина начинает ехать когда вы почти отпустили(подняли)педаль то шток нужно укоротить,примерно два полных оборота.Можно отрегулировать под себя,если не угадал с первого раза-повторить.Шток снимается легко.Я делал за два раза (укоротил шток ,завел двигатель ,повключал скоростя на месте,несколько раз тронулся,проехал переключая передачи)

Регулировка сцепления geely mk

Спасибо! Буду пробовать!

_________________
Были: Geely CK 1.5 Comfort 2007 и Geely MK-2 1.5 Impress 2009

На моей с завода первая операция не производилась (ограничитель педали) - педаль БЕЗ ГЦС находилась на около 5 см выше педали тормоза, а "опущена" она была за счет штока ГЦС - не особый криминал. Если поршень ГЦС не будет в начальной исходной точке, то со временем в сцепе будут иметься проблемы.

Всем доброго времени суток.

На дня случилось проехался на авто отца (Geely MK 1.6 MT Impress 2008 г.в. пробег 10 тыс.), по субъективным ощущениям неприятно удивила очень тугая педаль сцепления.

Поездил по СТО, мастера говорят что у Geely так и есть. туговатая педаль сцепления, и ремонту (регулировке) в вопросе мягкости она не подлежит. Но чего то мне подсказывает что так не должно быть. иначе, это ж нога может отвалиться после 200-400 км.

Ребята, подскажите, пожалуйте, тугая педаль сцепления на Geely MK как-то чем-то "лечится", в чем может быть причина или это норма для данной модели авто?

за усіх не знаю, а в мене м'ягке і комфортне зчеплення (пробіг 30 тис. 2009 рік), їздив по 800 км за раз, нога не втомлювалась. Думаю причина повинна бути

А з яким автомобілем nb порівнюєте ? тобто чи була практика їзди на інших Джилі чи інших автомобілях ?

машину на якій їздиш потрібно любити і вона відповість взаємністю

VW Golf 2 1.6D => VW Golf 2 1.3 => Sens 1.3 = > Lanos hetch.1.5 SE => (Citroen Berlingo 2.0 HDI) Geely MK2 1.5 GT (GT Avalanche Comp , Geely MKnew GT

А з яким автомобілем nb порівнюєте ? тобто чи була практика їзди на інших Джилі чи інших автомобілях ?

V O V A, спасибо за оперативный ответ.

У меня Ланос и Октавия. Поле того как проехался на Geely, субъективно, даже на Ланосе педаль сцепления помягче будет.

Насколько я правильно понял (почитав форум) у Geely сцепление - гидравлика (не трос)? Когда то была девятка, и тоже педаль сцепления тугой была. так я трос сцепления поменял и педаль стала как пушинка. а тут наверно (с Geely) такой фокус не пройдет.

машину на якій їздиш потрібно любити і вона відповість взаємністю

VW Golf 2 1.6D => VW Golf 2 1.3 => Sens 1.3 = > Lanos hetch.1.5 SE => (Citroen Berlingo 2.0 HDI) Geely MK2 1.5 GT (GT Avalanche Comp , Geely MKnew GT

_________________
Украина, помни 20 февраля.
Мой кетай: Geely CK Geely MK

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

_________________

MG6 Turbo MT White

_________________

Пробег- 57000 км.

_________________

_________________

Пробег- 57000 км.

Товарищи, после ТО-10000, где мне "подрегулировали сцепление" чтобы задняя стопудов включалась, появилась пробуксовка при резком наборе в гору. Т.е. обороты резко растут, а машина скорость не набирает. И хватать педаль начала в самом верху хода. Я посмотрел ролик, обрадовался, купил ключ на 13, чтобы шток вкрутить. НО! У меня в машине нет контргайки на штоке! И сама хрень куда шток входит, бочковой формы - у меня другая, как бы более простая на ощупь. Фотик сломан, так бы сфотал. Единственный выход, это поднять педаль регулировочным болтом? Подскажите.

Всё, нафоткал, разобрался. Гайка таки есть, поэтому я и не мог её на ощупь крутить ключом на 13, она на 14. Втянул шток на полтора-2 оборота. И я прозрел, сцепа стала мягче, хватает на 60% высоты, а не на 90-95. И набирает в агрессивном режиме как надо. )))

пс. хоть повод появился и фотик починил.
------------------
Однозначно уменьшилась вибрация при старте!
====================================

Внимание! Эта гайка на 14(на фото) не контрит шток! Через пару дней картина со сцеплением вернулась в прежнее русло. Нужно две гайки, либо шайбу Гровера добавить(брат-механик сделал вердикт).

Последний раз редактировалось MBMincer 09-мар-2013 13:17, всего редактировалось 1 раз.

_________________

Последний раз редактировалось MBMincer 12-мар-2013 11:09, всего редактировалось 1 раз.

Руководство по тех.обслуживанию Geely Mk

(2) Проверьте, правильная ли высота педали. Педаль должна подниматься на 134.3-144.3 мм от кузова.

(3) Отрегулируйте высоту педали

Снимите стопорную гайку и поворачивайте болт до тех пор, пока не будет достигнута правильная высота педали. Затем закрепите стопорную гайку. Момент затяжки 16 Нм.

(4) Проверьте правильный свободный ход педали и ход упорного щитка.(рис.99

a. Нажмите на педаль до появления сопротивления.

Свободный ход педали: 5-15 мм.

b. Немного нажмите на педаль, чтобы почувствовать несильное сопротивление. Ход упорного щитка (на верхней части

(5) Отрегулируйте свободный ход педали и ход упорного щитка.

a. Снимите стопорную гайку и поворачивайте

Регулировка высоты педали

Ход педали сцепления

полного и свободного

Свободный ход педали

упорный щиток, пока не будет достигнуто

правильное значение свободного

педали и хода упорного щитка.

Затем закрепите стопорную гайку. Момент

После регулировки свободного хода педали,

проверьте высоту педали.

(6) Проверьте точку разъединения сцепления. Макс. ход

a. Затяните ручной тормоз и поставьте стопоры

b. Запустите двигатель и оставьте его работать на холостых оборотах.

c. Выжмите педаль сцепления. Переведите рычаг переключения передач на передачу заднего хода.

d. Медленно отпускайте педаль и измерьте ход от точки начала сцепления до граничного

Нормальное расстояние: 25 мм или более (ход от точки разъединения сцепления до граничного положения педали).

Если это расстояние не соответствует норме, поступайте по следующей схеме:

• Проверьте высоту педали

• Проверьте свободный ход педали и ход упорного щитка.

• Удалите воздух из гидропривода сцепления.

• Проверьте крышку сцепления и диск сцепления.

• Проверьте ход педали.

Ход педали должен быть 120 – 130 мм.

III. Замена педали сцепления

1. Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите верхнюю крышку приборной панели.

3. Снимите нижнюю крышку приборной панели.

4. Снимите декоративную накладку панели приборов.

5. Снимите пружину педали сцепления.

6. Снимите вилку толкателя со штифтом упорного щитка главного цилиндра системы сцепления.

Снимите зажимы и штифты (рис.101,102).

7. Демонтируйте держатель педали сцепления.

Открутите две гайки и болты, затем демонтируйте держатель педали сцепления.

8. Демонтируйте педаль сцепления.

(1) Открутите болты и гайк(рис.103)

(2) Демонтируйте педаль сцепления с держателя педали сцепления.

9. Снимите прокладку педали сцепления.

10. Снимите амортизатор педали сцепления.

Снимите амортизатор с педали сцепления.

11. Снимите втулки педали сцепления.

Выньте две втулки педали сцепления. (рис. 104)

12. Снимите втулку вилки упорного щитка главного цилиндра системы сцепления.

Чтобы снять втулку вилки упорного щитка главного цилиндра системы сцепления,

13. Установите втулку вилки упорного щитка главного цилиндра системы сцепления. (рис.106)

(1) Нанесите на внутреннюю часть втулки многофункциональную смазку.

(2) Установите втулку на педаль сцепления.

Внимание: Болты начинайте устанавливать с правой стороны.

14. Установите втулки педали сцепления.

(1) Нанесите на две новые втулки многофункциональную смазку.

(2) Установите обе втулки на педаль сцепления(рис.107).

15. Установите амортизатор педали сцепления.

Установите амортизатор на педаль сцепления.

16. Установите педаль сцепления.

Установите педаль сцепления на кронштейн педали сцепления, закрепив ее болтами и гайками.(рис.108)

Момент затяжки: 37 Нм.

Внимание : Болты начинайте устанавливать с левой стороны.

17. Установите кронштейн педали сцепления, закрепив два болта и гайки. (рис.109)

Момент затяжки: 12 Нм.

18. Установите втулку U – образного соединения со штифтом упорного щитка главного цилиндра системы сцепления.

(1) Нанесите на поверхность штифта и втулки U – образного соединения многофункциональную смазку.

(2) Установите втулку U – образного соединения на

педаль сцепления с помощью зажима.

Внимание : Устанавливайте штифт с

(3) Установите зажим на штифт.

19. Установите пружину педали сцепления

20. Проверьте и отрегулируйте педаль сцепления.

21. Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Раздел 1 Приводные валы и подвеска

I. Таблица неисправностей

Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей для помощи в решении проблемы. Номера обозначают приоритет вероятности неисправности. Проверьте все узлы в указанном порядке, в случае необходимости, замените.

Повреждена шина или неправильное давление в шине

Увод автомобиля в

Неправильная регулировка передних колес

3. Ослабло крепление или поврежден рулевой механизм

4. Изношен подшипник ступицы

Поврежден или изношен рулевой механизм

Повреждены или изношены детали подвески

2. Поломана или просела пружина

Повреждена шина или неправильное давление в шине

Колесо не отбалансировано

Вибрация передних колес

3. Неисправность амортизатора

Неправильная регулировка передних колес

Поврежден или изношен подшипник ступицы

Ослабло крепление или поврежден рулевой механизм

Повреждена шина или неправильное давление в шине

Неравномерный износ шин

2. Неправильная регулировка передних колес

Повреждены или изношены детали подвески

II. Проверка биения ступицы

1. Проверьте подшипник ступицы переднего колеса

(1) Демонтируйте переднее колесо.

(2) Снимите передний тормозной суппорт

(3) Снимите передний тормозной диск.

(4) Проверьте люфт подшипника:

Установите циферблатный индикатор около центра ступицы переднего колеса для проверки свободного хода(рис. 111).

Максимум: 0.05 мм.

Если биение превосходит максимальное значение, замените подшипник ступицы переднего колеса.

(5) Проверьте отклонение ступицы переднего колеса

С помощью часового индикатора проверьте отклонение поверхности ступицы колеса на краю ступицы(рис.

Максимум: 0.07 мм.

Если биение превосходит максимальное значение, замените блок ступицы переднего колеса.

(6) Установите передний тормозной диск.

(7) Установите тормозной суппорт

(8) Установите переднее колесо. Момент затяжки: 103 Нм.

2. Проверьте подшипник ступицы переднего колеса

(1) Демонтируйте заднее колесо.

(2) Снимите задний тормозной барабан.

(3) Проверьте люфт подшипника:

Установите часовой индикатор около центра ступицы заднего колеса для проверки свободного хода.

Максимум: 0.05 мм.

Если биение превосходит максимальное значение, замените подшипник ступицы заднего колеса и ступицу заднего колеса.

(4) Проверьте отклонение ступицы заднего колеса С помощью циферблатного индикатора проверьте

отклонение поверхности ступицы заднего колеса над болтом ступицы.

Максимум: 0.07 мм.

(5) Установите задний тормозной барабан.

(6) Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Нм.

Раздел 2 Передние приводные валы

Правый приводной вал

С системой ABS Левый передний датчик

Левый приводной вал

Шарнир рулевой тяги

Левый нижний напра

Детали, не подлежащие повторному использованию

Большой хомут внешнего ШРУСа Пыльник внешнего ШРУСа

Малый хомут внешнего ШРУСа

Зажим демпфера приводного вала

Демпфер правого переднего приводного вала

Малый хомут внутреннего ШРУСа

Большой хомут внутреннего ШРУСа

Детали, не подлежащие повторному использованию

1. Слейте масло из механической трансмиссии.

2. Демонтируйте переднее колесо

3. Демонтируйте левую переднюю пластиковую защиту двигателя

4. Демонтируйте правую переднюю пластиковую защиту двигателя.

5. Открутите левую ступичную гайку.

(1) С помощью молотка и долота раскерните упорную часть гайки левой ступицы колеса.(рис. 117)

(2) Открутите гайку ступицы левого колеса, зажав педаль тормоза.

Примечание: упорная часть гайки должна быть полностью раскернена, иначе можно повредить резьбу на приводном валу.

6. Демонтируйте левый передний датчик скорости автомобиля (с системой ABS)

(1) Открутите болт и снимите зажим, и отсоедините провод датчика от переднего амортизатора.(рис. 118)

(2) Открутите болт и отделите левый передний датчик скорости автомобиля от поворотного кулака(рис. 119)

7. Демонтируйте переднюю штангу стабилизатора

(1) Открутите гайку, удерживая болт от проворачивания гаечным ключом на 10 мм.(рис. 120)

(2) Снимите две манжеты, шайбы и снимите передний стабилизатор

8. Отсоедините левый нижний рычаг подвески

(1) Отсоедините шплинт и гайку

(2) С помощью съёмника шаровых шарниров, отсоедините блок левого нижнего коромысла от поворотного кулака(рис. 121)

9. Отсоедините поперечную рулевую тягу от поворотного кулака:

(1) Отсоедините шплинт и гайку

(2) С помощью съёмника шаровых шарниров, выпрессуйте шарнир рулевой тяги из поворотного кулака.(рис. 124

10. Отсоедините левый передний поворотный кулак

С помощью резинового молотка отсоедините левый передний приводной вал из левого переднего поворотного кулака.

• Не повредите пыльник приводного вала.

• Для автомобилей с системой ABS:

Будьте осторожны, чтобы не повредить датчик скорости автомобиля.

11. Демонтируйте левый передний приводной вал

С помощью специального инструмента для демонтажа приводного вала демонтируйте левый передний приводной вал из трансмиссии( рис.122).

• Не повредите пыльник ШРУСа и сальник.

• Примите меры, чтобы полуось не выпала бесконтрольно.

12. Демонтируйте правый передний приводной вал.

С помощью латунного бруска и молотка демонтируйте

правую полуось (рис. 125 Примечание:

• Не повредите чехол и масляное уплотнение.

• Примите меры чтобы полуось не выпала бесконтрольно.

13. Установите левый передний поворотный кулак Опасность повреждения: Подшипник ступицы

может выйти из строя, если на него будет приходиться вес автомобиля, например, при передвижении автомобиля с демонтированным приводным валом.

Поэтому, если имеется острая необходимость приложить вес автомобиля на подшипнике ступицы, то сначала надо установить специальную опору в виде специального инструмента для замены подшипника передней ступицы(рис. 123

geely ck регулировка сцепления подробно обо всём

Приблизно скільки пробіга у середньому проходжує корзина зчеплення?

Николай Будур

Подскажите у нас в городе нет могазинов джили мне надо купить сцепление слышал что на ваз 21099 такое же или что сказать в магазине на таету??

Сергей Пащенко

Здравствуйте, поменли полностью комплект сцепления,появилась вибрация при трогании.Подскажите что делать?

1933106

Машина глохнет на всех передачах передних, когда отпускаешь сцепление, кроме задней, но когда набираешь скорость едет но тяжело, как будто на 5 передаче едет, залипло на 5 передаче кажется усики

1933106

И снова здравствуйте, отослал видео тебе на почту, подскажи что за проблема может быть

Stas Hurov

Я поставил себе комплект сцепы Valeo и все было хорошо, сейчас не могу норм разогнать машину, чувство что сцепа буксует, стоит только надавить на газ и обороты растут, а скорость не набирается, в чем может быть проблема? Попробовать порегулировать шток на главном?

Сергей Помпа

Добрый вечер хотел у вас спросить время от времени плохо включаются скоростя поочерёдно все и задняя. Подскажите какие могут быть причины.Спасибо.

Vitya Kosik

Юра добрий вечір може ти підскажеш машину тарасе при троганні з місця аж торпеда трусиця машина джилі ск2

Denis Kladov

Сегодня при нажатий педали сцепления . Что то лопнуло, и педаль немного провалилась , и появился Шат в лево и вправо педали. до этого педаль надевалась туго.

Арман Рщанов

Здравствуйте подскажите пожалуйста. Пропадает первая и вторая передача. В чём причина?

Андрій

Доброго вечора. Така проблема при включенні друга швидкість вмикается з хрустом як не довижатє щеплення, хоча вмикаю не різко, а якщо вмикати з затримкою все нормально.Взимку на холодну вмикается дуже погано.
Ще бувають проблеми не вмикается задня, трішки вперед проїду тоді вмикается.

Вова Вавринюк

Здравствуйте, а если педаль сцепления ниже тормоза, но передачи вкл хорошо, ето не навридит новому комплекту сцепления?

BAMBELBE Na

Спасибо за ролик. Есть вопрос? Подскажи признак пробуксовки сцепления это пришло время менять его? Просто машина прошла 40000! Может можно где-то под регулировать что то? Заранее спасибо.

Александр Стехин

А если педаль проваливается что это может быть?

Elchin Gasimov

Юра, приветствую. Вся надежда на тебя и твой совет.
Проблема следующая.
Машину колбасит (трясет) при трогании (отпускании сцепления).
до 1600-2000 при отпускании тряска.

Приходится трогаться на повышенных оборотах.
Заменил весь комплект сцепления ( корзину, диск, выжимной, вилку)
поменял все подушки ( их 3 штуки)
Поменял бронепровода.
Не помогло.
ОБратился к другому мастеру, глянули и сказали что комплект сцепления не годный ( брал CDN).
Посоветовали поставить оригинал.
Дал согласие.
Поставили новый комплект, корзину, диск сцепления, выжимной и заменили маховик ( на старом была большая выроботка).
Сняли коробку, разобрали ( подтекал сальник, заменили и заодно заменили подшипники так как был шум в коробке и после замены шум ушел).
Отрегулировали клапана ( на моем авто не шайбы а стаканчики).
Но проблема не решилась.
Стала чуть лучше ( совсем чуток).
Что еще может быть?

حسين العبيدي

Юрий Кольба

Спасибо тебе за ролик. Сегодня сделал все как ты говорил, скоростя теперь включаются отлично.

IGOR PROHOROV

Что может быть когда я при переключении передач отпускаю сцепление стук и на педаль газа начинаю ехать.
После отпускания педали сцепления и почти на всех передачах, а бывает что через раз тот стук но в общем есть постоянно, может быть и с коробкой бо на всех передачах вой слышен на малых оборотах особенно.
Пробег скоро 100000.

Persik

Шток по часовой стрелке крутить, после того как гайку раскрутил если низко сцепление ловит

Вполне Вменяемый

Ребятки о чём Вы. я на вольве 10 лет а она у меня с 91, всё ещё с завода не завоздушено всё работает чётки тачку покупал за 3000$.пробег замильён, реально надёжная и безопасная, в ваших чери после дтп редко кто выживает, нах вам эти корчи. покупайте легенду. Шо не так извиняйте.

Замена сцепления на Geely MK занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Geely Mk возможна только при снятии / установке коробки. На некоторых моделях подрамник должен быть удален, чтобы удалить окно. Найдите то, что вам конкретно нужно поменять: диск, корзину или подшипник, который лучше всего снимать с коробки.

Решение о замене сцепления на Geely Mk должно быть принято после того, как диагностика сделана в автосервисе. Некоторые симптомы могут выглядеть как неисправность. Коробки передач или механизм переключения передач. На механизированных коробках передач (бот, isitronic и т. Д.) Полезно отрегулировать заданное значение после замены сцепления. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления для Geely MK:

Варианты замены Цена Замена сцепления Geely MK, МКПП, бензина от 4500 руб. Меняется сцепление Geely MK, МКПП, дизель от 5000 руб. Меняется сцепление Geely MK, DSG, бот от 8000 руб. Адаптация сцепления Geely MK от 2500 руб. Снятие / установка подрамника Гили МК от 3000 руб.

Замена сцепления Geely MK

Geely MK спуфинг сцепление. Недавно открылся видеоканал. Подпишитесь, чтобы не пропустить что-то интересное.

Диск сцепления Geely MK

Разархивируйте и просмотрите диск сцепление.

Если вы заметили, что сцепление начинает работать не так, как раньше, мы рекомендуем немедленно обратиться в автосервис для диагностики. Если вы начнете этот момент, то, кроме замены сцепления на Geely MK, вам придется заменить маховик. И стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

При замене сцепления мы также рекомендуем заменить заднюю манжету коленвала и заменить сальники на оси. Замена сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также состояние уплотнения штока выбор передач. Стоимость печатей минимальна, и лучше всего делать все сразу, не переплачивая за ту же работу в будущем.

Стоимость замены сцепления Geely MK зависит от необходимости снять подрамник и снять коробку. Иногда люди пытаются заменить сцепление самостоятельно, они ничего не получают, и они приносят нам полу-собранный автомобиль.

Мы также рекомендуем менять масло в коробке передач после замены сцепления.

Основные особенности неисправного сцепления:

Гарантия замены сцепления. 180 дней

Лучшие комплекты сцепления выпуск: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Замена сцепления джили мк своими руками

Кстати, удобней сразу достать оба шруса, а именно открутить второй кулак и отвести шруз, так проще будет!

Здравствуйте! На Geely CK нужно снять коробку передач, расскажите, пожалуйста, как правильно это сделать!

Демонтаж коробки передач на Geely CK

Чтобы осуществить демонтаж КПП, вооружитесь набором инструментов и выполняйте следующие действия:

В первую очередь необходимо выкрутит болты, на которых крепится колесо, и снять его. Затем открутите ступичные гайки. Разумеется, для этого транспортное средство необходимо поставить на домкраты или специальные упоры.
Следующим этапом будет демонтаж суппортов. Чтобы сделать это, ключом на 14 выкрутите два болтика. Сам поршень следует вдавить вовнутрь, для этого желательно использовать специальный инструмент — струбцину. Когда суппорт демонтирован, для большего удобства его можно примотать проволокой к стабилизатору. Так следует сделать для того, чтобы получить нормальный доступ к агрегату КПП.
После этого вам необходимо произвести демонтаж рулевого наконечника автомобиля. Чтобы сделать этого, следует демонтировать шплинт. Для дальнейшей выпрессовки наконечника из так называемого кулака следует открутить гайку. Затем его следует приподнять домкратом. Далее, при помощи молотка, необходимо ударить по этому кулаку несколько раз, чтобы наконечник вышел без проблем.
Затем надо демонтировать стойку стабилизатора и отсоединить клемму, идущую на датчик антиблокировочной тормозной системы. Теперь следует отсоединить ступицу от амортизаторной стойки. Сразу же оцените, на всякий случай, состояние стоек. Часто бывает такое, что при снятии трансмиссии возникает необходимость замены и стоек.
Таким образом, разобрав одну часть подвески, вы сможете увидеть свою КПП. Теперь следует выкрутить сливной винт, заранее зачистив это место от грязи. Подставьте под отверстие емкость, в которую сольется трансмиссионная жидкость, затем можно приступать к извлечению шрусов. В принципе, этот этап не особо сложный — шрусы можно просто поддеть монтировкой.
Далее, надо вытащить аккумуляторную батарею, а также катушку вместе с кабелями. Если вам нужно, чтобы КПП можно было свободно снять, предварительно стоит демонтировать также кулису мотора и выкрутить стартер.
Завершающим этапом будет разборка КПП. Агрегат установлен на четырех винтах — двух сверху и двух снизу. Также по бокам агрегата установлено еще по три винта. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке.

Видео «Самостоятельно снимаем коробку передач на Geely CK»

Подробно о демонтаже агрегата в домашних условиях смотрите на видео (автор — Автоклуб Geely №1).

Рис. 132

Рис. 133

(9) Снимите диск сцепления;
(10) Проверьте состояние диска сцепления (Рис.134);

Рис. 134

Рис. 137

Рис. 138

Geely MK Cross (2011-2015) – судьба напрокат

Geely Mk Cross вышел на Российский рынок в 2011 году. Сборка со сваркой и окраской кузова была организована в Черкесске на заводе Derways. В конце 2015 года производство модели было прекращено, а остатки были распроданы весной 2016 года.

MK Cross – приподнятая версия хэтчбека Geely МК2. Обе машины построены на одной платформе с седаном Джили МК, в основе которого лежат технологии Toyota Yaris/Vios первого поколения (1999-2005 гг.). Псевдокроссовер выделяется увеличенным до 175 мм дорожным просветом, бутафорским обвесом, молдингами на дверях и рейлингами на крыше.

МК Кросс предлагался в двух комплектациях. Базовая версия Comfort имела две подушки безопасности, кондиционер, ГУР, 4 электростеклоподъемника, электропривод и обогрев зеркал, ABS и EBD. Более продвинутая Luxury дополнялась люком с электроприводом и «кожаным салоном». Подогрев кресел, к сожалению, ни в одной из комплектаций предусмотрен не был.

В краш-тестах по версии ANCAP (Австралия и Новая Зеландия) хэтчбек МК заработал три звезды, набрав 8,4 балла из 16 возможных.

Двигатели

Джили МК Кросс оснащался только одним мотором – бензиновым атмосферником объемом 1,5 литра и мощностью 94 л.с. Двигатель – лицензионная копия 5A-FE разработки Toyota.

Газораспределительный механизм приводится в действие зубчатым ремнем, который рекомендуется менять через каждые 60 000 км (1,5-2 тыс. рублей с работой).

Такой же интервал следует соблюдать между регулировками зазора клапанов, иначе возможен прогар клапанов (чаще поджимает впускные). Зазоры корректируются с помощью толкателей (стаканчиков). Стоимость процедуры в сервисе – около 7 000 рублей.

В машинах, собранных до 2013 года и пробежавших свыше 50-100 тыс. км, встречается увеличение расхода масла свыше 1 литра на 1 000 км. В некоторых случаях от недуга удается избавиться после замены маслосъемных колпачков (5000-8000 рублей). Но порой обнаруживается залегание и износ маслосъемных колец (15-20 тыс. рублей с работой). В запущенных случаях возможен даже износ стенок цилиндров. При данных обстоятельствах придется гильзовать или менять двигатель (30-60 тыс. рублей). Проблема масложора и износа колец реже затрагивает МК Кросс 2013 года выпуска и не замечена среди более молодых машин 14-го и 15-го года.

На первых 100 000 километрах нередко требует замены потекший радиатор (2 000 рублей), отказавший бензонасос (1 000 рублей) и задняя опора двигателя (от 400 рублей). Помпа (1 500 рублей) и термостат (1 000 рублей) могут сдаться после 100-150 тыс. км.

Коробка передач

В связке с двигателем трудилась только 5-ступенчатая механика. Ресурс сцепления свыше 60-100 тыс. км. Для его замены коробку приходится снимать. Стоимость нового комплекта сцепления – 4-5 тыс. рублей, а работ – 3-6 тыс. рублей.

К сожалению, МКПП может потребовать ремонта уже после 50-100 тыс. км. Появляется шум, гул или плохо включаются передачи. Как правило, менять приходится только подшипники (около 10 000 рублей). Если же подшипники развалятся, то будут уничтожены шестерни, а возможно разобьется и корпус. В таком случае придется искать б/у коробку (10-30 тыс. рублей). Новая МКПП дороже 40 000 рублей.

Порой избавиться от шума удается после подтяжки подшипника вторичного вала. Делается это через специальный лючок, расположенный на корпусе коробки со стороны левого колеса.

Ходовая

На передней оси установлены стойки McPherson, а на задней – скручиваемая балка. Подвеска Geely MK Cross практически полностью идентична седану МК. Отличаются только передние пружины и амортизаторы (площадка под пружину расположена выше).

Элементы ходовой не блистают долговечностью. Быстрее всего сдаются стойки и втулки стабилизатора. На отрезке 50-100 тыс. км приходят в негодность передние рычаги (1 000 рублей) и передние ступичные подшипники (от 500 рублей). Кроме того, могут накрыться передние амортизаторы и опорные подшипники (по 3 000 рублей за качественный аналог), либо начинают хрустеть наружные ШРУС (от 1 000 рублей).

Передние тормозные механизмы требуют регулярного обслуживания – довольно быстро закисают направляющие суппортов.

Другие проблемы и неисправности

К сожалению, кузовной металл MK Cross обладает слабой коррозионной стойкостью. Первая ржавчина начинает проступать из-под пластиковых накладок порогов уже через 3-4 года. Вскоре ржавые точки обнаруживаются на капоте, дверях, крыше, задних колесных арках и под фарами на крыльях.

Нередко выходит из строя электроподогрев зеркал (200-500 рублей за зеркальный элемент). Встречаются проблемы и с электронной панелью приборов – пропадает индикация. Приборка оживает после пропайки платы.

Занемочь может и генератор: отказывает регулятор напряжения, или изнашиваются щетки.

Бывают сложности c моторчиком печки (3 000 рублей) либо его реостатом (900 рублей).

Радиатор отопителя может потечь или забиться шламом после 50-100 тыс. км. Тойотовский аналог доступен за 2 000 рублей. Процесс замены трудоемкий. Для доступа к радиатору необходимо разбирать переднюю панель. За работу в сервисе попросят около 5 000 рублей.

Время от времени слетают тросики регулировки потоков воздуха и крана печки.

Заключение

Качество Джили МК Кросс местами немного подкачало. К счастью, на рынке достаточно много недорогих заменителей китайского происхождения. Правда, они обладают еще более коротким ресурсом, в сравнении с оригиналом, установленным на заводе. Вместе с тем, новые оригинальные детали имеют весьма демократичный ценник. Однако, чтобы вскоре вновь не заниматься ремонтом, лучше использовать более качественные аналоги. Пусть они и дороже, но зато позволят сэкономить время и нервы.

Читайте также: