Регулировка сцепления мерседес 123

Обновлено: 16.05.2024

как отрегулировать сцепление ?

как отрегулировать что бы педаль сцепления хватало в нижней части хода?
Подскажите пожалуйста.

W123 200 1981 года 2001-2006
W126 380SE 1985 года 2005-н.в.
W123 230E 1981 года 2009-н.в.

w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).

сняли цилиндр и ибонитовая прокладка двух миллимитровая прокладка развалилась поставили цилиндр без неё.
И ничего не изменилось в работе сцепления

W123 200 1981 года 2001-2006
W126 380SE 1985 года 2005-н.в.
W123 230E 1981 года 2009-н.в.

извините не знаю как в 123,но в 124 не регулируется-чем выше берёт тем хуже сцепление.

с124. 93г. 3.2 104.992 автомат. кожа.sportline
w201.92г.2l.ручка-купил пока купеху собираю
всё продано.

А как вообще отрегулировать тогда педаль сцепления?

W123 200 1981 года 2001-2006
W126 380SE 1985 года 2005-н.в.
W123 230E 1981 года 2009-н.в.

Эксцентрик есть на самой педали,где шток цилиндра крепится. Может поможет.

ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model

как отрегулировать что бы педаль сцепления хватало в нижней части хода?

не знаю как в 123,но в 124 не регулируется-чем выше берёт тем хуже сцепление.

Эксцентрик есть на самой педали,где шток цилиндра крепится.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Может не в тему, но всё таки. Сегодня утром при очередном переключении передач, педаль сцепления стала ватной и неинформативной. После нажатия педаль возвращается на место, но усилия при нажатии практически нет. Момент схватывания сцепления - под самым верхом, а было в низу как положено. Гидроцилиндры сухие. В чём причина? Я так понимаю корзина?
P.S. Машина в подписи.

W123 Ex240D 1978г.,OM 602 АКПП, люк, эл.стеклоподъёмники, ц.з., подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, тахометр, кондей, гидра, ABS.

Mercedes-Benz W123 230 ТЕ › Бортжурнал › W123 сцепление.

И снова здрассьти. Машинка продолжает радовать, среди полного здоровья, вдруг, резко умерло сцепление.
Т.е. на середине 100 километровой поездки тачка вдруг перестала ускоряться, потом не ехала больше 80, а к концу поездки едва разгонялась до 20 км\ч. В итоге можно было дёрнуть ручник на ходу, машина останавливалась… и не глохла на передаче. Круть!
В данной ситуации не нужно быть Нострадамусом, чтоб не открывая капота предсказать смерть фередо, что я и сделал. Бросил машину в деревне, сестра увезла меня в город и я стал искать сцепу. А цена на новую нормальную сцепу оказалась совсем не та, что в 2014! Т.к. при осмотре летом маховик и корзина выглядели живыми, я понадеялся, что им и теперь ничего не случилось — купил только диск, зато лучший из доступных — SACHS.
Это была предыстория, теперь по делу. Замена сцупы это всегда немножко геморройно. А иногда не немножко.Короче я предвкушал ВСЯКОЕ.

Решил устроится поудобнее, загнал машинку мордой вверх и задомкратил зад так, чтоб можно было открутить кардан. Расстелил любимую кошомку и продолжил свои игры.

Ключом на 46 ослабил стяжную гайку карданов на пару оборотов.
Открутил 3 болта соединения эластичной муфты и хвостовика редуктора. Тут нюанс, крутить нужно не гайки, а болты(!), иначе грани гаек просто слижутся и будет попадос.

Головка-шестигранник на 8 с трещёткой и рожковый на 17(накидной который был у меня просто не залез по ширине).

Маркируем половинки кардана чтоб потом поставить как было. Откручиваем два болта крепления подвесного на 13 и подвигав кардан вперёд-назад выдёргиваем заднюю половину кардана из под машины. (Неудобство в том, что хотя машина большая и места валом, подвесной подвешен прямо над механизмом стояночного тормоза и тросы и планки и подвесной всё на одном пятачке, обратно прикрутить непросто).

Дальше интереснее, надо открутить переднюю часть кардана от мкпп, кажется сложным на первый взгляд, но в определённом положении вполне реально. Я это положение нашел. Открутил и сдвинул кардан вместе с муфтой и демпфером назад.

После этого нужно открутить трос спидометра и определиться с рабочим цилиндром сцепления. Я решил не мучать лишний раз зализаный штуцер трубки и открутить РЦС от кпп.

Казалось-бы всё, ан нет! "Штаны" после вварки гофр поменяли изгиб и заблокировали коробку. Пришлось открутить выпускной коллектор и опустить выхлоп вниз. После этого отвинтил болты крепящие кпп к мотору, открутил стартер(снизу это делать не в пример удобнее чем сверху.) и поднатужившись уронил коробку себе на пузо)))
Дальше фоток минимум ибо после того как открутил корзину, всё засыпал сажей и телефон такими руками брать было нельзя.
Вобщем что? Вообщем вот! 2 года в не самом нагруженном режиме. Возможно доконало его то, что машина простояла почти месяц в самые сильные морозы до -36, и в первый день оттепели я её откопал и сразу поехал. ХЗ как это повлияло, но других мыслей пока нет.

С накладок диска вырваны целые куски! Ещё и корзину подзакосячило.

Другой корзины не было, поэтому зашлифовал по возможности старую.

НУ и сборка в обратном порядке. На удивление кпп зашло на место всего-лишь со второго раза, не ожидал. Правда тут помогал отец, обмотал кпп веревкой и встав на мотор тянул коробку вверх, а я жал коробку от груди и одновременно вращая хвостовик подбирал положение первичного вала.
РЦС тоже трудновато упихать на место, шток сильно сопротивляется, но я смог — опыт)

Прокачка традиционным для W123, W126, W201, W124 и прочих староконей способом. Огромный ветеринарный шприц и белая резиновая трубочка от вазовского трамблёра. Заполняем шприц тормозой жижей без пузырей. Ослабляем штуцер, надеваем трубку на него дОвим что есть силы пока весь воздух снизу вверх не продавит в бачок — затягиваем штуцер и радуемся. Ну и бачок желательно опустошить до половины перед прокачкой.
Вобщем не сразу, но всё заработало. По времени недолго, в 11 утра начал, в 19.00 закончил.Это без спешки, с поиском потерянных домкратов, уборки сугробов, перерывом на покушать и походом к соседу за ключом на 46.
Короче всё не так страшно и сложно, помогает ещё и то, что в отличие от прочих машинок, мерсогайки, даже 34-х летние откручиваются без помощи болгарки и какой-то матери. На батиной ниве гайки за год приржавевают насмерть, а на Lаcetti 2008 у тестя я последовательно своротил и потом восстанавливал проржавевший в гуано болты крепления защиты ДВС, болты кронштейнов тросов ручника и весь крепеж касающийся задних механизмов стояночного тормоза, короче есть с чем сравнить. Всем мир!

Сцепление Мерседес W123

Сцепление — сухое, однодисковое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом. Гидравлическая система с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок.

Номера сцепления по каталогу

для моделей «200», «230»

для моделей «250», «280», «280Е»

Ведомый диск сцепления

Толщина накладки, новая, мм

Толщина накладки, минимальная, мм

Максимально допустимое торцевое биение, мм

Привод выключения сцепления

Размер нажимной пружины между тарелками (а), мм

Полный ход педали сцепления (б), мм

Зазор между толкателем и главным цилиндром, мм

Механизм выключения сцепления

Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгс.м

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

автомобили с бензиновыми двигателями

М 10x40

М 10x90

Болты гайки крепления эластичной муфты карданного вала к фланцу вторичного вала коробки передач

болт М 10

болт М 12

1 — ведомый диск
2 — кожух сцепления
3 — подшипник выключения сцепления
4 — вилка выключения сцепления
5 — картер сцепления и коробки передач

6 — рабочий цилиндр
7 — шланг
8 — главный цилиндр
9 — педаль сцепления
10 — болт

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется сцепление Мерседес w123, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как сцепление Мерседес w123 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

про сцепление W123

Всем привет. Ситуация такая - пропало сцепление. Примерно за 3 дня. Поставил машину, заказал главный цилиндр, которое под педалью, пришло через 5 дней. Пришел менять, сел в машину, а сцепление нормальное. Без холостого хода. Попробовал ездить - ездить. Поездил полгода примерно. Щас такая же беда - за 3 дня потихоньку пропало. Цилиндр лежит, который куплен полгода назад. Но стоит ли менять? И вообще в чем причина? Думал на завоздушивание, но как тогда воздух зашел и потом сам вышел?

Было - W123, кузов 1979 г., двиг 115.938 1979 г., 4МКПП.
Стало - W123, кузов 1979 г., двиг 115.938 1979 г., 5МКПП, январь.
ВАЗ 2104 5МКПП, рабочая машина. 1995 г. продал

Привет, а жидкость ушла из бочка? Я думаю что виноват цилиндр тот что на коробке, может он пропускает немного и за время стояния самотеком прокачался..

Жидкость на месте. В уровне. Оба цилиндра сухие.

Было такое, жидкость не уходила , а воздушилось, помогла замена рабочего цилиндра, был сухой, когда достал, то увидел, что чуть мокрый спереди, Заменил.

WDB12312010335648 это нравится

190 1983 102921 мех5, зеленый, карб Strom175 , WDB20102210015895 , газ-бензин

Как ты его прокачиваешь? Я так же как и тормоза качанием. Кстати, при прокачке гл. цилиндра можно увидеть пузырьки выходящие в бачок. После прокачки главного начинаем сливать тормозуху из рабочего как из суппорта. При исправных цилиндрах всё сразу работает.

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

Сегодня менять буду. Как буду качать - пока не знаю. Машина стоит на улице, вчера дожди были. Заменю главный, попробую так прокачать. Если не получится - придется лезть под машину.

Есть два способа качания - фирменный от мерседеса. Это когда подключаешь сцепление с суппорту и давишь из суппорта в РЦС. Ну либо как обычные тормоза.

Обидно, что ГЦС был заменен около года назад. И перестал работать.

Я прокачивал следующим способом - брал медицинский шприц, трубку от капельницы, отворачивал штуцер и загонял тормозуху снизу, без пузырьков, 2-3 раза и готово.

WDB12312010335648 это нравится

Это через нижний качал?

у меня с ямой беда. Машина стоит на улице, возле большой лужи. Но буду пробовать, вариантов нет

Обидно, что ГЦС был заменен около года назад. И перестал работать.

Я почему не связываюсь с суппортом и закачкой снизу, сверху в системе всегда чистая тормозуха. А в суппорте она быстрее деградирует и хуже, чем в самой трубочке. Ведь бачок -то общий и загонять снизу хреновую по составу жидкость не хочется.

Когда ты прокачиваешь ГЦС ты сливаешь тормозуху через РЦС, а когда сам РЦС, то просто делаешь это ещё раз. При прокачке ГЦС качать лучше редко, когда ты отпускаешь педаль, то жидкость вливается в гл. цилиндр самотёком и возможные пузырьки сразу стремятся выйти в бачок и он наполняется жидкостью. Снизу, от РЦС воздух никогда не выйдет обратно по магистрали, слишком далеко. Поэтому здесь можно качать также как и суппорт и выдавливать жидкость через сливной штуцер. Лучше надеть сразу на штуцер трубочку и окунуть её в банку, так можно проверить, а был ли воздух с самого начала.

Для прокачки купи вот такой набор для работы одному. Кстати, я в одиночку прокачиваю тормоза следующим образом. Беру упор такой длины, чтобы его можно было упереть в сидение только при полностью нажатой педали. Накачиваю им и быстро упираю в сидение. Далее спокойно иду хоть к заднему колесу и там резко открываю и закрываю штуцер для выпуска воздуха. Пока стоит упор, воздух обратно не засосёт. В трубочке может быть виден воздух. Для самой длинной магистрали прогоняю таких баночек две, чтобы убедиться в полном отсутствии пузырьков в системе. Для переда хватает и одной баночки. Часто пузырьки бывают как очень мелкая газировка. Я заканчиваю работу только когда прогнано не меньше баночки и трубочка монолитно заполнена тормозухой. Для откручивания штуцера нужно заранее одеть на него накидной ключик и не пользоваться рожковым, грани может подлизать. Я для прокачки купил себе разрезной прокачной ключик, он всегда будет нужен и его удобно снимать с трубочки. Такого типа. Ну и решить с какого угла по циферблату ты открываешь штуцер и куда быстро возвращаешься, например, с 3 до 6 и обратно. Или с 11 и до 8.

Регулировка толкателя главного цилиндра сцепления

1. Для доступа к рабочему цилиндру сцепления поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Используя чистый шприц, откачайте половину жидкости из соответствующей камеры бачка для тормозной системы.

2. Вставьте несколько металлических полос с размерами 60x20x1 мм между верхним ограничителем хода педали сцепления и резиновой подушкой (см. рисунок).

3. Снимите пылезащитный колпачок и очистите грязь вокруг штуцера прокачки рабочего цилиндра сцепления.

4. Установите трубку на штуцер прокачки, а второй конец трубки соедините со специальным оборудованием для удаления воздуха под давлением.

5. Гаечным ключом отвинтите штуцер прокачки на половину оборота.

6. Работая в салоне автомобиля у педалей, ослабьте зажимной винт, расположенный на эксцентриковом регулировочном винте толкателя на педали сцепления.

7. Помощник должен постоянно наблюдать за уровнем тормозной жидкости в пополнительном бачке тормозной системы.

8. Медленно поворачивайте эксцентриковый регулировочный винт до тех пор, пока уровень тормозной жидкости не начнет увеличиваться. Затем медленно поверните регулировочный винт в обратную сторону до положения, при котором уровень тормозной жидкости останется на месте.

9. В этом положении закрепите регулировочный винт, затянув зажимной винт.

10. Извлеките металлические полоски, предварительно вставленные между верхним ограничителем хода педали сцепления и резиновой подушкой. При этом уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке должен подняться.

11. Затяните штуцер прокачки и отсоедините шланг и специальное оборудование для удаления воздуха под давлением. Установите на штуцер прокачки пылезащитный колпачок.

12. Долейте тормозную жидкость в пополнительный бачок тормозной системы.

13. Запустите двигатель и проверьте работу сцепления.

14. Установите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя.

Регулировка и проверка карбюратора Mercedes-Benz W123 1975-1985: описываем по порядку

2.2.1 Регулировка двигателя

2.2.2 зазоров в механизме привода клапанов на двигателях М 102.980 и М 102.982

2.2.3 Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов на двигателях М 123 и М 110

2.4.1.3. Регулировка и проверка карбюратора

Проверка и установка уровня в поплавковой камере

Проверка уровня топлива в поплавковой камере

Снимите карбюратор.
Снимите электромагнитный клапан.
Снимите поплавковую камеру, жиклер и пружину.
Переверните карбюратор и измерьте расстояние между наивысшей точкой поплавка и плоскостью поплавковой камеры, которое должно быть 17±0,5 мм.
При необходимости отрегулируйте размер подгибанием рычага поплавков.
Установите поплавковую камеру, жиклер и пружину.
Установите электромагнитный клапан.
Установите карбюратор.

Проверка дозирующей иглы

Игла свободно перемещается в держателе и должна, следовательно, находиться в строго определенном положении. Ее поверхность обработана с высокой точностью, и малейший износ ухудшает дозировку и распыление топлива; она не должна иметь сглаженных участков. Держатель крепится коническим винтом, прилегающим к лыске. Пластмассовая шайба должна быть в одной плоскости с нижней частью поршня.

Проверка установки иглы

Диафрагма должна быть целой, без повреждений и правильно прилегать к опорным поверхностям, а установочные канавки — к опорным выступам. Проверьте положение установочной канавки.

Регулировка пускового зазора дроссельной заслонки

Не отсоединяя шланги системы охлаждения двигателя, отверните три винта крепления терморегулятора и снимите его с карбюратора.
Снимите амортизатор возврата дроссельной заслонки.
Отверните регулировочный винт количества смеси до полного закрытия дроссельной заслонки.
Отсоедините рычаг приоткрытия дроссельной заслонки.
Нанесите метки углового положения дроссельной заслонки.
Заверните регулировочный винт количества смеси до достижения угла приоткрытия дроссельной заслонки 6°.
Установите рычаг.
Максимально откройте дроссельную заслонку рычагом.
Отпустите рычаг и проверьте положение дроссельной заслонки, которое должно быть 16°±1 или 0,65±0,05 мм.
При отклонении от нормы отрегулируйте рычаг.
Установите и отрегулируйте амортизатор возврата дроссельной заслонки.
Установите терморегулятор, соблюдая его регулировку.

Регулировка амортизатора дроссельной заслонки

Запустите двигатель на холостом ходу, отсоедините вакуумный шланг и регулировочным винтом пускового устройства установите режим двигателя 1200—1400 об/мин.
Присоедините вакуумный шланг.
Проверьте зазор между регулировочным винтом и рычагом управления дроссельной заслонки, который должен быть 0,5 мм.

Пережмите шланги подогрева и отсоедините их от терморегулятора.
Отсоедините колодку и снимите терморегулятор в сборе.
Нагрейте крышку терморегулятора до температуры 20°С.
Установите крышку с прокладкой на корпус пускового устройства.
Поворачивайте крышку по часовой стрелке до тех пор, пока рычаг не встанет на середину 2-го профиля сектора приоткрытия дроссельной заслонки.
Нанесите метки взаимного расположения на крышке и на корпусе пускового устройства. Уберите при необходимости прежние метки.
Установите терморегулятор.
Присоедините колодку.
Присоедините шланги подогрева и удалите воздух из системы охлаждения двигателя.

Регулировка качества (состава) смеси на ускоренном холостом ходу

Прогрейте двигатель.
Снимите защитную крышку рычажной коробки пускового устройства.
Немного приоткройте дроссельную заслонку и поставьте рычаг управления поршнем на 2-й профиль сектора на уровне рычага управления дроссельной заслонки.
Запустите двигатель.
Регулировочным винтом дополнительного воздуха добейтесь заданного содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах.

Регулировка холостого хода двигателя и содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах

Прогрейте двигатель.
Убедитесь в том, что на холостом ходу дроссельная заслонка не упирается в амортизатор возврата или в рычаг управления ускоренным холостым ходом.
Регулировочным винтом рычага управления добейтесь нормальной частоты коленчатого вала на холостом ходу.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах. Для этого снимите заглушку с электромагнитного клапана и отверните его для увеличения содержания СО и наоборот.

2.3.1. Система зажигания

2.3.2. Бесконтактная система зажигания TSZ

2.4.1. Система питания

регулировка сцепления мерседес 123:

Автоматическая регулировка усиления, АРУ - процесс, при котором выходной сигнал некоторого устройства, как правило электронного усилителя, автоматически подд.

Квинт Помпоний Руф Марцелл

Квинт Помпоний Руф Марцелл - римский политический деятель первой половины II века. По всей видимости, его родиной была провинция Тарраконская Испания. Отцом .

Досье человека в "Мерседесе"

Фильм основан на реальном событии: переходе в СССР бельгийского разведчика полковника секретных служб НАТО Иоханеса Ван Энгеланда, работавшего помощником вое.

Регулировщик

Лицо, наделённое в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения при помощи сигналов, установленных правилами дорожного движения и и.

Henschel Hs 123

Henschel Hs 123 - один из первых немецких пикирующих бомбардировщиков, с развитием авиации его больше использовали уже как штурмовик. Самолёт был сконструиро.

STS-123

STS-123 - космический полёт MTKK "Индевор" по программе "Спейс Шаттл". Продолжение сборки Международной космической станции. Это 26-й полёт по программе МКС.

Ту-123

Ту-123 "Ястреб" - советский сверхзвуковой дальний беспилотный разведчик, производства КБ Туполева. Предназначался для ведения фото- и радиоразведки на дально.

Коробка переключения передач с двойным сцеплением

Трансмиссия с двумя сцеплениями представляет собой второе поколение роботизированных коробок передач. Данный вид роботизированных коробок передач в настоящее.

Епархия Мерседеса

Епархия Мерседеса - епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Мело, Уругвай. Епархия Мерседеса распространяет свою юрисдикцию на департаменты Кол.

Мерседарии

Мерседарии - католический монашеский орден, основан в 1218 году святым Петром Ноласко. Главной целью ордена был выкуп из мусульманского плена христиан. Назва.

Мерседес - Бенц 213 - й серии нем. Mercedes - Benz Baureihe 213 - линейка легковых автомобилей бизнес - класса германской марки Мерседес - Бенц пятое поколение

Дизайн рус. Мерседес - Бенц РУС. Дата обращения 21 марта 2014. Архивировано 23 марта 2014 года. SLK родстер: комфортабельность салона рус. Мерседес - Бенц РУС
англ. Traction А - коэффициент сцепления имеет значения А, В, С. Коэффициент А имеет наибольшую величину сцепления в своем классе. англ. Max Load

Архивировано 20 февраля 2017 года. Mercedes - AMG C 43 4MATIC неопр. Мерседес - Бенц РУС. Дата обращения 13 июня 2017. Архивировано 13 июня 2017 года.

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.

регулировка сцепления мерседес 123:

Квинт Помпоний Руф Марцелл

Досье человека в "Мерседесе"

Регулировщик

Henschel Hs 123

STS-123

Ту-123

Коробка переключения передач с двойным сцеплением

Епархия Мерседеса

Мерседарии

Мерседес - Бенц 213 - й серии нем. Mercedes - Benz Baureihe 213 - линейка легковых автомобилей бизнес - класса германской марки Мерседес - Бенц пятое поколение

Дизайн рус. Мерседес - Бенц РУС. Дата обращения 21 марта 2014. Архивировано 23 марта 2014 года. SLK родстер: комфортабельность салона рус. Мерседес - Бенц РУС
англ. Traction А - коэффициент сцепления имеет значения А, В, С. Коэффициент А имеет наибольшую величину сцепления в своем классе. англ. Max Load

Архивировано 20 февраля 2017 года. Mercedes - AMG C 43 4MATIC неопр. Мерседес - Бенц РУС. Дата обращения 13 июня 2017. Архивировано 13 июня 2017 года.

Сцепление

Сцепление автомобиля Mercedes benz C класса 1993-2000 годов выпуска W202 кузов.

Снятие

1 Отключите от аккумулятора отрицательный провод и отведите его подальше от полюсного штыря.
2 Снимите нижнюю отделку приборной панели на стороне водителя, чтобы получить доступ к сборке педали и главного цилиндра.
3 Сдвиньте назад ковровое покрытие пола и прикройте пол ниже педалей ветошью.
4 Чтобы уменьшить потерю жидкости, чистым шприцем откачайте ее из соответствующей камеры пополни-тельного бачка тормозной гидросистемы,… Продолжить чтение →

1 Правильное функционирование гидросистемы возможно только после удаления из нее воздуха, что достигается прокачкой.
2 В течение процедуры прокачки доливайте только чистую, свежую жидкость рекомендуемого типа. Никогда не используйте слитую из системы жидкость повторно.
3 Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте гидропровод обоих систем (тормозной и сцепления) чистой жидкостью нужного качества и установите новые уплотнения.… Продолжить чтение →

Снятие

1 Главный цилиндр сцепления находится в салоне, на кронштейне педалей тормоза и сцепления (см. иллюстрацию). Жидкость в него поступает по гибкому резиновому шлангу из пополнительного бачка тормозной гидросистемы в моторном отсеке.
2 Отключите от аккумулятора отрицательный провод и отведите его подальше от полюсного штыря. Аккумулятор находится в багажном отсеке.
3 Снимите нижнюю отделку приборной панели из-под рулевой колонки, чтобы… Продолжить чтение →

Снятие

1 Затяните стряночный тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки.
2 Подставьте под исполнительный цилиндр подходящую емкость, затем открутите соединительную гайку несущей жидкость трубки и отсоедините трубку от задней части цилиндра. В качестве альтернативы можно отсоединить у противоположной стенки трансмиссии шланг от жесткой трубки гидросистемы. Как только жидкость будет слита, закупорьте открывшиеся отверстия… Продолжить чтение →

Выжимной подшипник

Снятие

1 Снимите трансмиссию.

2 Удерживая выжимной рычаг в картере сцепления, отделите подшипник от рычага, обратив внимание на то. как два его буртика стоят в центральном проеме. Стяните подшипник с направляющей втулки (см. иллюстрацию).

Осмотр

3 Раскрутите выжимной подшипник и проверьте его вращение. Захватите наружное кольцо и попытайтесь переместить его в горизонтальной плоскости относительно внутреннего кольца. Если смещение… Продолжить чтение →

Читайте также: